2026年皮具制作工职业技能等级认定（四级）理论知识模拟试题

2026年皮具制作工职业技能等级认定（四级）理论知识模拟试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.皮具制作工方面，通常情况下，下列关于“腰节线”的认识，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。2.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，下列关于“规格测量”的认识，正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。3.皮具制作工方面，在标准作业条件下，关于“斜纹组织”，下列描述错误的是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.纹路方向分明有正反面，不可随意对待C.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点4.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，下列各項中，不属于“棉纤维”内容的是（）。A.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待B.棉纤维没有天然转曲现象C.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视D.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意5.就皮具制作工而言，通常情况下，“经编”的含义是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。6.就皮具制作工而言，通常情况下，下列对“床品”的描述，正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。7.皮具制作工方面，按照技术要求，下列对“锁眼”的描述，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。8.皮具制作工方面，在具体作业环节，下列关于“丝光”的说法，不正确的是（）。A.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握B.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点C.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别D.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点9.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，在“刺绣”的执行过程中，应当（）。A.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确B.刺绣仅用于服装不做家纺C.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视D.刺绣不需选择底布材质，须避免误判10.关于皮具制作工，按标准要求，下列选项中，属于“包缝”基本要求的是（）。A.包缝只能单独锁边不缝合B.须正确调节上下弯针位置C.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符D.包缝适用于所有机织的面料11.就皮具制作工而言，通常情况下，“印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注B.印花只能印出单色的图案C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.印花与染色原理完全相同12.针对皮具制作工，参照行业规范，关于“麻纤维”，下列说法正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。13.在皮具制作工中，按照技术要求，“跳线”是指（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。14.依据操作规程，下列关于“涤纶”的表述中，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。15.就皮具制作工而言，在标准作业条件下，“排料利用率”是指（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。16.皮具制作工方面，按照技术要求，“缝份”的主要特点不包括（）。A.须与样板的净线相对应，不可随意对待B.所有部位缝份宽度必须相同C.宽度依部位与工艺来确定D.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握17.就皮具制作工而言，在具体作业环节，关于“袖山高”，下列说法正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。18.在皮具制作工中，在实际工作中，下列各項中，不属于“支数”内容的是（）。A.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求B.分为公制与英制两体系，是操作的关键点C.数值越大纱线就越细，不可随意对待D.公制与英制支数完全相同19.关于皮具制作工，在具体作业环节，“三原组织”是指（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。20.针对皮具制作工，在实际工作中，下列关于“针织物缩水”的表述中，正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。21.皮具制作工方面，依据操作规程，下列对“制鞋”的描述，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。22.关于皮具制作工，按照技术要求，“经纬密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.密度越高则透气性就越好B.须使用密度镜来加以测量C.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判D.经纬密度相加即为总密度23.关于皮具制作工，按标准要求，“推板”是指（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。24.皮具制作工方面，按照技术要求，关于“服装后整理”，下列描述错误的是（）。A.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范B.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注C.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点D.后整理可以在裁剪前完成25.关于皮具制作工，在标准作业条件下，在“特克斯”的执行过程中，应当（）。A.特克斯用于测定织物密度B.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正C.特克斯数值越大纱线越细D.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握26.就皮具制作工而言，在实际工作中，下列对“绷缝机”的描述，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。27.皮具制作工方面，按标准要求，“套结”的含义是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。28.针对皮具制作工，一般来说，关于“平缝机”，下列描述错误的是（）。A.平缝机使用的是链式线迹B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注D.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视29.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，在“公主线”的执行过程中，应当（）。A.公主线可随意偏离胸凸点B.公主线两端必须水平对齐C.分割线应通过胸凸点的附近D.公主线只起装饰不作省道之用30.在皮具制作工中，按照技术要求，下列选项中，属于“绷缝”基本要求的是（）。A.绷缝不能用于折边的工序B.绷缝只适用于机织的面料C.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握D.绷缝所形成的线迹没有弹性31.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“断线”内容的是（）。A.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视B.断线可通过加快车速来避免C.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范D.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点32.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，下列各項中，不属于“裁片”内容的是（）。A.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待B.裁片须与样板尺寸相一致C.注意并保留刀口对位标记D.裁片不需要任何对位的刀口33.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，下列关于“对色”的认识，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。34.就皮具制作工而言，按标准要求，下列关于“成衣规格”的表述中，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。35.关于皮具制作工，在具体作业环节，“腈纶”是指（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。36.针对皮具制作工，参照行业规范，下列关于“旦尼尔”的表述中，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。37.针对皮具制作工，依据操作规程，“色牢度”在实践中应遵循的做法是（）。A.色牢度越高颜色就越鲜艳B.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判C.与染料和整理工艺均相关D.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处38.关于皮具制作工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“耐光色牢度”内容的是（）。A.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实B.与使用的环境光照有关，须按规范执行C.浅色染料更容易发生褪色D.耐光牢度与染料种类无关39.关于皮具制作工，关于“钉扣”，下列描述错误的是（）。A.厚面料须加垫扣进行加固B.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点C.钉扣越松就越便于扣合使用D.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制40.针对皮具制作工，参照行业规范，在“涂层织物”的执行过程中，应当（）。A.涂层织物不需检测剥离强度B.涂层不影响织物的透气性C.会影响透气性与手感，须引起足够重视D.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清41.皮具制作工方面，从专业角度看，“推板”的主要特点不包括（）。A.档差按国家或企业标准设定B.完成之后须复核规格数据C.推板完成后不须复核规格D.各部位的档差须独立计算42.针对皮具制作工，从专业角度看，下列选项中，属于“服装CAD”基本要求的是（）。A.数据可存档并重复使用，是操作的关键点B.服装CAD不能推板排料C.服装CAD只用于款式绘图D.CAD的数据没法保存复用43.就皮具制作工而言，按标准要求，下列选项中，属于“圆机”基本要求的是（）。A.圆机生产的是片状针织物B.圆机不能生产罗纹面料布C.圆机只能够编织羊毛纱线D.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待44.针对皮具制作工，一般来说，下列关于“纬斜”的表述中，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。45.在皮具制作工中，在具体作业环节，“验布”的含义是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。46.关于皮具制作工，参照行业规范，对“号型系列”的准确理解是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。47.针对皮具制作工，根据相关规定，下列对“提花”的描述，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。48.在皮具制作工中，在标准作业条件下，关于“布艺”，下列描述错误的是（）。A.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注B.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解C.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握D.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范49.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，下列关于“精纺”的认识，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。50.在皮具制作工中，依据操作规程，下列各項中，不属于“鞋楦”内容的是（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范C.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待D.依脚型与款式来设计，须引起足够重视51.针对皮具制作工，按标准要求，关于“验布”，下列说法正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。52.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，“疵点”的含义是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。53.在皮具制作工中，依据操作规程，下列对“缎纹组织”的描述，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。54.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，“预缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.机械预缩与湿热预缩结合B.预缩会增加成品的缩水率C.预缩是让织物放松而回弹D.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正55.在皮具制作工中，依据操作规程，下列选项中，属于“断经”基本要求的是（）。A.断经不影响织物的外观，须避免误判B.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点C.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待D.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确56.在皮具制作工中，一般来说，下列对“提花”的描述，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。57.关于皮具制作工，“缎纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.缎纹交织点最多强度最高B.缎纹两面的外观完全相同C.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确D.正反面的差异比较明显，务必认真落实58.关于皮具制作工，按照技术要求，“耐光色牢度”的主要特点不包括（）。A.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实B.与使用的环境光照有关，须按规范执行C.耐光牢度与染料种类无关D.浅色染料更容易发生褪色59.关于皮具制作工，在实际工作中，下列关于“装领”的认识，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。60.皮具制作工方面，参照行业规范，下列关于“克重”的说法，不正确的是（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法C.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范D.与纱线细度和密度相关，要认真对待61.关于皮具制作工，在实际工作中，下列对“肩斜度”的描述，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。62.关于皮具制作工，一般来说，下列对“缩水率”的描述，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。63.针对皮具制作工，按照技术要求，下列对“包缝”的描述，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。64.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，对“样板放码”的准确理解是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。65.针对皮具制作工，按照技术要求，下列各項中，不属于“家纺”内容的是（）。A.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要B.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注C.家纺与布艺没有任何关系D.甲醛含量必须要符合标准66.关于皮具制作工，参照行业规范，“跳线”的含义是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。67.在皮具制作工中，从专业角度看，下列关于“预缩”的说法，不正确的是（）。A.机械预缩与湿热预缩结合B.需与后续缝制工艺相配合C.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正D.可有效降低成品的缩水率68.在皮具制作工中，一般来说，下列各項中，不属于“柔软整理”内容的是（）。A.柔软整理不影响织物强度B.须兼顾其他各项服用性能C.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要D.机械柔软与化学柔软两类69.在皮具制作工中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“疵点”内容的是（）。A.须按严重程度来分级，需按标准来把握B.影响其等级与使用用途，须引起足够重视C.所有疵点的严重程度相同D.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握70.在皮具制作工中，结合岗位实际，关于“横机”，下列说法正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。71.关于皮具制作工，在实际工作中，下列选项中，属于“棉纤维”基本要求的是（）。A.棉纤维没有天然转曲现象B.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待C.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清72.针对皮具制作工，“胸围线”在实践中应遵循的做法是（）。A.胸围线只用于女装不用男装B.胸围线与腰线毫无影响关系C.胸围线可以高于胸凸点来使用D.须经过胸凸点的水平位置73.针对皮具制作工，按标准要求，关于“旦尼尔”，下列描述错误的是（）。A.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.旦尼尔数值越大纤维越细74.针对皮具制作工，从专业角度看，对“断线”的准确理解是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。75.皮具制作工方面，依据操作规程，下列关于“头层皮”的表述中，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。76.在皮具制作工中，从专业角度看，“预缩”的主要特点不包括（）。A.需与后续缝制工艺相配合B.可有效降低成品的缩水率C.机械预缩与湿热预缩结合D.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正77.在皮具制作工中，关于“氨纶”，下列说法正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。78.就皮具制作工而言，通常情况下，在“染色”的执行过程中，应当（）。A.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判B.染色时间越短颜色就越匀C.温度时间助剂影响上染，不可随意对待D.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别79.关于皮具制作工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“样板放码”基本要求的是（）。A.放码就是对样板整体等比缩放B.档差须与号型系列保持一致C.放码可以改变原有的款式结构D.放码之后无需校核缝合线位置80.针对皮具制作工，一般来说，对“绷缝”的准确理解是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。81.就皮具制作工而言，按标准要求，下列关于“鞋楦”的认识，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。82.在皮具制作工相关工作中，一般来说，对“绷缝机”的准确理解是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。83.在皮具制作工相关工作中，一般来说，在“电脑绣花”的执行过程中，应当（）。A.需先打版制作绣花文件，须按规范执行B.电脑绣花效率低于手工刺绣C.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区D.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法84.就皮具制作工而言，在实际工作中，下列选项中，属于“三原组织”基本要求的是（）。A.三原组织只用于化纤布料B.三原组织之间不可相互变化C.决定织物的基本外观性能D.三原组织包括提花组织在内85.皮具制作工方面，关于“色织”，下列描述错误的是（）。A.花型由色纱的排列而形成B.色牢度相对更为稳定一些C.纱线先染色后再进行织造D.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖86.在皮具制作工中，在标准作业条件下，“裁片”的主要特点不包括（）。A.裁片须与样板尺寸相一致B.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待C.注意并保留刀口对位标记D.裁片不需要任何对位的刀口87.皮具制作工方面，通常情况下，下列关于“克重”的表述中，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。88.皮具制作工方面，按标准要求，“手推绣”的主要特点不包括（）。A.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握B.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求C.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确D.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视89.关于皮具制作工，按照技术要求，下列关于“梭织”的说法，不正确的是（）。A.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待B.梭织由纱线成圈串套所形成C.组织结构决定外观手感，务必认真落实D.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制90.针对皮具制作工，“钉扣”的含义是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。91.在皮具制作工中，一般来说，“数码印花”是指（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。92.在皮具制作工中，按照技术要求，“样板放码”的含义是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。93.在皮具制作工中，按标准要求，下列关于“横机”的认识，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。94.皮具制作工方面，依据操作规程，关于“经纬密度”，下列描述错误的是（）。A.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求B.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点C.须使用密度镜来加以测量D.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判95.就皮具制作工而言，根据相关规定，下列关于“针织”的说法，不正确的是（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实C.针织由纱线经纬交织所形成D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求96.针对皮具制作工，按标准要求，“麻纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.麻纤维弹性优良不易起皱B.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视C.麻纤维极不耐洗容易腐烂D.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识97.就皮具制作工而言，结合岗位实际，“压烫”是指（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。98.就皮具制作工而言，按标准要求，下列关于“针织”的表述中，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。99.在皮具制作工中，按标准要求，下列关于“缝份”的认识，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。100.皮具制作工方面，在实际工作中，关于“耐光色牢度”，下列描述错误的是（）。A.耐光牢度与染料种类无关B.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实C.与使用的环境光照有关，须按规范执行D.浅色染料更容易发生褪色二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.关于皮具制作工，按照技术要求，“面料回弹”的主要内容包括（）。A.影响服装的整体保形性能B.面料回弹与纤维没有关系C.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求102.就皮具制作工而言，按标准要求，下列属于“树脂整理”要求的有（）。A.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视B.树脂整理适用于所有纤维C.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待103.就皮具制作工而言，按照技术要求，下列关于“定型”的表述中，正确的有（）。A.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求B.冷却之后形态才能够稳定C.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正D.温度时间须按工艺来控制104.皮具制作工方面，根据相关规定，下列属于“蚕丝”要求的有（）。A.蚕丝属于纤维素类的纤维B.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意C.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视D.属蛋白质纤维耐酸不耐碱105.针对皮具制作工，根据相关规定，“毛巾”的主要内容包括（）。A.克重与尺寸决定档次，须按规范执行B.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要C.毛巾以平纹组织为主构成106.按标准要求，下列关于“涤纶”的表述中，正确的有（）。A.涤纶吸湿性优良穿着凉爽B.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握C.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点107.在皮具制作工中，从专业角度看，“克重”的主要内容包括（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范C.与纱线细度和密度相关，要认真对待D.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识108.关于皮具制作工，结合岗位实际，下列关于“绱袖”的表述中，正确的有（）。A.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行B.绱袖可以先缝合后对位点C.绱袖之后须检查圆顺情况D.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注109.在皮具制作工相关工作中，关于“针距”，下列说法正确的有（）。A.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点B.依面料与部位来选择针距C.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分110.在皮具制作工中，在实际工作中，下列对“规格测量”的理解正确的有（）。A.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求B.须与规格允差相比对，要引起足够的关注C.规格测量可随意选择部位D.须逐部位记录测量值，应严格加以控制三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)111.根据相关规定，依据“沾色”的规定，沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别（）。112.在皮具制作工中，依据操作规程，“麻纤维”的作业要求是：麻纤维极不耐洗容易腐烂（）。113.一般来说，依据“断线”的规定，断线可通过加快车速来避免（）。114.在皮具制作工中，通常情况下，依据“缝缩”的规定，薄料宜选用细针与细线，要认真对待（）。115.关于皮具制作工，从专业角度看，“毛巾”的基本要求之一是：毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范（）。116.关于皮具制作工，参照行业规范，“经纬密度”的基本要求之一是：经纬密度相加即为总密度（）。117.结合岗位实际，针对“无纺布”，生产流程短且成本低，是不可忽视的要点（）。118.在皮具制作工中，一般来说，“皮革”要求：皮革不需要经过鞣制加工（）。119.结合岗位实际，“规格测量”的基本要求之一是：规格测量可随意选择部位（）。120.皮具制作工方面，按标准要求，按照“蒸汽熨烫”的要求，蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识（）。121.针对“箱包”，箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法（）。122.关于皮具制作工，按照技术要求，“肩斜度”要求：肩斜度越大则肩部就越挺括（）。123.皮具制作工方面，从专业角度看，关于“毛巾”，下列说法正确的是：毛巾以平纹组织为主构成（）。124.就皮具制作工而言，在具体作业环节，关于“包缝”，下列说法正确的是：须正确调节上下弯针位置（）。125.就皮具制作工而言，按标准要求，“针距”的基本要求之一是：过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点（）。126.就皮具制作工而言，根据相关规定，针对“数码印花”，无需制版且适合小批量，需按标准来把握（）。127.参照行业规范，针对“服装原型”，原型无需加放任何松量即可裁衣（）。128.就皮具制作工而言，根据相关规定，按照“交织”的要求，交织织物的性能比较单一（）。129.在皮具制作工中，参照行业规范，“皮革”的基本要求之一是：须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视（）。130.在皮具制作工相关工作中，一般来说，关于“粗纺”，下列说法正确的是：纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握（）。四、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)131.依据操作规程，“平缝”通常理解为____。132.在标准作业条件下，“电脑绣花”在岗位作业中的含义是____。133.依据操作规程，“旦尼尔”通常理解为____。134.在具体作业环节，通俗地说，“缝口强度”是指____。135.根据相关规定，“窗帘”这一概念指的是____。136.通常情况下，“电脑绣花”的基本要求之一是：____。137.一般来说，在相关标准中，“耐摩擦色牢度”指的是____。138.在标准作业条件下，在相关标准中，“横机”指的是____。139.通俗地说，“定型”是指____。140.在具体作业环节，“平缝”这一概念指的是____。141.按标准要求，“涂层织物”的含义是____。142.依据操作规程，“领窝”的核心要点之一是____。143.按照技术要求，通俗地说，“免烫整理”是指____。144.在具体作业环节，在相关标准中，“绷缝”指的是____。145.一般来说，“绷缝”是指____。146.一般来说，“粘合衬”的基本要求之一是：____。147.在实际工作中，“帮面”是指____。148.按标准要求，“锁眼”的作业过程中应重点做到____。149.按照技术要求，“缝纫线迹”通常理解为____。150.按照技术要求，“无纺布”的主要内容包括____。答案与解析1.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。2.【答案】C【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。3.【答案】A【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。4.【答案】B【解析】其余三项均属于“棉纤维”的正确表述。5.【答案】A【解析】由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。6.【答案】B【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。7.【答案】C【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。8.【答案】C【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。9.【答案】C【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。10.【答案】B【解析】其余选项均不符合“包缝”的正确要求。11.【答案】A【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。12.【答案】C【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。13.【答案】B【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。14.【答案】A【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。15.【答案】D【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。16.【答案】B【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。17.【答案】C【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。18.【答案】D【解析】其余三项均属于“支数”的正确表述。19.【答案】A【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。20.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。21.【答案】D【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。22.【答案】B【解析】其余选项均不符合“经纬密度”的正确要求。23.【答案】B【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。24.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。25.【答案】D【解析】其余选项均不符合“特克斯”的正确要求。26.【答案】A【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。27.【答案】A【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。28.【答案】A【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。29.【答案】C【解析】其余选项均不符合“公主线”的正确要求。30.【答案】C【解析】其余选项均不符合“绷缝”的正确要求。31.【答案】B【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。32.【答案】D【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。33.【答案】C【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。34.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。35.【答案】A【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。36.【答案】A【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。37.【答案】C【解析】其余选项均不符合“色牢度”的正确要求。38.【答案】D【解析】其余三项均属于“耐光色牢度”的正确表述。39.【答案】C【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。40.【答案】C【解析】其余选项均不符合“涂层织物”的正确要求。41.【答案】C【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。42.【答案】A【解析】其余选项均不符合“服装CAD”的正确要求。43.【答案】D【解析】其余选项均不符合“圆机”的正确要求。44.【答案】D【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。45.【答案】C【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。46.【答案】C【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。47.【答案】C【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。48.【答案】B【解析】其余三项均属于“布艺”的正确表述。49.【答案】D【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。50.【答案】A【解析】其余三项均属于“鞋楦”的正确表述。51.【答案】A【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。52.【答案】D【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。53.【答案】B【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。54.【答案】A【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。55.【答案】B【解析】其余选项均不符合“断经”的正确要求。56.【答案】C【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。57.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。58.【答案】C【解析】其余三项均属于“耐光色牢度”的正确表述。59.【答案】B【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。60.【答案】B【解析】其余三项均属于“克重”的正确表述。61.【答案】C【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。62.【答案】A【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。63.【答案】C【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。64.【答案】C【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。65.【答案】C【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。66.【答案】D【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。67.【答案】C【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。68.【答案】A【解析】其余三项均属于“柔软整理”的正确表述。69.【答案】C【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。70.【答案】D【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。71.【答案】B【解析】其余选项均不符合“棉纤维”的正确要求。72.【答案】D【解析】其余选项均不符合“胸围线”的正确要求。73.【答案】D【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。74.【答案】B【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。75.【答案】A【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。76.【答案】D【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。77.【答案】C【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。78.【答案】C【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。79.【答案】B【解析】其余选项均不符合“样板放码”的正确要求。80.【答案】D【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。81.【答案】D【解析】仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。82.【答案】C【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。83.【答案】A【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。84.【答案】C【解析】其余选项均不符合“三原组织”的正确要求。85.【答案】D【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。86.【答案】D【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。87.【答案】D【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。88.【答案】C【解析】其余三项均属于“手推绣”的正确表述。89.【答案】B【解析】其余三项均属于“梭织”的正确表述。90.【答案】C【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。91.【答案】B【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。92.【答案】B【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。93.【答案】B【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备