2026年皮鞋制作工职业技能等级认定理论知识章节练习题

2026年皮鞋制作工职业技能等级认定理论知识章节练习题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.关于皮鞋制作工，参照行业规范，下列选项中，属于“刺绣”基本要求的是（）。A.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视B.刺绣不需选择底布材质，须避免误判C.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确D.刺绣仅用于服装不做家纺2.针对皮鞋制作工，根据相关规定，下列关于“数码印花”的说法，不正确的是（）。A.需预处理与后处理固色，这是基本要求B.无需制版且适合小批量，需按标准来把握C.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范D.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识3.针对皮鞋制作工，根据相关规定，关于“排料”，下列描述错误的是（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.大小号搭配以提高利用率C.须考虑丝绺方向与倒顺毛D.排料只需追求利用率不顾条格4.针对皮鞋制作工，从专业角度看，下列关于“耐洗色牢度”的认识，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。5.就皮鞋制作工而言，结合岗位实际，下列对“袖山高”的描述，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。6.关于皮鞋制作工，在实际工作中，“交织”的主要特点不包括（）。A.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求B.性能互补且成本适中，需按标准来把握C.常见于各类正装面料，务必认真落实D.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判7.就皮鞋制作工而言，关于“锦纶”，下列描述错误的是（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.锦纶几乎没有任何的弹性C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握8.从专业角度看，下列关于“外观检验”的说法，不正确的是（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要C.按标准判定是否合格，须引起足够重视D.外观检验可随意光线进行9.就皮鞋制作工而言，在实际工作中，“头层皮”是指（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。10.在皮鞋制作工中，参照行业规范，“规格测量”是指（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。11.在皮鞋制作工相关工作中，在标准作业条件下，关于“压烫”，下列描述错误的是（）。A.三要素须按衬布工艺设定B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握D.压烫压力越大粘合就越好12.在皮鞋制作工相关工作中，从专业角度看，“锦纶”是指（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。13.从专业角度看，关于“绷缝”，下列描述错误的是（）。A.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范B.绷缝不能用于折边的工序C.可带绷线以增强其强度，这是基本要求D.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握14.皮鞋制作工方面，依据操作规程，关于“裁片”，下列描述错误的是（）。A.裁片须与样板尺寸相一致B.裁片允许超出样板的边缘C.注意并保留刀口对位标记D.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待15.就皮鞋制作工而言，参照行业规范，下列各項中，不属于“服装号型”内容的是（）。A.号型只按身高单一要素来划分B.成衣标注的号型须完整规范C.以身高与净体尺寸双要素编号D.按体型分类提供不同号型系列16.皮鞋制作工方面，下列选项中，属于“预缩”基本要求的是（）。A.预缩会增加成品的缩水率B.预缩是让织物放松而回弹C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.需与后续缝制工艺相配合17.依据操作规程，下列选项中，属于“耐摩擦色牢度”基本要求的是（）。A.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点B.等级越高摩擦次数就越多C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识18.根据相关规定，“跳线”的含义是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。19.皮鞋制作工方面，按照技术要求，对“服装号型”的准确理解是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。20.皮鞋制作工方面，依据操作规程，“免烫整理”的含义是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。21.就皮鞋制作工而言，一般来说，下列关于“包缝”的说法，不正确的是（）。A.适应针织等易脱散的面料B.须正确调节上下弯针位置C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符22.就皮鞋制作工而言，根据相关规定，下列关于“粗纺”的说法，不正确的是（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视C.粗纺只用于夏季薄型面料D.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握23.在皮鞋制作工相关工作中，参照行业规范，对“印花”的准确理解是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。24.关于皮鞋制作工，在实际工作中，“号型系列”在实践中应遵循的做法是（）。A.号型系列的档差可以随意设定B.须与目标市场的人体体型相匹配C.中间体尺寸与人体毫无关系D.号型系列只服务单一性别群体25.在皮鞋制作工相关工作中，在具体作业环节，关于“跳线”，下列说法正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。26.关于皮鞋制作工，从专业角度看，“公主线”是指（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。27.在皮鞋制作工相关工作中，通常情况下，下列对“人造革”的描述，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。28.在皮鞋制作工中，在标准作业条件下，“装领”的主要特点不包括（）。A.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.装领之后须及时熨烫定型D.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分29.在皮鞋制作工相关工作中，在标准作业条件下，对“绷缝”的准确理解是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。30.在皮鞋制作工中，在具体作业环节，“粘合衬”的含义是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。31.在皮鞋制作工中，参照行业规范，“沾色”在实践中应遵循的做法是（）。A.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖B.测试用多纤维贴衬来评定C.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判D.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别32.关于皮鞋制作工，按照技术要求，“皮具”在实践中应遵循的做法是（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握C.皮具不需要进行边缘处理D.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别33.皮鞋制作工方面，从专业角度看，下列关于“锁边”的认识，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。34.依据操作规程，下列对“电脑绣花”的描述，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。35.在皮鞋制作工中，通常情况下，下列各項中，不属于“定型”内容的是（）。A.温度时间须按工艺来控制B.冷却之后形态才能够稳定C.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正D.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求36.针对皮鞋制作工，关于“线圈密度”，下列说法正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。37.针对皮鞋制作工，结合岗位实际，关于“床品”，下列说法正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。38.在皮鞋制作工相关工作中，按标准要求，“装领”在实践中应遵循的做法是（）。A.装领之后须及时熨烫定型B.装领之后不必再熨烫定型C.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分D.装领无需对齐对位的刀口39.针对皮鞋制作工，按标准要求，在“对色”的执行过程中，应当（）。A.对色可在任意灯光下进行B.色差无需进行量化的评定C.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握D.对色只需目视不需标准，此说法并不正确40.皮鞋制作工方面，在具体作业环节，下列关于“绷缝机”的表述中，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。41.关于皮鞋制作工，在具体作业环节，“染整”的主要特点不包括（）。A.决定成品的最终风格品质B.各道工序之间相互影响，这是基本要求C.染整与纤维性能毫无关系D.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范42.皮鞋制作工方面，在标准作业条件下，关于“梭织”，下列说法正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。43.关于皮鞋制作工，依据操作规程，“刺绣”是指（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。44.在皮鞋制作工相关工作中，根据相关规定，在“省道”的执行过程中，应当（）。A.省尖须准确指向人体的凸点B.省道不能用分割线来替代C.省尖可以任意偏离人体凸点D.省道收得越多穿着就越合体45.在皮鞋制作工相关工作中，参照行业规范，下列关于“浮线”的表述中，正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。46.就皮鞋制作工而言，结合岗位实际，“变色”的含义是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。47.在皮鞋制作工中，一般来说，在“刺绣”的执行过程中，应当（）。A.刺绣不需选择底布材质，须避免误判B.刺绣仅用于服装不做家纺C.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确D.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握48.针对皮鞋制作工，通常情况下，下列关于“经纬密度”的说法，不正确的是（）。A.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求B.密度越高则透气性就越好C.须使用密度镜来加以测量D.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点49.关于皮鞋制作工，下列对“耐摩擦色牢度”的描述，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。50.关于皮鞋制作工，在标准作业条件下，下列关于“棉纤维”的认识，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。51.就皮鞋制作工而言，通常情况下，下列关于“刀口”的表述中，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。52.在皮鞋制作工中，按标准要求，关于“排料”，下列描述错误的是（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.须考虑丝绺方向与倒顺毛C.排料可以不考虑丝绺的方向D.大小号搭配以提高利用率53.在标准作业条件下，“压烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确B.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法C.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握D.压烫压力越大粘合就越好54.皮鞋制作工方面，一般来说，对“支数”的准确理解是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。55.关于皮鞋制作工，在标准作业条件下，下列关于“蚕丝”的表述中，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。56.在皮鞋制作工中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“绣花机”内容的是（）。A.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判B.多个机头可同时进行绣作C.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点D.依据绣花文件自动来运行57.就皮鞋制作工而言，在标准作业条件下，关于“公主线”，下列说法正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。58.就皮鞋制作工而言，关于“验布”，下列描述错误的是（）。A.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握B.分等定级以判定使用，须引起足够重视C.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符D.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意59.在皮鞋制作工中，在具体作业环节，下列关于“染整”的表述中，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。60.就皮鞋制作工而言，根据相关规定，下列各項中，不属于“箱包”内容的是（）。A.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点B.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法C.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制D.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范61.针对皮鞋制作工，按照技术要求，下列对“针织物缩水”的描述，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。62.皮鞋制作工方面，结合岗位实际，下列选项中，属于“色牢度”基本要求的是（）。A.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处B.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判C.与染料和整理工艺均相关D.色牢度越高颜色就越鲜艳63.结合岗位实际，在“定型”的执行过程中，应当（）。A.所有面料的定型工艺都相同B.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求C.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识D.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正64.针对皮鞋制作工，根据相关规定，“染整”的含义是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。65.在皮鞋制作工相关工作中，通常情况下，“肩斜度”是指（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。66.关于皮鞋制作工，按标准要求，关于“旦尼尔”，下列说法正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。67.针对皮鞋制作工，依据操作规程，“缩水率”的含义是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。68.关于皮鞋制作工，在标准作业条件下，对“推板”的准确理解是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。69.在皮鞋制作工中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“手推绣”内容的是（）。A.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求B.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握C.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视D.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别70.关于皮鞋制作工，结合岗位实际，下列关于“省道”的表述中，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。71.就皮鞋制作工而言，参照行业规范，对“沾色”的准确理解是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。72.皮鞋制作工方面，在标准作业条件下，下列关于“数码印花”的认识，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。73.就皮鞋制作工而言，按照技术要求，下列选项中，属于“交织”基本要求的是（）。A.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判B.交织不包括经纬用不同纱C.性能互补且成本适中，需按标准来把握D.交织织物的性能比较单一74.皮鞋制作工方面，在具体作业环节，下列关于“刺绣”的表述中，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。75.就皮鞋制作工而言，按标准要求，关于“树脂整理”，下列描述错误的是（）。A.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范B.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视C.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待D.树脂整理不需要进行焙烘76.皮鞋制作工方面，在实际工作中，下列关于“绷缝”的说法，不正确的是（）。A.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范B.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握C.绷缝只适用于机织的面料D.可带绷线以增强其强度，这是基本要求77.针对皮鞋制作工，从专业角度看，下列各項中，不属于“氨纶”内容的是（）。A.氨纶延伸率不足百分之十B.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视C.少量添加即显示弹性，须按规范执行D.延伸率可达数百百分比，不可随意对待78.就皮鞋制作工而言，在具体作业环节，关于“染色”，下列说法正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。79.在皮鞋制作工中，从专业角度看，对“压烫”的准确理解是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。80.针对皮鞋制作工，参照行业规范，“裁片”在实践中应遵循的做法是（）。A.裁片的方向可以随意颠倒B.裁片允许超出样板的边缘C.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待D.裁片不需要任何对位的刀口81.皮鞋制作工方面，通常情况下，下列各項中，不属于“成衣规格”内容的是（）。A.规格须与号型及样板一致B.关键部位须逐项给出允许偏差C.成衣规格仅指服装的总长度尺寸D.不同品类的测量点位不相同82.在皮鞋制作工中，按标准要求，关于“平缝”，下列说法正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。83.针对皮鞋制作工，参照行业规范，“号型系列”在实践中应遵循的做法是（）。A.中间体尺寸与人体毫无关系B.须与目标市场的人体体型相匹配C.号型系列的档差可以随意设定D.号型系列只服务单一性别群体84.针对皮鞋制作工，在具体作业环节，关于“肩斜度”，下列描述错误的是（）。A.前后肩斜须配合保持一致B.角度依体型与款式来确定C.落肩款式可适当加大肩斜D.所有号型的肩斜度完全相同85.依据操作规程，在“公主线”的执行过程中，应当（）。A.公主线只起装饰不作省道之用B.公主线可随意偏离胸凸点C.公主线两端必须水平对齐D.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视86.在皮鞋制作工相关工作中，在标准作业条件下，关于“混纺”，下列说法正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。87.皮鞋制作工方面，在实际工作中，关于“肩斜度”，下列描述错误的是（）。A.所有号型的肩斜度完全相同B.落肩款式可适当加大肩斜C.角度依体型与款式来确定D.前后肩斜须配合保持一致88.关于皮鞋制作工，按标准要求，“斜纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意B.斜纹纹路呈水平方向分布C.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识D.斜纹织物没有正反面之分89.在皮鞋制作工中，下列关于“纬斜”的表述中，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。90.按照技术要求，“推板”的含义是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。91.下列各項中，不属于“针距”内容的是（）。A.针距与面料厚薄毫无关系B.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握C.依面料与部位来选择针距D.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点92.一般来说，下列各項中，不属于“旦尼尔”内容的是（）。A.旦尼尔用于表示棉纱细度B.以九千米长度的克重计，要特别加以注意C.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握D.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范93.在皮鞋制作工相关工作中，结合岗位实际，“斜纹组织”是指（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。94.皮鞋制作工方面，结合岗位实际，“布艺”是指（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。95.皮鞋制作工方面，在具体作业环节，“羊毛”在实践中应遵循的做法是（）。A.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀B.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要C.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待D.羊毛不会毡缩而易于机洗96.在皮鞋制作工中，参照行业规范，下列关于“绣花机”的表述中，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。97.在皮鞋制作工中，从专业角度看，“面料回弹”的含义是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。98.就皮鞋制作工而言，下列关于“缝缩”的说法，不正确的是（）。A.缝缩只由缝线的颜色引起B.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点C.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注D.薄料宜选用细针与细线，要认真对待99.就皮鞋制作工而言，通常情况下，下列关于“扎染”的表述中，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。100.在皮鞋制作工相关工作中，按标准要求，“印染”在实践中应遵循的做法是（）。A.分为染色与印花两方式，是操作的关键点B.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处C.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别D.印染之后无需固色与水洗二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.就皮鞋制作工而言，依据操作规程，“排料”的主要内容包括（）。A.须保留对条对格的余量，不可随意对待B.大小号搭配以提高利用率C.排料可以不考虑丝绺的方向102.皮鞋制作工方面，依据操作规程，关于“粘胶纤维”，下列说法正确的有（）。A.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求B.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点C.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视D.粘胶纤维属于合成纤维类103.就皮鞋制作工而言，按标准要求，在“腰节线”中，应当做到的有（）。A.腰节线高度与人体体型无关B.腰节长须按各个号型来设定C.前后腰节线须水平相对应104.在标准作业条件下，以下各项中，符合“针织”要求的有（）。A.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求B.针织由纱线经纬交织所形成C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实105.关于皮鞋制作工，根据相关规定，关于“纬斜”，下列说法正确的有（）。A.需要通过整纬来加以纠正B.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点C.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点D.纬纱与经纱倾斜称为纬斜106.在皮鞋制作工相关工作中，在标准作业条件下，“梭织”的主要内容包括（）。A.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制B.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.梭织由纱线成圈串套所形成107.针对皮鞋制作工，在具体作业环节，下列关于“耐洗色牢度”的表述中，正确的有（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点C.耐洗牢度只看变色不看沾色108.在皮鞋制作工中，参照行业规范，下列属于“横机”要求的有（）。A.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注B.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点C.横机只能编织圆筒状织物D.可编织成型衣片减少裁剪109.针对皮鞋制作工，参照行业规范，下列属于“梭织”要求的有（）。A.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待B.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.梭织由纱线成圈串套所形成110.关于皮鞋制作工，参照行业规范，下列对“铺布”的理解正确的有（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.须保证丝绺方向完全一致C.铺布层数越多则效率就越高D.层数依面料与裁刀能力定三、判断题(本大题共10题,每题0.5分,共5分)111.按标准要求，针对“针织”，针织物弹性差于机织物，此说法并不正确（）。112.根据相关规定，针对“验布”，验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分（）。113.在皮鞋制作工相关工作中，参照行业规范，针对“肩斜度”，所有号型的肩斜度完全相同（）。114.结合岗位实际，“公主线”的基本要求之一是：公主线可随意偏离胸凸点（）。115.一般来说，依据“熨烫”的规定，温度须依纤维种类来选择（）。116.关于皮鞋制作工，参照行业规范，针对“锁边”，依据面料选三线或四线，这是基本要求（）。117.就皮鞋制作工而言，参照行业规范，对“扎染”而言，属于防染印花的一个范畴（）。118.针对皮鞋制作工，在标准作业条件下，关于“熨烫”，下列说法正确的是：所有纤维的熨烫温度相同（）。119.针对皮鞋制作工，依据操作规程，关于“麻纤维”，下列说法正确的是：刚性较大且容易起皱，务必认真落实（）。120.针对皮鞋制作工，在实际工作中，“耐洗色牢度”要求：洗涤温度越高牢度就越准（）。四、名词解释(本大题共3题,每题5分,共15分)121.绷帮122.手推绣123.缎纹组织五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)124.简述“皮具”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。2.【答案】D【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。3.【答案】D【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。4.【答案】D【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。5.【答案】C【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。6.【答案】D【解析】其余三项均属于“交织”的正确表述。7.【答案】B【解析】其余三项均属于“锦纶”的正确表述。8.【答案】D【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。9.【答案】C【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。10.【答案】A【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。11.【答案】D【解析】其余三项均属于“压烫”的正确表述。12.【答案】B【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。13.【答案】B【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。14.【答案】B【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。15.【答案】A【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。16.【答案】D【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。17.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。18.【答案】B【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。19.【答案】D【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。20.【答案】C【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。21.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。22.【答案】C【解析】其余三项均属于“粗纺”的正确表述。23.【答案】D【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。24.【答案】B【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。25.【答案】D【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。26.【答案】A【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。27.【答案】A【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。28.【答案】D【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。29.【答案】B【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。30.【答案】C【解析】一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。31.【答案】B【解析】其余选项均不符合“沾色”的正确要求。32.【答案】B【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。33.【答案】D【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。34.【答案】C【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。35.【答案】C【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。36.【答案】C【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。37.【答案】B【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。38.【答案】A【解析】其余选项均不符合“装领”的正确要求。39.【答案】C【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。40.【答案】B【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。41.【答案】C【解析】其余三项均属于“染整”的正确表述。42.【答案】D【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。43.【答案】A【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。44.【答案】A【解析】其余选项均不符合“省道”的正确要求。45.【答案】C【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。46.【答案】A【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。47.【答案】D【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。48.【答案】B【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。49.【答案】B【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。50.【答案】B【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。51.【答案】C【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。52.【答案】C【解析】其余三项均属于“排料”的正确表述。53.【答案】C【解析】其余选项均不符合“压烫”的正确要求。54.【答案】D【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。55.【答案】C【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。56.【答案】A【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。57.【答案】B【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。58.【答案】C【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。59.【答案】C【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。60.【答案】B【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。61.【答案】D【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。62.【答案】C【解析】其余选项均不符合“色牢度”的正确要求。63.【答案】B【解析】其余选项均不符合“定型”的正确要求。64.【答案】C【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。65.【答案】C【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。66.【答案】B【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。67.【答案】C【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。68.【答案】C【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。69.【答案】D【解析】其余三项均属于“手推绣”的正确表述。70.【答案】C【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。71.【答案】B【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。72.【答案】A【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。73.【答案】C【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。74.【答案】C【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺