2026年纺织面料检验员职业技能等级认定（一级）理论知识试题

2026年纺织面料检验员职业技能等级认定（一级）理论知识试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.针对纺织面料检验员，依据操作规程，“横机”的主要特点不包括（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.可编织成型衣片减少裁剪C.横机不能做任何提花组织D.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注2.针对纺织面料检验员，在实际工作中，关于“帮面”，下列描述错误的是（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注C.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符D.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意3.一般来说，在“色牢度”的执行过程中，应当（）。A.色牢度越高颜色就越鲜艳B.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判C.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点D.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处4.在纺织面料检验员相关工作中，通常情况下，下列对“省道”的描述，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。5.通常情况下，对“绣花机”的准确理解是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。6.针对纺织面料检验员，参照行业规范，下列关于“袖窿深”的认识，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。7.在纺织面料检验员中，在标准作业条件下，“粘胶纤维”的主要特点不包括（）。A.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视B.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求C.粘胶纤维几乎没有透气性D.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点8.就纺织面料检验员而言，在具体作业环节，下列关于“斜纹组织”的说法，不正确的是（）。A.斜纹织物没有正反面之分B.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点C.纹路方向分明有正反面，不可随意对待D.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意9.针对纺织面料检验员，参照行业规范，在“钉扣”的执行过程中，应当（）。A.钉扣之后不需要打结收线B.钉扣位置无需与扣眼对应C.厚面料须加垫扣进行加固D.钉扣越松就越便于扣合使用10.就纺织面料检验员而言，在实际工作中，下列关于“胸围线”的认识，正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。11.关于纺织面料检验员，按标准要求，下列选项中，属于“布艺”基本要求的是（）。A.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注B.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识C.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解D.布艺仅指窗帘一类的产品12.在纺织面料检验员相关工作中，结合岗位实际，关于“缝纫线迹”，下列说法正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。13.在纺织面料检验员相关工作中，一般来说，下列关于“耐光色牢度”的说法，不正确的是（）。A.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实B.耐光测试用水浸泡来进行C.与使用的环境光照有关，须按规范执行D.浅色染料更容易发生褪色14.针对纺织面料检验员，依据操作规程，“针织”的主要特点不包括（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实C.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求D.针织物不会发生脱散现象15.在“归拢熨烫”的执行过程中，应当（）。A.用于袖窿与领口的曲线部位B.归拢可在任何纤维上大量使用C.归拢与拔开是同一个操作D.归拢不需要控制熨烫温度16.纺织面料检验员方面，依据操作规程，下列各項中，不属于“蚕丝”内容的是（）。A.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意B.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视C.蚕丝属于纤维素类的纤维D.属蛋白质纤维耐酸不耐碱17.在纺织面料检验员中，一般来说，“锁眼”的主要特点不包括（）。A.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行B.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要C.两端须打结并加固其牢度D.扣眼两端不需要打结加固18.就纺织面料检验员而言，一般来说，下列选项中，属于“扎染”基本要求的是（）。A.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实B.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别C.扎染不需要作防染的处理D.扎染花纹由机器精确控制19.在标准作业条件下，关于“丝光”，下列说法正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。20.关于纺织面料检验员，一般来说，“包缝机”的主要特点不包括（）。A.线迹有弹性适应针织物，要认真对待B.包缝机不能缝合只能锁边C.须调节弯针与各部分张力D.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求21.就纺织面料检验员而言，按标准要求，“退浆”的主要特点不包括（）。A.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注B.常用酶或氧化方法来退浆C.根据浆料种类来选择方法D.退浆只能用清水来进行冲洗22.针对纺织面料检验员，一般来说，对“圆机”的准确理解是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。23.关于纺织面料检验员，在标准作业条件下，下列选项中，属于“面料回弹”基本要求的是（）。A.回弹只由颜色的深浅来决定B.回弹差更有利于保持形状C.影响服装的整体保形性能D.面料回弹与纤维没有关系24.纺织面料检验员方面，按照技术要求，“疵点”是指（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。25.关于纺织面料检验员，根据相关规定，“预缩”的主要特点不包括（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.需与后续缝制工艺相配合C.机械预缩与湿热预缩结合D.可有效降低成品的缩水率26.一般来说，关于“漂白”，下列说法正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。27.在纺织面料检验员相关工作中，从专业角度看，下列关于“预缩”的说法，不正确的是（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.可有效降低成品的缩水率C.机械预缩与湿热预缩结合D.需与后续缝制工艺相配合28.纺织面料检验员方面，一般来说，“缝口强度”的含义是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。29.关于纺织面料检验员，“沾色”在实践中应遵循的做法是（）。A.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别B.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判C.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖D.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点30.就纺织面料检验员而言，通常情况下，下列关于“手推绣”的认识，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。31.在纺织面料检验员中，参照行业规范，关于“成衣规格”，下列描述错误的是（）。A.不同品类的测量点位不相同B.规格须与号型及样板一致C.规格的允许偏差可随意放宽D.关键部位须逐项给出允许偏差32.针对纺织面料检验员，在标准作业条件下，“制鞋”的主要特点不包括（）。A.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求B.帮底结合方式不影响质量C.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注D.受力部位须进行重点加固33.关于纺织面料检验员，参照行业规范，“皮革”是指（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。34.就纺织面料检验员而言，参照行业规范，下列各項中，不属于“包缝”内容的是（）。A.包缝只能单独锁边不缝合B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.适应针织等易脱散的面料D.须正确调节上下弯针位置35.就纺织面料检验员而言，一般来说，关于“丝光”，下列描述错误的是（）。A.丝光是给棉布加柔软剂量B.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点C.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握D.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点36.关于纺织面料检验员，按标准要求，关于“提花”，下列描述错误的是（）。A.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点B.需专用提花装置或设备，须按规范执行C.花回循环须能够对接好，切记不可忽视D.提花织物没有花回循环，要特别注意区分37.针对纺织面料检验员，通常情况下，对“沾色”的准确理解是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。38.在纺织面料检验员相关工作中，根据相关规定，下列各項中，不属于“色牢度”内容的是（）。A.分耐洗耐摩擦耐光等类别B.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点C.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处D.与染料和整理工艺均相关39.关于纺织面料检验员，按照技术要求，“线圈密度”是指（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。40.结合岗位实际，在“变色”的执行过程中，应当（）。A.变色与所使用的染料无关B.与染料的稳定性能有关，务必认真落实C.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别D.变色只由光照作用所引起41.在纺织面料检验员相关工作中，参照行业规范，下列关于“梭织”的认识，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。42.针对纺织面料检验员，在具体作业环节，“色牢度”的主要特点不包括（）。A.分耐洗耐摩擦耐光等类别B.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判C.与染料和整理工艺均相关D.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点43.针对纺织面料检验员，在标准作业条件下，下列关于“皮革”的说法，不正确的是（）。A.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视B.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意C.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分D.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要44.针对纺织面料检验员，从专业角度看，“刺绣”在实践中应遵循的做法是（）。A.针法决定图案的最终效果B.刺绣仅用于服装不做家纺C.刺绣不需选择底布材质，须避免误判D.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确45.针对纺织面料检验员，按标准要求，“纬编”在实践中应遵循的做法是（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.纬编的纱线沿经向来喂入C.纬编只能生产平纹的组织D.纬编织物没有任何的弹性46.根据相关规定，关于“皮革”，下列描述错误的是（）。A.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意B.皮革不需要经过鞣制加工C.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要D.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视47.纺织面料检验员方面，一般来说，“面料回弹”在实践中应遵循的做法是（）。A.影响服装的整体保形性能B.回弹差更有利于保持形状C.回弹只由颜色的深浅来决定D.面料回弹与纤维没有关系48.纺织面料检验员方面，下列关于“缩水率”的表述中，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。49.在纺织面料检验员相关工作中，依据操作规程，“柔软整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法B.柔软整理只由化学助剂完成C.机械柔软与化学柔软两类D.柔软整理不影响织物强度50.关于纺织面料检验员，从专业角度看，“头层皮”的主要特点不包括（）。A.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注B.保留天然粒面层结构，是操作的关键点C.强度韧性优于二层皮，须按规范执行D.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖51.就纺织面料检验员而言，下列关于“绣花机”的表述中，正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。52.在具体作业环节，下列对“扎染”的描述，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。53.关于纺织面料检验员，在具体作业环节，下列选项中，属于“箱包”基本要求的是（）。A.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点B.箱包缝制不需要进行加固C.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分D.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法54.针对纺织面料检验员，参照行业规范，“袖窿深”的含义是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。55.通常情况下，关于“袖山高”，下列说法正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。56.在纺织面料检验员相关工作中，根据相关规定，关于“旦尼尔”，下列说法正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。57.针对纺织面料检验员，根据相关规定，下列关于“扎染”的表述中，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。58.关于纺织面料检验员，按标准要求，“服装后整理”的主要特点不包括（）。A.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注B.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点C.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范D.后整理只指熨烫一项工序59.在纺织面料检验员相关工作中，在实际工作中，下列关于“印染”的说法，不正确的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.分为染色与印花两方式，是操作的关键点C.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处D.前处理决定最终的加工质量60.就纺织面料检验员而言，在实际工作中，下列对“涤纶”的描述，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。61.纺织面料检验员方面，结合岗位实际，下列对“棉纤维”的描述，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。62.按标准要求，在“归拢熨烫”的执行过程中，应当（）。A.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握B.归拢可在任何纤维上大量使用C.归拢与拔开是同一个操作D.归拢不需要控制熨烫温度63.在纺织面料检验员中，参照行业规范，关于“线圈密度”，下列描述错误的是（）。A.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求B.线圈密度只测量横向一项C.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点D.分横密与纵密来分别测量64.纺织面料检验员方面，参照行业规范，“回潮率”在实践中应遵循的做法是（）。A.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别B.所有纤维的回潮率都相同C.与纤维种类和环境湿度有关D.回潮率是含水率与湿重之比65.纺织面料检验员方面，依据操作规程，下列关于“推板”的表述中，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。66.在纺织面料检验员相关工作中，在标准作业条件下，关于“柔软整理”，下列说法正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。67.在纺织面料检验员相关工作中，按照技术要求，“缎纹组织”的主要特点不包括（）。A.正反面的差异比较明显，务必认真落实B.强度较低且容易产生勾丝C.缎纹两面的外观完全相同D.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视68.就纺织面料检验员而言，“刀口”在实践中应遵循的做法是（）。A.深度不超过缝份的三分之一B.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符C.刀口的位置可以随意变更调整D.刀口剪得越深就越容易对位69.纺织面料检验员方面，按照技术要求，关于“省道”，下列描述错误的是（）。A.省尖须准确指向人体的凸点B.省量的大小依部位曲面来决定C.省道可转移为褶或分割线D.省尖可以任意偏离人体凸点70.纺织面料检验员方面，一般来说，“压烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法B.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确C.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握D.压烫压力越大粘合就越好71.在纺织面料检验员中，通常情况下，下列选项中，属于“数码印花”基本要求的是（）。A.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判B.无需制版且适合小批量，需按标准来把握C.数码印花之后无需进行固色D.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识72.在标准作业条件下，下列对“梭织”的描述，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。73.纺织面料检验员方面，从专业角度看，“缝缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.缝缩只由缝线的颜色引起B.缝缩无法通过调整来改善C.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注D.所有面料的缝缩量都相同74.纺织面料检验员方面，在具体作业环节，在“门幅”的执行过程中，应当（）。A.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点B.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法C.门幅对小批量生产无影响D.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正75.就纺织面料检验员而言，依据操作规程，对“腰节线”的准确理解是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。76.在纺织面料检验员相关工作中，在具体作业环节，“经纬密度”的主要特点不包括（）。A.密度越高则透气性就越好B.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求C.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点D.须使用密度镜来加以测量77.关于纺织面料检验员，在具体作业环节，下列选项中，属于“样板放码”基本要求的是（）。A.放码就是对样板整体等比缩放B.放码之后无需校核缝合线位置C.放码可以改变原有的款式结构D.同一部位各号的差应均匀78.针对纺织面料检验员，从专业角度看，下列关于“三原组织”的表述中，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。79.在纺织面料检验员中，结合岗位实际，下列关于“缎纹组织”的认识，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。80.在纺织面料检验员中，参照行业规范，对“染整”的准确理解是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。81.纺织面料检验员方面，在具体作业环节，对“三原组织”的准确理解是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。82.在标准作业条件下，“棉纤维”的含义是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。83.就纺织面料检验员而言，根据相关规定，“绷缝机”的含义是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。84.纺织面料检验员方面，结合岗位实际，下列选项中，属于“氨纶”基本要求的是（）。A.氨纶延伸率不足百分之十B.氨纶需大量添加才有弹性C.延伸率可达数百百分比，不可随意对待D.氨纶的耐氯性能十分优良85.在纺织面料检验员中，在标准作业条件下，“缎纹组织”的含义是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。86.关于纺织面料检验员，根据相关规定，“圆机”的含义是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。87.就纺织面料检验员而言，在标准作业条件下，下列关于“刀口”的说法，不正确的是（）。A.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点B.位置须与对位点保持一致C.刀口剪得越深就越容易对位D.深度不超过缝份的三分之一88.就纺织面料检验员而言，按标准要求，关于“针距”，下列描述错误的是（）。A.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点B.依面料与部位来选择针距C.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握D.针距可以任意设定不讲工艺89.针对纺织面料检验员，通常情况下，“免烫整理”的含义是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。90.在纺织面料检验员中，结合岗位实际，“皮具”在实践中应遵循的做法是（）。A.缝线针距须均匀美观，要认真对待B.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区C.皮具不需要进行边缘处理D.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别91.纺织面料检验员方面，一般来说，下列各項中，不属于“提花”内容的是（）。A.需专用提花装置或设备，须按规范执行B.花回循环须能够对接好，切记不可忽视C.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点D.提花只能用印花方法来实现92.就纺织面料检验员而言，一般来说，关于“染整”，下列描述错误的是（）。A.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范B.各道工序之间相互影响，这是基本要求C.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正D.决定成品的最终风格品质93.纺织面料检验员方面，根据相关规定，在“数码印花”的执行过程中，应当（）。A.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识B.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判C.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范D.数码印花之后无需进行固色94.在具体作业环节，下列选项中，属于“面料回弹”基本要求的是（）。A.回弹只由颜色的深浅来决定B.影响服装的整体保形性能C.回弹差更有利于保持形状D.面料回弹与纤维没有关系95.关于纺织面料检验员，参照行业规范，下列选项中，属于“缝纫线迹”基本要求的是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.面线与底线张力不需匹配C.所有部位的线迹密度相同D.线迹密度越大质量就越好96.纺织面料检验员方面，结合岗位实际，下列关于“纬斜”的说法，不正确的是（）。A.纬纱与经纱倾斜称为纬斜B.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点C.需要通过整纬来加以纠正D.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点97.纺织面料检验员方面，在标准作业条件下，关于“归拢熨烫”，下列说法正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。98.在纺织面料检验员中，从专业角度看，下列关于“特克斯”的认识，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。99.在纺织面料检验员中，根据相关规定，“纬斜”的含义是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。100.针对纺织面料检验员，在实际工作中，在“断经”的执行过程中，应当（）。A.断经不影响织物的外观，须避免误判B.由织造张力或纱线引起，不可随意对待C.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待D.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.纺织面料检验员方面，在标准作业条件下，以下各项中，符合“染整”要求的有（）。A.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖B.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范C.各道工序之间相互影响，这是基本要求D.决定成品的最终风格品质102.就纺织面料检验员而言，一般来说，下列关于“套结”的表述中，正确的有（）。A.须保持上下线的张力均匀B.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制C.套结仅起装饰而没有实际作用103.就纺织面料检验员而言，按标准要求，在“胸围线”中，应当做到的有（）。A.须经过胸凸点的水平位置B.胸围线可以高于胸凸点来使用C.作为前后衣片对齐的参照104.在纺织面料检验员相关工作中，在实际工作中，下列属于“面料回弹”要求的有（）。A.氨纶可提升回弹能力，要认真对待B.面料回弹与纤维没有关系C.影响服装的整体保形性能105.纺织面料检验员方面，根据相关规定，下列对“平缝机”的理解正确的有（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视C.平缝机使用的是链式线迹D.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注106.针对纺织面料检验员，按标准要求，“铺布”的主要内容包括（）。A.铺布层数越多则效率就越高B.须保证丝绺方向完全一致C.层数依面料与裁刀能力定107.关于纺织面料检验员，在实际工作中，下列关于“电脑绣花”的表述中，正确的有（）。A.换色与针序须安排合理，应严格加以控制B.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法C.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点108.从专业角度看，在“归拢熨烫”中，应当做到的有（）。A.归拢与拔开是同一个操作B.用于袖窿与领口的曲线部位C.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握109.纺织面料检验员方面，一般来说，在“免烫整理”中，应当做到的有（）。A.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视B.免烫整理可完全消除折痕C.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要D.树脂与催化剂配合来使用110.纺织面料检验员方面，按标准要求，下列属于“锦纶”要求的有（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.锦纶的耐磨性能是最差的C.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握D.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意三、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)111.通常情况下，按照规程要求，“肩斜度”是指____。112.依据操作规程，通俗地说，“粘合衬”是指____。113.按标准要求，通俗地说，“锁眼”是指____。114.依据操作规程，“服装号型”管理中应重视____。115.通常情况下，通俗地说，“平缝机”是指____。116.在实际工作中，“浮线”通常理解为____。117.依据操作规程，“刺绣”的含义是____。118.从专业角度看，按照规程要求，“布艺”是指____。119.结合岗位实际，“粘胶纤维”的主要内容包括____。120.参照行业规范，在相关标准中，“数码印花”指的是____。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)121.缝缩122.服装号型五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)123.根据相关规定，简述“横机”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】C【解析】其余三项均属于“横机”的正确表述。2.【答案】C【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。3.【答案】C【解析】其余选项均不符合“色牢度”的正确要求。4.【答案】D【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。5.【答案】B【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。6.【答案】C【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。7.【答案】C【解析】其余三项均属于“粘胶纤维”的正确表述。8.【答案】A【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。9.【答案】C【解析】其余选项均不符合“钉扣”的正确要求。10.【答案】D【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。11.【答案】A【解析】其余选项均不符合“布艺”的正确要求。12.【答案】D【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。13.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐光色牢度”的正确表述。14.【答案】D【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。15.【答案】A【解析】其余选项均不符合“归拢熨烫”的正确要求。16.【答案】C【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。17.【答案】D【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。18.【答案】A【解析】其余选项均不符合“扎染”的正确要求。19.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。20.【答案】B【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。21.【答案】D【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。22.【答案】C【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。23.【答案】C【解析】其余选项均不符合“面料回弹”的正确要求。24.【答案】A【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。25.【答案】A【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。26.【答案】D【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。27.【答案】A【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。28.【答案】D【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。29.【答案】D【解析】其余选项均不符合“沾色”的正确要求。30.【答案】B【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。31.【答案】C【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。32.【答案】B【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。33.【答案】D【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。34.【答案】A【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。35.【答案】A【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。36.【答案】D【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。37.【答案】B【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。38.【答案】C【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。39.【答案】C【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。40.【答案】B【解析】其余选项均不符合“变色”的正确要求。41.【答案】C【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。42.【答案】B【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。43.【答案】C【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。44.【答案】A【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。45.【答案】A【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。46.【答案】B【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。47.【答案】A【解析】其余选项均不符合“面料回弹”的正确要求。48.【答案】C【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。49.【答案】C【解析】其余选项均不符合“柔软整理”的正确要求。50.【答案】D【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。51.【答案】D【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。52.【答案】D【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。53.【答案】A【解析】其余选项均不符合“箱包”的正确要求。54.【答案】A【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。55.【答案】C【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。56.【答案】D【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。57.【答案】C【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。58.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。59.【答案】C【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。60.【答案】C【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。61.【答案】C【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。62.【答案】A【解析】其余选项均不符合“归拢熨烫”的正确要求。63.【答案】B【解析】其余三项均属于“线圈密度”的正确表述。64.【答案】C【解析】其余选项均不符合“回潮率”的正确要求。65.【答案】D【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。66.【答案】A【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。67.【答案】C【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。68.【答案】A【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。69.【答案】D【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。70.【答案】C【解析】其余选项均不符合“压烫”的正确要求。71.【答案】B【解析】其余选项均不符合“数码印花”的正确要求。72.【答案】A【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。73.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缝缩”的正确要求。74.【答案】A【解析】其余选项均不符合“门幅”的正确要求。75.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。76.【答案】A【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。77.【答案】D【解析】其余选项均不符合“样板放码”的正确要求。78.【答案】A【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构