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用闪光灯离机引闪锁定高速动态瞬间感谢 第十号员工 的投递 时间：2014-01-18 来源：三联教程 闪光灯除了能作为光源辅助拍摄，还可以帮助我们捕捉到肉眼完全不可见的动态瞬间。想达到这样的目的，我们需要一支支持手动调整的闪光灯和一根闪光连接线或者无线引闪器。该技巧最适合在全黑的环境下拍摄，使用闪光灯提供的瞬间照明凝固被摄对象的动作，而不需要快门速度的配合。根据我们设置的出光功率不同，闪光灯的发光时间也略有差异。一般来说设置为全光输出时，闪光灯的闪光持续时间可能长达1/500到1/1000秒;设置为最低出光功率时，闪光时间可能仅为1/30000秒。捕捉物体入水瞬间拍摄物体入水瞬间一类的照片，最好从小液滴、小物件开始，我们可以从容地使用普通遥控快门进行拍摄。我们所需的道具包括一个四周干净透亮的容器、一张彩色的背景纸和一支三脚架。将容器装满水，放在背景布前面，然后将闪光灯架在容器的正上方。将相机安装在三脚架上，曝光模式设置为手动，提前设置好对焦点。松开被摄对象使其落入水中，在被摄对象落水的一瞬间按动快门捕捉画面。跟我学：使用闪光凝固动态01 搭建布景我们首先需要一个四壁干净的大水缸，装满半缸水，然后将一张面积大过水缸的彩色卡纸放在水缸的背后作为背景。将相机架在三脚架上，通过调整三脚架高度使镜头与水缸中的水位保持平齐。02 相机设置将相机设置为手动曝光、手动对焦模式。将光圈设置为f/8，感光度设置为ISO 100或200，快门设置为机身最高同步闪光速度。把被摄对象举在既定落水点上，以此为参考设定对焦点。03 调节闪光将闪光灯设置为手动闪光模式，出光功率设置到最低。将闪光灯牢牢地固定在灯架上，置于水缸上方，灯头正对水面。试拍几张检查曝光，如果画面太亮，适当减小光圈;如果画面太暗，适当增大光圈。此时最好检查照片的直方图，来确定你的曝光是否准确，并保证闪灯电池充足，避免它的闪光强度不够。拍摄的时候，要防止水花溅到闪光灯上。教你用一盏闪光灯拍出柔光棚人像效果感谢 sou7 的投递 时间：2013-11-14 来源：三联用户投稿 我喜欢将我的拍摄对象放在白色背景前，纯净的画面让观者的注意力更能集中在模特身上，突显他们的个性。我希望我的照片经典、纯净、充满个性又带有一丝怀旧，这个愿望太过贪心?至少我想将作品表现的尽量简单。在以往的一些拍摄任务中我曾非常热衷于用灯，很多时候都是三盏灯一起用，这对于摄影初学者来说太过累赘了，实际上我也是后来才意识到自己的错误：在拍摄过程中我不得不耗费大部分的心力在摆设灯光上，和拍摄对象之间反而少了互动。这真的糟糕透了，但幸运的是我可以从自己的错误中学习。光源面积越大，光线就越柔和，这是概定的事实，闪光灯借助墙壁跳灯可以得到相对柔和的光线，正是这个原理，我想到了一个主意，为什么不在“墙壁反射光”上下多点心思呢?用一盏灯就拍出柔光棚的效果，试试看吧!具体步骤我把灯架架在墙边，升高灯架1.8m，并且让闪光灯离墙约30cm。闪光灯抬头对着墙壁和天花板的交界，这样就可以墙壁和天花板都有反射光线的效果。即使墙面比较光滑，光线射向直角内侧时，也总会以相同角度反射回来，只是位置稍微变高。离墙面2.5m左右我再放置第二个灯架，用以架设那块大型的漫射板。虽然下图看不到，但是我用了一个灯座勾住了漫射板的顶端，又用大力夹上下夹紧它。拍摄时我和我的相机会在离墙70cm左右的地方，就是下图三脚架处。那个脚架仅供展示，我不用脚架拍人像事实上，我从来没用过这个脚架拍东西，真糟糕。ST-E2就作为引闪器，指挥闪光灯工作咯。你可以看到画面左侧厨房柜台上有瓶葡萄酒，上好的瑞士葡萄酒，我爱它胜过巧克力。周围的摆设不一定会对摄影造成直接影响，但结果谁知道呢?偶尔我可以喝一小杯，也许就有些灵感。拍摄结果拍出这张照片我一下子心中就充满了自豪!看下拍摄参数：ISO：160;快门：1/160s;光圈：f=1.4。最近发现5D的原生ISO是160，画质更纯净。快门速度是机身闪光同步速度。f1.4光圈带来柔和的焦外。用5D对焦的时候要特别小心，前后检查下焦点是否对准。闪光灯设置焦距在14mm，这样可以让大面积的光充满整个空间，出光量大概在1/16左右，这样我才能用上大光圈。尽量保持曝光正确，回头观察是否有高光溢出，5D毕竟是老机子，曝光量太小，后期处理时画面会增加噪点;曝光量大了，又容易过曝。有时候感觉机子已经做到极限了，再考虑别的措施改变现场的光比。后期处理时只是小修了皮肤，进行镜头校正，调整下对比，再加上一点点锐化。5分钟搞定。要拍出伟大的照片不一定需要夸张花俏的设备。工具可以令摄影师更加轻松，工作更方便，但这一切全都可以由你决定，最重要的是自己的知识技能和想象力。作为摄影师，就好像要成为动手能力强的艺术家。有朋友问我用走廊或室外的墙壁行不行，或者将漫射板换成别的东西会不会有不同效果，也建议了可以用热靴同步线代替无线引闪器，另外也想看看如果闪光灯装在机顶上向后打光，效果会差多远。只要充分发挥想象力，可能性是无限的。不过更加重要的是，现在灯光布局不再复杂，我可以放更多心思在和拍摄对象交流上了!怎样修炼出准确曝光的摄影基本功感谢 sou7 的投递 时间：2015-05-26 来源：三联 上次讲过一次曝光，许多朋友继续问我如何修炼曝光基本功的问题，我大都回答没有捷径，除了勤奋培养感觉没有别的办法。很多朋友觉得我没有说的很明白，于是，我们第二次系统详细的来谈谈我所理解的曝光基本功的修炼。当然，这里的修炼只是针对希望踏踏实实把摄影当作一种艺术去学习的朋友分享一点自己的看法，并不适合所有人。如果只是随便拍拍记录就没有必要了解这些。摄影本来就是多元素的，无所谓对错，大家目的不同，修炼方式也是不同。从坚持用M档开始我之所以提倡学习摄影使用M档，并不是认为M档就比A档优越，A档在反差光线较小时，确实可以更方便的抓拍。 而M档可以让人在学习摄影中更加准确理解在各种环境下光线的改变与相机参数的设置的改变的关系。 比如说一张照片，如果你使用A档拍摄，你可以设置光圈，那么剩下用多少快门，几乎完全是相机替你决定的。但由于相机的不同，导致每款相机测光的准确度也是不同的。问题出来了，你用同一个参数换做不同的相机使用A档去拍摄同一个物体，即使测光点相同，那么拍摄出来的曝光度几乎都是不同的，相机差异越大，曝光差异就越大。 我用三个数码机，分别是尼康700,D800,D4，做了一个试验，在光比较小时，曝光差异还算较小，当反差光线较大时，曝光差异也就增大。也就是说，使用A档学习摄影并不是不好，而是不利于对各种光线下曝光经验的积累，没有积累就培养不出感觉，对于长期摄影经验提升来说，这并不是好事。还有，使用A档的同时，拍摄者本身更多的只会关注光圈，比如，你拍摄风景时，会把光圈开的稍微小点，但拍摄人像时，更多人会本能的把光圈开的稍微大点，很少有人在使用A档时会关注相机自动反馈的快门是多少，很多朋友可以回忆一下，当你使用A档看到一个比较好的场景或者风景抓拍时，大部分人只能记得当时用了多少光圈，却很少有人能记得到底这是多少的快门速度。因为光圈是你自己设置的，所以印象深刻，而快门是相机自动的，所以大多数时候是不会记得的。但坚持使用M档时，两者印象都会更加深刻。这时，每拍摄曝光不准确一张照片时，就会增加一次如何设置参数的印象，直到你通过自己手动设置好一个准确曝光的参数，这时你对这张照片得光圈与快门参数会印象更加深刻，这种不断拍摄的与设置的积累就形成了一种对光线的曝光经验。时间久了，经过几万次或者几十万次快门的与光圈的不断人工设置，大多数人基本可以不用经过相机测光就可以估算一个拍摄场景的需要的光圈与快门。这个时候，相机本身的测光反而只是一个参考，可以轻松的人工根据自己的需要增加或者减少来满足自己的拍摄习惯与风格。 也就是说，是需要要高调的照片还是低调的照片是拍摄者自己说的算，而不是再依赖相机本身。准确曝光的修炼最重要的培养自己的感觉，就是对各种环境光线的敏感度，这里其实是培养的两种感觉，一个是相机的熟悉程度，你使用相机久了，快门按得久了就会很熟悉相机对各种光线的反馈度与敏感度。还有就是你自己主观意识上，在各种光线下如何拍摄出自己喜欢的曝光值的照片经验。我们都说摄影是实践的艺术，那么实践的累积就是经验。准确找到测光点也是准确曝光的基础准确曝光的前提是找到准确的测光点，我们都知道一个最基本的原理。相机的测光点是以18%灰为标准，超过18%灰时相机就会认为这是过曝了，需要低调曝光，调小光圈或者快门。反之，就是曝光不足，需要增加光圈或者快门。那么究竟什么是18%的灰呢?这类很多新手常常把握不准的一个问题。 有得朋友随身携带一个18%灰的灰卡进行测光，这也算一种敬业，但更多情况下，蔚蓝的天空，树叶的表面，柏油路面，人的手背这些其实都是近似18%的物体，可以做为测光参考。当然，还有很多，这个具体真的没有一个定论，都是每个人多拍累积经验的结果。如果你的对着一个白色的物体，或者一种接近白色或者粉色的花朵测光，那么相机就认为是超过了18%的灰，反馈给你的曝光值可能是不准确的，也就是我们日常所说的：“白加黑减”的原理。 对超过18%的物体测光时，需要手动增加一点曝光。 反之，需要减少。这个具体的掌握需要靠每个人勤加练习才有经验累积。生活中还有很多需要不断摸索，积累的经验，不仅仅是我这里举例的花朵，深刻理解这样的原理，才不断尝试中才有经验的累积。至于如何练习测光点，日常生活中到处都是，你坐在办公室的工作之余拍摄杯子，桌子，窗外与室内的反差风景都可以练习。练习摄影并非一定要去旅行的，练习是平时，真的去旅行是可以保证拍到自己满意且特别的片子的。摆脱参数的束缚，踏踏实实练习与积累我几乎每天都会收到关于拍摄某个东西，或者某个场景如何设置参数的问题。 我上次就已经谈过自己的看法，追求参数的本质是不理解如何曝光。比如，今天有个朋友问我拍摄夜景如何设置参数，这个问题太宽泛。 哪里的夜景?有灯光还是没有灯光，城市还是山区? 当时光线如何?有星星或者月亮? 阴天还是晴天，夏天还是冬天?这些因素改变一点，参数就大不相同，所以这个问题真的没打回答的。我个人觉得这个朋友应该学习的是在夜间拍摄的注意事项，比如，上三脚架拍摄会比较稳定，小光圈会拍摄会把灯光拍摄出星芒，什么情况下需要开ISO等基本的理论，然后自己勤加练习去积累自己的感觉。如今微博，微信上每天疯传各种摄影的技巧，大都是教人如何拍摄一些特定环境下的场景。这里我并不是要说这样不好，而是想表达自己的看法，这些小技巧可以让你在特定环境下拍摄出一张满意的照片不难。 但月有阴晴圆缺，换了的场景和光线又该如何?大多数人还是不会拍摄。还是绕不过去的是踏踏实实学习如何在各种环境光线下准确曝光的基本功。至于如何曝光，这类教程蜂鸟的前辈们已经写了很多了。各位搜索一下，如何拍摄水，如何使用慢门，如何拍摄星空，如何拍摄不同光线的日出日落，各位把这样的教程一个一个研究透了，然后勤加练习，总会有所收获。我这里更多的谈得是如何修炼的经验，而不是具体传授具体的技术。把心沉下来，摆脱速成的心态我们大都知道一个道理，就是学习书法，绘画，或者弹琴之类的艺术大都是需要从小学习，几年甚至十几年方有所成。这是生活中常见的现象，因为我们身边耳闻目染这类现象，于是我们就觉得这是理所当然的，不会觉得无法理解。而摄影而言，很多朋友觉得就是“咔嚓”一次按下快门那么简单，所以也会自然而然的那是应该简单的，应该可以速成且可以一下上手的。所以也有一些朋友以为这是他们最容易入门的艺术，也是靠业余就是玩出点成绩的东西。西方有个哲学家说过：“我们最熟悉的事物，往往是我们最不了解的” ，我们真的那么理解摄影吗?他的前世今生，甚至你手中相机的所有功又真的了解多少。大家都认可一个道理，摄影与美术在某些层面是想通的，而且是修炼过程也是相似的。那么我们来看看学美术需要如何修炼呢?从小练习绘画素描，练习几何图形的绘制，练习色彩搭配的训练，而这些基本功一练就是很多年。从几岁开始，然后十几岁，考到一个艺术类的大学然后继续修炼，再到二十几岁，大部分人算是可以入门画出可以称得上作品的东西，只有少数人这个时候可以学有所成。那么和美术修炼过程类似的摄影，又如何说可以说快速上手的呢?当然，我们大部分人只是把摄影当作业余兴趣爱好去玩玩，自然没有必要去按照一种兢兢业业的态度去面对。很多人的追求只是在旅行中拍出自己满意的片子，亦或者只是不再拿单反当卡片机使用就已经满足。但绕不开的还是曝光与构图的基本功，这与态度无关，你想写好一个字，必然有扎实的基本功。除非只是为了记录，随便拍拍，那么这个就不用纠结这个。以上第二次从具体的练习与心态问题谈了谈我个人主观对如何修炼曝光的理解，也是我个人十来年下来修炼的的经验，分享给有需要的朋友，做交流之用。初步了解高速闪光与同步感谢 第十号员工 的投递 时间：2013-10-30 来源：蜂鸟网 高速闪光和高速同步闪光绝非一个意思。后者一般多被简称为高速同步。它的发光具有一定意义的频闪特性。而前者指闪光持续时间极为短暂。要弄清楚这个，就不能从宏观方面分析闪光和快门。闪光灯发光是一个瞬间，这个瞬间具体有多少时间一直是被应用人忽略的问题。闪光灯的教程中一般会给个含糊的区间极短的千分之一秒内完成发光。在我们看来，极短的时间里充电的电容放电，灯管内惰性气体发光。既然已经是极短时间完成的，那闪光就不存在持续的问题了。但当你开始接触影室闪光灯时，就会发现一个显眼的参数描述，闪光持续时间T=0.5 1/800秒。此外，银燕的灯头往往土了拉几的浅黄色也让人困惑不已，这样不会导致色温偏低吗?对闪光的微观分析就能得出上述的结果。在国际标准化协会中，T=0.5是一只闪光灯的重要参数。从电容开始放电到放电结束，闪光持续了一个虽然短但却存在的阶段。上图就描绘了该过程。在开始放电时所释放的能量极大，然后逐渐变小。呈现一个波形的数学规律。刚开始释放电能时，电容器内仍充满电，释放的电流最高，在释放的过程中，电容器因为降低电压的原因使得闪光管收到的电流也随之降低，直至放电完毕。事实上纵坐标第二次到达T=0.1时，余下光线已经可忽略不计。国际标准化协会ISO和德国工业工业协会DIN都同意使用半峰值作为闪光持续时间的恒定标准，即第二次到达T=0.5时所需时间。偏黄的银燕闪光灯头除了强度上的波形变化，闪光的色温也在随电流能力的高低发生着漂移。所有的闪光灯会在闪光开始的瞬间产生色温相对高的蓝色光，转而是色温低的红色光。人眼无法识别微观的过程，总结之下感受到白光的放射。白光是可见光各波等比例的光线，高色温是短波蓝光偏多，低色温则反之。若一只闪光灯的发光时间整体超越了快门时间(一般为1/200)，后期的低色温便不能进入相机曝光，闪光在整体上就出现了色温偏高的现象。很多闪光灯在使用时间过长后均会产生色温不准，画面偏冷的现象，其原因便是此。而某些闪光灯因无法做到短发光持续时间，就只能通过灯头镀膜，以减少短波蓝光的透过，从而实现标准色温。银燕灯头偏黄显旧的用心就很好解释了。对于这种低功率且廉价的闪光灯，我们应该理解其纯摄影应用设计。即使是大名鼎鼎的布朗，高功率(如1000W的影室闪光灯)的灯光在T=0.1时，也有1/80的持续时间。这就很难凝固高速运动的物体。我指的是子弹类的速度。高速闪光灯就是指闪光持续时间非常短暂，能达到数千分之一秒。这种灯光并不常见，所拍摄的题材也非常局部的被限定在科研摄影中。高速闪光灯拍摄高速运动物瞬间而另一个概念“高速同步”就比较常见于商业、民用摄影中。几乎所有的原厂闪光灯都带有该功能。我们都知道闪光同步速度，当相机的快门超过时，强行闪光会导致画面曝光不均匀。快门超越时间越多，黑色未曝光部分比例越大。同步速度按相机而异，一般多在1/200秒左右，部分高端相机可达1/250。快门设置超过同步速度，闪光不同步高速同步闪光高速同步即指当快门设置比同步速度更高时，仍能实现整幅画面均匀接收闪光。现在的问题是，既然都能使用高速快门，为何还需要闪光灯。答案是闪光灯的运用不仅仅是弱光时补光，很多时候还要运用于强光下的修饰，还有帮助相机实现小景深。了解高速同步闪光需要先弄清闪光同步的缘由。正常情况下，闪光灯在一次拍摄中，只发光一次。这次发光发生在快门完全开启后，在快门闭合前。只有这样，该次摄影才能用到闪光，我们管这个过程叫做同步。倘若闪光灯在快门开启前就已经发光完毕;或在快门关闭后才发光;或快门未完全开启时已发光完毕，该次摄影将不能运用到本次闪光(或不完全运用到)，称之为闪光不同步。大部分单反相机的特征是使用焦平面快门。焦平面快门在机身中，位于传感器之前，为布帘或钢片组成，其运动实现快门开启与闭合。焦平面快门实现的高速快门只是一个假象，并非像低速时通过开启时间控制决定。焦平面快门焦平面快门运动原理如上图所示。焦平面快门是多片平行的钢片构成，在一般的低速快门设置下，快门的开启闭合如A所示(黑色即为快门钢片结构，白色表示快门打开程度);而设置高速快门时则为B所示，并非机械运动时间短暂，实为通过快门钢片相对运动，以较小的夹缝扫描过传感器，缩小进光量，相对提高快门。回到闪光同步的问题。一般的相机在使用1/200左右的快门时，快门运动均为第一种情况，故只要闪光灯及时被触发，整个传感器就可应用到全部闪光，实现同步;而当快门设置超过相应速度时，快门运动为B图所示，由于快门钢片的组合运动，传感器未完全暴露接受进光时，闪光已结束，故照片会出现一道黑影。相机的快门速度设置的越高，黑影所占比例越大。FP高速同步闪光就是迎合这种需要而设计。使用高速快门时，闪光灯发光与普通发光模式完全不同。保证传感器均匀受到闪光照射，就需要闪光灯在快门行走中持续发光。让闪光灯保持持续发光就要通过高频的方式。即闪光灯以每秒近五万次的频率闪光，直至快门完全关闭。当然它是以牺牲指数为代价，一般仅为普通模式下的1/32，故只能近距离使用。 注：更多请关注摄影教程栏目，三联摄影群:227888397欢迎你的加入弱光下的风光拍摄用光技巧指南感谢 sou7 的投递 时间：2013-11-14 来源：三联教程 在城市或绚丽或昏暗的灯光下，夜晚的美景蕴藏其中。初学风光摄影，想要拍摄城市夜景要准备什么器材，又要注意什么问题?以下是国外摄影师James Farley的经验介绍，希望能为你的风光摄影带来启发!摄影器材和辅助设备弱光摄影和许多其他形式的摄影一样，需要你提前进行考虑，在出发前准备妥当。首先需要确定的，是你拥有合适的设备。相机、镜头，你还要一个稳固的三脚架。可能你的相机会进行长达30秒或甚至更长时间的曝光，哪怕相机受到一点的振动，都会毁掉这次完美的拍摄机会。弱光下的风光拍摄技巧指南接下来准备其他设备，不一定要拥有，但若有的话会给你带来很大帮助，这些设备包括：快门线它有许多品种：有线、红外无线等等。这几种我已都试过，现在我总是会倾向于无线触发器，它不但便宜，还非常可靠，使用范围也较广。现在也有可以在智能手机上使用的应用程序，也有一些强大的功能，甚至可以通过WIFI技术控制相机的参数设置，所以不仅仅是一个简单的触发器。我曾用过一个非常棒的叫做TriggerTrap的快门触发器。手电筒可以让你的相机在弱光下进行对焦。有时对焦问题会让人非常头痛。环境光量过暗，自动手动都没办法对上焦。把手电筒照到想要对焦的区域上，相机就会很快地对上焦了，对焦完成后记得要切换到手动对焦模式!机位在暗处角落，看不见相机设置时，手电筒也可以帮忙。总之手电筒非常实用。中灰变滤镜风光摄影中绝不是必不可少的。可以方便地控制天空地面光量比，它能确保前景进行正确的曝光，尤其是在阴影中拍摄时，地面亮度会很低。御寒的衣服在世界上的一些地区，当天色变暗时，气温会降低得非常快，如果是你熟悉的地方应该有经验，如果是外出旅行，还是带上衣服比较好，具体一定要询问当地民众。最糟糕的事情是你颤抖地站在一旁，听着相机60秒曝光的缓慢倒数!相机设置：手动为主在你的取景器里进行构图，需要对焦时用上我前面提及的手电筒，然后切换到手动对焦模式，让镜头停止自动对焦。在这时，我会等待移动光源(如车辆)离开图像里，将相机设置为手动模式，这样光圈快门都不会再变动。弱光下的风光拍摄技巧指南如果现场非常暗，相机的自动曝光往往会出错，就算曝光量正确，光圈与快门的搭配也不如你所想。相机的自动测光，往往认为快门速度越快越好，但其实我想要的是小光圈搭配30秒的长曝光。在全暗条件下测光一开始我会先设置好光圈大小，用相机的B档根据经验拍几张，作为对场景的测光。分别对亮部和暗部都测好光了，才开始真正的拍摄。有些摄影师会先使用最大光圈拍摄测光，然后通过互易律换算，也是行得通的，不过我更喜欢自己的做法。这样练习会慢慢培养自己对光线的判定。弱光下的风光拍摄技巧指南回头翻看照片时，千万不要根据自己的判断调整光量，一定要看直方图。晚上阴暗的光线下你会觉得照片很亮，但实际上回家电脑一看感觉暗了一档即使相机有感应环境光线自动调整亮度的功能，也不要过于相信屏幕。即使设置了低感光度，在长曝光的情况下相机仍然可能产生较多的噪点。很多单反相机提供了长曝光降噪功能，一般而言，你拍摄30秒，降噪就要30秒。机内降噪真的很浪费时间，建议回家电脑后期降噪。其他提示人身安全也是非常重要的，更何况你是在城市的阴暗角落进行拍摄。最好是有人陪伴你，至少要找到倾诉的对象，可以打发无聊的长曝光时间!或至少告诉别人你打算去哪里，什么时候你回来。随身携带手机，尽可能不要把贵重的设备显露出来。弱光下的风光拍摄技巧指南也许在你心中已经有合适的弱光摄影地点。我发现城市夜景的最好玩之处是可以从不同的角度拍摄建筑，根据夜景和构成元素来进行即兴创作。人工照明可以为阴暗的场景大大增色路灯车灯着迷，如果你使用较小的光圈如F/16，就可捕捉星轨，增加画面的戏剧感。一旦你找到你喜欢的景色，架起三脚架，注意不要挡住别人的路。如果三脚架有一个袋子钩，挂上你的相机包来增加它的稳固性。不要碰到雨天就待在家里不出门，雨水才是特殊光效的最佳来源。 注：更多精彩教程请关注三联摄影教程栏目，三联摄影群:227888397欢迎你的加入教你用一盏闪光灯拍出柔光棚人像效果感谢 sou7 的投递 时间：2013-11-14 来源：三联用户投稿 我喜欢将我的拍摄对象放在白色背景前，纯净的画面让观者的注意力更能集中在模特身上，突显他们的个性。我希望我的照片经典、纯净、充满个性又带有一丝怀旧，这个愿望太过贪心?至少我想将作品表现的尽量简单。在以往的一些拍摄任务中我曾非常热衷于用灯，很多时候都是三盏灯一起用，这对于摄影初学者来说太过累赘了，实际上我也是后来才意识到自己的错误：在拍摄过程中我不得不耗费大部分的心力在摆设灯光上，和拍摄对象之间反而少了互动。这真的糟糕透了，但幸运的是我可以从自己的错误中学习。光源面积越大，光线就越柔和，这是概定的事实，闪光灯借助墙壁跳灯可以得到相对柔和的光线，正是这个原理，我想到了一个主意，为什么不在“墙壁反射光”上下多点心思呢?用一盏灯就拍出柔光棚的效果，试试看吧!具体步骤我把灯架架在墙边，升高灯架1.8m，并且让闪光灯离墙约30cm。闪光灯抬头对着墙壁和天花板的交界，这样就可以墙壁和天花板都有反射光线的效果。即使墙面比较光滑，光线射向直角内侧时，也总会以相同角度反射回来，只是位置稍微变高。离墙面2.5m左右我再放置第二个灯架，用以架设那块大型的漫射板。虽然下图看不到，但是我用了一个灯座勾住了漫射板的顶端，又用大力夹上下夹紧它。拍摄时我和我的相机会在离墙70cm左右的地方，就是下图三脚架处。那个脚架仅供展示，我不用脚架拍人像事实上，我从来没用过这个脚架拍东西，真糟糕