（服装设计与工程专业论文）天津近代服饰初探——18401919年.pdf

灭津近代服饰韧探 a b s t r a c t t i a n i i ni saf a m o u sc i t yw i t hl o n gh i s t o r ya n do l dc u l t u r ei nc h i n a a f f e r 也e y e a r l8 61 i tb e c a m ea ne p i t o m eo fs e m i c o l o n i a l s e m i f e u d a ls o c i e t yf o r m o d e r nh i s t o r yo fc h i n ab e c a u s eo fi t ss p e c i a ll o c a t i o ni no u rc o u n t r y c o s t u m ea n dd e c o r a t i o n ，a so n eo ft h em o s ts e n s i t i v ef a c t o r st h a ta r ec h a n g e d w i t ht h ed e v e l o p m e n to fr e f o r m a t i o no ft h es o c i e t y , a l s ow e l lr e c o r d st h e p r o c e s so ft h i st r a n s m u t a t i o n i t se a s yt ou n d e r s t a n dt h a tw h e nt h ec u l t u r a l i d e a l i t yi sc h a n g e d ，i tm u s tb ef o l l o w e db yt h ec h a n g e so fs o m ec o n c r e t ef o r i b a n df a c t o r si nt h ms o c i e t y , l i k et h ep o p u l a rn o t i o no fa e s t h e t i cj u d g m e n t ，t h e p h i l o s o p h ya n de c o n o m y , e t c s t u d y i n gt h em o d e r nf a s h i o nc u l t u r eo ft i a n j i n m e a n st oo p e naw i n d o wt h r o u g hw h i c hw ec a np r o b et h ei n n e rc h a r a c t e r so f m o d e r nh i s t o r ya n dc u l t u r eo fc h i n a i nt h i sd i s s e r t a t i o n i ti ss t u d i e dt h a tt h e d e v e l o p m e n ta n db a c k g r o u n do ff a s h i o nc u l t u r ea n dt h er e a s o n sf o rt h e f o r m a t i o no ft h i sf a s h i o nc u l t u r ef r o m 1 8 4 0t o1 9 1 9 ，a c c o r d i n gt oal a r g e n u m b e ro fh i s t o r i c a lm a t e r i a la n dp i c t u r e sf r o mc o l l e c t o r sa n dl i b r a r i e s f i r s t l y ii,thee n v i r o n m e n t sa n dc i r c u m s t a n c e sa r en t r o d u c e dnd e t a i lt h i si s t h ef i r s tp a r to f t h ed i s s e r t a t i o n s e c o n d v lt h ef a s h i o nc u l t u r eo ft i a n j i ni ss t u d i e d o n l yc o n s i d e r e dw i t ha c e r t a i ng r o u po fh u m a nb e i n g ，c a nf a s h i o nb eu n i q u ea n dv a l u a b l e t h i s r e l a t i o nm a k ei tp o s s i b l ef o rc o s t u m et ob ed i l y e r e n ta m o n gd i f f e r e n tl e v e l sa n d h e r e d i t a r y t oc l a r i f yt h et r a n s m u t a t i o np r o c e s so fv a r i o u sc o s t u m e s ，t h i s d i s s e r t a t i o ni n t r o d u c e df o u rm a i np a r t s ：m e n s ，w o m e n s ，c h i l d r e n sa n df o r m a l d r e s s i nt i m es e q u e n c e e a c hp a r ti sd i s c u s s e df r o mc o s t u m ea n dd e c o r a t i o nt o f a i rs t y l ei nd i f f e r e n tp e r i o d sa c c o r d i n gt ot h ec o r r e s p o n d i n gm a t e r i a l sa n d p i c t u r e sf r o mc o l l e c t o r sa n dl i b r a r i e s s i m u l t a n e o u s l y , e a c hp a r ti sa l s o c o m p a r e dw i t ht h ef a s h i o ns t y l eo fo t h e rc u l t u r ec e n t e r s ，s u c ha ss h a n g h ma n d p e h n g f r o mt h es t u d yo ns e v e r a la s p e c t so ft h i ss e c t i o n 也el o c a lc h a r a c t e ro f f a s h i o nc u l t u r eo ft i a n i i ni nt h i sp e r i o dc a nb ed i s t i n g u i s h e d t h i si sp a r ti i i a n d1 v f i n a l l y , r e a s o n sf o rt h ef o r m a t i o no ff a s h i o nc u l t u r ei nt i a n j i na r ea n a l y z e d f r o mt h ef o l l o w i n gf i v em a i na s p e c t s ：c h i n e s en a t i v ec u l t u r e ，t h eg o v e m m e n t p o l i c y , t h ec a p i t a l i s t i cc u l t u r e ，t h ed e v e l o p m e n to fe c o n o m ya n dt h el o e a l c u s t o m sa n db e l i e f si nt i a n j i n t h i si s 也ef i f t hp a r to f t h ed i s s e r t a t i o n k e yw o r d s ：t h em o d e r nc o s t u m ea n dd e c o r a t i o no ft i a n j i n t h ee f f e c t o fc u l t u r ef u n c t i o n a lm o d e r n i z a t i o nc o m b i n a t i o n 第2 负共5 4 负 天津近代胀饰初搽 1 1 课题的意义 1 前言 1 1 1 有助于考证中国近代服饰文化地区间的交汇、融合、发展 天津自古作为一座“五方杂居”的移民城市，传统的民俗杂事极其丰富。天津拥 有优越的地势，它北枕燕山，东临渤海，尽得鱼盐之利。当年河中船舶往来，南北物 资，洋广杂货，四方特产，从海上源源不断的运往天津。来自南方的宁波帮，潮州帮， 广东帮的海船常年奔波于南洋与北洋航线，著名的天津卫船也北上辽东，南下江浙。 上海等地。如此繁荣的商业和地跨南北的海运，必然导致了天津的文化习俗和中国内 地移民所带来的文化习俗之间的交汇，融合和发展。这使得天津形成了独特的，包容 了中国大江南北特点的地方文化特点。而服装作为最敏感的文化载体形式之一，必然 记录了这些演变的痕迹。因此，对天津近代服装的研究不仅有助于考证天津本地近代 服饰的演变过程，而且能了解中国各地( 如广东、上海等地) 的服装在进入天津后的 演变过程，有助于考证中国近代服饰文化地区间的交汇、融合、发展。 1 1 2 有助于了解中国近代服饰文化的发展演变 两次鸦片战争之后，天津特殊的政治地理条件，使她全面经历了中国社会所经历 的中西文化，新旧文化，官兵民商文化的激烈碰撞和发展演变。天津城市社会性质的 演变，构成了中国近代半殖民地，半封建社会的一个缩影。因此，对天津近代服装的 研究有助于了解中国近代服饰文化的发展演变。 首先，天津地扼京师门户，自古为关系封建王朝命脉的枢纽。晚清的遗老遗少， 下野的军阀政客聚集天津，觊觎北京政权。他们的出现给近代天津入的生活习尚、观 念形态、审美价值取向等注入了新的内容，形成了以官商阶层为代表的社会上层，使 得天津的社会风尚趋于奢华。这种文化的介入，形成了天津不同于中国近代其它城市 的特殊的服饰文化。 其次，1 9 6 1 年天津作为通商口岸以后，天津快速发展为寄托着殖民者理想的中国 第二大商业城市，其经济地位仅次于上海。八国联军入侵以后，“租界文化”的出现和 发展给天津人的生活风尚和文化习俗带来了全新的冲击。这些冲击不仅使天津的城市 结构，建筑j x l 格，政治经济发生改变，而且是中西服饰文化第一次全方位的碰撞和交 流，这使得上海和天津成为近代中国的南北服饰文化中心。因此，对天津服饰的研究， 有助于了解中西服饰文化的第一次相互融合、借鉴和发展。 第三，由于天津的经济政治地位，吸引了一批有志于政治改革的思想家。国闻报、 大公报，马克思主义思想的传播，五四运动，早期共产党的建立，反帝、反封建等 爱国运动都在天津先后展开，使天津成为早期新思朝文化运动的中心城市之一。因此， 对天津近代服饰文化的研究，有助于了解中国近代新思潮影响下的新型服装的发展过 第5 页共5 4 负 灭津近代h 饰初探 程，有助于了解中国服饰向机能化、现代化方向发展的历程。 1 2 天津地区人文及建制历史概述 1 2 1 天津的客观自然环境 天津自古拥有得天独厚的地理条件。它位于华北平原的东部，海河流域的下游， 北枕燕山，东临渤海，尽得渔盐之利；又因地扼京师门户，使其成为关系封建王朝经 济命脉的漕运枢纽。 天津地区的五大支流，南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河汇入海河，海 河纵贯市区，是天津地区发展的摇篮。汉代各个河口处出现的泉州城为天津的早期城 市。魏晋隋唐以后，天津海河沿线城市的聚落呈现由东向西转移的地缘态势。从魏晋 时期的漂榆邑到唐代的三会河口，从宋代的寨铺到金代的直沽寨、元代的海津镇，直 至明清时候的天津城，都呈现出这一发展趋势。 天津虽靠近渤海，但它是内陆海湾，受海洋影响较少，主要受季风环境支配，属 于暖带季风大陆性气候，形成了天津“非冬即夏”的季节现象。天津冬季寒冷、干燥、 少雪，约1 6 0 天左右；夏季气温高、湿度大、雨水集中，约1 0 0 天左右；春秋季很短， 约5 0 天左右。如此，天津地区的服饰在客观自然条件的作用下，必然会呈现出明显的 季节性差异。 1 2 2 天津地区建制历史概述 天津是历史文化名城，是近代北方的经济中心。它自古就受到了历代政府的关注。 1 9 9 7 年发现的蓟县青池遗址，将天津地区人类活动的历史上溯到8 0 0 0 年左右。 天津作为传统意义上的城市，形成于1 3 世纪初。1 2 1 4 年金朝在三叉河口一带设 直沽寨。“直沽”成为天津城市发展过程中最早出现的名称。及至元代，海运盛行，使 直沽地区渐趋繁荣。元人诗中所做“东吴转海输梗稻，一夕朝来集万船”，正是当年直 沽繁荣的真实写照。元延佑三年( 1 3 1 6 年) ，改直洁为“海津镇”，天津开始了向城市 发展的过程。 “天津”一名的出现是明建文四年( 1 4 0 2 ) 燕王朱棣经直沽“济渡沧州”，南下攻 入南京，夺得帝位后所赐。“天津”，实取“天子渡河之地”之意。明永乐年问( 1 4 0 4 一1 4 0 6 ) ，天津设卫筑城。“天津卫”的称谓即来源于此。永乐十七年( 1 4 1 9 ) 明王朝 迁都北京，天津自此成为“京师门户”，政治地位显著。 清王朝统一全国以后，开放天津海禁，天津城市获得了又一次大发展的历史机遇， 雍f 三年( 1 7 2 5 ) 年，天津改“卫”为“州”。雍j 下九年( 1 7 3 1 ) 又升“州”为“府”。 到清朝乾隆年间，天津已经发展为华北地区水陆交通的枢纽、海盐产销的基地、粮食 集散市场、以及其他贸易活动的经济中一c 、。 及至两次鸦片战争之后，九国租界之势逐渐在天律形成。同时，1 9 世纪6 0 年代 至9 0 年代，以天津为中心的“洋务运动”也轰轰烈烈的开展起来。而以袁世凯为首的 北洋军阀也以天津为大本营。此后，下野的总统、总理和觊觎北京政权的各省督军纷 纷移军天津租界。如此，则形成了北京为前台，天津为后台的政治格局，因此，天津 第6 页共5 4 页 天津近代j 】l 饰初探 的政治运动经常震动全国。 一般地讲，政治地位突出的地方，都会对时代的风云变幻作出极其敏感的回音， 其群体思想的变革趋向都会走在时代的前列。天津作为寄托着殖民者理想的具有现代 意义的城市，必然承受着中西文化的冲突、交流、相互的借鉴和融合，必然伴随着民 族的存亡、觉醒和抗争。这样的城市必然最先萌动出深层文化和思想价值体系的变革 和前进。而表层的文化现象一定是受动于深层思想文化体系和价值观的作用，服装作 为文化最直接的载体之一，必然会反映这种时代变革，进而呈现出明显的时代差异性。 1 2 3 天津的人文风俗 一定地域中心的社会文化状况，决定了一座城市的风俗习尚。 天津位于九河下梢，连接七省通衢，列居畿辅首邑。早在元代，“直沽”已成为天 子脚下的“兵民杂居久，一半解吴歌”的繁华地界。及至明清两代，来自不同地域的 移民沿着漫长的大运河或遥远的海路迁移到了这座“三叉河口向东流”的城市。天津 早期的商业区多集中在天津城外以东、以北的海河及南运河沿岸。当年河中船舶往来， 路上车马杂沓，四方特产，或从海上，或经运河，源源不断的运往天津。来自南方的 宁波帮、潮州帮、广东帮的常年奔波于南洋与北洋航线。著名的天津卫船也北上辽东， 南下江浙、上海等地。随着商业贸易的繁荣，俗称“山西票号”的银钱汇兑业也在乾 隆年闻开始在天津卫兴起。 因此，天津自古就是一个五方杂处的城市，本土的南北文化在此交流、碰撞、融 合。经过几千年的人口聚集与文化交融，天津居民逐渐形成了一套完整的具有地方特 色的风俗习惯。天津地区的风俗主要包括四个部分：市民风俗( 城市风俗) 、农民风俗 ( 农村风俗) 、海民风俗( 渔民和盐民居住的滨海风俗) 、脚夫风俗。 其中市民风俗又包括商人风、文人风、游民风。津谚日：“当日吃海货，不算不会 过”，描述的就是典型的天津居民中游民之尚浮华的风习。“天津卫，好地方，繁华热 闹胜两江，河路码头买卖广”，通过这首律门竹枝词，足见天津当时商业的繁盛。如此 繁荣的商业肯定会造就独特的地方性商业文化。“讲本图利”，“买卖不成仁义在”不只 是商业准则，它也影响到天津普通居民的生活，过年时双手作揖，口中念着“发财! 发财! ”，就是典型的受到了天津商人风俗的影响。天律文人无论贫富都讲究“知礼”， 讲究温柔敦厚，注意小节。他们在时务上又极具敏感性，这就使得天津开中国新文化 运动的先河，大办学堂。 天津的乡风民俗，因多来自闽、浙、江、广等地，故“民风不甚淳一”。但经过几 百年的融合，已经受山东、河北农村风俗的影响，与冀北、京通的民风相近。 海运的繁盛使得天律出现了一匹特殊的群体脚夫，他们以在港口搬运货物为 生。这个群体人员混杂。来自中国的各个地方，他们终年以体力劳动为主，生活没有 保障，他们一方面带着本地的生活习惯，一方面又影响着天津原有的生活体系，进一 步助长了天津“尚浮华，重眼前”的社会风尚。 而渔民对海神天后娘娘的崇拜，养成了天津民间尚红的习俗。 这些民风和市风相互影响，形成了天津地区独特的民风特色。天律人讲究热闹、 排场、喜庆、吉祥，这在服饰文化上表现为崇尚奢华，相互之间有攀比之风。妇女服 饰尚红，春节期间讲究的是“满堂红”，显示出独特的地方色彩，在这一时期一直都很 盛行。但这些风俗习惯受到生产、生活条件、政治运动、以及思想文化和审美价值观 变革的影响和制约，而呈现出不断的发展和变化。 第7 页共5 4 页 灭津近代h 饰枷探 2 主流依旧、潜层渐变的女性服饰 2 。1 女性的基本形象 这一时期，女性着装的基本形象没有明显的变化，一直是“上袄下裙”，但衣服的 细节则发生着巨大的变化。早期，衣和裙都在边缘处做镶滚。面科和刺绣的国案多有 寓意；已婚女性脑后梳小髻，前面脑门戴“遮眉勒”( 尤其是年老者) ，未婚女子梳辫 子；缠足，穿绣花小鞋。穿农由内到外的顺序为：兜肚、贴身小袄( 夏季不穿) 、大袄， 富有的大户人家在冬季加披风或斗篷。下装则以裙装为主，廓型单一。 1 9 0 0 年之后，衣服上的镶滚逐渐变得简洁，袄和裙的廓形开始变瘦，百褶裙不再 是流行的主体，且大部分女性穿素色或黑裙，受西方影响的服饰元素和审美意识逐渐 的浮出水面。 辛亥革命的胜利直接动摇了男尊女卑的封建价值体系，许多- 丌明人士都允许自己 的女儿走进学章，年轻女学生逐渐形成一个在数目上相对稳定增长的群体，她们的服 饰文化必然影响到社会的各个阶层。另一方面，五四运动前夕天津各个领域开展的轰 轰烈烈的“新文明”运动必然会波及到服饰文化领域。在辛亥革命至五四运动期间， 女学生新的“上衣下裳”形制，是紧随西方流行之后，是天津女装接受西方服饰元素 的典型案例，天津也成为当时服饰流行的先驱地之一。新的“上衣下裳”形制为裙摆 提高、不加任何装饰的黑色微a 字型长裙和收腰身、衣长刚及臀、广袖口的斜大襟上 衣，这是五四运动前夕女性最流行的服饰形式。 由于官服是政府统一规定的，故本论文对天津地区女子的官服或命妇服不做分析。 2 。2 敛尽光华的“上衣” 2 2 1 华贵的镶滚袄 2 2 1 11 8 4 0 - - 1 9 0 0 期间的镶滚袄 大袄，如图1 、图2 、图3 、图4 、图5 和图6 ，是当时天津地区女子的主要上衣。 袄，是当时对上衣的称谓，可单可棉，可兴可皮，和现在袄的含义不同。其款式为大 襟右衽，造型宽肥，衣服和袖口的下摆都是直线型的齐边，侧面有时开契。这种廓型 在这段时期基本上设变，无论老幼皆用此款。女装中对襟极少。在1 8 4 0 - 1 8 6 0 年左右， 普通大袄的衣长及膝( 长约三尺左右，一尺为三分之一米) ；腰围在五尺左右：袖宽约 1 2 尺。在1 9 世纪末，衣服的造型开始向合体化发展。 “天律全书记载：“过去袭则夏葛冬裘，夏白冬黑”。这一时期，冬季的服装在款 式上没有多大的变化。一般家境做棉袄、棉袍穿着，或者是在棉衣的外面加套夹袄， 但面料和面辩的图案会有相应的变化；富者则穿着裘皮，如羊仔皮、狐皮、水獭、猞 猁皮等，多是毛面朝旱，天津方言叫“皮甬子”，一般用当时流行的面料做面儿。如果 第8 页共5 4 页 一 查堡堡竺坚塑型堡 图1 镶滚袄 燃3 人袄 幽5 大镶大滚女袄 第9 页共5 4 页 图2 白罗女褂 剀4 大镶大滚女袄 圈6 普通人家的镶滚袄 天津近代服饰初探 在领口、袖口和下摆等处留有毛边，称谓“皮毛出缝”，以显示其地位和富有，如图 1 4 。也有直接将皮毛穿在外边的，称谓“端罩”，这种穿法是有权有势的当政者的专利。 夏季的衣服多是丝麻，天津人通常称夏季的袄为“罗衫”，如图2 。即使是富者的 居家服也为了穿着的舒适性而相对于另外三季的衣服减少了许多镶滚和刺绣工艺，但 肥大的程度依然不变，甚至为了舒适性( 透汗通风的能力) ，宽度反而增加。为了增强 其吸汗和舒适等功能性，当时衣服的里面加有棉布做的半截里子( 长度到腰部，说半 截是相对于当时衣服的长度，其工艺相当于现在的晕子) 。 不论季节，衣服的颜色多是艳丽的，年轻的女性用桃红、水绿、水红、嫩黄等。 年长者在夏季穿浅色的面料，如奶白色、亚灰色等，一方面是因为夏季所穿的面料多 是葛麻，难于染出鲜艳的颜色：另一方面年长者除了在节日期间穿鲜亮的颜色外，按 中国传统的“长者礼俗”，她们在夏季只能选择浅色系的面料。另外三季则多选用减蓝、 深红、墨绿等色。 这一时期撮有特色的就是那种流光泻影的，奢华的镶滚。不论季节，衣服多在领、 袖、前襟、下摆、侧面钗口等处做镶滚，而且在侧面的裾口处有“如意祥云”，也叫“如 意头”的装饰。至同治年间，镶滚达到极致，有的甚至整件衣服都用花边或异色面料 进行刺绣镶滚，几乎看不到原来衣服的面料。当时在天津流行的有“八滚”，“十二滚”。 “十八滚”比较少见，而南方和北京的“十八滚”则比较常见。这时，镶滚己没有最 初为了加固易于磨损的服装边缘的作用，只是为了满足审美需求而成为一种装饰方式。 在第二次鸦片战争期问，镶滚多用宽阔的黑色面料问以花边或绣花的绦子来装饰衣服， 即在最靠边处留一道阔边，镶一道宽宽的黑色面料做装饰( 也有用其它颜色的，但会 绣图案) ，再紧跟几道用花边或刺绣做的绦子做窄边。在1 9 世纪末，衣服的廓形开始 变瘦，镶滚的位置也发生变化。从镶滚数目的下降中，可以明显地看出天津作为洋务 运动的发源地和租界文化的集中地，已经率先在服饰文化上表现出了向机能化和现代 化方向发展的趋势。同时，也可以从这些服饰的变化中解读出“民主”的空气和氛围。 这一时期，平民服装的基本廓型和达官显贵一样，但面料和镶滚的程度截然不同， 尤其是镶滚，如图6 。 2 2 1 21 9 0 0 - - - 1 9 1 1 年期间的女子上衣 在这一时期，袄的变化表现在三个方面。其一是镶滚的变化，具体表现为：( 一) ， 镶滚的部位在袖部发生了变化，开始沿袖子向上走，在袖口和袖窿之间的任何部位都 可能做镶滚，如图7 、图8 、图1 2 等。( 二) ，镶滚在衣服的下摆和大襟以及侧面也发 生变化，如图9 、图1 0 等，可以明显的看到衣服大襟的下摆和侧裾没有做镶滚。( 三) ， 镶滚所用的花边开始变窄，那种镶滚所用的宽宽的黑色面料不再直接出现，除了进口 的蕾丝花边( 天津俗称洋绦子) 外，如图8 、图1 0 、图1 6 ，其他的装饰材料也变的细 致精美。而且，那种夸张的“如意云头”也逐渐的消失。据收藏家何志华先生的介绍， 天津是全国在同一时期晟早使用花边的。其二是服饰的廓形。在这一时期，服饰的廓 形和前一时期相比明显变窄，如冬季穿用的棉袄图9 和图1 1 的比较，袖口和袖长也变 的较为合体。其三是面料的图案。在这一时期，面料的图案( 更主要的是刺绣的) 受 晚清山水画派的影响出现了写实的山水、楼台、人物。同时，受西方服饰文化和审美 价值观韵影响，面料的图案出现了几何形状或洛可可时期的装饰性图案。具体可参见 图2 8 马面裙的镶滚图案。 第1 0 页共5 4 页 天津近代服饰初探 图7 镶滚袄 幽9 女袄 图1 l 女袄 第1 1 页共5 4 页 圈8 向罗女褂 幽1 0 女袄 圈1 2 女孩装 。_ - 。_ _ _ - 。- _ - 。_ - 。- - _ 。- - - 。_ 。_ _ _ _ _ 。_ _ 。_ _ _ 。_ _ _ 。_ 。_ _ - - 。_ 。- _ _ 。_ 。_ _ _ 。_ _ - - 。_ _ _ _ _ _ 天津近代服饰柳搛 幽1 3 女装 圈1 5 、# 袖 第1 2 页共5 4 页 图1 4 女装 图1 6 半袖女装 图1 7 半袖 天津近代服饰初探 在这段时期还出现了一种极具天津地方特色的“半袖”，如图1 5 、图1 6 、图1 7 。 这种半袖做工精美富丽，刺绣或镶滚都和当时的流行一致，面料和颜色都和当时衣服 所用的一样。这种半袖是专门套在外衣衣服的袖子上的。外衣袖子里边的相应部位和 半袖上相对应部位都订有扣绊，这样，在需要的时候，就可以随时将半袖加在衣服上， 在增加美观的同时，显示出自己的富贵。天津市民风俗之中爱攀比的习气，助长了这 种半袖的流行。当然，它的流行和当时广大民众物质生活条件的匮乏也有直接的关系。 这也是天津地区不同于全国服饰文化的明显特征之一。 另方面，出于受西方服装的影响，袄的廓型变的愈来愈窄，而袖口则时宽时窄， 具体参见图7 、图n 、和图1 6 之间的比较。同时，衣服的衣长变短，但年长者依然是 宽广的袖口，及膝的衣长。 在这一时期，天律贫民家庭妇女穿着一种叫“一裹穷”的衣服。这种衣服为筒状； 不收任何省道：衣长在膝盖以下；大襟右衽，只在右边有开衩，左边和前后都没有； 袖长到手腕处，袖口比较宽肥：布料为单一的提布，多为兰色或深色。因为穿着者多 为贫苦的妇女，她们没有更多的经济能力来满足自己的衣着需求，经常穿着一件衣服 走过一年四季，所以叫做“一裹穷”。裹穷一直到解放以后才被天津妇女抛弃。 2 2 1 31 9 1 l 1 9 1 9 年期间的女子上衣 辛亥革命不仅彻底地推翻了封建王朝，而且直接动摇了人们日常生活的各个方面。 同时，天津地区女子学校逐渐增多，这些都为女子服装的变革创造了成熟的客观条件。 在这一时期，女子上衣的机能性和现代化更 加明显，如图1 8 、图2 2 等。这一时期衣服的交 化主要表现在以下四个方面。首先是衣服的廓 形。( 一) 、在五四运动前夕，衣服以弧线形的 下摆为流行。( 二) 、衣服的廓形相对于上一时 期变得更加合体，腰线已经非常明显，如图2 2 。 ( 三) 、衣长相对于上个世纪，可以称得上是一 种夸张的短，年青女性的衣长往往仅及臀部。 由此可以看出衣服的机能性已经明显显现，如 图2 2 、图2 4 。其次是镶滚的变化。前一时期流 行的在袖子中部做镶滚的现象已经不复存在。 这时的镶滚只是沿着大襟边缘，侧裾，下摆， 袖口等处做一道宽2 厘米左右的黑布边，或者 更细。而且，直接用一条洋绦子做镶滚非常普 遍。之后，干脆不做任何镶滚，但是重新以宽 广的袖口为时尚，如图2 2 ，同时，袖子的长度 也在肘和手腕之间来回移动。然后是图案。这 一时期面料或刺绣的图案已经大量的出现了几 酬1 8 文教 何形图案、洛可可时期的装饰性图案，如图2 4 。 在五四运动的前夕，年轻女性的衣服通常是纯色的，没有任何图案，但镶滚所用的花 边是有图案的。最后，衣服的面料也有变化。一方面，年轻女性的衣服不再单纯的流 行艳丽的颜色，而是以素色为主，过去只有寡妇或年长者穿的黑色，在这一时期也被 年轻或追求时尚的女性穿着。另一方面由于对外贸易的增长，面料出现了人造纤维、 毛呢等种类。 第j 3 页共5 4 页 天津近代胀饰初探 圈1 9 仇火娘剧照 图2 l 春季种痘局 图2 2 五四前夕用蕾丝 做镶滚的女装 第1 4 页共5 4 页 图2 0 红装 图2 3 单色单边镶滚装 图2 4 五四前夕两风东渐 的图案和款式 天津近代胜饰初探 2 2 2 飘逸华贵的外套披风 披风和现在风衣的作用相似，能挡风驱寒，都是外出 服装，如图2 5 ( a ) ，是富有的大户人家在冬季穿用的。 披风分有袖和无袖两种，没有帽子，没有袖子的款式 居多。款式为对襟，低领，在领口处以带子相系，长过膝， 但不及地。披风一般不做镶滚，这一时期其款式和造型也 没有多大的变化。高级的披风做的非常精致华贵。通常， 讲究的大户人家会在披风的领口、对襟、下摆以及袖口处 镶嵌整圈的毛皮，和前面讲的“皮毛出缝”工艺相似。即 使披风的罩面不是皮毛，也会在披风的边缘处镶上皮毛来 增加富贵之气，这和天津地区人民大众讲究排场，爱攀比 的风俗有关。更为高级的披风还会在面料上绣考究的吉祥 寓意图案，用的是五彩夹镏金线，并缀以各式珠宝。习惯幽2 5 ( a )披风 上吉服以天青为面，素服以元青为面。 在1 9 1 1 年左右，这种服装逐渐的以有袖子为主，出 现了嵌缝工艺的面料。 这一时期应用更为广泛的另一种御寒服是背心，如图 2 5 ( b ) 。这种背心的廓形和明代的比甲相似，但相对而言 比明代的更为合体。这种衣服在这一时期主要是被妇女在 春秋时穿着。有单、央、皮、棉之分；款式有大襟右衽， 对襟，无袖有小立领：侧开衩；衣长过膝，以掩盖住大袄 或杉为合适；它的镶滚和大袄的流行相一致。背心因其良 好的实用性和装饰性一直被妇女穿着，尤其是家境一般 的。在五四运动前夕，这种衣服逐渐被淘汰，基本上只有 年长者穿着。 图2 5 ( b )背心 2 2 3 贴心的小袄和兜肚 2 2 3 1 兜肚 兜肚，天津俗称兜兜，也叫“抹胸”。它只有方巾式的前片，在两侧缀带子，穿着 时以布条做的带子绕于颈间和背后相系。前片绣花，图案多鲜亮，富寓意。面料为棉 或绸，面料的颜色多是粉红、桃红、水红、翠绿等鲜艳的色彩，作用主要是防寒护心， 增加美感，和胸罩不同。年轻的女性将它做的相当精致。兜肚是闺房中的服装，不会 直接穿出来见人的，即使是面对自己家人。但平民家庭的年长者，在夏季天气炎热的 时候会直接穿宽松肥大的兜肚在自己家中乘坐纳凉。 在这一时期，兜肚几乎一直被穿用，款式和颜色都没有太大的变化。 第1 5 页共5 4 页 天津近代服饰初探 2 2 3 。2 小袄 在这一时期，由于大袄的变化，小袄的变化也很明显。在1 8 4 卜1 9 0 0 年期间，贴 身d 、袄多用绸或软布，颜色和兜肚一样，多鲜艳；绣花，做镶滚，但相对于直接外穿 的大袄，要简洁一些。和外面穿的大袄相比，贴身的小袄要合体的多。但贴身的小袄 是可以直接外穿的。小袄在袖口、底摆、侧裾、大襟边缘等处做镶滚，而且在大襟上 刺绣行绘，做寓意图案。 之后，贴身的小袄逐渐变成外穿的服装，尤其是在居家的时候。1 9 1 1 年之后，伴 随着“文明新装”运动，当大袄的衣长逐渐变短，廓形逐渐的转化为合体后，小袄和 大袄的区别也随着这样的变化而逐渐的模糊。到五四运动前夕，除了年长的女性仍然 穿着小袄外，大袄和小袄的区别在年轻的女性身上已经基本不存在。 2 3 流光泻影的“下裳” 2 3 1 裙子 2 3 1 11 8 4 卜1 9 0 0 年期间的女性下装 这一时期女性的下装以裙装为主，单一廓型， 如图2 6 。津门竹枝词有：“凤尾如何久不闻，皮棉 单夹弗纷纭。而今无论何时节，都有鱼鳞百褶裙。” 由此可见这种鱼鳞百褶裙风靡一时的盛况。其裙款 特征是腰边较宽，摆开之后基本上呈微a 字型，在 裙边和马面的边缘处做镶滚。尤其是前面的马面， 经常会刺绣精美的寓意图案。在穿裙子的时候，无 论冬夏都会在裙子里面穿裤子，扎腿带子，可见当 时穿裙子只是为了美观和礼节。裙子的面料极其丰 富，年轻女性的颜色多鲜丽，但以“红”为贵。寡 妇和孀居者用偏素或偏深的颜色，比如湖蓝和黑色。 无论裙面用什么面料，裙腰一略用棉布，这并不是 为了节省，而是因为棉布可以吸汗、防滑。这样的 图2 6 早期的凤尾裙 裙腰不会影响服装的整体美，因为当时的与之相配 的袄或衫都是长及膝的，足以遮住这样的裙腰。裙 子前后各有裙门，也称马面。日口面的裙门在裙腰处其实是连在一起的，穿着时手拿裙 片的两边在腰后系住。据缝制工艺的不同，有百褶裙、风尾裙、月华裙、马面裙等。 这时的裙子几乎都是将面料折为细褶，在裙幅下根据想要的效果而采用特别工艺，即 在每个褶之间以线交叉相连，使裙子在做成以后穿起来的效果是，一波一闪，能展能 收，形如鱼鳞或水波。裙子前后片的边缘和裙子的下摆处都加花边，做镶滚。 这一时期裙子花边和马面的图案也有明显的变化，如图2 7 和2 8 。从图中可以看 到裙子上的图案从早期的寓意花卉图案逐渐的转向庭台人物等写实性的图案，这主要 是受晚清山水写实画的影响。 第1 6 页共5 4 页 天津近代服饰初探 幽2 7 早期的马面镶滚裙，右图为绣有吉祥寓意幽案的马面 图2 81 9 世纪末马面刺绣乖j 镶滚出现的写实图案 第j 7 页共5 4 萸 天津近代服饰初探 2 3 。1 2 1 9 0 0 一1 9 1 1 年期间女子的下装 到2 0 世纪初，百褶裙的工艺不再流行，尤其是 辛亥革命前夕，裙子的面料不作任何人为的处理而 直接缝制为裙，而且受客观因素的影响裙子的阔型 变瘦。相应地，裙子前后片的边缘和裙子的下摆处 的装饰边也变得精致秀美。同时，裙子上出现了流 苏装饰，这在其他地区是没有的。流苏最初只是忍 在云肩，背子上做装饰，而这一时期被借鉴到裙子 上，这说明天津地区服饰之涮相互影响的现象走在 了全国的前面。但裙子的款式仍是微a 字形的。裙 子的长度依然在脚踝处。之后，裙子的装饰开始向 上走，并以黑色最为常见，如图2 9 。 2 3 1 31 9 1 1 1 9 1 9 年期间的下装 图2 9 微a 字型的长裙 这一时期的裙子依然以黑色为主流，廓形基本没变，仍是微a 字形。裙子基本没 有什么装饰，但裙子的底摆线开始逐渐向上走，如图3 0 和3 1 。这和西方裙子在1 8 0 4 年( 新古典主义时期) 丌始向上走相比整整晚了一个世纪，但它向上走的血速度却比 西方大的多。在天津旧影、北京旧影、上海旧影以及其它图片的比较中总结 出天津是裙子变短的最早的地方，可以说天津在这一时期裙子向现代化、机能化方向 的发展走在了全国的前歹l j 。这也是天津服饰文化引领潮流的一个最好的例证， 图3 0 五四前夕女性着装的造弛 第1 8 页共“负 瑙3 t 五四期间的裙子 无津近代服怖韧探 2 3 2 钻出来的时尚裤子 裤子，在这段时期的早期主要是穿在裙子里边的。由于天津的气候和传统风俗， 人们在穿裤子时会在裤脚处打绑腿带子，这样既能驱寒，又能避免裤脚露在裙子的外 面，从而保持了妇女的礼节。冬季穿棉裤，外边再加套夹裤。裤子的造型宽肥，裤腰 用裤腰带相系。穿在裙内的裤子，和裙子一样，用棉布做宽宽的裤腰，也是为了吸汗 和防滑。在这段时期的早期，只穿裤子雨不穿裙子的，多是侍婢或乡村女子，这主要 是考虑到劳动的实用性。但她们在绑腿带时不把最外面的裤子帮进去，这主要是考虑 美观性。同时，会在裤脚处加简单的装饰。 图3 2 裤子的正面图、背面目和裆深线 这时期的后期，1 9 世纪宋，裤子逐渐外穿。当外穿裤子的人逐渐多起来时，在 裤子的下半部，从裤脚处向上做与上衣相对应的刺绣或镶滚便成为一种流行。进入2 0 世纪，尤其是1 9 1 1 年之后穿裤子的人逐 渐多起来，包括大户人家的年轻女子，但 上了年纪的老人依然穿裙子。 从故宫珍藏人物照片写真选中可 以看出，如图3 3 ，宛容大婚前( 在1 9 2 2 年) 已经开始将裤子穿在外面了。当时的 社会环境下，每一种款式的流行周期相对 现在都显的过长，流行普及的范围狭窄， 速度比较缓慢，由此可以推测出大户人家 的女子将裤子外穿作为流行的现象应当 在五四前就出现了。天津作为北京的政治 前台，在当时风云变换的大历史环境中， 兰窑妻至苎翼翼竺纂誊要垡墅至璧：于津 图3 3 宛容大婚前在家中 地区裤子的流行至少是和北京同步的。 。” 裤子的大量出现进一步说明了服饰向机能化和现代化的方向发展是不可阻挡的历 史潮流，同时反映了大众的生活方式、审美价值观、观念形态等方面的转变的必然性。 第1 9 页共s 4 页 灭漳近代服饰初探 2 3 考究的配饰 2 3 1 头饰 2 3 1 1 发式 早期，小女孩梳双髻，也叫抓髻；未出嫁的女子一般梳辫子、双丫髻或二螺髻， 前额有刘海；己婚女性多在脑后梳简约的髻。以光洁为美。 当时，有天津地域特色的头饰是在已婚女子中间流行的一种“卫头”。梳卫头的第 一步是把所有头发辫成一条比较疏松的辫子。为了使辫子又长又粗，会在辫辫子的过 程将假发不断的续进去。在辫的时候会抹一种泡桐花泡制的水，以使得续上的假发和 真发自然的沾在一起。辫子辫好后，把它贴着脑后盘出一个扁而平的椭圆形状，或竖 或横，然后在中间插一个簪子，使得成型后上下各翘一块。 年青的已婚妇女喜欢梳盘髻，俗称盘头。髻的式样较多，主 要以圆和长两种形状为主。流行的髻式有平三套、苏州橛、喜 鹊尾、连环髻、元宝髻、香瓜髻等发式。老年女性在脑后将头 发梳成圆形，中间用扁簪压住。扁簪长约5 厘米左右。然后在 髻上套一个用硬纸做胎，用绸缎裱糊过的“冠子”，其直径约7 厘米，深约5 厘米，上面绣吉祥的花卉或团寿字，上边或左右 有小孔，以便于将冠簪插于其上，这种头发式样叫做“高冠” 只有年长者或家中有地位的女性才梳这种发型如图3 4 。这种发 式是天津地区特有的服饰文化现象。 为使梳好的头发保持形状，当时妇女喜欢用梳头油或发蜡 “抿头”。 这一时期，。头上的装饰物相对于前朝各代变得简单了，一 般只在髻上插簪。在流行梳髻的时期，簪子是很重要的饰品。 图3 4 高冠 簪一般为纯银打造，手持簪子的一端叫簪头。簪头上通常饰有 珍珠或宝石，也有直接用银打制的很精致的花样，而且造型独特。有作成风头形状的， 有花卉形状的，有镶嵌珠宝的，有悬挂饰品成步摇形状的。总之，看簪子的造型和质 地就能知道家境的贫富。 辛亥革命之后，年轻的女性流行剪短发，梳辫子，头上几乎不加任何装饰物。之 后，随着归国留日女学生的增多和“文明新装”的宣传，日本女学生式的齐耳短发逐 渐成为主流。这种发型简洁且节约时间，预示了人们的生活节奏在逐渐加快，同时也 反映了当时天津地区工业文明的进程。 2 3 1 2 倍增安闲之气的遮眉勒 比较有特色的头饰是“遮眉勒”，它流行于 这一时期的前期，主要为已婚女性在冬季或老 年女性所佩戴。其上绣有传统图案，饰有珠宝 或金银饰品，边缘也镶滚花边，极为讲究，面 料一般用黑色绒布，如图1 4 和图3 5 。最初，这 种“遮眉勒”是从南方流传过来的，这与天津 第2 0 页共5 4 页 零 图3 5 遮眉勒 兀津近代服怖韧探 发达的漕运是分不开的。南方各个地方的船只往来于天津港口，这必然会将南方的服 饰文化带入天津，遮眉勒就是南北服饰文化在天津交流、吸收的典型结果。但天津地 区的和上海的又是有区别的，天津地区的遮眉勒的宽度没有上海的宽。在天津，“遮眉 勒”最初只是年长者为防冬季的风寒戴的，而戴上它之后显示出来的那种安闲之气迅 速迎得了大众的普遍接受从而使遮眉勒成为天津地区妇女的主要头饰。辛亥革命之 后，除了年长者以外，基本上已经没有人再佩戴遮眉勒。 2 3 1 3 风帽 风帽，也叫“风斗”或“观音斗”( 因与泥塑或绘画中的观音大师所戴头巾相似而 得名) ，是天津地区特有的服装之一，虽然在河北一带也有，但远远没有天津这样被大 面积地穿用。在天津地区男女冬季都戴此帽，但女性为数更多。 风帽的款式如图3 6 ，边缘的帽扇 很长，可护住颈项，帽扇上的带子可 以系于前颈下：前面的帽檐很长，有 风沙时可以放下来遮住前额，无风时 又可以翻折上去。由此可见，风帽避 风寒的功能性很强，很适合天滓冬季 的气候，天津地区的老年人在冬季很 喜欢配戴风1 9 冒就是这个原因。风帽为 外出时佩戴的帽子，男子在佩戴该帽 音斗 时一般不直接戴在头上，通常是套在便帽的外边。风帽有夹、棉、皮之分。一般用黑 色缎子傲面料，也有用紫缎或蓝缎，以及黑布做面料的；大都用黑绒布被里料。辛亥 革命以前都是家庭手工制作，之后在估衣街的鞋帽店可以直接买到。 2 3 2 三寸金莲讲究的“外衣” 2 3 2 1 鞋子 天津旗人少，故天足也少，在1 9 1 1 年之前，天津女性一直保持着缠足的陋俗。这 一时期，还没有专门生产鞋子的作坊或企业，几乎所有的“三寸金莲”都是手工制作。 鞋子都很讲究，多是小巧精致的绣花木底弓鞋，也有在鞋面镶珠宝的，也有高底鞋， 高底位于鞋的后部( 位置和现在的差不多，但高度一般不超过一寸) 。娼妓青楼女子的 鞋子更讲究，有的会在鞋底处开一个小抽屉，里面贮香料，使得但行处香风阵阵； 有的在鞋子上带金铃，走起路来丁冬作响，倍添可人之趣。 辛亥革命之前，天津就有由开明人士组成的“天足会”( 由义和团组建，约在1 9 0 1 年) ，这和清政府1 9 0 2 年2 月1 日下令的“汉族女子应改变缠足的习俗”基本上相一 致，倡导妇女放足。而全国范围内的放足要到辛亥革命胜利之后。1 9 1 2 年l o 月，民 国政府颁布了民国服制，明文规定妇女必须放足。由此可见天津放足的意识要比全 国各地早了近l o 年。但放足引发了一种特殊的现象，从中途放足的脚型既不是天足又 不是裹脚，这就要求有种特殊的鞋子放脚鞋。天津的老字号鞋店“老美华鞋店” 就是以制作各种各样的放脚鞋闻名全国的。及至辛亥革命之后天足增多，这种鞋子 一直伴随着这批放足妇女的一生。由于这种鞋子的特殊性，一般是妇女自己手工制作 的。放脚鞋又尖又长，但由于天津有专门的“老美华鞋店”，故放脚鞋的种类还是比同 第2 l 页共5 4 页 天津近代服饰韧探 时期的别的地方丰富的多。同时，“三寸金莲”的小鞋也不再有繁琐的绣绘，尤其是普 通人家，都是一律的黑色。 在五四运动前夕，由于女学生的增多和裙摆的提高，高根的方口黑绒布鞋子被大 多数年轻女性穿着。 2 3 2 2 袜子 与妇女裹脚相应的是