2026年服装制版师职业技能等级认定（一级）理论知识历年真题

2026年服装制版师职业技能等级认定（一级）理论知识历年真题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在服装制版师中，按照技术要求，对“门幅”的准确理解是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。2.在服装制版师中，一般来说，“柔软整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.机械柔软与化学柔软两类B.柔软整理只由化学助剂完成C.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法D.柔软整理不影响织物强度3.关于服装制版师，依据操作规程，“印染”在实践中应遵循的做法是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.印染之后无需固色与水洗D.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处4.在服装制版师中，从专业角度看，下列对“头层皮”的描述，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。5.关于服装制版师，依据操作规程，对“圆机”的准确理解是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。6.一般来说，下列关于“装领”的表述中，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。7.在服装制版师中，在标准作业条件下，下列关于“跳线”的说法，不正确的是（）。A.调节好张力与压脚压力，须按规范执行B.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点C.跳线可通过加压改善织物D.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制8.在服装制版师中，在具体作业环节，“袖窿深”的含义是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。9.在服装制版师中，通常情况下，“粘胶纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.粘胶纤维属于合成纤维类B.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视C.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分D.粘胶纤维几乎没有透气性10.在服装制版师相关工作中，一般来说，“色牢度”的主要特点不包括（）。A.分耐洗耐摩擦耐光等类别B.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点C.与染料和整理工艺均相关D.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判11.一般来说，下列关于“验布”的认识，正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。12.关于服装制版师，按标准要求，“预缩”的主要特点不包括（）。A.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正B.机械预缩与湿热预缩结合C.需与后续缝制工艺相配合D.可有效降低成品的缩水率13.针对服装制版师，在具体作业环节，对“家纺”的准确理解是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。14.针对服装制版师，根据相关规定，下列关于“疵点”的说法，不正确的是（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握C.须按严重程度来分级，需按标准来把握D.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判15.按标准要求，在“皮具”的执行过程中，应当（）。A.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别B.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握C.皮具不需要进行边缘处理D.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区16.关于服装制版师，按照技术要求，下列选项中，属于“粘合衬”基本要求的是（）。A.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握B.粘合衬可任意与面料搭配C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.压烫温度越高粘得就越牢17.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，“蒸汽熨烫”的主要特点不包括（）。A.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求B.配合吸风冷却来进行定形C.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识D.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实18.就服装制版师而言，“锁边”的主要特点不包括（）。A.依据面料选三线或四线，这是基本要求B.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行C.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握D.锁边的线迹越紧就越好看19.在具体作业环节，“号型系列”的含义是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。20.服装制版师方面，通常情况下，对“沾色”的准确理解是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。21.就服装制版师而言，按标准要求，“人造革”是指（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。22.在具体作业环节，在“皮革”的执行过程中，应当（）。A.皮革不需要经过鞣制加工B.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意C.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分D.皮革由纺织纤维编织而成23.关于服装制版师，下列对“针织物缩水”的描述，正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。24.在服装制版师相关工作中，根据相关规定，下列选项中，属于“印染”基本要求的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染之后无需固色与水洗C.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别D.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处25.就服装制版师而言，通常情况下，下列选项中，属于“平缝机”基本要求的是（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.平缝机只能用于缝制皮革C.平缝机使用的是链式线迹D.平缝机不需要调节张力，须避免误判26.在具体作业环节，下列关于“旦尼尔”的认识，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。27.服装制版师方面，在具体作业环节，下列关于“纬斜”的表述中，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。28.就服装制版师而言，按标准要求，在“耐洗色牢度”的执行过程中，应当（）。A.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点B.洗涤温度越高牢度就越准C.耐洗牢度只看变色不看沾色D.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待29.服装制版师方面，通常情况下，关于“家纺”，下列说法正确的是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。30.服装制版师方面，依据操作规程，关于“省道”，下列说法正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。31.关于服装制版师，一般来说，下列关于“漂白”的认识，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。32.按标准要求，关于“斜纹组织”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。33.服装制版师方面，一般来说，下列关于“外观检验”的认识，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。34.按标准要求，关于“胸围线”，下列说法正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。35.在服装制版师中，按照技术要求，关于“缝缩”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。36.一般来说，关于“外观检验”，下列描述错误的是（）。A.检查对称与整体整洁，是操作的关键点B.外观检验可随意光线进行C.按标准判定是否合格，须引起足够重视D.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要37.针对服装制版师，在标准作业条件下，下列关于“漂白”的表述中，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。38.就服装制版师而言，按标准要求，下列对“锦纶”的描述，正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。39.关于服装制版师，按照技术要求，“布艺”是指（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。40.关于服装制版师，在标准作业条件下，关于“排料”，下列说法正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。41.关于服装制版师，参照行业规范，关于“针织物缩水”，下列说法正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。42.就服装制版师而言，按照技术要求，下列关于“领窝”的表述中，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。43.针对服装制版师，参照行业规范，关于“省道”，下列描述错误的是（）。A.省尖须准确指向人体的凸点B.省道收得越多穿着就越合体C.省道可转移为褶或分割线D.省量的大小依部位曲面来决定44.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“针织”的说法，不正确的是（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.针织物不会发生脱散现象C.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求D.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实45.在具体作业环节，“胸围线”的含义是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。46.关于服装制版师，从专业角度看，对“经纬密度”的准确理解是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。47.就服装制版师而言，参照行业规范，“树脂整理”是指（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。48.服装制版师方面，在具体作业环节，下列各項中，不属于“服装后整理”内容的是（）。A.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范B.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注C.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点D.后整理只指熨烫一项工序49.在实际工作中，“成衣规格”在实践中应遵循的做法是（）。A.规格的允许偏差可随意放宽B.规格须与号型及样板一致C.成衣规格仅指服装的总长度尺寸D.规格与样板尺寸毫无关系50.在服装制版师中，在实际工作中，下列关于“腈纶”的认识，正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。51.在服装制版师相关工作中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“梭织”内容的是（）。A.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制B.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待C.梭织由纱线成圈串套所形成D.组织结构决定外观手感，务必认真落实52.通常情况下，对“疵点”的准确理解是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。53.关于服装制版师，下列各項中，不属于“服装后整理”内容的是（）。A.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符B.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注C.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点D.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范54.针对服装制版师，结合岗位实际，下列关于“刺绣”的表述中，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。55.针对服装制版师，在标准作业条件下，“帮面”在实践中应遵循的做法是（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符C.裁断须避开伤残部位，要认真对待D.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清56.关于服装制版师，“省道”的主要特点不包括（）。A.省量的大小依部位曲面来决定B.省尖须准确指向人体的凸点C.省道不能用分割线来替代D.省道可转移为褶或分割线57.在服装制版师中，“耐光色牢度”是指（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。58.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，“横机”在实践中应遵循的做法是（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.横机不能做任何提花组织C.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区D.横机只能编织圆筒状织物59.在服装制版师中，参照行业规范，“服装CAD”的含义是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。60.通常情况下，关于“箱包”，下列说法正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。61.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别B.提花只能用印花方法来实现C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点62.关于服装制版师，在标准作业条件下，“肩斜度”的含义是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。63.服装制版师方面，按标准要求，下列关于“胸围线”的说法，不正确的是（）。A.与袖窿深相互配合来确定B.须经过胸凸点的水平位置C.胸围线只用于女装不用男装D.作为前后衣片对齐的参照64.就服装制版师而言，依据操作规程，“平缝”是指（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。65.参照行业规范，下列关于“袖山高”的表述中，正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。66.针对服装制版师，结合岗位实际，在“绱袖”的执行过程中，应当（）。A.绱袖之后须检查圆顺情况B.绱袖可以先缝合后对位点C.绱袖后不需要检查圆顺度D.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处67.在服装制版师中，在具体作业环节，关于“平缝机”，下列描述错误的是（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注C.平缝机不需要调节张力，须避免误判D.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视68.参照行业规范，对“无纺布”的准确理解是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。69.在服装制版师相关工作中，按标准要求，“交织”在实践中应遵循的做法是（）。A.交织不包括经纬用不同纱B.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判C.性能互补且成本适中，需按标准来把握D.交织织物的性能比较单一70.关于服装制版师，从专业角度看，下列各項中，不属于“头层皮”内容的是（）。A.保留天然粒面层结构，是操作的关键点B.头层皮没有天然的粒面层C.强度韧性优于二层皮，须按规范执行D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注71.依据操作规程，“袖山高”的含义是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。72.服装制版师方面，根据相关规定，对“腈纶”的准确理解是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。73.关于服装制版师，通常情况下，“针织物缩水”在实践中应遵循的做法是（）。A.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别B.针织物不会发生任何收缩C.缩水与线圈的密度没有关系D.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点74.针对服装制版师，根据相关规定，在“肩斜度”的执行过程中，应当（）。A.肩斜度越大则肩部就越挺括B.所有号型的肩斜度完全相同C.肩斜与袖窿弧线没有关系D.落肩款式可适当加大肩斜75.服装制版师方面，参照行业规范，下列各項中，不属于“绷缝机”内容的是（）。A.绷缝机只能缝单层的布料B.针数与绷线依工艺来选择C.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点76.关于服装制版师，在具体作业环节，“锁眼”的含义是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。77.就服装制版师而言，从专业角度看，下列关于“省道”的表述中，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。78.针对服装制版师，在具体作业环节，下列关于“断线”的说法，不正确的是（）。A.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视B.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点C.断线不需要检查过线部件D.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范79.关于服装制版师，在标准作业条件下，下列关于“装领”的认识，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。80.关于服装制版师，参照行业规范，“色牢度”的主要特点不包括（）。A.分耐洗耐摩擦耐光等类别B.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判C.与染料和整理工艺均相关D.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点81.下列关于“变色”的说法，不正确的是（）。A.与染料的稳定性能有关，务必认真落实B.与纤维和染整工艺均相关C.变色只由光照作用所引起D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行82.服装制版师方面，在标准作业条件下，对“省道”的准确理解是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。83.在服装制版师中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“线圈密度”内容的是（）。A.线圈密度与克重毫无关系B.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求C.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点D.分横密与纵密来分别测量84.在服装制版师中，在实际工作中，“归拔”在实践中应遵循的做法是（）。A.归拔只用干烫而不用蒸汽B.归拔量越大人体就越合体C.收缩与拉伸的部位须配合D.归拔可以适用于各种的面料85.服装制版师方面，参照行业规范，下列各項中，不属于“耐摩擦色牢度”内容的是（）。A.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点B.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识C.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点D.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范86.就服装制版师而言，按标准要求，下列对“染整”的描述，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。87.在服装制版师中，在具体作业环节，关于“服装后整理”，下列说法正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。88.服装制版师方面，结合岗位实际，关于“粘胶纤维”，下列说法正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。89.关于服装制版师，参照行业规范，关于“外观检验”，下列描述错误的是（）。A.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要B.检查对称与整体整洁，是操作的关键点C.外观检验只看尺寸不看外观D.按标准判定是否合格，须引起足够重视90.在服装制版师中，根据相关规定，“印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处B.印花与染色原理完全相同C.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点D.印花只能印出单色的图案91.在服装制版师中，依据操作规程，下列关于“窗帘”的认识，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。92.关于服装制版师，在标准作业条件下，“裁片”是指（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。93.针对服装制版师，结合岗位实际，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。94.服装制版师方面，在标准作业条件下，“排料”的主要特点不包括（）。A.排料只需追求利用率不顾条格B.须保留对条对格的余量，不可随意对待C.须考虑丝绺方向与倒顺毛D.大小号搭配以提高利用率95.在服装制版师中，结合岗位实际，在“熨烫”的执行过程中，应当（）。A.所有纤维的熨烫温度相同B.温度须依纤维种类来选择C.熨烫只用于成品的最后整理D.熨烫温度越高效果就越好96.在服装制版师相关工作中，依据操作规程，下列关于“制鞋”的说法，不正确的是（）。A.受力部位须进行重点加固B.鞋类无需考虑人体的脚型C.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求97.就服装制版师而言，一般来说，下列关于“熨烫”的说法，不正确的是（）。A.温度须依纤维种类来选择B.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求C.分加热与冷却两段来定型D.熨烫只用于成品的最后整理98.关于服装制版师，按标准要求，关于“号型系列”，下列描述错误的是（）。A.须与目标市场的人体体型相匹配B.各号型之间的档差保持一致C.号型系列的档差可以随意设定D.以中间体为基础向两端推展99.在服装制版师相关工作中，参照行业规范，下列关于“浮线”的表述中，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。100.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“套结”的认识，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.就服装制版师而言，从专业角度看，“制鞋”的主要内容包括（）。A.受力部位须进行重点加固B.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解C.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求102.关于服装制版师，通常情况下，关于“跳线”，下列说法正确的有（）。A.跳线属正常现象而无需处理B.调节好张力与压脚压力，须按规范执行C.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制103.服装制版师方面，通常情况下，“沾色”的主要内容包括（）。A.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖B.测试用多纤维贴衬来评定C.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点104.服装制版师方面，通常情况下，关于“手推绣”，下列说法正确的有（）。A.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求B.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视C.手推绣无需控制针迹方向D.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握105.针对服装制版师，根据相关规定，以下各项中，符合“平纹组织”要求的有（）。A.平纹交织点最少强度最低B.交织点最多因而结构紧密C.正反面的外观基本相同，要特别加以注意D.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要106.服装制版师方面，按照技术要求，关于“床品”，下列说法正确的有（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.床品尺寸可以随意来选择C.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点107.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，以下各项中，符合“箱包”要求的有（）。A.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点B.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制C.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法108.服装制版师方面，按标准要求，下列属于“圆机”要求的有（）。A.圆机生产的是片状针织物B.织物呈圆筒状须来进行剖幅C.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实D.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待109.针对服装制版师，一般来说，下列关于“丝光”的表述中，正确的有（）。A.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点B.丝光是给棉布加柔软剂量C.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点110.在服装制版师中，结合岗位实际，下列属于“床品”要求的有（）。A.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点B.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握C.床品尺寸可以随意来选择D.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视三、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)111.结合岗位实际，“免烫整理”的核心要点之一是____。112.参照行业规范，“漂白”的作业过程中应重点做到____。113.“特克斯”从管理角度理解是指____。114.按照技术要求，落实“缝缩”时，应首先做到____。115.从专业角度看，落实“变色”时，应首先做到____。116.在实际工作中，“扎染”这一概念指的是____。117.依据操作规程，“绷帮”管理中应重视____。118.“胸围线”的基本要求之一是：____。119.在实际工作中，“色牢度”要求作业人员做到____。120.根据相关规定，“锁眼”的正确含义是____。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)121.耐摩擦色牢度122.号型系列五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)123.按照技术要求，简述“丝光”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】C【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。2.【答案】A【解析】其余选项均不符合“柔软整理”的正确要求。3.【答案】A【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。4.【答案】B【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。5.【答案】A【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。6.【答案】D【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。7.【答案】C【解析】其余三项均属于“跳线”的正确表述。8.【答案】A【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。9.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粘胶纤维”的正确要求。10.【答案】D【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。11.【答案】C【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。12.【答案】A【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。13.【答案】D【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。14.【答案】D【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。15.【答案】B【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。16.【答案】A【解析】其余选项均不符合“粘合衬”的正确要求。17.【答案】C【解析】其余三项均属于“蒸汽熨烫”的正确表述。18.【答案】D【解析】其余三项均属于“锁边”的正确表述。19.【答案】D【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。20.【答案】D【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。21.【答案】B【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。22.【答案】B【解析】其余选项均不符合“皮革”的正确要求。23.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。24.【答案】A【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。25.【答案】A【解析】其余选项均不符合“平缝机”的正确要求。26.【答案】A【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。27.【答案】A【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。28.【答案】A【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。29.【答案】A【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。30.【答案】D【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。31.【答案】C【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。32.【答案】A【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。33.【答案】B【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。34.【答案】A【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。35.【答案】A【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。36.【答案】B【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。37.【答案】D【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。38.【答案】B【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。39.【答案】B【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。40.【答案】D【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。41.【答案】A【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。42.【答案】D【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。43.【答案】B【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。44.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。45.【答案】A【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。46.【答案】B【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。47.【答案】A【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。48.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。49.【答案】B【解析】其余选项均不符合“成衣规格”的正确要求。50.【答案】A【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。51.【答案】C【解析】其余三项均属于“梭织”的正确表述。52.【答案】A【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。53.【答案】A【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。54.【答案】A【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。55.【答案】C【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。56.【答案】C【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。57.【答案】A【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。58.【答案】A【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。59.【答案】B【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。60.【答案】C【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。61.【答案】D【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。62.【答案】D【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。63.【答案】C【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。64.【答案】A【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。65.【答案】A【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。66.【答案】A【解析】其余选项均不符合“绱袖”的正确要求。67.【答案】C【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。68.【答案】D【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。69.【答案】C【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。70.【答案】B【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。71.【答案】C【解析】袖山顶端