2026年皮具制作工职业技能等级认定（二级）理论知识章节练习题

2026年皮具制作工职业技能等级认定（二级）理论知识章节练习题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.皮具制作工方面，依据操作规程，下列各項中，不属于“熨烫”内容的是（）。A.分加热与冷却两段来定型B.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求C.所有纤维的熨烫温度相同D.温度须依纤维种类来选择2.针对皮具制作工，根据相关规定，下列关于“省道”的认识，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。3.就皮具制作工而言，参照行业规范，下列关于“断经”的认识，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。4.皮具制作工方面，参照行业规范，关于“缝缩”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。5.皮具制作工方面，根据相关规定，对“粗纺”的准确理解是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。6.关于皮具制作工，一般来说，“帮面”是指（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。7.在皮具制作工中，在实际工作中，对“箱包”的准确理解是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。8.皮具制作工方面，在标准作业条件下，下列关于“平缝”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。9.在皮具制作工中，按照技术要求，下列对“丝光”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。10.在皮具制作工中，按标准要求，对“丝光”的准确理解是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。11.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，关于“交织”，下列说法正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。12.针对皮具制作工，从专业角度看，“推板”是指（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。13.关于皮具制作工，参照行业规范，在“沾色”的执行过程中，应当（）。A.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别B.测试用多纤维贴衬来评定C.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖D.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判14.在具体作业环节，下列关于“数码印花”的认识，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。15.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，下列选项中，属于“头层皮”基本要求的是（）。A.头层皮没有天然的粒面层B.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖16.针对皮具制作工，在标准作业条件下，下列关于“斜纹组织”的说法，不正确的是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.纹路方向分明有正反面，不可随意对待C.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点D.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意17.针对皮具制作工，依据操作规程，关于“手推绣”，下列描述错误的是（）。A.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视B.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求C.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握D.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别18.针对皮具制作工，按照技术要求，下列对“服装CAD”的描述，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。19.针对皮具制作工，在标准作业条件下，关于“横机”，下列描述错误的是（）。A.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注B.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点C.可编织成型衣片减少裁剪D.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区20.根据相关规定，下列各項中，不属于“布艺”内容的是（）。A.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注B.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范C.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解D.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握21.在皮具制作工中，在具体作业环节，下列选项中，属于“染色”基本要求的是（）。A.染色时间越短颜色就越匀B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别D.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注22.在皮具制作工中，下列各項中，不属于“排料”内容的是（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.须考虑丝绺方向与倒顺毛C.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判D.大小号搭配以提高利用率23.关于皮具制作工，在实际工作中，下列关于“印染”的说法，不正确的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.前处理决定最终的加工质量24.一般来说，在“针距”的执行过程中，应当（）。A.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分B.针距可以任意设定不讲工艺C.针距与面料厚薄毫无关系D.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点25.针对皮具制作工，按照技术要求，关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.须保证丝绺方向完全一致B.层数依面料与裁刀能力定C.铺布可以不区分倒顺毛向D.张力均匀以避免裁片变形26.针对皮具制作工，通常情况下，“经纬密度”的主要特点不包括（）。A.经纬密度相加即为总密度B.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点C.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求D.须使用密度镜来加以测量27.关于皮具制作工，下列各項中，不属于“铺布”内容的是（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.须保证丝绺方向完全一致C.层数依面料与裁刀能力定D.铺布无需对齐布边与丝绺28.皮具制作工方面，“电脑绣花”的含义是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。29.结合岗位实际，“涤纶”的含义是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。30.关于皮具制作工，依据操作规程，关于“领窝”，下列描述错误的是（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.与领子配伍须作等长校验C.领窝的弧线可以画成直线D.领窝深度依款式来调整，要认真对待31.关于皮具制作工，在具体作业环节，对“粘合衬”的准确理解是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。32.在具体作业环节，“箱包”的主要特点不包括（）。A.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范B.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法C.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点D.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制33.皮具制作工方面，在具体作业环节，对“皮具”的准确理解是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。34.针对皮具制作工，依据操作规程，下列各項中，不属于“号型系列”内容的是（）。A.以中间体为基础向两端推展B.须与目标市场的人体体型相匹配C.号型系列的档差可以随意设定D.各号型之间的档差保持一致35.在皮具制作工中，关于“鞋楦”，下列描述错误的是（）。A.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范B.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识C.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待D.依脚型与款式来设计，须引起足够重视36.针对皮具制作工，在具体作业环节，对“氨纶”的准确理解是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。37.在皮具制作工中，在具体作业环节，“色织”是指（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。38.关于皮具制作工，结合岗位实际，“服装原型”是指（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。39.关于皮具制作工，在具体作业环节，在“胸围线”的执行过程中，应当（）。A.胸围线与腰线毫无影响关系B.作为前后衣片对齐的参照C.胸围线可以高于胸凸点来使用D.胸围线只用于女装不用男装40.就皮具制作工而言，对“胸围线”的准确理解是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。41.关于皮具制作工，结合岗位实际，关于“家纺”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。42.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，在“绱袖”的执行过程中，应当（）。A.绱袖后不需要检查圆顺度B.绱袖可以先缝合后对位点C.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处D.绱袖之后须检查圆顺情况43.皮具制作工方面，根据相关规定，下列选项中，属于“氨纶”基本要求的是（）。A.延伸率可达数百百分比，不可随意对待B.氨纶需大量添加才有弹性C.氨纶的耐氯性能十分优良D.氨纶延伸率不足百分之十44.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列关于“氨纶”的认识，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。45.针对皮具制作工，一般来说，下列关于“规格测量”的表述中，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。46.在皮具制作工中，通常情况下，下列各項中，不属于“验布”内容的是（）。A.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握B.分等定级以判定使用，须引起足够重视C.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符D.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意47.关于皮具制作工，通常情况下，下列选项中，属于“染整”基本要求的是（）。A.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖B.染整与纤维性能毫无关系C.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正D.各道工序之间相互影响，这是基本要求48.按照技术要求，关于“手推绣”，下列说法正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。49.在标准作业条件下，下列各項中，不属于“耐摩擦色牢度”内容的是（）。A.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范D.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点50.就皮具制作工而言，通常情况下，“绷缝”是指（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。51.在具体作业环节，对“平缝”的准确理解是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。52.关于皮具制作工，参照行业规范，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。53.一般来说，下列关于“缎纹组织”的说法，不正确的是（）。A.强度较低且容易产生勾丝B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.缎纹两面的外观完全相同D.正反面的差异比较明显，务必认真落实54.关于皮具制作工，在具体作业环节，“粘胶纤维”是指（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。55.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列对“针织物缩水”的描述，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。56.针对皮具制作工，在实际工作中，关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.层数依面料与裁刀能力定B.须保证丝绺方向完全一致C.张力均匀以避免裁片变形D.铺布可以不区分倒顺毛向57.在皮具制作工相关工作中，一般来说，下列关于“毛巾”的认识，正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。58.在皮具制作工中，在标准作业条件下，“外观检验”是指（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。59.皮具制作工方面，结合岗位实际，关于“扎染”，下列说法正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。60.针对皮具制作工，参照行业规范，“号型系列”在实践中应遵循的做法是（）。A.须与目标市场的人体体型相匹配B.中间体尺寸与人体毫无关系C.号型系列只服务单一性别群体D.号型系列的档差可以随意设定61.关于皮具制作工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“省道”基本要求的是（）。A.省尖可以任意偏离人体凸点B.省量的大小依部位曲面来决定C.省道不能用分割线来替代D.省道收得越多穿着就越合体62.参照行业规范，“缝缩”的主要特点不包括（）。A.缝缩无法通过调整来改善B.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点C.薄料宜选用细针与细线，要认真对待D.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注63.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列关于“服装原型”的表述中，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。64.在皮具制作工相关工作中，在具体作业环节，“缝缩”是指（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。65.针对皮具制作工，在具体作业环节，在“号型系列”的执行过程中，应当（）。A.号型系列只服务单一性别群体B.各号型之间的档差保持一致C.号型系列的档差可以随意设定D.中间体尺寸与人体毫无关系66.皮具制作工方面，依据操作规程，下列关于“外观检验”的认识，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。67.就皮具制作工而言，按照技术要求，对“袖窿深”的准确理解是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。68.皮具制作工方面，根据相关规定，关于“扎染”，下列说法正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。69.在皮具制作工中，一般来说，下列选项中，属于“平缝机”基本要求的是（）。A.平缝机使用的是链式线迹B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.平缝机只能用于缝制皮革D.平缝机不需要调节张力，须避免误判70.在皮具制作工中，从专业角度看，“平缝”的含义是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。71.皮具制作工方面，在具体作业环节，对“缝纫线迹”的准确理解是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。72.皮具制作工方面，依据操作规程，下列关于“纬斜”的说法，不正确的是（）。A.需要通过整纬来加以纠正B.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点C.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点D.纬纱与经纱倾斜称为纬斜73.针对皮具制作工，结合岗位实际，对“床品”的准确理解是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。74.在皮具制作工中，通常情况下，下列关于“染整”的说法，不正确的是（）。A.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范B.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正C.决定成品的最终风格品质D.各道工序之间相互影响，这是基本要求75.针对皮具制作工，在标准作业条件下，在“耐光色牢度”的执行过程中，应当（）。A.耐光牢度与染料种类无关B.浅色染料更容易发生褪色C.光照越强则等级就越高，务必加以辨清D.耐光测试用水浸泡来进行76.在皮具制作工中，在具体作业环节，在“回潮率”的执行过程中，应当（）。A.公定回潮率用于计量结算B.所有纤维的回潮率都相同C.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别D.回潮率是含水率与湿重之比77.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列关于“支数”的说法，不正确的是（）。A.数值越大纱线就越细，不可随意对待B.公制与英制支数完全相同C.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求D.分为公制与英制两体系，是操作的关键点78.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，“粘胶纤维”的含义是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。79.皮具制作工方面，通常情况下，“鞋楦”在实践中应遵循的做法是（）。A.左右鞋楦可随意进行互换B.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范C.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识80.在实际工作中，“支数”是指（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。81.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，“染色”的主要特点不包括（）。A.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别B.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注C.温度时间助剂影响上染，不可随意对待D.染料须与纤维类型相匹配82.关于皮具制作工，按照技术要求，下列选项中，属于“压烫”基本要求的是（）。A.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法B.压烫压力越大粘合就越好C.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握83.关于皮具制作工，一般来说，“服装号型”的主要特点不包括（）。A.成衣标注的号型须完整规范B.号型中的数字只表示人体体重C.按体型分类提供不同号型系列D.以身高与净体尺寸双要素编号84.关于皮具制作工，按照技术要求，下列选项中，属于“印染”基本要求的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处C.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别D.印染之后无需固色与水洗85.皮具制作工方面，下列关于“线圈密度”的认识，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。86.皮具制作工方面，通常情况下，“成衣规格”是指（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。87.关于皮具制作工，在实际工作中，“漂白”是指（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。88.关于皮具制作工，从专业角度看，下列选项中，属于“缝纫线迹”基本要求的是（）。A.线迹密度越大质量就越好B.所有部位的线迹密度相同C.面线与底线张力须匹配，要认真对待D.面线与底线张力不需匹配89.在皮具制作工中，按标准要求，“验布”的含义是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。90.关于皮具制作工，一般来说，下列关于“绷缝”的表述中，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。91.针对皮具制作工，结合岗位实际，下列选项中，属于“胸围线”基本要求的是（）。A.胸围线只用于女装不用男装B.与袖窿深相互配合来确定C.胸围线可以高于胸凸点来使用D.胸围线与腰线毫无影响关系92.按标准要求，关于“梭织”，下列描述错误的是（）。A.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制B.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待C.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖D.组织结构决定外观手感，务必认真落实93.针对皮具制作工，根据相关规定，下列对“针距”的描述，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。94.在皮具制作工中，依据操作规程，下列选项中，属于“帮面”基本要求的是（）。A.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符B.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解C.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清D.裁断须避开伤残部位，要认真对待95.针对皮具制作工，根据相关规定，关于“涂层织物”，下列描述错误的是（）。A.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点B.涂层织物不需检测剥离强度C.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点D.会影响透气性与手感，须引起足够重视96.在皮具制作工中，一般来说，对“印花”的准确理解是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。97.皮具制作工方面，根据相关规定，对“窗帘”的准确理解是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。98.在皮具制作工中，在实际工作中，下列各項中，不属于“粗纺”内容的是（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求C.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识D.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握99.关于皮具制作工，从专业角度看，在“门幅”的执行过程中，应当（）。A.门幅对小批量生产无影响B.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正C.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点100.就皮具制作工而言，在具体作业环节，“服装CAD”的含义是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.在皮具制作工相关工作中，从专业角度看，下列属于“缝缩”要求的有（）。A.薄料宜选用细针与细线，要认真对待B.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注C.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点D.缝缩只由缝线的颜色引起102.就皮具制作工而言，参照行业规范，关于“缝纫线迹”，下列说法正确的有（）。A.线迹密度越大质量就越好B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.线迹结构决定强度与弹性D.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视103.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，在“套结”中，应当做到的有（）。A.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制B.须保持上下线的张力均匀C.套结仅起装饰而没有实际作用104.在标准作业条件下，关于“特克斯”，下列说法正确的有（）。A.特克斯数值越大纱线越细B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点105.关于皮具制作工，在实际工作中，以下各项中，符合“帮面”要求的有（）。A.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注B.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意C.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符106.就皮具制作工而言，一般来说，下列属于“袖窿深”要求的有（）。A.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点B.袖窿越深越便于手臂的活动C.依胸围与款式加放来取值D.须与袖山高相互配合确定107.关于皮具制作工，一般来说，关于“帮面”，下列说法正确的有（）。A.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意B.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注C.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符108.参照行业规范，以下各项中，符合“浮线”要求的有（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.保持成缝机构的清洁干净109.根据相关规定，下列对“压烫”的理解正确的有（）。A.三要素须按衬布工艺设定B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.压烫压力越大粘合就越好110.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，下列属于“回潮率”要求的有（）。A.与纤维种类和环境湿度有关B.须经平衡后再进行测定，须按规范执行C.回潮率是含水率与湿重之比D.公定回潮率用于计量结算三、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)111.从专业角度看，在相关标准中，“袖山高”指的是____。112.依据操作规程，“鞋楦”的基本要求之一是：____。113.在标准作业条件下，“丝光”通常指____。114.从专业角度看，“人造革”要求作业人员做到____。115.按标准要求，按照规程要求，“绷帮”是指____。116.在实际工作中，“毛巾”的含义是____。117.根据相关规定，“铺布”的主要内容包括____。118.从专业角度看，“绱袖”这一概念指的是____。119.通常情况下，“定型”的正确含义是____。120.按标准要求，落实“羊毛”时，应首先做到____。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)121.染整122.省道五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)123.简述“变色”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】C【解析】其余三项均属于“熨烫”的正确表述。2.【答案】D【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。3.【答案】B【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。4.【答案】A【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。5.【答案】B【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。6.【答案】A【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。7.【答案】C【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。8.【答案】C【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。9.【答案】A【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。10.【答案】D【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。11.【答案】B【解析】用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。12.【答案】C【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。13.【答案】B【解析】其余选项均不符合“沾色”的正确要求。14.【答案】A【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。15.【答案】C【解析】其余选项均不符合“头层皮”的正确要求。16.【答案】A【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。17.【答案】D【解析】其余三项均属于“手推绣”的正确表述。18.【答案】A【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。19.【答案】D【解析】其余三项均属于“横机”的正确表述。20.【答案】C【解析】其余三项均属于“布艺”的正确表述。21.【答案】D【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。22.【答案】C【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。23.【答案】B【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。24.【答案】D【解析】其余选项均不符合“针距”的正确要求。25.【答案】C【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。26.【答案】A【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。27.【答案】D【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。28.【答案】B【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。29.【答案】C【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。30.【答案】C【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。31.【答案】B【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。32.【答案】B【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。33.【答案】D【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。34.【答案】C【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。35.【答案】B【解析】其余三项均属于“鞋楦”的正确表述。36.【答案】B【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。37.【答案】B【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。38.【答案】D【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。39.【答案】B【解析】其余选项均不符合“胸围线”的正确要求。40.【答案】C【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。41.【答案】C【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。42.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绱袖”的正确要求。43.【答案】A【解析】其余选项均不符合“氨纶”的正确要求。44.【答案】B【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。45.【答案】A【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。46.【答案】C【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。47.【答案】D【解析】其余选项均不符合“染整”的正确要求。48.【答案】C【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。49.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐摩擦色牢度”的正确表述。50.【答案】A【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。51.【答案】B【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。52.【答案】D【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。53.【答案】C【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。54.【答案】C【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。55.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。56.【答案】D【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。57.【答案】D【解析】以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。58.【答案】B【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。59.【答案】A【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。60.【答案】A【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。61.【答案】B【解析】其余选项均不符合“省道”的正确要求。62.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。63.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。64.【答案】A【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。65.【答案】B【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。66.【答案】C【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。67.【答案】D【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。68.【答案】B【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。69.【答案】B【解析】其余选项均不符合“平缝机”的正确要求。70.【答案】D【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。71.【答案】C【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。72.【答案】D【解析】其余三项均属于“纬斜”的正确表述。73.【答案】