2026年蜀绣工职业技能等级认定（二级）操作技能章节练习题

2026年蜀绣工职业技能等级认定（二级）操作技能章节练习题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.就蜀绣工而言，在实际工作中，关于“粘合衬”，下列说法正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。2.关于蜀绣工，结合岗位实际，关于“跳线”，下列描述错误的是（）。A.跳线属正常现象而无需处理B.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制3.关于蜀绣工，按标准要求，下列选项中，属于“免烫整理”基本要求的是（）。A.免烫处理不损伤纤维强力B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.免烫面料无需熨烫的保养D.免烫整理可完全消除折痕4.在具体作业环节，关于“羊毛”，下列描述错误的是（）。A.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制B.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范C.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要5.针对蜀绣工，按标准要求，下列各項中，不属于“归拔”内容的是（）。A.归拔可以适用于各种的面料B.依面料性能来进行加热加湿C.须分次逐渐完成它的定型D.收缩与拉伸的部位须配合6.针对蜀绣工，一般来说，下列各項中，不属于“缎纹组织”内容的是（）。A.强度较低且容易产生勾丝B.缎纹两面的外观完全相同C.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视D.正反面的差异比较明显，务必认真落实7.在蜀绣工相关工作中，在实际工作中，在“棉纤维”的执行过程中，应当（）。A.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视B.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解C.棉纤维没有天然转曲现象D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清8.在蜀绣工中，参照行业规范，“缝缩”是指（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。9.蜀绣工方面，在具体作业环节，“三原组织”的含义是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。10.蜀绣工方面，根据相关规定，下列关于“排料利用率”的表述中，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。11.蜀绣工方面，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“电脑绣花”内容的是（）。A.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点B.电脑绣花效率低于手工刺绣C.需先打版制作绣花文件，须按规范执行D.换色与针序须安排合理，应严格加以控制12.针对蜀绣工，在实际工作中，“包缝”是指（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。13.关于蜀绣工，在标准作业条件下，下列关于“人造革”的表述中，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。14.在标准作业条件下，在“针织”的执行过程中，应当（）。A.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确B.针织物不会发生脱散现象C.针织由纱线经纬交织所形成D.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注15.针对蜀绣工，通常情况下，下列关于“公主线”的表述中，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。16.在蜀绣工相关工作中，依据操作规程，在“免烫整理”的执行过程中，应当（）。A.免烫面料无需熨烫的保养B.树脂与催化剂配合来使用C.免烫整理可完全消除折痕D.免烫处理不损伤纤维强力17.就蜀绣工而言，按照技术要求，“经纬密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.密度越高则透气性就越好B.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判C.经纬密度相加即为总密度D.须使用密度镜来加以测量18.就蜀绣工而言，按标准要求，“面料回弹”的主要特点不包括（）。A.氨纶可提升回弹能力，要认真对待B.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求C.回弹差更有利于保持形状D.影响服装的整体保形性能19.蜀绣工方面，通常情况下，下列关于“粘胶纤维”的说法，不正确的是（）。A.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视B.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点C.粘胶纤维几乎没有透气性D.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求20.在蜀绣工相关工作中，在具体作业环节，“针距”的主要特点不包括（）。A.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握B.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点C.依面料与部位来选择针距D.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分21.在蜀绣工相关工作中，根据相关规定，关于“鞋楦”，下列说法正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。22.关于蜀绣工，在标准作业条件下，对“箱包”的准确理解是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。23.在蜀绣工相关工作中，根据相关规定，对“交织”的准确理解是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。24.在蜀绣工相关工作中，在实际工作中，关于“门幅”，下列描述错误的是（）。A.通常以厘米或英寸来计量B.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点C.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法D.染色整理之后可能变化，须按规范执行25.针对蜀绣工，根据相关规定，下列关于“验布”的认识，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。26.按照技术要求，下列关于“三原组织”的认识，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。27.在蜀绣工相关工作中，按照技术要求，在“羊毛”的执行过程中，应当（）。A.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制B.羊毛不会毡缩而易于机洗C.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀D.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待28.在蜀绣工中，在具体作业环节，下列关于“平缝”的表述中，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。29.蜀绣工方面，在实际工作中，“树脂整理”的含义是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。30.下列关于“手推绣”的认识，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。31.在蜀绣工相关工作中，参照行业规范，在“麻纤维”的执行过程中，应当（）。A.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识B.麻纤维极不耐洗容易腐烂C.麻纤维弹性优良不易起皱D.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待32.针对蜀绣工，在具体作业环节，“帮面”在实践中应遵循的做法是（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清C.裁断须避开伤残部位，要认真对待D.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符33.蜀绣工方面，“袖山高”的主要特点不包括（）。A.袖山高与袖窿深呈正相关B.须合理控制袖山的吃势量C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.过高会产生吊绺且不平服34.蜀绣工方面，参照行业规范，在“预缩”的执行过程中，应当（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正C.可有效降低成品的缩水率D.预缩会增加成品的缩水率35.在蜀绣工中，一般来说，“胸围线”的主要特点不包括（）。A.与袖窿深相互配合来确定B.胸围线只用于女装不用男装C.须经过胸凸点的水平位置D.作为前后衣片对齐的参照36.关于蜀绣工，在具体作业环节，关于“支数”，下列说法正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。37.在蜀绣工相关工作中，结合岗位实际，关于“领窝”，下列说法正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。38.“推板”是指（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。39.在蜀绣工相关工作中，在标准作业条件下，关于“绷缝”，下列说法正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。40.针对蜀绣工，按照技术要求，下列选项中，属于“纬编”基本要求的是（）。A.横向的弹性相对比较好，要认真对待B.纬编只能生产平纹的组织C.纬编织物没有任何的弹性D.纬编的纱线沿经向来喂入41.关于蜀绣工，根据相关规定，关于“面料回弹”，下列描述错误的是（）。A.影响服装的整体保形性能B.面料回弹与纤维没有关系C.氨纶可提升回弹能力，要认真对待D.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求42.在蜀绣工中，一般来说，“腈纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识B.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待C.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视D.腈纶的耐光性能是极差的43.在蜀绣工相关工作中，按标准要求，下列关于“归拔”的说法，不正确的是（）。A.依面料性能来进行加热加湿B.归拔可以适用于各种的面料C.须分次逐渐完成它的定型D.收缩与拉伸的部位须配合44.针对蜀绣工，在具体作业环节，关于“服装CAD”，下列说法正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。45.在蜀绣工中，在实际工作中，“断经”是指（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。46.关于蜀绣工，通常情况下，下列选项中，属于“梭织”基本要求的是（）。A.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖B.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待C.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法D.梭织由纱线成圈串套所形成47.关于蜀绣工，结合岗位实际，“排料利用率”的含义是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。48.通常情况下，关于“色牢度”，下列描述错误的是（）。A.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处B.与染料和整理工艺均相关C.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点D.分耐洗耐摩擦耐光等类别49.就蜀绣工而言，通常情况下，“服装CAD”的含义是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。50.在蜀绣工相关工作中，按照技术要求，下列选项中，属于“色织”基本要求的是（）。A.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖B.色织布花色靠印染来形成C.色织布容易发生掉色与串色D.色牢度相对更为稳定一些51.就蜀绣工而言，在具体作业环节，下列选项中，属于“外观检验”基本要求的是（）。A.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要B.外观检验可随意光线进行C.外观检验只看尺寸不看外观D.外观检验不需要任何标准52.针对蜀绣工，一般来说，下列各項中，不属于“柔软整理”内容的是（）。A.机械柔软与化学柔软两类B.须兼顾其他各项服用性能C.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要D.柔软整理只由化学助剂完成53.就蜀绣工而言，在具体作业环节，“归拔”的含义是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。54.针对蜀绣工，在标准作业条件下，在“耐摩擦色牢度”的执行过程中，应当（）。A.耐摩擦牢度只看湿摩擦项B.等级越高摩擦次数就越多C.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识55.针对蜀绣工，在实际工作中，下列关于“外观检验”的认识，正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。56.在实际工作中，下列各項中，不属于“帮面”内容的是（）。A.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符B.裁断须避开伤残部位，要认真对待C.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意D.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注57.在蜀绣工中，下列选项中，属于“绷缝”基本要求的是（）。A.绷缝不能用于折边的工序B.绷缝所形成的线迹没有弹性C.绷缝只适用于机织的面料D.可带绷线以增强其强度，这是基本要求58.就蜀绣工而言，从专业角度看，下列对“服装号型”的描述，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。59.就蜀绣工而言，依据操作规程，在“圆机”的执行过程中，应当（）。A.圆机不能生产罗纹面料布B.圆机只能够编织羊毛纱线C.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待D.圆机生产的是片状针织物60.就蜀绣工而言，参照行业规范，下列选项中，属于“支数”基本要求的是（）。A.公制与英制支数完全相同B.支数越高则纱线反而越粗C.分为公制与英制两体系，是操作的关键点D.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分61.就蜀绣工而言，从专业角度看，“帮面”的含义是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。62.针对蜀绣工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“服装原型”基本要求的是（）。A.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖B.原型不必区分性别与体型C.原型就是可直接投入生产的样板D.原型无需加放任何松量即可裁衣63.在蜀绣工相关工作中，“印染”的主要特点不包括（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.分为染色与印花两方式，是操作的关键点C.印染之后无需固色与水洗D.前处理决定最终的加工质量64.针对蜀绣工，按标准要求，下列关于“克重”的表述中，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。65.针对蜀绣工，依据操作规程，下列关于“提花”的说法，不正确的是（）。A.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点B.需专用提花装置或设备，须按规范执行C.花回循环须能够对接好，切记不可忽视D.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别66.在蜀绣工中，结合岗位实际，下列关于“旦尼尔”的说法，不正确的是（）。A.以九千米长度的克重计，要特别加以注意B.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握C.旦尼尔数值越大纤维越细D.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范67.在蜀绣工中，从专业角度看，下列各項中，不属于“精纺”内容的是（）。A.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点B.多用于西服类正装面料，不可随意对待C.精纺使用短粗的纤维来纺制D.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意68.一般来说，下列对“皮革”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。69.蜀绣工方面，按标准要求，下列对“耐摩擦色牢度”的描述，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。70.一般来说，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。71.在蜀绣工相关工作中，按标准要求，下列各項中，不属于“锁边”内容的是（）。A.锁边只用于装饰不能防脱散B.依据面料选三线或四线，这是基本要求C.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行D.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握72.蜀绣工方面，依据操作规程，“归拔”的含义是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。73.就蜀绣工而言，依据操作规程，下列对“经编”的描述，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。74.蜀绣工方面，一般来说，下列选项中，属于“推板”基本要求的是（）。A.完成之后须复核规格数据B.推板可以改变原有的款式结构C.推板即把样板整体等比缩放D.推板完成后不须复核规格75.在蜀绣工中，通常情况下，关于“纬编”，下列说法正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。76.就蜀绣工而言，在具体作业环节，关于“定型”，下列说法正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。77.在蜀绣工中，结合岗位实际，“绷缝”是指（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。78.针对蜀绣工，从专业角度看，下列关于“肩斜度”的表述中，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。79.针对蜀绣工，按照技术要求，“斜纹组织”的主要特点不包括（）。A.纹路方向分明有正反面，不可随意对待B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点D.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识80.关于蜀绣工，通常情况下，下列关于“耐光色牢度”的认识，正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。81.关于蜀绣工，参照行业规范，下列选项中，属于“缝缩”基本要求的是（）。A.所有面料的缝缩量都相同B.缝缩无法通过调整来改善C.缝缩只由缝线的颜色引起D.薄料宜选用细针与细线，要认真对待82.在蜀绣工中，通常情况下，“套结”的含义是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。83.蜀绣工方面，根据相关规定，对“丝光”的准确理解是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。84.蜀绣工方面，一般来说，下列关于“针距”的认识，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。85.在蜀绣工中，按标准要求，“毛巾”的主要特点不包括（）。A.克重与尺寸决定档次，须按规范执行B.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要C.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范D.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别86.就蜀绣工而言，一般来说，在“纬斜”的执行过程中，应当（）。A.纬斜无法通过工艺来纠正B.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正C.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点D.纬纱与经纱倾斜称为纬斜87.针对蜀绣工，根据相关规定，在“涂层织物”的执行过程中，应当（）。A.会影响透气性与手感，须引起足够重视B.涂层不影响织物的透气性C.涂层织物不需检测剥离强度D.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清88.针对蜀绣工，通常情况下，下列对“氨纶”的描述，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。89.针对蜀绣工，在实际工作中，在“规格测量”的执行过程中，应当（）。A.测量方法无需保持统一，须谨慎对待B.须与规格允差相比对，要引起足够的关注C.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分D.规格测量可随意选择部位90.在蜀绣工中，关于“压烫”，下列描述错误的是（）。A.三要素须按衬布工艺设定B.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握C.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意D.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法91.在蜀绣工中，根据相关规定，“粘合衬”在实践中应遵循的做法是（）。A.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注B.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖C.压烫温度越高粘得就越牢D.粘合衬可任意与面料搭配92.针对蜀绣工，按标准要求，下列关于“服装CAD”的说法，不正确的是（）。A.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范B.可完成打版推板排料，要特别加以注意C.服装CAD只用于款式绘图D.数据可存档并重复使用，是操作的关键点93.在蜀绣工相关工作中，依据操作规程，关于“针织物缩水”，下列描述错误的是（）。A.缩水与线圈的密度没有关系B.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点D.需控制染整工艺参数，应严格加以控制94.在蜀绣工中，结合岗位实际，关于“帮面”，下列描述错误的是（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注C.裁断须避开伤残部位，要认真对待D.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意95.在蜀绣工相关工作中，“横机”的含义是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。96.在蜀绣工中，一般来说，“针距”是指（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。97.在蜀绣工中，参照行业规范，“皮具”的主要特点不包括（）。A.缝线针距须均匀美观，要认真对待B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握D.皮具不需要进行边缘处理98.关于蜀绣工，根据相关规定，下列对“提花”的描述，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。99.关于蜀绣工，关于“压烫”，下列描述错误的是（）。A.压烫压力越大粘合就越好B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握D.三要素须按衬布工艺设定100.关于蜀绣工，结合岗位实际，关于“无纺布”，下列描述错误的是（）。A.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖B.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点C.多用于一次性与医用制品D.纤维直接成网并固结，是操作的关键点二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.针对蜀绣工，一般来说，下列属于“针距”要求的有（）。A.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分B.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点C.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握D.依面料与部位来选择针距102.蜀绣工方面，“服装CAD”的主要内容包括（）。A.服装CAD只用于款式绘图B.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范C.可完成打版推板排料，要特别加以注意103.结合岗位实际，下列对“皮革”的理解正确的有（）。A.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视B.皮革由纺织纤维编织而成C.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要D.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意104.在蜀绣工相关工作中，结合岗位实际，在“预缩”中，应当做到的有（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.需与后续缝制工艺相配合C.可有效降低成品的缩水率D.机械预缩与湿热预缩结合105.关于蜀绣工，在具体作业环节，在“断线”中，应当做到的有（）。A.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点B.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视C.断线只与缝线的颜色有关D.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范106.就蜀绣工而言，结合岗位实际，“无纺布”的主要内容包括（）。A.纤维直接成网并固结，是操作的关键点B.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点C.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法107.关于蜀绣工，根据相关规定，以下各项中，符合“铺布”要求的有（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.铺布层数越多则效率就越高C.层数依面料与裁刀能力定108.蜀绣工方面，在标准作业条件下，下列对“平纹组织”的理解正确的有（）。A.交织点最多因而结构紧密B.正反面的外观基本相同，要特别加以注意C.平纹交织点最少强度最低109.就蜀绣工而言，按标准要求，“服装CAD”的主要内容包括（）。A.可完成打版推板排料，要特别加以注意B.数据可存档并重复使用，是操作的关键点C.服装CAD只用于款式绘图110.一般来说，下列关于“省道”的表述中，正确的有（）。A.省道收得越多穿着就越合体B.省尖须准确指向人体的凸点C.省量的大小依部位曲面来决定三、判断题(本大题共10题,每题0.5分,共5分)111.蜀绣工方面，在标准作业条件下，对“袖窿深”而言，袖窿深可凭经验随意取值（）。112.在蜀绣工中，在具体作业环节，按照“特克斯”的要求，特克斯用于测定织物密度（）。113.在具体作业环节，关于“缎纹组织”，下列说法正确的是：缎纹两面的外观完全相同（）。114.蜀绣工方面，结合岗位实际，“棉纤维”的基本要求之一是：棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清（）。115.结合岗位实际，关于“绷缝机”，下列说法正确的是：送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视（）。116.关于蜀绣工，参照行业规范，关于“面料回弹”，下列说法正确的是：氨纶可提升回弹能力，要认真对待（）。117.在蜀绣工中，在实际工作中，针对“横机”，横机只适用于化纤纱线，这是常见误区（）。118.在蜀绣工中，从专业角度看，按照“床品”的要求，床品不需要检测缩水率，须避免误判（）。119.在标准作业条件下，对“免烫整理”而言，树脂与催化剂配合来使用（）。120.针对蜀绣工，依据“规格测量”的规定，须逐部位记录测量值，应严格加以控制（）。四、名词解释(本大题共3题,每题5分,共15分)121.扎染122.帮面123.袖窿深五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)124.简述“支数”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】C【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。2.【答案】A【解析】其余三项均属于“跳线”的正确表述。3.【答案】B【解析】其余选项均不符合“免烫整理”的正确要求。4.【答案】C【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。5.【答案】A【解析】其余三项均属于“归拔”的正确表述。6.【答案】B【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。7.【答案】A【解析】其余选项均不符合“棉纤维”的正确要求。8.【答案】B【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。9.【答案】D【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。10.【答案】B【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。11.【答案】B【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。12.【答案】C【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。13.【答案】C【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。14.【答案】D【解析】其余选项均不符合“针织”的正确要求。15.【答案】C【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。16.【答案】B【解析】其余选项均不符合“免烫整理”的正确要求。17.【答案】D【解析】其余选项均不符合“经纬密度”的正确要求。18.【答案】C【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。19.【答案】C【解析】其余三项均属于“粘胶纤维”的正确表述。20.【答案】D【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。21.【答案】B【解析】仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。22.【答案】D【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。23.【答案】A【解析】用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。24.【答案】C【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。25.【答案】B【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。26.【答案】D【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。27.【答案】A【解析】其余选项均不符合“羊毛”的正确要求。28.【答案】C【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。29.【答案】A【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。30.【答案】A【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。31.【答案】D【解析】其余选项均不符合“麻纤维”的正确要求。32.【答案】C【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。33.【答案】C【解析】其余三项均属于“袖山高”的正确表述。34.【答案】C【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。35.【答案】B【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。36.【答案】A【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。37.【答案】C【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。38.【答案】B【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。39.【答案】A【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。40.【答案】A【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。41.【答案】B【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。42.【答案】C【解析】其余选项均不符合“腈纶”的正确要求。43.【答案】B【解析】其余三项均属于“归拔”的正确表述。44.【答案】C【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。45.【答案】B【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。46.【答案】B【解析】其余选项均不符合“梭织”的正确要求。47.【答案】B【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。48.【答案】A【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。49.【答案】D【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。50.【答案】D【解析】其余选项均不符合“色织”的正确要求。51.【答案】A【解析】其余选项均不符合“外观检验”的正确要求。52.【答案】D【解析】其余三项均属于“柔软整理”的正确表述。53.【答案】C【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。54.【答案】C【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。55.【答案】A【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。56.【答案】A【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。57.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绷缝”的正确要求。58.【答案】C【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。59.【答案】C【解析】其余选项均不符合“圆机”的正确要求。60.【答案】C【解析】其余选项均不符合“支数”的正确要求。61.【答案】A【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。62.【答案】A【解析】其余选项均不符合“服装原型”的正确要求。63.【答案】C【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。64.【答案】B【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。65.【答案】D【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。66.【答案】C【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。67.【答案】C【解析】其余三项均属于“精纺”的正确表述。68.【答案】D【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。69.【答案】B【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。70.【答案】A【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。71.【答案】A【解析】其余三项均属于“锁边”的正确表述。72.【答案】A【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。73.【答案】A【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。74.【答案】A【解析】其余选项均不符合“推板”的正确要求。75.【答案】C【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。76.【答案】A【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既