2026年藤艺编织工职业技能等级认定（五级）理论知识章节练习题

2026年藤艺编织工职业技能等级认定（五级）理论知识章节练习题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.针对藤艺编织工，在标准作业条件下，“麻纤维”的主要特点不包括（）。A.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待B.麻纤维弹性优良不易起皱C.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视D.刚性较大且容易起皱，务必认真落实2.藤艺编织工方面，通常情况下，下列关于“胸围线”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。3.针对藤艺编织工，参照行业规范，下列各項中，不属于“刀口”内容的是（）。A.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点B.深度不超过缝份的三分之一C.刀口的位置可以随意变更调整D.位置须与对位点保持一致4.关于“绱袖”，下列说法正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。5.藤艺编织工方面，在具体作业环节，下列关于“外观检验”的认识，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。6.在藤艺编织工中，在实际工作中，对“归拢熨烫”的准确理解是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。7.在藤艺编织工中，按标准要求，下列选项中，属于“号型系列”基本要求的是（）。A.须与目标市场的人体体型相匹配B.号型系列的档差可以随意设定C.号型系列只服务单一性别群体D.中间体尺寸与人体毫无关系8.在藤艺编织工中，依据操作规程，对“刀口”的准确理解是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。9.就藤艺编织工而言，一般来说，下列选项中，属于“缎纹组织”基本要求的是（）。A.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确B.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视C.缎纹两面的外观完全相同D.缎纹交织点最多强度最高10.在藤艺编织工中，从专业角度看，关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.铺布层数越多则效率就越高C.须保证丝绺方向完全一致D.层数依面料与裁刀能力定11.在藤艺编织工中，从专业角度看，下列关于“家纺”的表述中，正确的是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。12.针对藤艺编织工，在标准作业条件下，下列关于“色织”的表述中，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。13.在藤艺编织工中，在实际工作中，下列选项中，属于“耐摩擦色牢度”基本要求的是（）。A.等级越高摩擦次数就越多B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识14.在标准作业条件下，下列关于“窗帘”的认识，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。15.关于藤艺编织工，根据相关规定，下列关于“对色”的认识，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。16.就藤艺编织工而言，在具体作业环节，下列关于“粗纺”的表述中，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。17.就藤艺编织工而言，从专业角度看，“无纺布”的主要特点不包括（）。A.多用于一次性与医用制品B.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法C.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点D.纤维直接成网并固结，是操作的关键点18.在藤艺编织工中，按标准要求，关于“数码印花”，下列说法正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。19.在藤艺编织工中，在实际工作中，关于“预缩”，下列说法正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。20.就藤艺编织工而言，在实际工作中，“锁边”在实践中应遵循的做法是（）。A.锁边的线迹越紧就越好看B.锁边只用于装饰不能防脱散C.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符D.依据面料选三线或四线，这是基本要求21.就藤艺编织工而言，在具体作业环节，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。22.藤艺编织工方面，依据操作规程，下列对“针距”的描述，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。23.藤艺编织工方面，通常情况下，对“家纺”的准确理解是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。24.藤艺编织工方面，参照行业规范，下列关于“断经”的说法，不正确的是（）。A.由织造张力或纱线引起，不可随意对待B.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点C.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实D.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确25.针对藤艺编织工，依据操作规程，下列选项中，属于“棉纤维”基本要求的是（）。A.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解B.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意C.棉纤维没有天然转曲现象D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清26.通常情况下，下列对“包缝机”的描述，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。27.关于藤艺编织工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“纬斜”内容的是（）。A.需要通过整纬来加以纠正B.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点C.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正D.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点28.在藤艺编织工中，从专业角度看，“粗纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握B.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正C.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识D.粗纺只用于夏季薄型面料29.藤艺编织工方面，一般来说，关于“免烫整理”，下列描述错误的是（）。A.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.树脂与催化剂配合来使用D.免烫整理可完全消除折痕30.关于藤艺编织工，结合岗位实际，下列关于“熨烫”的表述中，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。31.关于藤艺编织工，通常情况下，“公主线”在实践中应遵循的做法是（）。A.公主线只起装饰不作省道之用B.公主线两端必须水平对齐C.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视D.公主线可随意偏离胸凸点32.关于藤艺编织工，依据操作规程，下列各項中，不属于“提花”内容的是（）。A.提花织物没有花回循环，要特别注意区分B.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点C.花回循环须能够对接好，切记不可忽视D.需专用提花装置或设备，须按规范执行33.在具体作业环节，下列关于“腰节线”的说法，不正确的是（）。A.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要B.腰节线只在裙装中才出现C.腰节长须按各个号型来设定D.前后腰节线须水平相对应34.针对藤艺编织工，在标准作业条件下，下列对“耐光色牢度”的描述，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。35.在藤艺编织工相关工作中，在实际工作中，关于“柔软整理”，下列描述错误的是（）。A.机械柔软与化学柔软两类B.柔软整理不影响织物强度C.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要D.须兼顾其他各项服用性能36.针对藤艺编织工，从专业角度看，下列选项中，属于“平纹组织”基本要求的是（）。A.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要B.平纹组织的弹性是最大的C.平纹正反面外观差异很大D.平纹交织点最少强度最低37.在藤艺编织工中，在实际工作中，下列选项中，属于“斜纹组织”基本要求的是（）。A.斜纹织物没有正反面之分B.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点C.斜纹纹路呈水平方向分布D.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识38.在藤艺编织工相关工作中，通常情况下，对“印染”的准确理解是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。39.关于藤艺编织工，根据相关规定，下列选项中，属于“扎染”基本要求的是（）。A.扎染不需要作防染的处理B.扎染花纹由机器精确控制C.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别D.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待40.在实际工作中，下列对“针距”的描述，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。41.关于藤艺编织工，在标准作业条件下，下列关于“刀口”的认识，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。42.就藤艺编织工而言，一般来说，“锁边”在实践中应遵循的做法是（）。A.锁边的线迹越紧就越好看B.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符C.锁边只用于装饰不能防脱散D.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行43.在藤艺编织工相关工作中，从专业角度看，“粘胶纤维”的主要特点不包括（）。A.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求B.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视C.粘胶纤维几乎没有透气性D.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点44.在藤艺编织工中，在“染色”的执行过程中，应当（）。A.染料须与纤维类型相匹配B.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别C.染色时间越短颜色就越匀D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判45.藤艺编织工方面，按标准要求，在“缝缩”的执行过程中，应当（）。A.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注B.缝缩只由缝线的颜色引起C.所有面料的缝缩量都相同D.缝缩无法通过调整来改善46.针对藤艺编织工，按标准要求，“熨烫”的含义是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。47.藤艺编织工方面，依据操作规程，“绷帮”的含义是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。48.就藤艺编织工而言，通常情况下，下列关于“粘胶纤维”的认识，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。49.就藤艺编织工而言，在标准作业条件下，下列关于“裁片”的说法，不正确的是（）。A.裁片须与样板尺寸相一致B.注意并保留刀口对位标记C.裁片的方向可以随意颠倒D.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待50.藤艺编织工方面，按标准要求，关于“装领”，下列描述错误的是（）。A.装领之后须及时熨烫定型B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求D.装领无需对齐对位的刀口51.关于藤艺编织工，参照行业规范，对“绷缝”的准确理解是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。52.根据相关规定，“外观检验”的主要特点不包括（）。A.按标准判定是否合格，须引起足够重视B.外观检验不需要任何标准C.检查对称与整体整洁，是操作的关键点D.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要53.在藤艺编织工相关工作中，根据相关规定，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.提花只能用印花方法来实现B.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别54.藤艺编织工方面，参照行业规范，在“肩斜度”的执行过程中，应当（）。A.所有号型的肩斜度完全相同B.落肩款式可适当加大肩斜C.肩斜度越大则肩部就越挺括D.肩斜与袖窿弧线没有关系55.下列对“绷缝”的描述，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。56.就藤艺编织工而言，根据相关规定，下列选项中，属于“袖窿深”基本要求的是（）。A.袖窿深与袖山高没有关系B.依胸围与款式加放来取值C.袖窿深可凭经验随意取值D.袖窿越深越便于手臂的活动57.在藤艺编织工相关工作中，参照行业规范，下列对“钉扣”的描述，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。58.在藤艺编织工相关工作中，在具体作业环节，“铺布”是指（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。59.关于藤艺编织工，根据相关规定，下列关于“支数”的认识，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。60.关于藤艺编织工，从专业角度看，下列选项中，属于“针织”基本要求的是（）。A.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实B.针织物不会发生脱散现象C.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确D.针织由纱线经纬交织所形成61.在具体作业环节，下列关于“包缝机”的说法，不正确的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求B.线迹有弹性适应针织物，要认真对待C.须调节弯针与各部分张力D.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识62.针对藤艺编织工，按标准要求，下列关于“支数”的说法，不正确的是（）。A.数值越大纱线就越细，不可随意对待B.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分C.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求D.分为公制与英制两体系，是操作的关键点63.藤艺编织工方面，根据相关规定，下列关于“支数”的表述中，正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。64.就藤艺编织工而言，在具体作业环节，下列关于“扎染”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。65.在实际工作中，对“缝纫线迹”的准确理解是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。66.针对藤艺编织工，按照技术要求，“平纹组织”的主要特点不包括（）。A.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要B.正反面的外观基本相同，要特别加以注意C.交织点最多因而结构紧密D.平纹组织的弹性是最大的67.在藤艺编织工中，根据相关规定，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。68.在藤艺编织工中，从专业角度看，关于“针织物缩水”，下列描述错误的是（）。A.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点B.需控制染整工艺参数，应严格加以控制C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点D.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别69.针对藤艺编织工，一般来说，下列关于“成衣规格”的表述中，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。70.在藤艺编织工相关工作中，从专业角度看，关于“领窝”，下列描述错误的是（）。A.领窝造型与领子没有关系B.前后领窝的弧线须圆顺流畅C.与领子配伍须作等长校验D.领窝深度依款式来调整，要认真对待71.关于藤艺编织工，一般来说，下列各項中，不属于“铺布”内容的是（）。A.须保证丝绺方向完全一致B.铺布无需对齐布边与丝绺C.张力均匀以避免裁片变形D.层数依面料与裁刀能力定72.藤艺编织工方面，在标准作业条件下，“号型系列”在实践中应遵循的做法是（）。A.号型系列的档差可以随意设定B.中间体尺寸与人体毫无关系C.须与目标市场的人体体型相匹配D.号型系列只服务单一性别群体73.藤艺编织工方面，按标准要求，下列选项中，属于“手推绣”基本要求的是（）。A.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别B.手推绣无需控制针迹方向C.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视D.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确74.依据操作规程，“领窝”的主要特点不包括（）。A.前后领窝的弧线须圆顺流畅B.领窝造型与领子没有关系C.与领子配伍须作等长校验D.领窝深度依款式来调整，要认真对待75.在藤艺编织工中，按标准要求，下列关于“服装号型”的说法，不正确的是（）。A.成衣标注的号型须完整规范B.按体型分类提供不同号型系列C.号型只按身高单一要素来划分D.以身高与净体尺寸双要素编号76.在藤艺编织工中，根据相关规定，关于“粗纺”，下列说法正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。77.结合岗位实际，下列各項中，不属于“缎纹组织”内容的是（）。A.正反面的差异比较明显，务必认真落实B.强度较低且容易产生勾丝C.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视D.缎纹两面的外观完全相同78.就藤艺编织工而言，通常情况下，下列各項中，不属于“耐摩擦色牢度”内容的是（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点C.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识79.关于藤艺编织工，在标准作业条件下，对“缝份”的准确理解是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。80.在藤艺编织工相关工作中，根据相关规定，“色织”是指（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。81.藤艺编织工方面，按照技术要求，下列各項中，不属于“针织物缩水”内容的是（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点D.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点82.针对藤艺编织工，结合岗位实际，对“浮线”的准确理解是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。83.藤艺编织工方面，在实际工作中，“锁边”的含义是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。84.针对藤艺编织工，结合岗位实际，关于“麻纤维”，下列说法正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。85.在具体作业环节，下列选项中，属于“手推绣”基本要求的是（）。A.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确B.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求C.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别D.手推绣无需控制针迹方向86.在藤艺编织工相关工作中，按标准要求，下列选项中，属于“针织物缩水”基本要求的是（）。A.缩水与线圈的密度没有关系B.需控制染整工艺参数，应严格加以控制C.针织物不会发生任何收缩D.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别87.藤艺编织工方面，一般来说，“纬编”在实践中应遵循的做法是（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.横向的弹性相对比较好，要认真对待C.纬编织物没有任何的弹性D.纬编只能生产平纹的组织88.就藤艺编织工而言，根据相关规定，下列关于“归拢熨烫”的说法，不正确的是（）。A.分次推归以避免产生极光B.用于袖窿与领口的曲线部位C.归拢与拔开是同一个操作D.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握89.在藤艺编织工中，从专业角度看，下列关于“刺绣”的表述中，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。90.在藤艺编织工相关工作中，从专业角度看，下列对“绱袖”的描述，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。91.藤艺编织工方面，从专业角度看，下列关于“氨纶”的说法，不正确的是（）。A.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视B.延伸率可达数百百分比，不可随意对待C.少量添加即显示弹性，须按规范执行D.氨纶的耐氯性能十分优良92.在藤艺编织工中，根据相关规定，关于“平纹组织”，下列描述错误的是（）。A.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要B.交织点最多因而结构紧密C.平纹组织的弹性是最大的D.正反面的外观基本相同，要特别加以注意93.针对藤艺编织工，从专业角度看，“鞋楦”在实践中应遵循的做法是（）。A.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范B.左右鞋楦可随意进行互换C.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识94.藤艺编织工方面，通常情况下，“裁片”的含义是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。95.就藤艺编织工而言，下列各項中，不属于“外观检验”内容的是（）。A.按标准判定是否合格，须引起足够重视B.外观检验不需要任何标准C.检查对称与整体整洁，是操作的关键点D.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要96.就藤艺编织工而言，结合岗位实际，关于“床品”，下列描述错误的是（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点C.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分D.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视97.在藤艺编织工相关工作中，通常情况下，“省道”在实践中应遵循的做法是（）。A.省道不能用分割线来替代B.省尖可以任意偏离人体凸点C.省量的大小依部位曲面来决定D.省道收得越多穿着就越合体98.在藤艺编织工中，在标准作业条件下，下列关于“染色”的认识，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。99.关于藤艺编织工，在标准作业条件下，下列对“色织”的描述，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。100.就藤艺编织工而言，在标准作业条件下，“装领”是指（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.关于藤艺编织工，按标准要求，在“经纬密度”中，应当做到的有（）。A.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求B.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点C.经纬密度相加即为总密度D.须使用密度镜来加以测量102.关于藤艺编织工，下列关于“跳线”的表述中，正确的有（）。A.跳线属正常现象而无需处理B.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点103.针对藤艺编织工，参照行业规范，“氨纶”的主要内容包括（）。A.延伸率可达数百百分比，不可随意对待B.氨纶延伸率不足百分之十C.少量添加即显示弹性，须按规范执行104.藤艺编织工方面，按照技术要求，关于“氨纶”，下列说法正确的有（）。A.延伸率可达数百百分比，不可随意对待B.氨纶延伸率不足百分之十C.少量添加即显示弹性，须按规范执行105.结合岗位实际，关于“支数”，下列说法正确的有（）。A.数值越大纱线就越细，不可随意对待B.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求C.支数越高则纱线反而越粗106.针对藤艺编织工，一般来说，下列关于“色织”的表述中，正确的有（）。A.纱线先染色后再进行织造B.色牢度相对更为稳定一些C.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖107.在藤艺编织工中，通常情况下，下列属于“毛巾”要求的有（）。A.毛巾以平纹组织为主构成B.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要C.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范108.就藤艺编织工而言，在标准作业条件下，关于“头层皮”，下列说法正确的有（）。A.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注B.保留天然粒面层结构，是操作的关键点C.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待109.在藤艺编织工中，从专业角度看，在“省道”中，应当做到的有（）。A.省量的大小依部位曲面来决定B.省道收得越多穿着就越合体C.省尖须准确指向人体的凸点110.在藤艺编织工相关工作中，参照行业规范，“排料利用率”的主要内容包括（）。A.利用率越高说明用料越多B.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求C.与排料方案直接相关，属于基本操作规范D.利用率越高则成本越低，应严格加以控制三、判断题(本大题共10题,每题0.5分,共5分)111.在藤艺编织工中，按照技术要求，依据“样板放码”的规定，放码就是对样板整体等比缩放（）。112.就藤艺编织工而言，从专业角度看，针对“绷缝机”，绷缝机不需要进行调张力（）。113.藤艺编织工方面，通常情况下，按照“印花”的要求，印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处（）。114.藤艺编织工方面，结合岗位实际，针对“克重”，影响价格与用途的选择，属于基本操作规范（）。115.按标准要求，“肩斜度”的基本要求之一是：肩斜度越大则肩部就越挺括（）。116.在藤艺编织工中，依据“成衣规格”的规定，不同品类的测量点位不相同（）。117.就藤艺编织工而言，关于“服装号型”，下列说法正确的是：号型只按身高单一要素来划分（）。118.关于藤艺编织工，根据相关规定，“三原组织”的作业要求是：三原组织之间不可相互变化（）。119.在藤艺编织工相关工作中，依据操作规程，“经编”的基本要求之一是：结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制（）。120.在藤艺编织工相关工作中，一般来说，依据“锁眼”的规定，大小依纽扣直径来确定，须按规范执行（）。四、名词解释(本大题共3题,每题5分,共15分)121.套结122.箱包123.蒸汽熨烫五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)124.简述“鞋楦”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】B【解析】其余三项均属于“麻纤维”的正确表述。2.【答案】D【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。3.【答案】C【解析】其余三项均属于“刀口”的正确表述。4.【答案】B【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。5.【答案】C【解析】以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。6.【答案】B【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。7.【答案】A【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。8.【答案】B【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。9.【答案】B【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。10.【答案】B【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。11.【答案】A【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。12.【答案】C【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。13.【答案】C【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。14.【答案】B【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。15.【答案】C【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。16.【答案】B【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。17.【答案】B【解析】其余三项均属于“无纺布”的正确表述。18.【答案】C【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。19.【答案】C【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。20.【答案】D【解析】其余选项均不符合“锁边”的正确要求。21.【答案】A【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。22.【答案】A【解析】单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。23.【答案】A【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。24.【答案】D【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。25.【答案】B【解析】其余选项均不符合“棉纤维”的正确要求。26.【答案】D【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。27.【答案】C【解析】其余三项均属于“纬斜”的正确表述。28.【答案】A【解析】其余选项均不符合“粗纺”的正确要求。29.【答案】D【解析】其余三项均属于“免烫整理”的正确表述。30.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。31.【答案】C【解析】其余选项均不符合“公主线”的正确要求。32.【答案】A【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。33.【答案】B【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。34.【答案】B【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。35.【答案】B【解析】其余三项均属于“柔软整理”的正确表述。36.【答案】A【解析】其余选项均不符合“平纹组织”的正确要求。37.【答案】B【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。38.【答案】B【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。39.【答案】D【解析】其余选项均不符合“扎染”的正确要求。40.【答案】B【解析】单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。41.【答案】C【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。42.【答案】D【解析】其余选项均不符合“锁边”的正确要求。43.【答案】C【解析】其余三项均属于“粘胶纤维”的正确表述。44.【答案】A【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。45.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝缩”的正确要求。46.【答案】D【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。47.【答案】C【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。48.【答案】B【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。49.【答案】C【解析】其余三项均属于“裁片”的正确表述。50.【答案】D【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。51.【答案】A【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。52.【答案】B【解析】其余三项均属于“外观检验”的正确表述。53.【答案】B【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。54.【答案】B【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。55.【答案】A【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。56.【答案】B【解析】其余选项均不符合“袖窿深”的正确要求。57.【答案】A【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。58.【答案】B【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。59.【答案】B【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。60.【答案】A【解析】其余选项均不符合“针织”的正确要求。61.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。62.【答案】B【解析】其余三项均属于“支数”的正确表述。63.【答案】B【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。64.【答案】D【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。65.【答案】B【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。66.【答案】D【解析】其余三项均属于“平纹组织”的正确表述。67.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。68.【答案】D【解析】其余三项均属于“针织物缩水”的正确表述。69.【答案】D【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。70.【答案】A【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。71.【答案】B【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。72.【答案】C【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。73.【答案】C【解析】其余选项均不符合“手推绣”的正确要求。74.【答案】B【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。75.【答案】C【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。76.【答案】C【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映