基础化学知识

专业美发技师实用基础化学,主要内容:毛发的科学 洗发和护发 烫发 直发 染发 造型,毛发的科学,毛发的基本构造 毛发的构造如“紫菜饭卷”那样，从外到内由“毛表皮”（毛鳞片）、“毛皮质”和“毛髓质”三个部分组成。,毛 发 的 三 层 构 造（印 象 图）,健康毛发（20岁女性） ，毛鳞片互相牢固包叠，内部的毛皮质占有极大的部分。,毛 发 的 细 微 构 造（印 象 图）,用 最 新 科 学 阐 明 毛 发 内 部 的“超 微 观”世 界,1万倍 10万倍 100万倍,毛发的成分组成,毛发成分中8090%为角朊蛋白，1015%为水，19%为脂质，黑色素在3%以下，其他的是微量元素。构成毛发的主要成分角朊蛋白质，约由18种氨基酸组成，其中含有量较多(1418%）的是叫胱氨酸的氨基酸。因此，与其他蛋白质比有难以腐败和耐化学药品的性质，物理上有较强的强度和弹性。 其次较多的是水分。通常在空气中毛发中约含有1015%的水分。洗发后会提高到3035%。即使经吹风机干燥后毛发中仍保持着10%左右的水分。如毛发受损，毛发的保湿能力变弱，含水量下降，会呈现出受损状态。 毛发对湿度变化非常敏感，随着湿度变化毛发中的含水量也随之变化。含水量过多，使毛发失去弹性。反之，变得干枯，给光泽带来较大影响。 毛发中的脂质，分存于毛发内部的皮脂中和从头皮脂腺处分泌出来（一部分附着在毛发表面，一部分渗透至毛发内部）的皮脂中。它们的组成部分几乎相同，均起着防止干燥、保护毛发的作用。 黑色素是决定毛发颜色的成分。存在于毛母细胞中的色素细胞内，以氨基酸之一的酪氨酸作为原料，使其氧化聚合成黑色素后被角朊蛋白吸收。 毛发中约含有0.50.9%的微量元素。除了铁、铜、钙、锰等金属外，还含有磷、硅非金属等30多种无机成分。这些微量元素也许是污垢、灰尘、美发用品等外部附着物，或来自体内的积蓄、或是毛母细胞在分裂增值中作为不可缺的成分而必然存在。但毛发被认为有将有害金属排除排出体外的功能，通过测定毛发中的微量元素，可察觉身体的物质代谢变化，得知健康状态。 。,角 朊 蛋 白 质 和 胶 原 蛋 白 质,毛发内部的三个连接键,二硫键（胱氨酸键） 二硫键在含硫蛋白质中较为特别，在其他天然纤维（绢、木棉等）和合成纤维中不存在的侧向连接、成角朊蛋白特征的主要连接键。二硫键的连接虽有顽强的机械性，但化学反应能将其切断分开，不过仍可再度连接。烫发剂（直发膏）就是利用其化学性质而达到目的的。离子键 与相邻的多肽链之间，同类氨基（正电）和羟基（负电）进行电子（离子）连接的键。毛发的离子键在pH值4.55.5的范围（也称等电点）内，键连接力为最强。角朊蛋白也呈最稳定、牢固的状态。因酸碱pH等电点的不同，越偏酸或越偏碱，均能使离子键的连接力趋弱。 氢键 该键的连接，用水可简单地把它切断分开。然干燥（除去水分）后即可自行再连接。虽氢连接键的数量相对较多，但其连接力较弱，吹风定型以及因睡觉而造成发型的变形，均因氢键的连接力所致。,黑色素与发色之关系,“优黑色素”和“次色黑色素”两者的多少与大小决定着发色发色因人种不同有黑、棕、红、铜、等色。但并非毛发内部含有各种颜色，其色差是由黑色素不同而决定的通常，按毛发中黑色素量的多少，发色依次呈黑棕红铜白色。亚洲人的毛发含有大量的优黑色素，同时含也有少量的次黑色素。其特点为黑色中带有黄红色。欧美人的毛发中几乎不带优黑色素且含有大量的次黑色素，故呈现出黄红色。 优黑色素有容易被过氧化氢（双氧水）等氧化剂分解，次黑色素有不容易被氧化剂分解的特性。因此，亚洲人的毛发即使经反复漂浅，仍残留有亚麻色，正是毛发中残留有氧化剂难以分解的次黑色素之故。形成白发，是因某种原因色素细胞无法将色素颗粒输送至角朊蛋白质中之故,属于人体的老化现象之一。,毛发与皮肤之关系,毛发的主要成分为角朊蛋白质，皮肤的主要成分为胶原蛋白质 多肽（ppt）是胶原蛋白质或角朊蛋白质经分解后的微小物，比构成蛋白质的氨基酸单体，分子量要大的多。故有容易形成保护皮膜，或具有原料（水解角朊蛋白：常规的弹性、硬度作用，水解胶原蛋白：常规的保湿作用）的性质，作为化妆品的原料被广泛采用。,皮 脂 的 传 送 和 作 用,发质与毛发受损之关系,毛鳞片状态决定着发质和受损程度毛发的形状大致可分“直发”、“曲发”和“卷发”。 另外，发质大致可分“健康发质”、“干性发质”、“油性发质”、“受损发质”。也有进一步实用地将其区别为“粗硬发质”、“细柔发质”、“亲水性发质”和“泼水性发质”或“倔犟性发质”等。 毛发虽被如此分类，但发质和受损程度却是由毛鳞片的状态而决定的。可以说，欧洲人的毛发比亚洲人的毛发更不容易受损。 其次，毛发的形状也会给毛鳞片带来影响。 非过度染烫原因的毛发受损，是从发梢开始的。 过度的染烫处理，也会使毛鳞片发生紊乱。,蛋白质与ppt和氨基酸,将物质不断地分解最终可见分子。“分子”是某特定的原子沿其固有的规则排列之物，是可维持其物质特征的最小单位。“分子量”是指构成分子的原子重量的总称。“氨基酸”在生物的基本构成单位，其分子量平均在100左右。假如将1个氨基酸如同项链中的1颗珍珠来想象的话，将420颗连接一起的珍珠称之为“ppt”（多肽），100数千颗联在一起的，就成为是“蛋白质”了。,第 二 章洗 发 和 护 发,用表面活性剂除去油污的原理,头发表面粘有油污（因表面亲油性，不容易水）。表面活性剂将亲油基朝向内侧，在油污上聚集。使油污浮离。众多表面活性剂在油污表面聚集，将油污包裹在内（表面性质变亲水性）。因表面活性剂团外成亲水性，团内被包裹的油污被水冲洗去（除去污垢）。 此去污原理中与泡沫无关。即起泡与去污无关系，并非因起泡很好故去污也很好。 不过在香波的场合，起泡和泡沫的质量却非常重要。,表 面 活 性 剂 的 去 污 原 理,香波的种类和特征阴离子表面活性剂最适用于去污和起泡,香波必不可少的性能，有以下几点： 有一定的清洗力。泡沫细小、丰富，并可持续一段时间。洗发时毛发不会打结。对头皮、眼睛无刺激，安全性高。对香波分类，可根据发质发型（如普通发质、油性发质、细柔发质、粗硬发质、染烫后发质等）分类，和根据香波中所使用的表面活性剂种类分类。,护理剂的目的、种类、特征阳离子不易使毛发产生蓬乱，可获得柔顺整洁效果,所谓护理，可分为一般洗发后对毛发使用的、称之为“护理”、“调理”等冲洗型产品，和染烫操作时使用的“免冲洗型产品”（也称为染烫前后处理剂）两大类。 类似护理剂的，有“护发素”、“焗油”等产品。它们的不同，在作用于毛发表面或是内部。这些产品的共同主要成分，为阳离子表面活性剂。,毛发受损原因和护理剂作用护理剂的作用是在毛发表面成膜，修补从毛皮质处流失的间充物质,引发毛发损伤，有染烫操作失误的化学原因和强行梳理等的物理原因。 护理剂的作用，就是阻止持续受损和修复损伤部位。 所谓阻止持续受损，是指焗油剂对毛发表面起作用，用油脂或硅油等来补充皮脂，用阳离子表面活性剂或高分子聚合物在毛发表面成膜，降低摩擦力，保护毛鳞片。这些对毛发表面的作用，在护发素和焗油剂中都有。所谓修复损伤部位，即用油分、ppt、保湿剂等来修补毛发内被损伤的结构。这是焗油剂的独特功效。,染烫时的前后处理方法,首先，烫发前使用的洗发剂，应是不太含有调理成分，不会在毛发表面形成发膜的普通去污型洗发剂。然而如果在染发前洗发，头皮会因皮脂被洗去而产生刺激，通常在染发前不洗发。首先，烫发前使用的洗发剂，应是不太含有调理成分，不会在毛发表面形成发膜的普通去污型洗发剂。然而如果在染发前洗发，头皮会因皮脂被洗去而产生刺激，通常在染发前不洗发。 后处方法是在实施了染烫（冲洗）后使用的，以除去残留碱剂、达到护理毛发为目的而使用的。 实施染烫后，作为后处理方法可使用焗油剂。,酸性 中性 碱性,酸性、中性、碱性是大致表示某物质不同pH性质的语言，是指某个水溶液中氢离子浓度的测定结果，并将该结果用014数值化。pH7为“中性”，pH 07为“酸性”，pH 714为“碱性”。在烫发剂和染发剂中使用的代表性碱剂，有挥发性的氨水和有机碱的单乙醇胺等。,第 三 章烫 发,烫发的形成（） （毛发中的侧向连接键被断开和再连接）,烫发1剂将毛发内部三个连接键断开，用2剂再连接形成烫发第1剂由还原剂、碱剂以及其他添加剂和水配制而成。首先，1剂中的水和碱剂从毛发的毛鳞片间隙中渗透至毛发内部，水将毛发中侧向连接的氢键断开，碱剂则将毛发中侧向连接的离子键断开。由此毛发变得柔软膨胀，毛鳞片被打开，使还原剂容易渗透至毛发内部。二硫键的还原反应以如下顺序进行：侧向连接键被断开后毛发柔软膨胀、毛鳞片打开使还原剂等药剂容易渗透至毛发内部进一步将侧向连接键断开 第2剂由氧化剂、pH调整剂以及其他添加剂和水配制成。pH调整剂将因1剂而呈碱性倾向的毛发中和、进行离子键再连接。同时渗透至毛发内部的氧化剂（溴酸钠或双氧水等）将被断开的二硫键氧化、再连接。由此毛发内部的侧键被再连接后，毛发原本网状的构造也再形成，恢复了弹性和强度、收缩后恢复原状。但是，被断开的氢键则需要毛发干燥后才能再连接上。,烫发的形成（） （结晶领域和非结晶领域）,烫发1剂将非结晶领域软化，2剂将其再度硬化形成烫发在烫发的形成（）中，对毛发中肽链上的侧向连接键被断开和再连接，形成烫发进行了通俗、形象的解说。然而毛发的结构非常复杂，实际上烫发的原理更为复杂。 烫发的形成，与毛发的细微构造有着密切的关系。这里就毛发的细微构造和烫发的原理进行说明。 毛发的毛皮质内，分沿着毛发纵向形成细长微纤维的坚硬部分（也称结晶领域），和把细长微纤维包裹住而存在的非定型的柔软部分（也称非结晶领域，或间充物质）。 结晶领域部分，需要有脱毛剂那样的强力还原处理才会起分反应，故烫发剂对该部分几乎不起作用。而非结晶领域部分却非常容易起反应，烫发剂和染发剂，主要是在该部分起作用、发挥效果。 观察毛发的断面，可看到在毛皮质内存在着相互交替的、如“三明治”状的结晶领域和非结晶领域。 此时若使烫发1剂起作用，非结晶领域内二硫键的连接被断开，其构造因此而变得松弛变柔软。非结晶领域软化后，被压缩、拉伸、变形，在内部分散了物理的外力。最终，非结晶领域的构造发生了错位的变化。 接着让烫发2剂起作用，在非结晶领域构造发生了错位的状态下，其内部断开的二硫键被错位地再连接上而硬化。即在非结晶领域内，新的构造被固定，毛发由此而成卷曲（或直发）。就像将蜡烛加温使其弯曲，然后冷却固定，使其保持新的形态。 极度受损的毛发难以获得理想的烫发效果，是因为毛发内可对烫发剂产生作用的非结晶领域部分因受损而流失、少之甚少的缘故。,烫发剂的组成,第1剂中的还原剂部分，分有“巯基乙酸”和“半胱氨酸”第2剂的氧化剂部分，分有“溴酸钠”和“双氧水”烫发剂，根据成份（还原剂、氧化剂、碱基等）、剂型（一剂式、二剂式、或三剂式即第1剂分A、B二剂，供使用时配制）、用法（冷烫、热烫、夹板烫）、效果（波浪、直发）、加之商品的宣传概念（离子烫、陶瓷、生化烫、香水烫、水疗烫等等）不同，可谓五花八门各种各样。但其烫发的理论没变，故其主要成分和组成也几乎相同。第1剂的有效成分是还原剂，其作用是将毛发中的二硫连接键断开。常用的还原剂有巯基乙酸和半胱氨酸。巯基乙酸有较强的还原力，但缺点是有刺激臭。半胱氨酸虽还原力比较弱，但无刺激臭是其优点。 在第1剂中，仅次于还原剂的重要成分是碱剂。第2剂的有效成分是氧化剂，其作用是将毛发中被还原剂断开的二硫键再连接上。常用的氧化剂有溴酸钠和双氧水。溴酸钠在pH值中性作用最佳，几乎不受毛发中残留的第1剂的碱剂影响，可获得牢固、有弹性的定型效果。 为了进一步提高产品的功效、操作、护理、外观等机能 ，还会特意添加其他的添加剂。,怎样区分不同的烫发剂？,要确认还原剂的种类和添加量、以及pH值 巯基乙酸型烫发剂半胱氨酸型烫发剂 高pH值=强烫发剂 从使用方法来看，烫发剂分冷烫式和加温式。因加温会促使药剂提高强度，就药剂本身的强度而言，加温式的较弱，以免加温时烫发过度。由此，切不能将“加温式”和“冷烫式”的进行单纯的比较。,“卷杠后上药”和“上药后卷杠”的区别易烫发质适合“卷杠后上药”、抗拒性发质适合“上药后卷杠”,卷杠前先用水将毛发湿润，然后再开始逐个卷杠。体卷杠操作全部完毕后再涂抹药剂的方法，称为“卷杠后上药”。卷杠前先不湿润毛发，直接边涂药剂边卷杠的方法，称为“上药后卷杠”。“上药后卷杠”能使毛发和药剂的接触时间较长，适合于抗拒型毛发，比“卷杠后上药”更能获得牢固的波浪。 操作时勿忘使用手套或操作后对手指进行护理卷杠以及药剂的涂抹方式，是烫发中不可缺少的重要操作。它会左右烫后的毛发造型，对波浪的卷曲率和保持力、毛发损伤等产生影响。,软化与软化时间之关系中途“拆杠”不是查看毛发的波浪状态，而是确认软化程度,不同产品，软化所需时间也相异，原则上应按使用产品上所表示的使用方法操作。通常第1剂的软化时间约在10分钟左右，然而根据毛发的性质、状态、以及操作时的温度等条件，软化时间须作相应的调整。 为何需要充分的软化时间呢？烫发剂对毛发的主要作用，是对毛发进行还原反应。其还原反应的开始至终了需要一定的时间。因为药剂对毛发内部的渗透时间约需要10分钟左右。为了获得足够的反应效果，所以充分的软化时间是必需要的。,为何有必要进行“中间冲水”？洗去残留的碱剂和还原剂，阻止毛发持续受损，利于氧化定型,第一，中间冲洗，可除去残留在毛发中的氨水、单乙醇胺等碱剂，以及巯基乙酸、半胱氨酸等还原剂。 第二，由于中间冲洗，可促进第2剂的氧化（不是中和）作用，充分获得氧化效果。 若不进行中间冲洗，在有残留碱和还原剂的毛发上直接涂抹2剂，会在毛发中引起“酸碱中和反应”和“氧化还原反应”，产生反应热，导致烫发不均和毛发受损等危险。在溴酸钠型第2剂的场合，残留碱会使氧化的定型作用不充分，难以获得牢固的波浪效果。在双氧水型第2剂的场合，残留碱会促使双氧水的分解急速加快，产生过量的“活性氧”，引起氧化过度，导致毛发脱色和损伤。,溴酸钠或双氧水的第2剂有何不同？溴酸钠的氧化力较温和，双氧水的氧化力较强,首先，氧化力不同。 其次，溴酸钠或双氧水作为第2剂，起作用后在毛发中所残留的成分从构造上讲也不同。双氧水在毛发中经反应后所形成的残留物仅为水，无任何其他残存物，毛发可获得接近原本状态的柔软效果。 溴酸钠经反应后会生成盐性物并存留在毛发中，形成僵硬。,为何会发生烫发不匀发根发梢受损度不一易引起烫发不匀，前处理的发质均质化是关键,烫发不匀的成因 操作上的原因,卷杠时毛发的松紧度 ,药剂的使用量不足 毛发状态的原因在1根的毛发上，其发梢部分和发根部分的受损程度是不一样的。在此种的情况下，烫发时有必要先进行发梢状态和发根状态的匀质化前处理，然后再实施烫发。,表 面 活 性 剂,常有“油水不相混”为例被引证。这是因为它们各自的分子内仅带有和油相溶的被称为“亲油基”，或和水相溶的被称为“亲水基”的构造而形成的。 但是对分子内同时带有“亲油基”和“亲水基”的物质，统称为“表面活性剂”。 以表面活性剂在水中溶解后，其亲水基的电离子性质不同可分为：阴离子表面活性剂阳离子表面活性剂两性离子表面活性剂非离子表面活性剂表面活性剂的词意，就是在油和水（液体和液体）的表面起作用，是在油和水的界面给能起到一些活性作用的物质。,第 四 章直 发,直发烫的原理和种类使用高温夹板的场合，操作关键是1剂后的中间冲洗和适度干燥,直发膏（又称缩毛矫正剂）和通常烫卷的烫发剂，产品的原理和组成基本上是同样的。 在直发烫的操作方法中，有“常温梳拉”方法和“高温夹板”等方法。而适应于各种操作方法的直发膏也不同。,毛发会因受热而变性？因“干热”或“湿热”的不同，蛋白质的变性温度也不同,毛发受到外界的各种影响亦会变质，以下原因均可促使毛发变质：受化学品的影响受物理力量的影响受干热的影响 毛发在80100时强度开始变弱，120时开始膨胀，在130150时开始变色，并且在270300时焦化、分解。另外在150左右时毛发中的胱氨酸开始减少，180时角朊蛋白的构造开始变化，蛋白质开始变性。角朊蛋白质通常是以网状结构呈螺旋状的立体型，若立体构造遭到破坏成为平面型，即蛋白质已发生了变性。因湿热的影响 毛发在湿热100时，毛发中的胱氨酸就开始化学性的减少，在130时角朊蛋白的构造由立体型向平面型改变。有记录显示，在湿度为70%的场合毛发从70开始变化，在湿度为97%的场合毛发却从60开始发生变化。由此，湿热要比干热在更低的温度对毛发开始产生影响。,氧 化 和 还 原,新的铜硬币有铜特有的铮亮褐色，陈旧后呈钝暗褐色。烫发剂，就是利用这个氧化、还原反应，使毛发形成曲发或直发。另外，染发剂或脱色剂（漂剂）也是利用氧化反应，来进行染发或脱色的。最后再简单概括一下氧化、还原的化学定义。氧化物质失去氢物质和氧化合原子或离子失去电子还原物质失去氧物质和氢化合原子或离子获得电子“氧化”和“还原”，恰好是相反的反应。,第 五 章 染 发 () 氧 化 性 染 发 剂,氧化性染发剂的染发原理氧化染发剂是将毛发中的黑色素分解，在脱色的同时进行染色,染发剂分物理性将毛发染色的彩妆型染发剂，和利用化学反应染色的属于特殊化妆品的染发剂。 在特殊化妆品的染发剂中，因使用了氧化后会发色的染料（氧化染料）作为有效成分，故也被称为“氧化性染发剂”。该氧化染料中具有代表性物是“对苯二胺”。氧化烫发剂最简单的组成是：第1剂氧化染料碱剂水第2剂双氧水水“弱碱性染发剂”,染发剂的种类与特征染黑色不太需要漂浅力度，染彩色需要一定的漂浅力度,公元前3500年前古埃及的时代现代染发剂有许多种类，给毛发上色的原理，有使用色材对毛发进行物理性着色，和利用化学性的染色化学性染发，可耐洗发和抗紫外线影响等保持23个月不褪色而被称之为“永久型染发”。 另外，有以漂浅发色为目的“脱色剂”和将染后色彩脱色的“脱染剂”。 。,发根和发梢的染色效果为何会不同？持续受损的发梢要比接近健康状态的发根更容易渗透和上色,实施染发操作的场合，对发根和发梢统一进行一次性的涂抹，会引发染色不均匀的情况发生。那么这是什么原因呢？首先来想象一下毛发的状态。现在来美发客人，超过大半的都是反复进行了染烫过的毛发。此种已处理过的毛发其发根、发中、发梢在状态上有很大差异。仓促、简单地实施操作难以获得理想的效果，因此事前进行毛发诊断，仔细确认发质的不同是非常必要的。 整理一下染发剂的涂抹顺序。首先是较难上色的距头皮1左右处以及中间部位，其次是受头皮温度影响的发根部位，最后才是容易上色的发梢部位。,毛 发 的 状 态 和 涂 抹 染 发 剂 的 顺 序,染黑后的毛发为何难以彩染？在毛发中发色的染料其牢固度要比黑色素强，漂粉难以使其分解,经过染发形成的色素有牢固的化学性质，特别是在染黑或深色调色彩的场合，对苯二胺等的氧化染料经氧化偶合成大分子色素后，其特征是分子间的聚合力强，分子的数量也多。 目前已知道，黑色素分子之间的聚合力要比氧化色素弱得多，通常欲提高毛发色调的明亮度，则需要使用脱色剂，基本上是些和双氧水混合使用的产品。化妆品相关法规对双氧水含量有上限规定，故其氧化力度有限，因此用普通脱色剂将染发剂染形成的色素分解脱色是相当困难的。 专门以分解染料、脱去染后色为目的而使用的产品被特称为“脱染剂”。该类产品的特征多数为粉状物。,为何有多种色调相同的染发剂？为了将不同发色染成相同色调，需要不同漂浅力度的染发剂,为了对毛发进行各种色调的染色，染发剂（氧化染发剂）需要配备多种的色调。现今人们对染发色彩的喜好非常复杂，因此为了选定合适的染发剂，对不同色彩的理解是非常需要的。 色彩有“色调”（所谓的红、黄、蓝色不同）、“明亮度”（色彩的明暗度）、“饱和度”（色彩的鲜艳度）三个要素，且非常复杂地纠合而成。染发剂通常用色度来表达色彩的色调和明亮度，以及在同色度上延伸出的鲜艳度要素，来表现各种复杂的染色效果。 色度的数值由染发剂生产厂家各自设定，色度相同的染发剂，制造商不同，染后色彩的明亮度也不同。即使同一染发剂，毛发底色的深浅因人而异，脱色效果也不一样。因此，使用同色同量的染发剂染色，会因成色要素不同，导致显色结果不一。在同系列的产品中，即使同一色调但由于色度不同，仍会有多种色彩，那究竟是怎么一回事呢？东南亚人的毛发或是黑白相混，或是受以前使用染发剂而毛发损伤等的影响导致发色多有差异。因染发过程剂中脱色和染色同时进行，染前的发色不一，染后色彩也会不一。用亮棕色的染膏在乌黑的毛发上染色，和在原本已是棕色的毛发上染色，其染后效果肯定是不一样的。 反过来，即使染前发色不一，但为了达到相同的染后色彩，就需要计算所使用的染发剂拥有多少漂浅的力度。例如在4度色的毛发上使用有3度漂浅能力的染膏，其染后色为7度色。由此，在原本为6度的发色上要达到染后同样为7度的发色，就知道要有1度漂浅力的染膏就足够了。为了要达到相同色度（明亮度）的染色效果，需要备有同一色调而各种不同漂浅力度的染膏是非常必要的。请勿忘记，用染发剂所获得的色彩，不仅有染料上的加法计算，其中所谓“脱色”的减法计算也是非常必要的。,为何有低碱性型的染膏？将发根处的健康发质和发梢处的持续受损发质的状态均匀化,染发剂(氧化染发剂)中染黑和染彩，染前将1剂和2剂混合后涂抹使用。1剂中的碱剂量和pH值、以及2剂中的双氧水浓度，对氧化染料的发色（毛发染色）有着很大的关系。即染发剂的碱剂量越多且pH值越高，更能使毛发膨胀，渗透至毛发中的色素更多。同时双氧水的作用变得活泼，脱色能力被进一步提高，并且双氧水的浓度越高，其作用就越大。 通常，碱性型的染发剂被较多使用，频繁反复接受染烫药剂处理、和不正确的使用导致承受作用过多过强、或天生容易受损等毛发，会因碱性引发膨胀过度以及双氧水产生的活性氧的作用，会对毛发受到影响。 对容易受损毛发或已受损毛发，要采用碱剂量少、pH值低的“低碱性型”的第1剂和双氧水浓度低的第2剂。双氧水靠碱剂的作用产生活性氧，将黑色素分解并使毛发脱色，同时容易和其他物质起反应的活性氧也会将角朊蛋白质氧化，并且也由于碱剂使毛发膨胀的相乘作用成为毛发受损的较大原因。因此对于越是容易受损或已受损的毛发，越要注意控制过度的双氧水作用。 低碱性型的染发剂，其特征是毛发膨胀度小、药剂作用不易过度。因此对已受损的、毛鳞片易打开的毛发，或是易受药剂作用的、易受损等的毛发是比较适用的。 针对发质，区别采用低碱性型染发剂或碱性染发剂是非常重要的。每1根毛发的发根部位是新生、健康的，中间部位是已染烫或轻度受损的，发梢部位已是受反复染烫和梳理等影响而严重损伤的，其发质是如此非常复杂地掺混在引起，单纯地涂抹即想获得均匀的染发效果是很困难的。对新生部位和中间部位用碱性染发剂，对碱性染发剂易引起过度反应（特别是发梢）的部位采用低碱性型染发剂，可防止对毛发产生过度反应。同时根据发质还可以配合使用那些以保护毛发为目的，添加了类似毛发成分的ppt等含有油脂成分的染烫前处理的焗油剂，例如染前先用焗油剂对毛发中间部位和发梢进行染前处理，处理完毕后再使用适应新生毛发的碱性染发剂涂抹发根部位，接着再涂抹中间部位，最后用低碱性型染发剂涂抹发梢。如此区分使用不同碱性的染发剂，可以在不同发质掺混在一起的毛发上染出染色均匀的效果。 另外，针对不同发质部分，也有用时间控制的处理方法。即先涂抹新生毛发部位，放置一段适当时间后再用梳子将染发剂推向发根处及毛发中间部位，最后延伸至发梢。如有必要也可以用新染发剂再涂抹一,双氧乳为何有多种含氧浓度？含氧浓度越高脱色力越强，越低对毛发的影响越小,染发剂（氧化染发剂）有1剂和2剂。1剂可以针对发质状态，区分使用。那么2剂能否也可区分使用呢？下面就染发2剂的作用稍作说明。 2剂所中添加的有效成分是双氧水。双氧水本身是酸性的，pH值在3左右。若pH值上升，会使双氧水释放出“活性氧”后残留成水。双氧水释放出的活性氧比空气中的氧有更强的氧化力，因此可将添加在1剂中的染料氧化偶合发色，达到染发的目的。 其活性氧还有一个作用，就是将毛发中的黑色素分解脱色，使毛发底色变得明亮。同一个活性氧，同时起着“染色的氧化偶合”和“脱色的氧化分解”的两个性质完全不同的作用。 再进一步了解活性氧的氧化力。对于染发时的氧化偶合和脱色时的氧化分解，哪一个、且必需要有多少的氧化力度呢？ 和氧化分解（脱色）比，氧化偶合（染色）需要相对较少的活性氧即可。因此，对于染发剂中染料的常规添加量来讲，双氧水浓度有1%就足够了。但对于脱色就必需要有相当的活性氧量。根据特殊化妆品的有关规定，双氧水的浓度被规定在6%以下，即6%为最大的添加量。然而，即使将6%浓度的双氧水和高碱性的1剂混合使用，也不可能将毛发脱色至1012的明亮度。由此，在分解黑色素中必须要有相当的活性氧。 那么，怎么来正确区分使用1%或6%等浓度不同的双氧水呢？有关双氧水浓度，各个厂家备有各种的产品，其浓度大致可分为3中。最大量的6%、中间附近的3%、以及1%附近的产品。使用最多的是6%的2剂。因为6%浓度的双氧水已有足够的脱色力和染色力，可充分获得色彩范围较大的染色效果。但是，任何状态的发质若反复使用6%双氧水，也会受残留在毛发中的双氧水影响，对毛发造成损伤。 双氧水浓度3%左右的2剂，一般在不太需要脱色力的情况下使用。在染发中如并不需要达到脱色程度的氧化力、有若干的脱色力度即可的场合，即使选用3%左右的双氧水不是很好吗。 双氧水浓度1%左右的2剂，一般在必须要脱色力、只需要染色的情况下使用。例如对已染部位的毛发进行补染。 在染发的操作中，虽6%浓度的2剂基本上可应付大多的场合，但多余的双氧水会加大对毛发的负担。因此根据发质或毛发受损的程度以及所要求的染色效果等，区分使用不同双氧水浓度的2剂是非常重要的。,染后何会褪色？染后褪色,有染料“分解”和“流失”两个原因,染发后，将色调逐渐发生变浅的现象称为“褪色”。引起染后褪色，大致有“色素分解”和“色素流失”两原因。 在染发剂所使用的染料中，分有“氧化染料”（染料中间体）、“偶合染料”（成色剂）和“直接染料”（硝基染料）等。 氧化染料，本身无色且分子尺度较小，容易渗透至毛发内部。在染料和染料之间相互聚合氧化成大分子的同时，它们会有降低明亮度（形成无彩色）的特征。偶合染料，它和氧化染料偶合后会有从红到蓝各种色调（形成有彩色）的效果。虽然偶合染料的反应速度要比氧化染料快且较早结束，但偶合染料和氧化染料反应后可形成的色素，基本上是连接23个分子的小分子物。在由此形成的色素中，蓝绿的冷色系，一般分子较大不容易从毛发中流失，但因其内部的成色结构容易吸收紫外线等热量而被断开氧化，引起构造变化，有褪色的倾向。黄红的暖色系，由于分子较小，在毛发内部的保存力较弱，会因清洗等引起色素流出，也有褪色的倾向。特别是受损毛发的场合，作为保存色素的重要部位，毛皮质中的间充物质已流失而呈多孔化状态，使色素容易流出。 直接染料，自体为有色色素，与反应无关。以补充色调为目的，与氧化染料或偶合染料组合使用。该染料的饱和度较高，有较简单即可获得期望色调的优点。其缺点是分子较小容易流失，以及分子内的结构连接容易被光和热断开而褪色。这里顺便也简单地讲一下“半永久性染发剂”的褪色原理。被归类为“一般化妆品”的半永久染发剂中所采用的染料是“酸性染料”。人的毛发在自然的情况下为酸性（pH值在4.5左右）并带有正电子，而酸性染料带有负电子，两者会在毛发表明形成离子结合，并被毛发表面吸附而着色形成染发。酸性染料的分子大都较大，一般不太容易渗透到毛发内部，仅停留在毛发表面附近。因此需使用渗透促进剂（导染剂），将色素渗透至毛皮质的浅表部分，以提高着色效果。但要渗透至毛发深部，达到理想的染发效果比较困难。所以使用酸性染发剂染发后经多次洗发，色素会被洗去导致褪色。,为何达不到预期的染色效果？毛发的底色或前次的染色，会导致到染后色彩的偏差,用绘画工具涂色时，画布如果是白色的话可涂成所希望的色彩，是蓝或红色帆布的话就可看见，透过的蓝底色与所涂的颜色形成相混色彩。这想必大多的人都有以上的经验。 染发的场合也一样，毛发的底色会和染色参混一起，给染后色带来影响，导致染后色彩有偏差。白发染黑因毛发无底色，容易获得与使用色同样的色彩。但对黑发进行染色或对已染发再进行染色，就有必要充分注意了。 如果将黑发脱色，毛发的色调会由发生变化，同时色泽也由发生变化。 这里需注意的是，色彩中有被称之为“互补色”的性质。即某一个色与其相对的色相混的话，两个色彩的特征将相互抵消，最终将形成“无彩色”（实际上是灰色）。具体的是指类似红色和绿色、紫色和黄色那种组合。 氧化型染发剂由于脱色和染色同时进行，在对黑发或已染发进行染色时，必须考虑到因脱色而使毛发底色变浅，例如以将黑发染成艳紫色为目标色，如采用脱色力度较强的紫色染膏，黑发的色泽会因较强的脱色力而被漂浅成棕黄色。原本欲染成紫色，但终因毛发的棕黄底色和染发剂的紫色相混，引起色彩相互抵消，最终形成灰色（实际上是略带紫的灰色）。 已染发的场合，在毛发中不容易被分解的残留色，同样会由补色原因而导致染后色发生变化。用氧化染发剂对黑发或已染发进行染色，如不考虑到因毛发被脱色而导致底色变浅或残留色可能会对后染色产生补色的影响，就难以获得正确的染后色彩。 半永久性染发剂本身虽不具有使毛发脱色的能力，但需要注意到毛发自身的底色仍有可能会对染后色形成互补色。如果毛发底色较深，半永久性染发剂一次性无法达到希望色彩的要求时，可采用二阶段（先脱色，然后再用半永久性染发剂染色）的方法，也是多个途径之一的选择。 客人的发色会因白发的多寡、已染次数、受损程度等各种原因而千变万化。因此，首先要正确判断客人的发色为几度色，适合怎样的搭配色。其次是明确了解客人的期望色，再合理选定目标色。在此基础上以毛发底色与所使用的染发剂产生的互补色原理相结合，即可获比较接近目标色的染后色。 由此，学习成色方法和采用预先了解各种不同毛发底色合适的发搭配色，积累、总结在实际染色中所得到的经验，以及事先采用毛束对染色进行试验等都是非常重要的。,达 到 目 标 染 色 效 果 的 染 色 基 础 知 识,染膏涂抹后的停留时间与温度之关系30分钟左右较妥，超时停留脱色和染色不会继续，且加大毛发受损,用染发剂（氧化染发剂）染发的场合，如果停留时间不正确，会导致染发失败或给毛发带来损伤。那么为何会发生那种情况呢？和属于一般化妆品的“半永久性”的染发剂不同 ，被规定为特殊化妆品的“永久性”染发剂，染发时伴随着称之为“氧化”的化学反应。此氧化反应随时间循渐进行，因此染色也随时间循渐进行。加之氧化反应受温度影响而变化，温度越高反应速度越快。 碱性染发剂是将染料氧化偶合发色的同时将毛发的黑色素氧化分解退色而形成染色的。染料的氧化偶合和黑色素的氧化分解的两个氧化作用虽然同时进行，但无论哪个都不可能一直进行下去。 先考虑一下染料的发色。染料的氧化偶合所需时间大约在2040分钟左右，即染发剂中所添加的染料被氧化偶合后，反应结束。 其次，再来考虑一下黑色素的分解。被氧化而分解的黑色素是以黑色素中的优黑色素为对象的，但仅一次的染发操作难以将优黑色素全部分解。那么氧化分解反应到何种程度停止，则由双氧水释放出的活性氧量来决定。通常双氧水的活性氧释放在2040分钟之间达到最高点，然后逐渐下降。因此黑色素分解的限界也在2040分钟之间，即使超时停留，染色和脱色的反应几乎不再进行。假如超时停留，染发剂中的碱剂会对毛发产生过剩作用，使毛鳞片剥离，毛发中的蛋白质流失，导致毛发额外受损。 在进行染发剂操作时有使用保鲜膜覆裹的方法，其目的是尽可能使发根和发梢的温度相近均匀染色，和尽可能使药剂不干燥。从缩短时间的意义上来讲可认为是加了温，但一旦真正加了温，氧化染料会发生急剧的氧化偶合反应，此时就再难以获得均匀的染色效果，并有招致头皮刺激或引发炎症等危险，且黑色素的分解也被急速促进。从避免毛发受损的意义上来讲，染发操作时原则上是不采用加温方式的。 从另一方面假设一下，如故意使用比目标色更深的染发剂，并用缩短时间的操作方法来调整染色，乍看好像没什么问题，其实则不然。因药剂尚未完全渗透至毛发内部，且染料的氧化偶合反应也不充分，这将导致染后色彩的持久性不佳。 染发剂本身的用法用量均有一定的科学设定，这在每一款产品中都应有明确的记载。遵守产品中记载的用法、用量（特别是时间、温度）、及注意事项并正确使用，可以说是通往获得最佳染发效果的捷径。,为何有必要进行“皮肤过敏试验”？有关皮肤过敏试验,染发剂（氧化染发剂）通常极少会引发皮肤瘙痒、发红、水泡、出疹等过敏症状。对染发剂产生过敏，和患花粉症同理，属对某特定物质产生过敏反应。染发剂中的氧化染料所含苯和酚物质，对特定体质的人体会产生过敏反应。为防止因染发而引发过敏，事前可先用皮肤测试的方法来预测过敏的可能性。有人认为做过敏测试比较烦杂，但为了防止过敏的发生，染发前务必进行预测过敏的皮肤试验。做试验时须遵守以下要点：每次染发前都必须进行试验 虽至今为止未曾发生过敏反反应，但某日却突然发生了。这和个人的体质有关，由于对某化学物质多次接触后，会对该物质形成过度反应体质。这也可认为“过敏反应成立”。此种体质的变化，有随着对物质的接触次数和时间及浓度呈比例性增高的倾向。例如根据不同物质，若反复使用持续5年，是否会形成过敏反应则因人而异。试验需持续48小时试验须严守规定的时间，不可随意中途终止。因为过敏的检出率随着时间的延长而增高，中途终止难以获得正确结果。有实验记录显示，试验药剂涂抹后检出率开始逐渐上升，48小时后达到90%，72小时后达到100%。从实用性出发，测试持续时间设定为48小时。观察要分30分钟后和48小时后的两次进行在因染发剂引起的过敏反应中，有两种不同的类型。一种是使用以后（至少是十几小时）再发生的过敏反应，称之为“迟缓型过敏反应”，漆中毒的过敏即为此类型例。另一种是使用中或使用后（几分钟或十几分钟）马上发生的过敏反应，称之为“即时型过敏反应”。风疹块等即为此 类型例。因此用30分钟后和48小时后的两次观察，以确认是否是“即时型过敏反应”还是“迟缓型过敏反应”。,为何有必要使用手套,有感觉到异常，须马上将试验液冲洗干净，终止试验。在试验中如果对染发剂形成过敏，会在皮肤上呈现瘙痒、疼痛等刺激或红斑等的反应症状。在此场合下若继续试验，症状将会恶化。因此必须马上将试验液体（不可摸擦）冲洗干净，终止试验。确有异常，以后永远不要使用任何的氧化型染发剂被染发剂中某特定成分引起过敏的场合，不仅对其成分，和其物质（分子）构造相似的其他成分也有可能引发过敏。即使染发剂制造商不同，但使用的主要成分在某种程度上都是通用的。因此同类型产品同样也有引发过敏的可能。过敏一旦成立，其过敏体质不仅无法改变，且随其终生。所以对于这种体质，只得放弃使用氧化性染发剂染发。手指的皮肤，由皮脂和汗形的成天然性膏体，呈弱酸性的皮脂膜被保护着。然而在日常反复进行的美发操作过程中，皮脂膜会因染发剂、烫发液或香波等而丧失。加之碱性作用会对皮肤表面角质层的角朊蛋白质和神经酰胺产生影响，引起皮肤干燥或开裂。在次状态下，药剂中的各种成分会很容易进入皮肤，导致皮肤状态恶化，严重的场合会导致难以继续工作。这可以说是美发师的职业病。在目前的情况下作为有效对策，除了坚持戴手套以外无其他更佳方法。在涂抹药剂过程中较多都能坚持戴上手套，但在冲洗过程中较多的却脱去了手套。因此为了保护好手指，务请在冲洗过程中也戴上手套。不过，在戴手套时请避免使用天然乳胶制的手套。因天然乳胶中和含有的乳胶蛋白质也有引发过敏（即时型皮肤过敏反应）的可能。,烫发和染发之间的关系实施烫发和染发，两者之间的操作必须间隔1星期以上,在烫发剂（包括直发膏）的使用说明书中，有“在实施烫发的前后一星期内请勿染发（酸性染发剂除外），否则会给毛发带来明显的损伤，以及会影响烫发效果”等提示。 在染发剂的注意事项中，同样也有“在实施染发的前后一星期内请勿烫发”的说明。即同时作为特殊化妆品的烫发剂和染发剂，在两者的使用中必须隔开一星期以上。 因再也没有其他特别规定，故烫发后，只要不是氧化型染发剂，就可同日实施其他产品的操作。属于一般化妆品性质的彩妆型染发剂（酸性染发剂）、或使用直接染料的染发剂以及植物性染发剂，也可以在烫发后同日使用。 那么烫发剂和染发剂的两者使用，为何中间需间隔一星期以上呢？在烫发的场合，靠第1剂中的碱剂和还原剂将毛发软化，然后再用第2剂氧化定型。在第2剂中添加的“酸”无法足够将第1剂的碱完全中和，要靠中间冲洗、以及酸性护发素将碱中和。在染发的场合，靠第1剂中的碱剂使第2剂中的双氧水释放出活性氧的强氧化作用，将毛发脱色并染色。 错误的使用方法或过度地使用，烫发剂或染发剂的化学反应会影响到毛发中的角朊蛋白质。实施操作后，不仅是毛发连头皮也处于敏感状态，如果连续交叉实施烫或染，会对毛发和头皮增加极大的负担。因此，实施烫或染发后，为使毛发和头皮恢至一定的复稳定状态，至少需要1 星期以上的时间。 另外，属于一般化妆品的彩妆型染发剂，并非无问题地均可使用。实施烫发后，毛发头皮均处于不稳定状态，因此对药剂的选定以及操作须十分注意。烫发后的毛发呈碱性倾向，需选择酸性的染发剂，在使用直接染料的染发剂中，会有碱性或弱碱性型的产品，必须充分加以确认、排除后再操作。 在染烫同日操作顺序方面，视所使用的产品性能不同而异。彩妆型染发剂耐碱性较差，应安排在烫发后使用。从褪色角度出发，其他彩妆型染发剂也应放在烫后使用为妥。但是，任何一款染发剂都会使烫后的卷曲度下降。相反，任何一款烫发剂都会导致染后的色彩色引起一定的褪色。即使产品中允许的“烫染”或“染烫”操作，特别是烫发后，毛发、头皮均处于非常不稳定的状态，过度地使用会对毛发造成额外的损伤，须充分考虑，谨慎操作。,第 六 章染 发 ()彩 妆 型 染 发 剂,彩妆型染发剂的染发原理酸性染料以离子结合的形式被吸附在毛发表面，直接染料是渗透至毛发内部直接染色,染发性质，分物理性染发和化学性染发。在相关化妆品的执行标准中，物理性染发被归为一般化妆品类，而化学性染发则被定为特殊化妆品类。 在属于一般化妆品类的染发剂中，有用香波一次性即可将染色洗去的“临时性染发剂”（彩色喷雾发胶、彩色发膜等），和染后色彩能维持某一段时间内的“半永久性染发剂”。这里就有关“半永久性染发剂”稍作一下说明。半永久性染发剂，以前只有使用类似绘画着色用的，自体带色（酸性）染料、称为“彩妆型染发剂”（酸性染发剂）一种。现在有使用直接染料的新型产品。 和属于特殊化妆品的将1、2剂混合后再使用的染发剂相比，彩妆型染发剂它几乎是单剂型的。也正因为是单剂使用，故其染色结构是以色素渗透为主体的。可见到用彩妆型染发剂染发时还并用加温装置，是由于加温可使毛发膨胀，促进色素渗透，提高染色效果。 首先，对采用酸性染料的染发剂染其色原理进行说明。酸性染料在水中溶解后为带负电子性质。毛发本身的pH呈酸性，这个酸性对染色的构成非常重要。此时若将酸性染液涂抹在毛发上，毛发就利用了带正电子的作用。在酸性的情况毛发带有正电子，此时带有负电子的酸性染料恰好被带正电子的毛发吸附在毛鳞片表面。虽酸性染料的分子相对较大，但配以促进渗透的溶剂后，一部分的染料仍可渗透至毛皮质的浅表部分。正如磁铁的N-S两极相吸那样，酸性染料的负极和毛发的正极形成电子性结合（也称离子结合），酸性染料被吸留在毛发浅表而形成染发。 采用这种电子的引力来染发，可维持相对较长（3星期左右）的染后色。因和皮肤的亲和力较好，也容易在皮肤上着色。如染后再使用带有强正电荷的阳离子表面活性剂等配制成的焗油剂或护发素，会导致阳离子表面活性剂中的正电荷和毛发中酸性染料的负电荷相结合，使酸性染料从毛发中被吸出，加速褪色。 另外，使用直接染料的染发剂与使用酸性染料的染发剂比，直接染料的色素较小且非离子结合，可渗透至毛发内部染色。但也因可简单地进入毛发内部染色，染后也会容易地从毛发中流失，故染后保持色彩的时间也较短（1星期左右）。然而，直接染料不需要离子结合，也无pH值限制，可与阳离子表面活性剂共存配制成有高护理性的染发剂。,第 七 章造 型 剂,造型剂的种类和特征添加树脂成分，可获得强定型力的造型剂，添加油脂成分，可获感触自然的造型剂,用一句话来表达造型剂的话，形式（气雾状、泡沫状、啫喱状、膏状、蜡状）即多样，最近又有各种不带定型的焗油剂（添加硅油提高梳理性）也被分类为定型剂的一种。这里只讲有定型力的造型剂。 造型剂，有将树脂附着在毛发上利用其胶着力形成定型力的，和用油份的粘着力形成造型力的两大类。 首先，采用树脂为代表的是气雾剂（发胶）。因树脂干燥后会形成膜，覆盖在毛发表面后起到了定型作用。树脂中分水溶性和非水溶性，通常发胶中所使用的树脂为非水溶性阴离子型树脂，因此发胶中均添加有高浓度的酒精来溶解树脂。 阴离子型树脂通常干燥后会形成脆硬的皮膜，故有高硬度的定型力，且其皮膜为非水溶性，可在高湿度的状态下仍有持续维持定型力的特征。但也因形成的皮膜较硬，干燥后用如再用梳子等梳理毛发的话，皮膜将被损坏，发生“起白屑”现象。 在泡沫型（摩斯）产品中使用的树脂，通常为水溶性非离子型或两性离子型树脂，或将阳离子型树脂中和后溶于水中再使用。由此种树脂形成的皮膜，有从硬到软的多种硬度。虽不能一概地讲，但通常摩斯的定型力要比发胶稍弱。由于再毛发上形成的皮膜不是很坚硬，所以起屑也较少。但因皮膜为水溶性，故摩斯的抗湿性相对较弱。 啫喱水（膏），和摩斯同样，大都使用水溶性树脂作为定性剂，因添加量相对比摩斯多，故定型力也相对比摩斯稍强一点。以油份作为定性剂的代表性产品有发蜡、发泥等。所使用的油份有蓖麻油等有粘着力的油性液体物，或巴西棕榈油等油性固态物。以前产品，像油脂发蜡那样以不含水为主，涂抹过多会出现粘缠，但现在流行以含水为主。水分蒸发后，在毛发表面形成油脂薄膜，靠油脂的粘着性将毛发汇集成束状而起到造型作用。和树脂不同的是油份不会干燥，虽不能获得硬性的定型效果，但所形成的发型即