施工缝设置处理及防渗施工方案

施工缝设置处理及防渗施工方案编制说明我是从事建筑施工技术管理工作十余年的现场技术负责人，前些年在市郊某水厂改扩建项目蹲点时，曾碰到过因施工缝设置不规范、处理不到位导致池体试水渗漏的问题，当时整个技术组和施工班组连续补漏六七天，不仅耽误了工期，还差点影响了通水节点，那阵子我身上天天沾着堵漏灵的白印子，印象特别深。这些年我前前后后做过十几个项目的施工缝专项方案，越来越觉得施工缝别看只是结构里一条小小的缝，却是最容易出防渗问题的薄弱环节，稍有不慎就会留下隐患。为了把这个环节的技术要求理清楚，也给现场施工的兄弟们提个醒，特结合我这些年的现场经验和相关规范要求，编制本方案。本方案适用于一般工业与民用建筑地下结构、水池等有防渗要求的混凝土结构施工缝设置、处理及防渗施工，所有内容都是我实打实摸出来的经验，没有啥虚的。1施工缝设置原则与部位管控施工缝的设置是防渗的第一道关口，位置选不对，后面再怎么补都容易出问题。我常跟手下的小兄弟说，施工缝不是“想留哪儿留哪儿”的偷懒缝，是没办法才留的技术缝，能少留就少留，位置能选好就绝不凑活，省得后面给自己找罪受。1.1设置的基本原则第一，要避开结构受力最大的部位，尤其是剪力集中的区域，不能给结构本身添负担；第二，要选在方便施工、后续处理容易操作的位置，别选在犄角旮旯连振捣棒都伸不进去的地方；第三，有防渗要求的结构，施工缝设置必须同步考虑止水构件的预埋空间，不能等留完缝才发现止水带装不下。我干了这么多年总结出三个“不”：不设剪力峰值处，不设防渗薄弱段，不设维修死角位，说白了就是给结构留余量，给自己留余地。1.2不同结构部位的具体设置要求不同结构的受力特点和防渗要求不一样，施工缝的留设位置也得区别对待，不能一套标准用到头。（1）地下结构底板与侧壁水平施工缝。绝对不能把水平施工缝留在底板面上，必须留在侧壁上，高度要高出底板表面至少300毫米，如果是地下水位比较高的项目，我一般会要求提到500毫米，更保险。要是墙体上有预留孔洞，施工缝距离孔洞边缘不能小于300毫米，防止顺着洞周边渗进来。（2）竖向结构水平施工缝。柱类结构的施工缝可以留在基础顶面或者梁、牛腿的下面，墙体的施工缝要么留在门洞过梁跨中三分之一的范围内，要么留在纵横墙的交接位置，这些部位剪力小，处理起来也方便。之前我碰过一个刚毕业的小技术员，为了赶进度直接把施工缝留在了底板和墙体的交接阴角处，我当时就给他打回去了，这个位置容易积灰还剪力大，怎么处理都容易漏，绝对不能图省事。（3）水平结构竖向施工缝。像楼板、梁这类水平构件，竖向施工缝要留在跨度的中间三分之一范围内，单向板的缝要平行于短边方向留设，这样不会对结构受力造成太大影响。如果是大型水池这类对防渗要求极高的构筑物，一般不允许留设竖向施工缝，实在要留得配合沉降缝、伸缩缝一起做，不能单独瞎留。1.3设置阶段的防渗前置预埋要求定好位置之后，就要提前把止水构件埋进去，这是防渗的前置工作，不能等浇完一侧的混凝土才想起来补。常用的中埋式止水带、止水钢板，安装时中心位置必须和施工缝对齐，偏差不能超过5毫米。固定的时候绝对不能用铁钉直接钉止水带，得用专用的钢筋卡子卡在结构筋上，我见过太多班组图省事儿直接用钉子钉，当时省了五分钟，后面漏了要花五天补，得不偿失。2施工缝基面处理工艺选好了位置、埋好了止水件，只是防渗的第一步，真正影响接缝质量的核心环节，还得看新老混凝土结合面的处理，这一步做不好，再好的止水带也白搭。毕竟水是无孔不入的，只要新老混凝土接不上，哪怕只有发丝宽的缝，也能慢慢渗进来。2.1处理时机选择基面处理不能太早也不能太晚，太早的话混凝土还没凝固，一凿就烂，还容易把止水带碰歪；太晚的话混凝土强度太高，凿起来费劲还容易凿成深浅不一的坑。一般我都是让班组等混凝土强度达到1.2兆帕以上再动手，怎么判断呢？用手按上去没软印，用小铁锤敲有清脆的硬实声，差不多就可以了。还有个小经验，夏天温度高的时候一般12小时左右就能凿，冬天温度低就得等二十四五个小时，别死卡时间，得看实际强度。2.2常规处理流程基面处理说起来就是凿、清、润三步，但每一步都得做扎实，不能糊弄事儿。（1）浮浆凿除。首先要把施工缝表面的浮浆、松动的石子全部凿掉，直到露出新鲜、坚实的粗骨料为止，凿毛深度一般控制在5到10毫米就行，太深了没必要，太浅了起不到作用。凿的时候要注意，别对着止水带猛敲，把止水带砸破或者砸移位，那前面的预埋就白做了。（2）杂物清理。凿完之后，表面的碎渣、灰尘要全部扫干净，尤其是止水带缝隙里卡的灰浆，得用钢丝刷一点点刷出来，不然止水带和新混凝土粘不牢，反而会形成渗水通道。要是表面有油污、铁锈这类污渍，还得用专用清洗剂洗干净，不能让这些东西隔在新旧混凝土中间。（3）预润接浆。浇筑新混凝土之前24小时左右，要给施工缝的基面充分浇水湿润，让老混凝土喝饱水，不然新浇的混凝土的水分会被老混凝土吸走，影响结合强度。但浇筑前1小时要把表面积水清干净，不能有明水存着。最关键的一步是铺接浆层，要用和混凝土同配合比的减石子砂浆，铺20到30毫米厚，顺着施工缝铺匀了再浇混凝土。有次我去一个工地抽查，他们浇筑墙体施工缝的时候居然忘了铺砂浆，当天我就让他们停了重新处理，那施工队长还说以前都这么干，我直接说你以前漏的那些洞都忘了？脸打得啪啪的。2.3特殊部位处理要点如果施工缝经过阴阳角、预埋件、穿墙螺栓这些特殊位置，处理起来还要更细一点。阴阳角的位置要把基面凿成圆弧形或者45度的缓坡，不能留直角，不然新混凝土浇进去容易卡气泡，捣不密实。碰到穿墙螺栓或者预埋件的地方，要把螺栓、埋件周围的浮浆仔细清干净，必要的时候还要把周边的混凝土稍微凿深一点，让新混凝土能包裹得更严实。3施工缝防渗专项施工方法基面处理扎实了，相当于给防渗结构打了个好底子，但要真正堵住渗水的通道，还得依靠专门的防渗施工措施，根据不同的结构要求和水文条件，我们可以选择不同的防渗工艺，花合适的钱办最合适的事儿。3.1防渗措施选型目前常用的防渗措施有三种，各有各的适用场景，别一上来就捡便宜的选，得结合实际情况来。中埋式止水钢板是我用得最多的，适合地下水位高、防渗要求高的地下室外墙、水池侧壁，虽然比别的材料贵一点，但结实耐用，不容易被扎破，安装也不算麻烦。中埋式橡胶止水带适合有沉降、变形要求的施工缝，比如和变形缝结合的位置，柔性好能跟着结构变形，但缺点是怕尖东西扎，施工的时候得特别小心。还有遇水膨胀止水条，适合防渗要求不算特别高、变形量小的部位，比如楼板的施工缝，价格便宜施工方便，但容易受潮提前膨胀，保存和安装都得注意。很多施工队一上来就选最便宜的止水条，说省成本，我就跟他们算一笔账：一米止水钢板比止水条贵个二三十块，但万一漏了，一米的修补成本就得几百块，还耽误工期，哪头轻哪头重，掰着手指头都能算出来。3.2中埋式钢板止水带施工工艺这是现在项目上最常用、也最稳妥的做法，我把自己总结的要点给大家说清楚。（1）材料准备。一般用3毫米厚的普通碳素钢板，宽度300毫米就行，要是地下水位特别高可以加到400毫米。钢板进场要检查有没有变形、锈得厉害的，接缝要提前焊好，双面满焊，搭接长度至少50毫米，不能有沙眼、漏焊的地方，焊完了要刷两遍防锈漆。（2）安装固定。用钢筋做的U型卡子把钢板卡在结构主筋上，卡子的间距一般400到500毫米一个，别太稀，不然浇混凝土的时候容易冲歪。钢板的迎水面要朝向有水的一侧，比如地下室外墙的话，有凸起的一面要对着土的方向，也就是迎水侧，这样才能把水挡住。别装反了，不然等于白装。还有，绝对不能直接把钢板焊在主筋上，不然会烧伤受力钢筋，影响结构安全。（3）节点处理。转角的地方别直接把钢板弯折90度，应力集中容易裂，要么做成45度的斜接，要么直接用成品的转角配件，搭接焊的时候要把边边角角都焊牢，别留缝隙。3.3遇水膨胀止水条施工工艺如果是用止水条的项目，得注意这几点：首先，止水条进场的时候要检查包装有没有破，不能提前受潮，施工现场要放在干燥的仓库里，随用随拆，拆了没用完的要封好，不能露天放着。安装的时候要贴在施工缝基面的中心线上，用钢钉或者专用粘接剂固定，间距控制在500毫米以内，不能有翘边、起鼓的地方，接头要搭接100毫米以上，不能对接。浇筑混凝土之前一定要再检查一遍，要是发现止水条已经遇水膨胀起来了，必须撕掉换一根，别存侥幸心理觉得凑活能用，膨胀过一次再缩回去就没效果了。3.4外贴式防渗加强工艺除了中间埋的止水件，我现在管的项目，只要是有防水要求的施工缝，我都会要求在结构外侧再加一道加强层，相当于给缝穿了件雨衣。做法也简单，就是在结构外侧的施工缝位置，多铺一层防水卷材或者多刷两遍防水涂料，宽度的话每边离施工缝至少250毫米，总共500毫米宽就行。这个加强层花不了多少钱，但能提升至少三成的防渗效果，属于花小钱办大事的事儿，我一般都会主动跟设计提，哪怕预算没列上，哪怕我自己组织人加，也得做上，省得后面漏了麻烦。4质量管控与验收保障工艺选对了，方法明白了，最后能不能出效果，关键还得靠现场的管控和严格的验收，差一丝一毫都可能出问题。我干了这么多年，最大的感触就是：防渗这事没有巧，全靠盯着每个细节咬。4.1过程管控的关键节点施工缝的管控要盯四个节点，少一个都不行。第一个是定位验收，施工缝留设位置、止水件的预埋位置，必须报监理验收，过了才能施工，我自己每次都要亲自去量，差个一公分两公分的都得调。第二个是基面处理验收，凿毛、清理完了，我会用手指蹭蹭表面，看有没有浮灰、有没有露骨料，摸得手上都是细沙就差不多，要是蹭一手白浆那就是没凿透，必须返工。第三个是防渗措施安装验收，重点查止水带的接头、转角、固定情况，尤其是有没有被钉子扎破、有没有焊漏的地方，别等浇进混凝土里才发现，那时候啥都晚了。第四个是浇筑过程管控，浇筑的时候不能让泵管直接对着施工缝下料，得先在缝边浇一层同配合比砂浆，振捣的时候振捣棒要离缝50到100毫米，不能猛戳止水带，有次我看见一个振捣手拿着棒往止水带上怼，我喊得嗓子都哑了，他还说没事，我直接把他换下来了，这种细节真的不能凑活。4.2质量验收标准验收到底合不合格，得有实打实的标准，不能凭感觉说“差不多”。首先是外观，施工缝位置的混凝土必须密实，不能有蜂窝、麻面、漏筋的情况，表面平整，接茬的地方高低差不能超过5毫米。然后是防渗效果，水池类的结构要做闭水试验，连续观测72小时，渗漏量不能超过规范允许值，地下室外墙要做淋水试验，连续淋24小时不能有湿渍、渗水的地方。止水钢板的中心位置偏差不能超过5毫米，止水条不能有翘边、脱粘的情况，这些都是硬指标，达不到就不能过。4.3常见渗漏问题应急处理万一真的出现轻微渗漏，也别慌，找对方法处理就行，别瞎堵。去年有个项目的地下室外墙施工缝有点渗水，班组上来就准备抹砂浆，我让他们先做了个引水孔，把水引出来，再用堵漏灵把周围封死，最后把引水孔堵住，一次就弄好了，没返工。要是只是表面的轻微湿渍，不用砸墙，直接刷两遍渗透型防水涂料就行；要是能看见明显的滴水，就得找到渗水的通道，用注浆的方式注进聚氨酯或者环氧树脂，把缝堵住；要是漏得比较厉害，就得把外侧的防水层揭开，重新补止水带、做加强层，别心疼那点钱，越拖漏得越厉害。处理渗漏得像治水一样，堵不如疏，别硬来。方案总结说了这么多，其实核心就一句话：施工缝的防渗没有啥高科技，就是把每个小细节都做到位，别偷懒，别存侥幸。从最开始选位置，到中间凿毛、铺浆，再到装止水件、振捣混凝土，每一步都差不了几分钟，但凑在一起，差的就是防渗效果的天差地