（设计艺术学专业论文）纸样设计与工业制板一体化的研究.pdf

摘要 摘要 服装纸样设计的两种主要方法是比例分配法和原型法。比例分配法是我国常 用的一种纸样设计方法，原型法是国外发达国家使用的一种纸样设计方法，二者 在服装领域共同发挥着各自的作用。比例分配法与原型法最大的不同是方法的不 同，比例分配法的方法是“以衣为本 ，直接绘制最终的纸样图；原型法的方法 则是“以人为本：以人体为依据，首先建立了服装纸样变化的基础图形一原型， 然后根据不同款式和不同布料的要求，对原型各部位的尺寸加以缩放，从而得到 各式各样的服装。 不同的方法具有不同的特点和各自的优缺点。比例分配法的优点是在绘制服 装纸样图前加放松量，有助于设计者对成衣的把握。对于一些程式化的服装款式， 比例分配法的经验公式非常成熟，准确，设计者可以放心进行参照，方便快捷。 比例分配法的缺点是采用的成衣比例关系具有不确定性；经验公式计算繁琐、不 易掌握；几乎所有的裁剪线都受经验公式的制约，限制了设计的空间；原型法的 优点是利用原型作为与人体形态相吻合的基本服装样板，设计者的工作不再是从 头开始，而是在原型的基础上根据款式进行一些改动，变化，避免了繁琐的计算 和枯燥的记忆，大大提高了工作效率；原型法的缺点是在原型的基础上进行变化 时，设计的自由度较大，而忽略主要部位的总体松量，设计时便会有失大局把握； 原型因人而异，对于需要单量单裁的大规模定制服装加工而言，制板的工作效率 不高。目前，高等院校多采用原型法教学，而国内大多数工厂仍沿用传统的比例 法进行工业制板，从而导致了课堂上学的服装纸样设计与企业所需的工业样板存 在脱节的问题。为了适应我国服装工业的快速发展，我们尝试把二者结合起来， 取长补短，形成一种灵活的纸样制作法一纸样设计与工业制板一体化的制板方 法，其核心内容是：以服装号型系列国家标准为依据，结合比例分配法的松 量设计，在进行纸样设计之前首先设计服装的成品规格，然后以原型法的原型和 省移原理为理论基础和设计方法，设计出服装的最终纸样，并论证了这种方法在 服装c a d 领域的适用性。 关键词：比例分配、原型、纸样设计、成衣规格、服装c a d l 摘要 a b s t r a c t t h e r ea r et w om a j o rm e t h o r d si n 咖c 嘶d e s i g no fg a r m e n t ：p r o p o r t i o n a l d i s t r i b u t i o na n db l o c k p r o p o r t i o n a ld i s t r i b u t i o ni so n em e t h o dw h i c hi sa l w a y su s e d i nc h i n aa n db l o c ki sa n o t h e rw h i c hi sp o p u l a ri nd e v e l o p e dn a t i o n s t h em o s td i s t r i c t d i f f e r e n c eb e t w e e nt h et w om e t h o d si sm e t h o d t h em e t h o do fp r o p o r t i o n a l d i s t r i b u t i o ni sb a s e do ng a r m e n ta n dd r a f tt h ep a t t e r nd i r e c t l y , b u tt h em e t h o do fb l o c k i sb a s e d0 1 1h u m a n b o d y ：d e p e n d i n go nt h es i z e so ft h eb o d y ，f i r s t l ym a k et h eb a s i c s h a p eo fa d a p t a t i o no fg a r m e n ts t r u c t u r e - b l o c kp a t t e r n ，s e c o n d l y ，a c c o r d i n gt ov a r i o u s d e s i g n sa n dv a r i o u sf a b r i c ，a d do rc u tu pt h es t r u c t u r el i n e so fb l o c kp a t t e r ni no r d e rt o g e tv a r i o u sd e s i g n s d i f f e r e n tm e t h o d sh a v ed i f f e r e n tf e a t u r e sa n dd i f f e r e n tm e r i t sa n dd e m e r i t t h ef o l l o w i n g sa r et h em e r i t so fp r o p o r t i o n a ld i s t r i b u t i o n ：a d d i n gt o l e r a n c e sb e f o r e d r a r i n gt h ep a t t e r ni sf a v o r a b l ef o rd e s i g n e r st oc o n t r o lt h er e a d y 。m a d ec l o t h e s ； c o n c e r n i n gs o m es t y l i z e dd e s i g n s ，t h ee x p e r i e n c e df o r m u l a sa r es or i p ea n da c c u r a t e t h a td e s i g n e r sc a nd op a t t e mq u i c k l y , e t c t h ef o l l o w i n g sa r et h ed e m e r i t so f p r o p o r t i o n a ld i s t r i b u t i o n ：t h ep r o p o r t i o n so fr e a d y - m a d ec l o t h e sa r ec h a n g e a b l e ； f o r m u l a sa r et e d i o u sa n du n e a s yt om e m o r y ；a l m o s ta l lc u t t i n gl i n e sa r ec o n t r o l l e db y t h ef o r m u l a ss ot h a tt h es p a c eo fd e s i g ni sl e s s e n e d ；r e l a t i o n sb e t w e e na r m h o l ec u r v e a n ds l e e v eh e a dc u r v ea r ei g n o r e dt h a tm a n yr e a d y _ _ m a d ec a n te n s u r eap e r f e c tf i ta t t h ea r m h o l e ，e t c b l o c kh a st h ef o l l o w i n gm e r i t s ，b e c a u s eo ft h eb l o c kp a t t e r nw h i c h m a t c h e sw i t hh u m a nb o d i e s ，d e s i g n e r sn o tb e g i nf r o mt h ef i r s ts t e p ，b u td e v e l o pa n d a d a p tt h eb l o c kp a t t e r na c c o r d i n g t od i f f e r e n td e s i g n s ，w i t h o u tt e d i o u sc a l c u l a t i o na n d d u l lm e m o r y , s ot h ee f f i c i e n c yi sr a i s e dal o t ；b l o c kp a y sa t t e n t i o nt ot h ef i ta tt h e a r m h o l ea n da v o i d st h eu n m a t c h e dd e s i g nf u n d a m e n t a l l y , e t c ，b l o c kh a st h ef o l l o w i n g d e m e r i t s ：o v e rf u l lf r e e d o mi nd e s i g na n di g n o r i n gt h et o l e r a n c e so fm a j o rp a r t sw i l l l e a dt ob i gm i s t a k e ；b l o c kv a r i e sw i t hd i f f e r e n tb o d i e ss ot h a tt h ed e s i g ni si n e f f i c i e n t f o rl a r g e s c a l ec u s t o m - t a i l o r i no r d e rt oa d a p tt h eq u i c kd e v e l o p m e n ti ng a r m e n ti n d u s t r yi no u rc o u n t r y ，w e c a nt r yt oc o m b i n et h et w om e t h o d sa n dd e v e l o pan e wf l e x i b l em e t h o di n s 仃u c l u r e t h ek e ys t a n d p o i n ti s ：o nt h e b a s i so fs i z ed e s i g n a t i o no fc l o t h e s ，c o m b i n i n gt h e 2 童蔓星l 一 t o l e r a n c e so ff o l l o w i n g sa r et h em e r i t so fp r o p o r t i o n a ld i s t r i b u t i o n ，f i r s t l yd e s i g nt h e s i z eo ft h er e a d y m a d ec o t h e s ，t h e na d a p tt h eb l o c kp a t t e r na n dt h et h e o r yo fd a r t m o v e m e n ta n dg e tt h ef i n a ls t r u c t u r eo ft h eg a r m e n t m o r e o v e r , t h ep a p e rd i s c u s st h i s m e t h o di sa p p l i c a b l et oc a d k e y w o r d s ：p r o p o r t i o n a ld i s t r i b u t i o n ；b l o c k ；p a t t e r nm a k i n g ；r e a d y - t o w e a r c l o t h e s s i z e ；r e l a x ；c a d 3 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得丞洼工业太堂或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文 中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者虢啦彳签翱期：彬7 月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解云洼王些太堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权云整王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学 校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 导师签名：弩学手 签字日期：加妒年7 月吵 章 矿盈 口 鹰钆 名 年 签 者 伊 作 吩 文 期 沦 日 位 字 学 签 学位论文的主要创新点 一、对比例分配法和原型法进行了深刻的剖析，明确指出了两种 方法各自的优缺点。 二、将比例分配法和原型法有机地组合起来，取长补短，形成一 种新的结构设计方法一服装纸样设计与工业制板一体化的制板方法。 三、新方法以服装号型系列国家标准为依据，结合比例分配 法的松量设计，在进行结构设计之前首先设计服装的成品规格，然后 以原型法的原型和省移原理为理论基础和设计方法，设计出服装的最 终纸样，并论证了这种方法在服装c a d 领域的适用性。 第一章服装纸样设计概述 第一章服装纸样设计概述 1 1 服装纸样设计的性质 1 1 1 服装纸样设计的概念 服装纸样设计在行业中俗称样板设计或打板，根据服装效果图，将其以织物、 面料的形式通过裁剪分割、打褶、拼接表现的一系列过程。它主要是对服装款式 设计的效果进行准确的把握和诠释，即根据服装款式效果图的纸样特点，确定平 面状态下的衣片纸样线与立体状态的人体之间的对应关系以及服装自身各部件 之间的配合关系和吻合状态，然后再结合服装材料的特性及工艺制作的特点，设 计出一整套具有合理纸样、不同规格的系列样板，为工艺设计和服装生产打下良 好的基础。因此，服装纸样设计是艺术与技术的沟通桥梁、也是工艺设计和加工 生产的准备和保障。服装纸样设计方法有很多种，其间存在着大大小小的差异。 同一种款式、同一种面料、同一人体号型，采用不同的服装纸样设计方法制作出 来的服装在样板和成衣效果上可能有所不同，因而需要在对不同纸样设计方法所 得到的服装穿着效果进行评估的基础上，对各种服装纸样设计方法进行比较。 1 1 2 服装纸样设计的作用和地位 现代服装工程是由款式造型设计、纸样设计、工艺设计三部分组成，纸样设 计作为服装工程的重要组成部分，既是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设 计的准备和基础，因此纸样设计在整个服装制作中起着承上启下的作用。一般情 况下，服装纸样设计是款式造型设计的纸样解剖和二维实现一将造型设计所确定 的立体形态的服装整体造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形 状、数量吻合关系，整体与细部的组合关系，修正造型设计图中的不可分解部分， 改正费工费料的不合理的纸样关系，从而使服装造型臻于合理完美。因此，一方 面，款式造型设计是服装纸样设计的上沿和基础；另一方面，纸样设计又是款式 造型设计的延伸和发展。一个成熟的设计师，在熟练造型的同时，必定深谙纸样 设计，否则设计出来的款式造型就无法转化为合理的服装纸样u j 。 服装纸样设计的延伸和发展是工艺设计。工艺设计是将二维的平面衣片按照 一定的生产工艺缝制加工成三维的立体服装。通常来讲，服装纸样设计更注重理 第一章服装纸样设计概述 论研究，也就是说，服装纸样设计的结果不能直接用于工业生产，在二者之间还 存在着服装工业制板这样一个实践环节一将纸样设计得到的平面制图加放缝份 并推画出产品的全套号型的生产样板。服装纸样设计和服装工业制板为缝制加工 提供了成套的规格齐全、纸样合理的系列样板，为部件的吻合和各层材料的形态 配伍提供了必要的参考，有利于高产优质地制作出能充分体现设计风格的服装成 品，因此服装纸样设计是工艺设计的准备和基础。 1 1 3 服装纸样设计的技术性和艺术性 服装纸样设计在学科门类中属生活科学，是一门与生产实践有密切联系的实 用学科，与其它课程相比它更须强调技术性和艺术性的统一。由于设计方法具有 很强的技术性，必须通过一定数量的实验才能获取、理解和掌握，所以必须加强 实验环节，提高实际操作能力。纸样设计脱胎于属于劳动密集型产业的服装生产， 在很多方面还偏重于使用经验进行定性分析，因此加强基础理论的研究，提高定 量分析的科学性，是提高服装纸样设计技术性的主要途径。另一方面，我们必须 看到，服装作为一种艺术的载体，其纸样设计的艺术性是显而易见的，片面地强 调技术性是服装纸样设计的一个误区，在技术性、科学性的大框架下，进行艺术 性、个性化的创新设计是服装纸样设计的灵到引。 1 2 服装纸样设计的发展历史 1 2 1 国外的发展概况 最早的纸样不是为了服装工业化而产生，而是为了满足一种社会需求而产生 的商品【3 1 。英国的时装世界杂志早在1 8 5 0 年就开始刊登各种服装的裁剪图， 这时还没有所谓的纸样出现，到1 8 6 3 年美国麻省的裁剪师伯特尔理克 ( b u t t e r r c i k ) 和她的丈夫埃比尼泽( e b n e e z e r ) 仓d 造了与服装规格一样大小的用厚纸 裁成的男式衬衫纸样，这是第一张纸样的诞生，随后几年里出现了薄纸、厚纸裁 成的童装、女装、男装等各种纸样，这就是最初的纸样。由于它并未真正应用于 实际工业生产上以及没有有效的促进工业化的进程，所以也就没有得到根本的重 视。1 8 9 7 年随着许多手工操作的缝纫机械的相继问世【4 j ，服装产量开始增加，工 业化进程得以实现。专门分科的工业化生产方式应运而生，出现了专门的设计师、 裁剪工、缝纫工、熨烫工等。这种生产方式的主要特点是批量大，但由于分工分 科加工形式，使得缝纫工失去了完整的概念，他们只能按照单科的要求来完成工 2 第一章服装纸样设计概述 作，这就要求设计上是全面、系统、准确、标准化的，纸样也正是为适应这一要 求而产生的。由此也决定了纸样的工业角色，它成为服装工业生产中工艺和造型 所依据的标准，这样的纸样称为工业纸样( p a t t e r nm a k e r ) 。服装工业化成就了 纸样技术，纸样技术的发展与完善也促进了成衣社会化的进程，繁荣了时装市场， 同时也刺激了服装设计和加工工业的发展，使成衣成为最早的国际性产业之一， 因此纸样技术的产生被行业界和理论界视为服装产业的第一次技术革命。 ： 1 2 2 我国纸样的发展状况 由于我国特殊的国情，长期以来服装生产模式以作坊式的单件制作为主，设 计、裁剪、制作都是由一人完成，没有涉及明确的分工，裁剪方法的传授上也是 “师傅带徒弟 式的直接传授，裁剪方式上采用直接裁剪的方式，此时并没有真 正意义上的纸样存在。然而随着经济的发展，我国服装生产模式逐渐从单件制作 模式向批量化模式转变，这就要求对服装加工过程进行明确分工，为了满足面料 裁剪的需要，于是在我国开始有了纸样技术的出现。经过二十多年的发展，纸样 技术不断进化和完善，由于人们对纸样理解的差异，形成了很多不同的观点。有 关纸样的教材也有很多不同版本出现，纸样的绘制方法也不止一种，例如比例裁 剪法、原型法、母型裁剪法、d 式裁剪法等，这当中流行较多的当数比例裁剪法 和原型法。比例裁剪法以快捷、简便著称，原形法以适应款式变化为特长，随着 服装作为一种专业而被纳入高等教育的轨道，服装纸样设计己成为高校服装 专业的必修课程，很多服装工作者在理论上和实践上进行了大量的有益的探索， 使服装纸样设计的知识纸样不断得到充实，其合理性不断得到深化。 第二章服装纸样设计方法分析 第二章服装纸样设计方法分析 服装裁剪的方法主要有两大类：平面裁剪和立体裁剪。平面裁剪是基于人体 测量尺寸，直接在平面( 布料或纸张) 上进行纸样设计的裁剪方法；立体裁剪是利 用人体或人体模型，即将布料贴敷在人体或人台上，按照体表形态和款式要求， 边造型边裁剪的方法。立体裁剪效果直观，可随时调整误差，常用于裁剪复杂或 悬垂性强的服装，如晚礼服；但是，立体裁剪程序烦琐，操作难度较大，因此在 服装工业中还是以平面裁剪为主。与此相应的纸样设计的方法为平面法服装纸样 设计，以下简称服装纸样设计。 服装纸样设计的两种主要方法是：比例分配法和原型法。比例分配法是我常 用的一种纸样设计方法。原型法是国外发达国家使用的一种纸样设计方法，如日 本原型法，美国原型法，法国原型法，英国原型法。 2 1 比例分配法 比例分配法是我国服装行业沿袭多年的裁剪方法，它作为服装企业纸样制图 的方法也已延续多年，并且至今仍是服装业主要裁剪制图手段，已经形成一个完 整的体系。 2 1 1 比例分配法的主要流派 比例分配法有很多流派，大家熟知的有以下几种： 胸度法：依据人体胸围和人体其它部位的比例推算出服装各个部位的尺 寸，进而进行纸样制图的方法。根据所用比例的不同，胸度法又可划分为三分法、 六分法、四分法、八分法、十分法等。 短寸法：服装大多数部位的尺寸直接取自测体，及首先准确地测量出人体 的前胸、后背、肩部、颈部、腰部等部位的尺寸，然后按这些尺寸进行纸样制图。 这种方法常用于制作高度贴和人体的服装纸样图。 定寸法：这是一种非常原始的纸样制图法，对于服装所有的具体部位，都 各有一套固定的经验数据。制图时只须按照服装尺寸和款式要求，凭经验直接划 出辅助线和轮廓线。定寸法只适用于般的正常体型，由于短寸法和定寸法的应 4 第二章服装纸样设计方法分析 用具有局限性，多用于单件服装定做，不适合批量生产服装的工业，因而在教学 中或服装工业中所用的比例分配法一般指胸度式比例分配法。 2 1 2 比例分配法的操作流程 比例分配法在我国流传的历史悠久，应用的范围较广，至今仍有不少的老工 人习惯于此法。比例分配法的操作流程是在制图过程中，首先将测体后得到的人 体主要部位的尺寸，根据服装款式和穿着者的要求，加放一定的松量，得到服装 的成品规格( e p n 装主要部位的尺寸) ，然后按照一定的比例关系，计算推导出服 装其它各个部位的尺寸，进而绘出服装的纸样图。以下我们通过一个案例图( 2 i ) 进行说明。 图2 - 1 西装款式图 第一步：设计成品规格。( 表2 i ) 表2 - l 设计成品规格 号型 衣袖胸 背 袖 长长 围长 口 1 6 0 8 47 05 49 43 81 4 成品规格号型：1 6 0 8 4 单位：c m 第二步：分配各部位比例( 表2 - 2 ) 第二章服装纸样设计方法分析 衰2 - 2 分配各部位比例 l 衣长 2 袖窿深 4 5 b 2 0 + 2 52 5 4 5 3 后领宽 1 6 b 忍08 1 6 4 后领深( 1 6 b 2 0 ) 3 2 7 2 5 背长背长尺寸3 8 6 臀围线 7 前后胸 b 42 5 5 围 8 后背宽 3 b 2 0 + 4 。51 9 8 9 胸宽 3 b 2 0 + 31 8 3 l o 前颈宽 1 6 b 忽0 + 0 58 6 6 1 1前颈深1 6 b 忽o + o 58 6 6 1 2 后肩斜b 2 0 1 4 1 1 3 后肩宽 2 5 b 忍m 卜0 。51 3 2 5 1 4 前肩斜 b 2 05 1 1 5 前肩宽 2 5 b 忽0 - 1 51 1 2 5 第三步：绘图( 图2 2 ) z 卜 之 。f佴 ； l f j 7 、 1 - i 1 j i - 图2 2 纸样图 由此，我们可以看出，比例分配法存在着一些重大缺陷。 6 第二章服装纸样设计方法分析 2 1 3 比例分配法的主要缺陷 ( 1 ) 比例分配法缺少相应的理论说明 第一：习惯比例分配法的服装工作者在设计成品规格时，并没有任何理论说 明，好象规格早已存在一般。本文作者认为，这些成品规格往往是一些经验数据， 与设计者的经验和个人风格有直接关系，并没有很好地参照服装号型系列国 家标准中的标准人体尺寸。2 0 世纪7 0 年代之前，我国服装规格和标准人体尺寸 的研究很落后，缺乏规范化和科学性，在很大程度上影响了成衣的设计和生产【5 】。 为了推动服装生产工业化、现代化并和世界接轨，从2 0 世纪7 0 年代至今，我国 统一制定了科学的、标准的服装号型系列国家标准，并进行了多次修改和完 善。服装工作者在设计成品规格时，不应该只凭借经验，而忽略了服装号型 系列国家标准的存在。 第- - ：分配比例时，比例从何而来，有何规律也没有任何理论说明，致使初 学者知其然，不知其所以然，更谈不上理解和掌握了。 ( 2 ) 比例分配法中的比例关系具有不确定性 比例分配法的主要特点是在制图过程中，以成品主要围度尺寸为基数，按一 定的比例推导出其它部位的尺寸。如在上衣制图中，以成衣胸围为基数，分别乘 以不同的比例，同时加减不同的常数，计算出胸宽，背宽，袖窿深，袖窿宽，袖 肥等部位的尺寸。 比例分配法非常注重服装各部位的比例关系，其实这种比例关系归根到底来 自于人体各部位的比例。但是人体各部位的比例随种族、性别、年龄、体型的不 同存在很大差距，不同的款式又加剧了这种差距，因而，在比例分配的过程中， 大部分的部位，尤其是围度部位，其比例带有很大的不确定性。如大连轻工学院 职业技术学院的白嘉良先生认为“将人体表面展开我们会得到一个平面的展开图 形，它所体现的只是人体表面纸样的二维空间关系即长与宽的关系。由于人体各 部位都具有一定的比例关系，所展开的平面图形各部位之间也存在一定的比例关 系。在等距离人体表面一定的空间层面进行展开，我们会得到另一个与人体表面 相近似的二维平面图。这个平面图不仅模仿人体表面，而且要体现服装在那一空 间层面的基本纸样关系。其各部位之间的比例关系区别于人体表面固有的比例关 系。在距离人体表面不同的空间层面进行展开，就会得到无数个与人体表面相似 而各部位间比例又有区别的二维平面图。 于是，我们可以整理出一个不同松量 范围的服装对应的各部位的比例分配系数的列表。( 见表2 - 3 ) 。 第二章服装纸样设计方法分析 表2 - 3 不同服装松量对应不同的分配比例 空间层面服装放松量前胸宽后背宽腋宽比例典型服装 0 ( 皮肤层面) o0 2 0 20 2 0 40 0 9 4 0 8 c m 5 c m ( o 0 6 半号) 0 1 90 1 9 5o 1 1 5 少女装 1 5 9 c m l o c m ( o 1 3 半号) 0 1 8 20 1 9 30 1 2 5 适体装 3 1 $ c m 2 0 c m ( o 2 5 半号) 0 1 7 9o 1 8 80 1 3 3西装 以上数据是靠统计分析得出的，只反映了某- 时期人群的平均水平，是比较 静态的观察分析结果。如果考虑到身高以及服装厚度的变化因素，规律就会更加 复杂。不过可以看到，由于间隙度不同，各空间层面服装各部位的比例关系也不 相同，有多少个不同的间隙度就有多少个不同的相应的比例关系。一为了消除这 种不确定性对纸样制图的影响，比例分配法在将基数乘以相应比例的同时，一般 还要加减不同的常数进行协调，形成了大量的经验公式。基数的选择大体相同， 上衣一般为胸围，领大和肩宽，下装一般为臀围；但比例的确定和协调数的选择 确是因人而异的。普通女衬衫，前肩斜的计算公式有很多：胸围1 2 0 ，肩宽1 0 + i ， 肩宽1 1 0 + 1 3 等。当然，纸样设计不是唯一的，其本身具有一个允许的模糊范围。 比如，把一个很到位的肩斜线略微变斜一点或放平一点，做成衣服后的肩部可能 依旧平服，如果把这肩斜线继续变斜到一定程度或放平到一定程度后它就可能产 生压肩头或肩头垂落等弊病。至于斜到什么程度或平到什么程度才会出现弊病并 不重要，但在某一个小范围内变化的肩斜度不会破坏肩部的平服确是一个不争的 事实。由此我们完全可以断定：不同的设计者在设计同一款服装时，采用了不同 的经验比例公式，是可以达到相似的立体效果的。 ( 3 ) 比例分配法的经验公式计算繁琐、不易掌握 正是因为比例分配法中的比例关系具有不确定性，才导致了每一款服装每一 个部位都有一套经验公式，不同的设计者具有不同的个人经验，于是同一类型的 服装同一部位便拥有了众多不同的、相似的经验公式。这些众多的经验公式计算 繁琐，又缺少相应的理论说明，对理解和记忆造成了一定的困难。而且，在比例 分配法中，恰当的比例分配是一个很难掌握的闻题，它需要大量的实践和丰富的 经验，这给初学者带来很大的困难。 ( 4 ) 比例分配法限制了设计的空间 在比例分配法中，几乎所有的裁剪线都受经验公式的制约，不具备可设计性， 这极大地限制了设计者的设计思想，甚至可以说，正是有了这些经验公式，设计 者己经没有了设计的余地。 第二章服装纸样设计方法分析 ( 5 ) 比例分配法割裂了衣身和袖子的关系 在进行袖子的纸样设计时，比例分配法以成衣胸围尺寸为基数，设置了相应 的比例，得到了袖山深和袖肥的经验公式。这样就完全割裂了衣身袖窿曲线和袖 子袖窿曲线的对接关系，制成服装后常常出现衣身袖窿曲线和袖子袖窿曲线无法 匹配的现象。 j ( 6 ) 比例分配法“以衣为本”的方法局限性 比例分配法以衣为本，直接绘制最终的纸样图。笔者认为，这种“以衣为本” 的方法是比例分配法存在的一个致命缺陷。试想，“衣是千变万化的，为千变 万化的“衣 直接绘制纸样图，每一次都要从新开始，极其没有效率。更重要的 是，“衣 是求变求新的，“衣始终走在流行的最前端，那比例分配法的经验公 式又由何而来呢? 所以说，比例分配法的经验公式和服装的高度流行性从根本上 是矛盾的。比例分配法以衣为本的方法非常适用于固定品种，或者说只适用于中 规中矩的程式化服装，如男西服，男衬衫等。这些程式化的服装一般都是经典服 装，经历了历史长河的审美和沉淀，款式较为稳定，不会随流行的变迁而发生大 的变化。因此，用成熟的经验比例直接绘制程式化服装是十分可行的。而对于变 化多样的女装，比例分配法则无能为力了，暴露出其方法上的局限性。如图( 2 3 ) ， 由于领窝处采用了碎褶工艺，导致了领窝曲线、肩线和袖窿曲线的变形( 如图 2 - 4 ) ，这些部位原有的经验公式不再适用，那领口宽，落肩，肩宽又如何确定呢? 这个问题比例分配法解决起来是非常困难的，可以说几乎是不可能的。 图2 - 3 带碎褶的领窝 第二章服装纸样设计方法分析 图2 - 4 原型法的省移和变换 2 1 4 比例分配法的优点 作为在服装领域占有重要地位的一种纸样设计方法，比例分配法有其明显的 优点。其一，在绘制服装纸样图前加放松量是我国比例分配法的一大特色，这有 助于设计者对成衣的把握。设计者在绘制纸样图之前应该想象得出人衣之间的立 体空间关系，因此，提前设计服装主要部位的松量大有必要。其二，对于一些程 式化的服装款式，如西裙、西裤、衬衫、西装等，比例分配法的经验公式非常成 熟，准确，设计者可以放心进行参照，直接套用公式，简单正确，并可以在布料 上直接裁剪，方便快捷。 2 2 原型法 2 2 1 原型法的优点 ( 1 ) 原型法“以人为本 的方法优势 比例分配法的方法是“以衣为本， 则是“以人为本 ：以人体尺寸为依据， 直接绘制最终的纸样图；原型法的方法 首先建立了服装纸样变化的基础图形一 一原型，然后根据不同款式和不同布料的要求，对原型各部位的尺寸加以缩放， 从而得到各式各样的服装。因此，我们不难看出，比例分配法与原型法本质的区 别还是方法的不同。原型是人体三维尺寸的载体，用原型法进行平面裁剪就好比 1 0 b l 第二章服装纸样设计方法分析 用人体模型进行立体裁剪，设计者可以随时看到人体与服装的关系，当然这个关 系还只是一个平面关系，需要设计者进一步想象成立体关系。原型法纸样设计实 际上包括两部分的内容：首先是绘制服装的原型，原型并不能直接用作服装裁片， 只是一个服装纸样变化的基础图形。第二步是在原型的基础上，按具体款式的具 体要求，对原型的某些部位加以放缩、修饰处理，进行再造型，从而得到最终的 纸样图。因为有了原型，设计者的工作不再是从头开始，而是在原型的基础上根 据款式进行一些改动，变化，避免了繁琐的计算和枯燥的记忆，大大提高了工作 效率；而且设计者的注意力不再局限于人体或服装各部位的比例上，可以尽情地 发挥想象，挥洒灵感，在纸样上大做文章。这些都是原型法相对于比例分配法的 方法上的巨大优势。在设计袖子的纸样时，原型法充分考虑了袖子和衣身的对接 关系，即衣身袖窿曲线和袖子袖窿曲线的对接关系，借用衣身袖窿曲线的尺寸设 计袖山曲线，从方法上、根本上避免了上袖时的不匹配现象。 ( 2 ) 原型法完整的省移原理 “省”是女装变化的灵魂。最具女性特征的胸点( b p ) 的凸起，是胸凸省的设 计基础，胸凸省的设计成败直接关系到女装设计的成败。面对复杂多变的女装款 式，原型法的省移原理以不变( b p 位置的不变) 对万变( 胸凸省的位置的多变) ， 轻松巧妙地解决了复杂地问题。如图2 3 所示的碎褶领窝上衣，用比例分配法无 法进行纸样设计，应用原型法的省移和变换则能快速解决这个问题。( 图2 _ 4 ) 2 2 4 原型的不同形式 根据原型使用的条件与场所的不同，通常有不同形式的原型，它们在细节、 表现形式甚至构造方法上都有明显的不同。一个工业化生产使用的原型，未必就 适合家庭制作以及教学上使用，在单件或高级服装生产业中使用也未必适合。对 于我们来讲，了解原型的制作与使用随场合的改变而不同是很重要的，同时还要 知道原型应不断地调整【6 】。遵循这一原则，我们就会发现基础原型纸样的最大价 值就在于灵活性。对于些设计者来讲，选用原型甚至可以反映他们的个人风格。 通常，根据使用方法的不同，我们把原型划分为以下三种：标准原型、工业原型、 定做原型。 ( 1 ) 标准原型 将人体表面进行二维展开并合理简化后得到的原型为标准原型。标准原型是 根据人体自然纸样线制作而成的，不受流行等因素的影响。标准原型是其他形式 1 1 第二章服装纸样设计方法分析 原型的基础，最适合在教学中使用。 ( 2 ) 工业原型 每一个成熟的服装企业都有自己的工业原型，它包含着服装企业的文化和技 术内涵。工业原型是标准原型的一种改变形式，其主要目的是为了满足服装批量 生产中的不同需要。工业原型可能会特别强调当前的流行性，有时为了满足更宽 泛的顾客群，还会在细节以及比例方面做一些调整【7 】。工业原型随着流行的变化 而变化，同时也随着服装生产工艺的变化而变化。 而且，在不同的服装企业，工业原型随着企业文化、企业标准、消费定位的 不同而不同。总而言之，工业原型在生产中不是统一的，也不是服务于某个消费 者的，它必须争取服务于最宽泛的消费群，并得到消费者的文化认可。 ( 3 ) 定做原型 定做原型也是标准原型的另一种变化形式，它的服务对象很明确，通常需要 根据消费者的体型特点进行原型修正。 2 2 5 女装原型的组成部分 女装原型按人体部位的不同，一般可划分为上身原型，下身原型( 裙原型) ， 上肢原型( 袖原型) 。有些国家或有些流派的原型很统一，适用于所有的服装种 类；有些国家或流派的原型是按服装种类划分的，不同的服装种类应采用不同的 原型；还有一些国家或流派的原型则是按女性的年龄阶段划分的。 2 2 6 不同国家的原型特点 ( 1 ) 英国原型 英国女装的原型是按服装种类划分的，基本原型的种类有：合体上衣原型， 松身上衣原型，西装式夹克原型，大衣原型，一片袖原型，两片袖原型，经典衬 衣原型，无袖上衣原型，连衣裙原型。合体上衣原型是其它原型的基础，其它原 型都是在合体上衣原型的基础上加以修正得到的。 ( 2 ) 美国原型 美国女装原型是按年龄阶段划分的，大体分为两种：青年型一适合发育较成 1 2 第二章服装纸样设计方法分析 熟的妇女；少女型一适合体型较小的妇女。 ( 3 ) 日本原型 日本原型也并非标准统一，而是各自成家，流派很多。名声较大的如：文化 式、登丽美式、伊东式、田中式、桑泽式等。各派裁剪法皆具特点，各有千秋， 其中前三者的影响较大，成为日本服装业门户鼎立的三大流派，而尤以文化式名， 声为最大。日本文化服装学校、文化女子大学等服装专业高等院校，主要以文化 式原型裁剪法为基础的专业课程培养学生。 2 2 7 原型法的应用 应用原型法进行纸样设计时，首先要选择合体的原型作为基础，将相应号型 的原型拓画下来，然后根据服装平面效果图在此基础上进行变化。在变化的过程 中，不仅要确定三围的松量；还要细化各部位的具体位置。不同的款式将进行不 同的变化，对此，原型法并无具体的理论说明。在应用原型法进行纸样设计时， 上身原型的应用是重点，是必须的；裙子原型和袖子原型的应用则不是必须的， 裙子原型和袖子原型最大的意义是它的绘制原理一即对具体款式的裙子和袖子 的指导意义。 2 2 8 原型法的缺点 我们应该看到，原型法也存在着许多不足之处：作为一门学科，其内容还不 够丰富和完整；在原型的基础上进行变化时，缺少应有的理论说明；不重视主要 部位的总体松量，设计时便会失去大局观；即使是非常简单的款式，也不能直接 进行裁剪，其具体表现为：首先因原型法设计是定性研究，理论数据虽比较稳定 准确，但一般定寸较死，适用范围较窄。原型尺寸变化不大时可能不用调整变 动，但随着原型变大或变小，某些部位如果还按原来定寸制图，式样造型必然出 现相对失调。为此，造型增大或缩小，定寸应随之适当变化，某些部位与原型变 化必须是同步的。其次原型裁剪法号型尺寸适应范围较窄，文化式女装号型胸围 适用范围为7 6 1 0 6 厘米，适合一般体型或正常情况，若超出最大号型尺寸，如 体型特殊( 胖体、特体) ，原型一些部位应作一定调整，否则造型不协调将无法使 用。另一方面，如净胸围等不在同一号型系列档次时，即数据交错不在同一档次， 应尽量调整，使之比较靠近同档次，以保证造型科学性。另外原型法一般不在布 上直裁，裁剪过程二步到位。这样一方面运用和掌握相对难一些；另一方面随意 第二章服装纸样设计方法分析 设计仍有一定局限性。 第三章纸样设计与工业制版一体化的应用探讨 第三章纸样设计与工业制板一体化的应用探讨 服装纸样设计与服装工业样板最大的区别在于，前者是以原型法为代表，可 以设计多种方案的无规格的设计方法，后者则是以比例法为代表的按给定的一系 列尺寸设计纸样的方法。根据近年反馈的信息表明，大多数服装院校的课程设置 以教授原型法为主，致使许多学生踏入社会后很难快速适应工业制板的要求，导 致服装纸样设计与企业所需的工业样板存在脱节的问题，如何使服装纸样设计与 工业样板设计相结合呢? 我们可以尝试把二者结合起来，取长补短，开拓一种全 新的纸样设计与工业制板一体化的制板方法。 3 1 纸样设计与工业制板一体化的制板方法的可行性 3 1 1l ：l 侈l j 分配法与原型法的异同 表3 1 原型法与比例法的不同之处t 原理特点优点缺点适用 建立基本的二步式绘图原1 分步式的做法，1 绘图步骤多各种款式， 原型法衣片，再根据型的绘制和款能使对人体和对2 与我国服装业尤其是形态 款式在基本式设计是分别纸样设计原理的传统的规格体制变化较大、 农片上作加进行研究更深入。不太相符。非常规的款 减调整。2 在现成的的原3 各部位加减调 式。 型上直接的绘图，节缺乏内在联系 降低了设计难度。 根据造型设一步式绘图对1 减少了绘图步1 以衣为本的思较为标准的 定各部位的人体和款式的 骤，对尺寸的控制想方法限制了对 一般服装。 比例法计算公式和种种考虑，被容更直接，绘制方人体进行深入研 尺寸，按计算入公式，直接绘便。究。 值直接绘出出纸样框架和2 长期实践经验2 用加放后的尺 图形。轮廓。 的结晶，使服装纸寸推算其他部 样设计有据可循。位。虽然会比较 协调，但难免会 有误差。 第三章纸样设计与工业制版一体化的应用探讨 表3 - 2 原型法与比例法的相通之处 纸样基础各部位的尺寸对款式的款式变 模拟 化原理 原型是通过立体裁剪和在原型基础上作加放缩减，在原型衣片上很加放量的设计 广泛的人体测量与统计 原型本身是用b 等重要部直观的绘出原理，省与省移 原 分析得到的位的尺寸推算出来的，即：原理，袖山与袖 型系数净b + 定数，这样根窿的配合原理， 法 据款式调整后的部位尺寸纸型的切展设 为：系数净b + 定数调计原理 节数 基本公式通过长期的实 在基本公式上做调整，基本一般通过对公式 践确定下来，建立在大公式为：系数成品b + 定的调节实现，当款 比 量的成衣效果与平面公数，据款式调整后的部位尺式变化较大，衣片 例 式对照的基础上。寸为：系数x 成品b + 定数变形时，先用基本 法 调节数公式定出关键部 位的点和轮廓，再 直观的描绘。 在绘图中，原型是一个两者的差异主要是净b 和比例法也可以做 很现实的模板，需要描成品b 的区别，但通过对公的很直观，在需要 相 绘在纸上，而比例法中式中定数的修正，可以得到的时候把基本框 通 基本公式的作用与原型同样的值。 架定下来即可，在 之 是一样，只不过不用描这一点上，与原型 处 绘下来，是存在脑海里 法是相同的。 的，可以说是一种思维 的原型 3 1 2 比例分配法与原型法的互补 在女装纸样设计中，b p ( 胸凸) 的处理是最重要的。传统的比例分配法对衣身 胸省的处理是以固定的制图方法来体现的。如将胸凸省取在侧缝处，前袖窿深的 公式用胸宽+ 常数确定袖窿深线；胸凸省取在袖窿位置时，前袖窿深的公式变为 胸宽+ 胸凸省量+ 常数；胸凸省取在肩部时，落肩的公式变为肩宽1 0 + 】丘胸凸省 量，以此来直接找出省在这个部位引起的衣片变化；除此以外，如果想将胸凸省 取在其他部位，就没有相应的公式了，这正是比例裁剪方法的局限所在。腰省的 取位也由于这种局限取位固定，缺少变化。原型法有一套完整的省转移理论，省 通过转移和变换，充分发挥了它在纸样设计中的最大能量，简单快速地达到了各 种各样的设计效果。我认为，原型法最大的问题是不重视主要部位的总体松量， 使设计者的注意力集中在具体部位的纸样线的追加松量上，从而失去大局观。在 这种情况下设计者虽然可以想象出人衣之间