（设计艺术学专业论文）服装结构设计技法研究.pdf

摘要 服装结构设计的两种主要方法是比例分配法和原型法。比例分配法是我国常 用的一种结构设计方法，原型法是国外发达国家使用的一种结构设计方法，二者 在服装领域共同发挥着各自的作用。比例分配法与原型法最大的不同是方法的不 同。比例分配法的方法是“以衣为本”，直接绘制最终的结构图；原型法的方法 则是“以人为本”：以人体尺寸为依据，首先建立了服装结构变化的基础图形一 一原型，然后根据不同款式和不同布料的要求，对原型各部位的尺寸加以缩放， 从而得到各式各样的服装。 不同的方法具有不同的特点和各自的优缺点。比例分配法的优点是在绘制服 装结构图前加放松量，有助于设计者对成衣的把握。对于一些程式化的服装款式， 比例分配法的经验公式非常成熟，准确，设计者可以放心进行参照，方便快捷。 比例分配法的缺点是采用的成衣比例关系具有不确定性；经验公式计算繁琐、不 易掌握；几乎所有的裁剪线都受经验公式的制约，限制了设计的空间；割裂了衣 身袖窿曲线和袖子袖窿曲线的对接关系，制成服装后常常出现衣身袖窿曲线和袖 子袖窿曲线无法匹配的现象。原型法的优点是利用原型作为与人体形态相吻合的 基本服装样板，设计者的工作不再是从头开始，而是在原型的基础上根据款式进 行一些改动，变化，避免了繁琐的计算和枯燥的记忆，大大提高了工作效率；原 型法充分考虑了袖子和衣身的对接关系，避免了上袖时的不匹配现象。原型法的 缺点是在原型的基础上进行变化时，设计的自由度较大，而忽略主要部位的总体 松量，设计时便会有失大局把握；原型因人而异，对于需要单量单裁的大规模定 制服装加工而言，制板的工作效率不高。 为了适应我国服装工业的快速发展，我们尝试把二者结合起来，取长补短， 形成一种灵活的结构设计法平面组合法。其核心内容是：以服装号型系 列国家标准为依据，结合比例分配法的松量设计，在进行结构设计之前首先设计 服装的成品规格，然后以原型法的原型和省移原理为理论基础和设计方法，设计 出服装的最终结构。 关键词：比例分配、原型、平面组合、成衣规格、松量 a b s t r a c t t h e r ea r et w om a j o rm e t h o d si ns t r u c t u r ed e s i g no fg a r m e n t ：p r o p o r t i o n a l d i s t r i b u t i o na n db l o c k p r o p o r t i o n a ld i s t r i b u t i o ni so n em e t h o dw h i c hi sa l w a y su s e d i nc h i n aa n db l o c ki sa n o t h e rw h i c hi sp o p u l a ri nd e v e l o p e dn a t i o n s t h em o s td i s 仃i c t d i f f e r e n c eb e t w e e nt h et w om e t h o d si sm e t h o d t h em e t h o do fp r o p o r t i o n a l d i s t r i b u t i o ni sb a s e do ng a r m e n ta n dd r a f ts h ep a t t e r nd i r e c t l y , b u tt h em e t h o do fb l o c k i sb a s e do nh u m a nb o d v ：d e p e n d i n go nt h es i z e so ft h eb o d y , f i r s t l ym a k et h eb a s i c s h a p eo fa d a p t a t i o no fg a r m e n ts t r u c t u r e _ 1 0 c kp a t t e r n s e c o n d l y , a c c o r d i n gt o v a r i o u sd e s i g n sa n dv a r i o u sf a b r i c a d do rc u tu pt h es 仃u c t l l r el i n e so fb l o c kp a t t e mi n o r d e rt og e tv a r i o u sd e s i g n s d i 船r e n tm e t h o d sh a v ed i 彘r e n tf e a t u r e sa n dd i 仃e r e n tm e r i t sa n dd e m e r i t s t h e f o l l o w i n g sa r et h em e r i t so fp r o p o r t i o n a ld i s 仃i b u t i o n ：a d d i n gt o l e r a n c e sb e f o r e d r a f t i n gt h ep a t t e r ni sf a v o r a b l ef o rd e s i g n e r st oc o n t r 0 1t h er e a d y m a d ec l o t h e s ； c o n c e r n i n gs o m es t y l i z e dd e s i g n s ，t h ee x p e r i e n c e df o r m u l a sa r es or i p ea n da c c u r a t e t h a td e s i g n e r sc a na d o p tt h e mq u i c k l y ：e t c t h ef o l l o w i n g sa r et h ed e m e r i t so f p r o p o r t i o n a ld i s t r i b u t i o n ：t h ep r o p o r t i o n so fr e a d y - m a d ec l o t h e s a r e c h a n g e a b l e ； f o r m u l a sa r et e d i o u sa n du n e a s yt om e m o r y ： a l m o s ta l lc u t t i n gl i n e sa r ec o n t r o l l e d b yt h ef o r m u l a ss ot h a tt h es p a c eo fd e s i g ni sl e s s e n e d ；r e l a t i o n sb e t w e e na r m h o l e c u r v ea n ds l e e v eh e a dc u r v ea r ei g n o r e dt h a tm a n yr e a d y m a d ec l o t h e sc a n te n s u r ea p e r f e c tf i ta tt h ea r m h o l e ；e t c b l o c kh a st h ef o l l o w i n gm e r i t s ：b e c a u s eo ft h eb l o c k p a t t e r nw h i c hm a t c h e sw i t hh u m a n sb o d i e s ，d e s i g n e r sn o tb e g i nf r o mt h ef i r s ts t e p ， b u td e v e l o pa n da d a p tt h eb l o c kp a t t e r na c c o r d i n gt od i f f e r e n td e s i g n s ，w i t h o u t t e d i o u sc a l c u l a t i o na n dd u l lm e m o r y , s ot h ee f n c i e n c yi sr a i s e dal o t ；b l o c kp a y s a t t e n t i o nt ot h ef i ta tt h ea r m h o l ea n da v o i d st h eu n m a t c h e dd e s i g nf u n d a m e n t a l l y ；e t c b l o c kh a st h ef o l l o w i n gd e m e r i t s ：o v e r f u i if r e e d o mi nd e s i g na n di g n o r i n gt h e t o l e r a n c e so fm a j o rp a r t sw i l ll e a dt ob i gm i s t a k e ；b l o c kv a r i e sw i t hd i f f e r e n tb o d i e s s ot h a tt h ed e s i g ni si n e m c i e n tf o rl a r g e s c a l ec u s t o m - t a i l o r i no r d e rt oa d a p tt h eq u i c kd e v e l o p m e n ti ng a r m e n ti n d u s t r yi no u rc o u n t r y , w e c a nt r yt oc o m b i n et h et w om e t h o d sa n dd e v e l o pan e wf l e x i b l em e t h o di ns t r u c t u r e d e s i g no fg 撇e n t - 一n a tc o m b i n a t i o n t h ek e ys t a n d p o i n ti s ：o nt h eb a s i so f ，c o m b i n i n gt h et o l e r a n c e so ff o l l o w i n g sa r et h em e r i t so f p r o p o r t i o n a ld i s t r i b u t i o n ，f i r s t l yd e s i g nt h es i z eo ft h er e a d y - m a d ec l o t h e s ，t h e na d o p t t l l eb l o c kp a t t e r na n dt h et h e o r yo fd a r tm o v e m e n ta n dg e tt h ef i n a ls 缸u c t l ”eo ft h e g a r m e n t k e yw o r d s ：p r o p o r t i o n a ld i s t r i b u t i o n ；b l o c k ；f l a tc o m b i n a t i o n ；r e a d y - - t o - w e a r c l o t h e ss i z e ；r e l a x 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得丞洼王些太堂或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文 中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：南磊z 盯签字日期：吵年月伢日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解云洼王些太堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权丞洼王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学 校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 协彳晤协彳晤 导师签名： 彳豸鸣 签字日期：矽年月sn 签字日期： 妙7 年r 月2 伯 学位论文的主要创新点 一、对比例分配法和原型法进行了深刻的剖析，明确指出了两种方法 各自的优缺点。 二、将比例分配法和原型法有机地组合起来，取长补短，形成一种新 的结构设计方法一平面组合法。 三、明确地指出了服装号型系列国家标准在结构设计中的重要性 及具体应用。 第一章服装结构设计概述 第一章服装结构设计概述 1 1 服装结构设计的性质 1 1 1 服装结构设计的概念 结构是指“事物各部分的配搭、排列和组合”。霪慧霎蒸霪：! ! 嬲服装结构 是指服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系。服装结构设计课程 是高等院校服装专业的专业理论课之一，隶属服装工艺学。服装结构设计是研究 服装各部位的几何形状和相互关系，兼备功能性与装饰性的设计、分解与构成的 规律和方法的课程。服装结构设计的理论和实践是服装设计的重要组成部分，其 知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装卫生学、服装造型设计学、服装 生产工艺学、美学和数学等相关学科。因此，服装结构设计学是一门具有艺术和 技术相互融合，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 1 1 2 服装结构设计的作用和地位 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成，结构设 计作为服装工程的重要组成部分，既是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设 计的准备和基础，因此服装结构设计在整个服装制作中起着承上启下的作用。 一般情况下，服装结构设计是款式造型设计工作的进一步延伸，是款式造型 设计的结构解剖和二维实现将造型设计所确定的立体形态的服装整体造型 和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形状、数量吻合关系，整体与 细部的组合关系，修正造型设计图中的不可分解部分，改正费工费料的不合理的 结构关系，从而使服装造型臻予合理完美。因此，一方面，款式造型设计是服装 结构设计的上沿和基础；另一方面，结构设计又是款式造型设计的延伸和发展。 一个成熟的设计师，在熟练造型的同时，必定深谙结构设计，否则设计出来的款 式造型就无法转化为合理的服装结构。 服装结构设计的延伸和发展是工艺设计。工艺设计是将二维的平面衣片按照 一定的生产工艺缝制加工成三维的立体服装。通常来讲，服装结构设计更注重理 论研究，也就是说，服装结构设计的结果不能直接用于工业生产，在二者之间还 存在着服装工业制板这样一个实践环节将结构设计得到的平面制图加放缝 份并推画出产品的全套号型的生产样板。服装结构设计和服装工业制板为缝制加 第一章服装结构设计概述 工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样板，为部件的吻合和各层材料的形 态配伍提供了必要的参考，有利于高产优质地制作出能充分体现设计风格的服装 成品。因此服装结构设计是工艺设计的准备和基础。 1 1 3 服装结构设计的技术性和艺术性 服装结构设计在学科门类中属生活科学，是一门与生产实践有密切联系的实 用学科，与其它课程相比它更须强调技术性和艺术性的统一。由于设计方法具有 很强的技术性，必须通过一定数量的实验才能获取、理解和掌握，所以必须加强 实验环节，提高实际操作能力。结构设计脱胎于属于劳动密集型产业的服装生产， 在很多方面还偏重于使用经验进行定性分析，因此加强基础理论的研究，提高定 量分析的科学性，是提高服装结构设计技术性的主要途径。另一方面，我们必须 看到，服装作为一种艺术的载体，其结构设计的艺术性是显而易见的，片面地强 调技术性是服装结构设计的一个误区。在技术性、科学性的大框架下，进行艺术 性、个性化的创新设计是服装结构设计的灵魂。 1 2 服装结构设计的发展历史 1 2 ，1 国外的发展概况 服装结构设计和其它自然科学一样是随着人类在认识自然、改造自然的过程 中产生和发展起来的。 在上古时期，人类用野兽皮以及树叶来护身取暖，形成最原始的衣服雏形。 在距今大约一、二万年前，人类已经懂得将兽皮分割成各种不同形状的皮片，用 骨针缝制成兽皮衣服，但还不能恰当地剪切，以制成合体的衣服。到氏族社会时 期，出现了石和陶制的纺轮，人类懂得用植物纤维纺线和织成布帛，出现了用布 帛制成的宽松的披挂式和围身形服装。如我国的贯口衫、古埃及的鲜提等服装， 这些服装多为宽大的束腰款式，在结构上属将人体简化为可展曲面的平面结构 类，在具体构成手法上开始形成简单的粗线条的平面构成和将布帛复合在人体上 进行剪切的立体构成。至公元460 年后，欧洲人发明了名为豪佩兰德的紧身裤 以及名为布利奥的紧身胸衣，服装才开始趋向贴体、合身，其裁剪技术也发展到 将人体体表视作不可展曲面的立体构成阶段。鏊箕2 怒只! 曼篓芝2 蝥乙鬈玺 十七世纪以后，服装结构设计进入了不仅是简单地依靠经验，而且也进行数 学推理的规范化阶段。世界上第一本记载服装结构制图公式与排料图的书籍是 1 9 5 8 年在西班牙马德里出版的由贾德奥斯加所著的纸样裁剪，1 7 9 8 年法 2 第一章服装结构设计概述 国数学家卡斯帕特摩根出版了画法几何学，为平面制图提供了数学依据，确 立了标准体和基础纸样的概念；与此同时，在英国发明的带形软尺，为人体测量 提供了方便的工具。1 8 1 8 年，欧洲开始发行 b a r nh e a r n 刊物，推广了胸寸 法为基础的比例制图方法。1 8 2 8 年，法国格朗姆康拜闪为使流行的比例制图 方法系统化作出了很大的努力，但是在充实服装结构制图的精髓并使之严密的最 大功劳者是德国的数学家亨利乌本。他在1 8 3 4 年于汉堡首次出版了单独阐明 比例制图法原理的教科书，奠定了比例制图的合理、科学、规范化的基础。随之， 1 8 7 1 年在美国伦敦出版了绅士服装的数学比例和结构模型指南一书，该书 进一步发展了服装结构制图的科学性，从而最终将服装结构设计纳入了近代科学 技术的轨道。鐾篓黧懑震慧惹蠢鏊黧豳 进入2 0 世纪7 0 年代以来，随着电子计算机技术的发展，服装工业技术也随 之得到迅速的发展。如人体体型数据采集，服装结构设计，样板缩放、排料等都 采用了高效便捷的先进设备非接触式三维人体计测装置、计算机辅助服装设 计系统( c a d 系统) 、计算机辅助服装生产系统( c a m 系统) 等，使服装的技术性 和自动化程度达到了前所未有的高度。相信在不久的将来，服装设计和服装制作 将实现全面自动化，借助这些高科技服装设备，每一位消费者都可能成为服装结 构设计的高手，像烹制美味一样非常简单地为自己设计出满意的个性化服装。 1 2 2 国内的发展概况 服饰是一个民族文化的象征，任何民族的服饰都取决于其一定的历史背景和 社会意识形态。我国的服饰深受儒家思想和道家思想的影响，符号性、象征性很 强，却不太在意服装的立体结构，因此我国的服装结构设计在二十世纪以前，基 本上承袭了三千年前的宽松型的披挂式可展曲面的平面结构。我国从十九世 纪末，引入了西方的服装设计制作技术，逐渐形成了西式裁剪技术这一概念。近 百年来，中国的服装工作者对西方裁剪技术经历了引进、吸收、消化、改进、提 高的过程，形成了符合中国国情的分配比例形式的结构制图方法。2 0 世纪8 0 年 代初期，国家汇总了各种流派的服装制图方法，统称比例分配法。这种方法以衣 为本，较适应标准体和当时的固定品种，虽然在计算方法上不断改进，但实质仍 是服装比例分配制图。2 0 世纪8 0 年代初期，发达国家应用的另一种结构设计方 法一原型法引入我国，在高校服装专业迅速普及开来。随着服装作为一种专业 而被纳入高等教育的轨道，服装结构设计已成为高校服装专业的必修课程， 很多服装工作者在理论上和实践上进行了大量的有益的探索，使服装结构设计的 知识结构不断得到充实，其合理性不断得到深化。 第二章服装结构设计方法分析 第二章服装结构设计方法分析 服装裁剪的方法主要有两大类；平面裁剪和立体裁剪。平面裁剪是基于人体 测量尺寸，直接在平面( 布料或纸张) 上进行结构设计的裁剪方法：立体裁剪是 利用人体或人体模型，即将布料贴敷在人体或人台上，按照体表形态和款式要求， 边造型边裁剪的方法。立体裁剪效果直观，可随时调整误差，常用于裁剪复杂或 悬垂性强的服装，如晚礼摄：但是，立体裁剪程序烦琐，操作难度较大，因此在 服装工业中还是以平面裁剪为主。与此相应的结构设计的方法为平面法服装结构 设计，以下简称服装结构设计。 服装结构设计的两种主要方法是：比例分配法和原型法。比例分配法是我国 常用的一种结构设计方法。原型法是国外发达国家使用的一种结构设计方法，如 日本原型法，美国原型法，法国原型法，英国原型法。 2 1 比例分配法 比例分配法是我国服装行业沿袭多年的裁剪方法，它作为服装企业结构制图 的方法也已延续多年，并且至今仍是服装业主要裁剪制图手段，已经形成一个完 整的体系。 2 1 1 比例分配法的主要流派 眈铡分配法有很多流派，大家熟知爵窖有以下几种： 胸度法：依据人体胸围和人体其它部位的比例推算出服装各个部位的尺 寸，进而进行结构制图的方法。根据所用比例的不同，胸度法又可划分为三分法、 六分法、四分法、八分法、十分法等。 短寸法：服装大多数部位的尺寸直接取自测体，及首先准确地测量出入体 的前胸、后背、肩部、颈部、腰部等部位的尺寸，然后按这些尺寸进行结构制图。 这种方法常用于制作高度贴和人体的服装结构图。 定寸法：这是一种非常原始的结构制图法，对于服装所有的具体部位，都 各有一套固定的经验数据。制图时只须按照服装尺寸和款式要求，凭经验直接划 出辅助线和轮廓线。定寸法只适用于一般的正常体型。 由于短寸法和定寸法的应用具有局限性，多用于单 牛服装定做，不适合批量 生产服装的工业，因而在教学中或服装工业中所用的比例分配法一般指胸度式比 例分配法。 4 第二章服装结构设计方法分析 2 1 2 比例分配法的操作流程 比例分配法在我国流传的历史悠久，应用的范围较广，至今仍有不少的老工 人习惯于此法。比例分配法的操作流程是在制图过程中，首先将测体后得到的人 体主要部位的尺寸，根据服装款式和穿着者的要求，加放一定的松量，得到服装 的成品规格( 即服装主要部位的尺寸) ，然后按照一定的比例关系，计算推导出 服装其它各个部位的尺寸，进而绘出服装的结构图。 以下我们通过一个案例( 图2 1 ) 进行说明。霞篓麓慧冀鬯缓篓! 黛麓翔 第一步：设计成品规格。( 表2 1 ) 表2 1 成品规格号型： 1 5 5 8 0单位：c m i 部位l 衣长l 胸围l 肩宽l 腰节长i 袖长l 袖口 腰围l 臀围i 领大i i 尺寸l 1 0 39 43 93 9 l 2 0 i 3 0 i 7 4 l 1 0 03 6 f i = j 墨 = 嵛 ， 7 凑 卜 厂亓茗 ：j 上 一； 摹 ； 挂 h l 0 毛i 瑷 一j辈 j 1丽 i2 5 筮 一 2 ，5 j l l ? 5 睁 p 一l 4 堑董严 i ：， 户 后片 景 撵 静片 弋 图2 1 第二章服装结构设计方法分析 第二步：分配比例。( 表2 - 2 ) 第三步：绘制各部位的结构图。( 图2 1 ) 表2 - 2主要部位分配比例尺寸表( c m ) 序 公式 分配比例尺寸序公式分配比例尺寸 、 号部位号部位 前胸围胸围4 2 3 5 后胸围胸围4 2 3 5 前腰节长 号渔3 9 后腰节长 避渔3 9 前袖窿深胸围6 + 省2 1 7 ，7 后袖窿深前袖窿深 1 8 2 + 1 0 5 前领口宽 领大5 7 2 后领口宽领大5 7 2 前领口深 领大5 + 91 6 2 后领口深定寸 2 前肩宽 肩宽21 9 5后肩宽 肩宽2 + 省 2 1 1 l6 前落肩肩宽1 0 + 0 7 4 6 后落肩肩宽1 0 5 1 o + 0 4 + i 6 2 胸宽胸围5 q 5 1 7 3 背宽胸围5 - i 1 7 8 oq 前腰围腰围4 + 省 2 1 后腰围腰围4 + 省 2 1 2 52 5 前臀围臀围4 2 5 后臀围臀围4 2 5 袖肥胸围5 1 8 8 袖山深胸围1 0 + 2 5 1 1 9 2 1 3 比例分配法的主要缺陷 图1 是一个典型的比例分配裁剪的案例，通过这个案例，我们可能会提出这 样的问题：( 一) 成品规格从何而来? ( 二) 人体各部位同胸围的比例从何而来? 比例是固定的吗? 6 第二章服装结构设计方法分析 由此，我们可以看出，比例分配法存在着一些重大缺陷。 2 1 3 ，1 比例分配法缺少相应韵理论说明 第一；习惯比例分配法的服装工作者在设计成品规格时，并没有任何理论说 明，好象成品规格早已存在一般。本文作者认为，这些成品规格往往是一些经验 数据，与设计者的经验和个人风格有直接关系，并没有很好地参照服装号型 系列国家标准中的标准人体尺寸。2 0 世纪7 0 年代之前，我国服装规格和标准人 体尺寸的研究很落后，缺乏规范化和科学性，在很大程度上影响了成衣的设计和 生产。为了推动服装生产工业化、现代化并和世界接轨，从2 0 世纪7 0 年代至今， 我国统确定了科学的、标准的服装号型系列国家标准，并进行了多次修改 和完善。服装工作者在设计成品规格时，不应该只凭借经验，而忽略了服装号 型系列国家标准的存在。 第二：分配比例时，比例从何而来，有何规律也没有任何理论说明，致使初 学者知其然，不知其所以然，更谈不上理解和掌握了。 2 1 3 2e e 例分配法中的比例关系具有不确定性 比例分配法的主要特点是在制图过程中，以成品主要围度尺寸为基数，按一 定的比例推导出其它部位的尺寸。如在上衣制图中，以成衣胸围为基数，分别乘 以不同的比例，同时加减不同的常数，计算出胸宽，背宽，袖窿深，袖窿宽，袖 肥等部位的尺寸。如图1 所示的短袖连衣裙，制图者认定： 袖窿深：胸围m l i6 胸宽：胸围一1 ：5 背宽：胸围a l ：5 袖肥；胸围m l ；5 袖山深：胸围* l ：1 d 领口宽：领大m 1 ：5 落肩：肩宽m l ：1 0 腰节：号一l ：4 比例分配法非常注重服装各部位的比例关系，其实这种例关系归根到底来自 于人体各部位的比例。但是人体各部位的比例随种族、性别、年龄、体型的不同 存在很大差距。不同的款式又加剧了这种差距，因而。在比例分配的过程中，大 部分的部位，尤其是围度部位，其比例带有很大的不确定性。 如大连轻工学j 境职业技术学院的自嘉良先生认为“将人体表面展开，我们会 得到一个平面的展开图形。它所体现的只是人体表面结构的二维空间关系即长与 宽的关系。由于人体各部位都具有一定的比例关系，所展开的平面图形各部位之 间也存在一定的比例关系。 ， 第二章服装结构设计方法分析 在等距离人体表面一定的空间层面进行展开，我们会得到另一个与人体表面 相近似的二维平面图。这个平面图不仅模仿人体表面，而且要体现服装在那一空 间层面的基本结构关系。其各部位之间的比例关系区别于人体表面固有的比例关 系。 在距离人体表面不同的空间层面进行展开，就会得到无数个与人体表面相似 而各部位间比例又有区别的二维平面图。 于是，我们可以整理出一个不同松量范围的服装对应的各部位的比例分配系 数的列表( 见表2 3 ) 。 表2 3 不同服装松量对应不同的分配比例 空间层面服装放松量前胸宽后背腋宽比例典型服装 宽 0 ( 皮肤层面) o0 2 0 20 2 0 4 0 0 9 4 o 8c 1 l 5 锄( o 0 6 半号) 0 1 9o 1 9 50 1 1 5 少女装 1 5 9c ml o 锄( 0 1 3 半号) 0 1 8 2o 1 9 30 1 2 5 适体装 3 1 8c m 2 0 锄( o 2 5 半号) 0 1 7 90 1 8 8o 1 3 3西装 以上数据是靠统计分析得出的，只反映了某一时期人群的平均水平，是比较 静态的观察分析结果。如果考虑到身高以及服装厚度的变化因素，规律就会更加 复杂。 不过可以看到，由于间隙度不同，各空间层面服装各部位的比例关系也不相 同，有多少个不同的间隙度就有多少个不同的相应的比例关系。”泼 璧溉燃嗖燃壁麴! ! 囊徽缬 为了消除这种不确定性对结构制图的影响，比例分配法在将基数乘以相应比 例的同时，一般还要加减不同的常数进行协调，形成了大量的经验公式。基数的 选择大体相同，上农一般为胸围，领大和肩宽，下装一般为臀围；但比例的确定 和协调数的选择确是因人而异的。如图2 - 2 所示的普通女衬衫，前肩斜的计算公 式有很多：胸围2 0 ，肩宽i 0 + i ，肩宽1 0 + 1 3 等。当然，结构设计不是唯一的， 其本身具有一个允许的模糊范围。比如，把一个很到位的肩斜线略微变斜一点或 放平一点，做成衣服后的肩部可能依旧平服，如果把这肩斜线继续变斜到一定程 度或放平到一定程度后它就可能产生压肩头或肩头垂落等弊病。至于斜到什么程 度或平到什么程度才会出现弊病并不重要，但在某一个小范围内变化的肩斜度不 会破坏肩部的平服确是一个不争的事实。由此我们完全可以断定：不同的设计者 在设计同一款服装时，采用了不同的经验比例公式，是可以达到相似的立体效果 的。 8 第二章服装结构设计方法分析 2 1 3 3 比例分配法的经验公式计算繁琐、不易掌握 正是因为比例分配法中的比例关系具有不确定性，才导致了每一款服装每 个部位都有一套经验公式。不同的设计者具有不同的个人经验，于是同一类型的 服装同一部位便拥有了众多不同的、相似的经验公式。这些众多的经验公式计算 繁琐，又缺少相应的理论说明，对理解和记忆造成了一定的困难。而且，在比例 分配法中，恰当的比例分配是一个很难掌握的问题，它需要大量的实践和丰富的 经验，这给初学者带来很大的困难。 图2 2 2 1 3 4 比例分配法限制了设计的空间 在比例分配法中，几乎所有的裁剪线都受经验公式的制约，不具备可设计性， 这极大地限制了设计者的设计思想，甚至可以说，正是有了这些经验公式，设计 者已经没有了设计的余地。 2 1 3 5 比例分配法割裂了衣身和袖子的关系 在进行袖子的结构设计时，比例分配法以成衣胸围尺寸为基数，设置了相应 的比例，得到了袖山探和袖肥的经验公式。这样就完全割裂了衣身袖窿曲线和袖 子袖窿曲线的对接关系，制成服装后常常出现衣身袖窿曲线和袖子袖窿曲线无法 匹配的现象。 2 1 3 6 比例分配法“以衣为本”的方法局限性 比例分配法以衣为本，直接绘制最终的结构图。笔者认为，这种“以衣为本” 的方法是比例分配法存在的一个致命缺陷。试想，“衣”是千变万化的，为千变 万化的“衣”直接绘制结构图，每一次都要从新开始，极其没有效率。更重要的 是，“衣”是求交求新的，“衣”始终走在流行的最前端，那比例分配法的经验公 式又由何而来昵? 所以说，比例分配法的经验公式和服装的高度流行性从根本上 9 第二章服装结构设计方法分析 是矛盾的。比例分配法以衣为本的方法非常适用于固定品种，或者说只适用于中 规中矩的程式化服装，如男西服，男衬衫等。这些程式化的服装一般都是经典服 装，经历了历史长河的审美和沉淀，款式较为稳定，不会随流行的变迁而发生大 的变化。因此，用成熟的经验比例直接绘制程式化服装是十分可行的。而对于变 化多样的女装，比例分配法则无能为力了，暴露出其方法上的局限性。如图2 3 ， 由于领窝处采用了碎褶工艺，导致了领窝曲线、肩线和袖窿曲线的变形( 如图 2 4 ) ，这些部位原有的经验公式不再适用，那领口宽，落肩，肩宽又如何确定呢? 这个问题比例分配法解决起来是非常困难的，可以说几乎是不可能的。 图2 3 i i f 图2 - 4 2 1 4 比例分配法的优点 作为在服装领域占有重要地位的种结构设计方法，比例分配法有其明显的 优点。其一，在绘制服装结构图前加放松量是我国比例分配法的一大特色，这有 助于设计者对成衣的把握。设计者在绘制结构图之前应该想象得出人衣之间的立 体空间关系，因此，提前设计服装主要部位的松量大有必要。其二，对于一些程 式化的服装款式，如西裙、西裤、衬衫、西装等，比例分配法的经验公式非常 成熟，准确，设计者可以放心进行参照，直接套用公式，简单正确，并可以在布 料上直接裁剪，方便快捷。 2 2 原型法 2 2 1 原型法的优点 1 0 第二章服装结构设计方法分析 2 2 1 1 原型法“以人为本”的方法优势 比例分配法的方法是“以衣为本”。直接绘制最终的结构图；原型法的方法 则是“以人为本”：以人体尺寸为依据。首先建立了服装结构变化的基础图形 一原型，然后根据不同款式和不同布料的要求，对原型各部位的尺寸加以缩放， 从而得到各式各样的服装。因此，我们不难看出，比例分配法与原型法本质的区 别还是方法的不同。原型是人体三维尺寸的载体，用原型法进行平面裁剪就好比 用人体模型进行立体裁剪，设计者可以随时看到人体与服装的关系，当然这个关 系还只是一个平面关系，需要设计者进一步想象成立体关系。原型法结构设计实 际上包括两部分的内容：首先是绘制服装的原型，原型并不能直接用炸服装载片， 只是一个服装结构变化的基础图形。第二步是在原型的基础上，按具体款式的具 体要求，对原型的某些部位加以放缩，修饰处理，进行再造型，从而得到最终的 结构图。因为有了原型，设计者的工作不再是从头开始，而是在原型的基础上根 据款式进行一些改动，变化，避免了繁琐的计算和枯燥的记忆，大大提高了工作 效率；而且设计者的注意力不再局限于人体或服装各部位的比例上，可以尽情地 发挥想象，挥洒灵感，在结构上大做文章。这些都是原型法相对于比例分配法的 方法上的巨大优势。 在设计袖子的结构时，原型法充分考虑了袖子和衣身的对接关系，即衣身袖 窿曲线和袖子袖窿曲线的对接关系，借用衣身袖窿曲线的尺寸设计袖山曲线( 见 图2 1 0 ，图2 1 6 ，图2 - 2 0 ) ，从方法上、根本上避免了上袖时的不匹配现象。 2 2 1 2 原型法完整的省移原理 “省”是女装变化的灵魂。最具女性特征的胸点( b p ) 的凸起，是胸凸省 的设计基础。胸凸省的设计成败直接关系到女装设计的成败。面对复杂多变的女 装款式，原型法的省移原理以不变( b p 位置的不变) 对万变( 胸凸省的位置的 多变) ，轻松巧妙地解决了复杂地问题。 如图2 3 所示的碎褶领窝上衣，用比例分配法无法进行结构设计，应用原型 法的省移和变换则能快速解决这个问题。( 图2 - 5 ) 2 2 2 原型的获得 人体是复杂的曲面体，其曲面在不同部位有不同的形态，要了解细致的人体 形态必须要有正确的测定方法。体表面的展开法是研究人体形态与服装结构关系 的好方法，体表面展开法一般采用石膏带法。测定时在被测者体表描画基本线， 上方至第七颈椎点，下方至臀部突点，并在基本线之间作水平方向和垂直方向的 等分线，然后敷上石膏粉使体表固定，待石膏硬化后进行二维展开，通过对展开 图的合理简化，得到人体曲面的基本结构，这种基本的结构就是原型。在进行二 第二章服装结构设计方法分析 维展开时，前衣片以前中线、胸围线为基准线展开可以得出图2 6 ，这个图就是 前衣片原型来源的基本图。因此可以说原型是人体结构的真实体现，是各类实用 的服装结构图的基础。 图2 5 图2 - 6 一。 八 l 当然，我们还可以用其他的方法制作原型。可以先测量人体各部位的尺寸， 并将其比例化，在此基础上计算出各部位尺寸，然后用这些尺寸作出平面图形， 从而得到原型：也可以用坯布在入台上别出轮廓，然后从入台上移取下来，放在 平面上依轮廓线描画成样板从而得到原型。 2 2 3 原型中人体的比例 服装不仅要表现人体形态，更需对现有的人体进行美化。可根据测量来把握 人体各部位的尺寸，从而更进一步确认整体的比例，并在结构设计上加以重点研 1 2 第二章服装结构设计方法分析 究。 人体的比例随种族、性别、年龄，体形的不同面不同，而且审美观也各异， 所以很难确定理想的比例。另外，通过测量人体即使得到测量尺寸也未必能全面、 正确地认识人体。为了服装制作的目的，常常以大致的标准来作图。在此将以日 本文化服装学院的测量数据为基础的成年女性( 1 8 2 4 岁) 的各种标准比例为例 来展示比例。 从头顶到下巴正中的长度( 垂直距离) 为“全头高”。身高平均是7 1 个头高 左右。全头高的2 倍位置是乳头的位置。这个位置下移是年龄增大的标志。全头 高的4 倍左右的位置是躯干部分的终止线，下垂的手指的高度也因年龄、种族不 同而有很大差异。身高和指端( 二臂水平伸展时右指尖到左指尖的长度) 几乎长度 相等。如图2 - 7 。 图2 7图2 - 8图2 - 9 由于人体各部位的尺寸存在着个体差异，作为基础部位( 这里是腰部) ，将腰 部定为l 来比较其它各部位的比例。如果将标准的整体平衡体形置换成数值，那 么从前面所见到的宽度的平衡、从侧面看到的厚度的平衡如图2 8 ，图2 - 9 。 第二章服装结构设计方法分析 2 2 4 原型的不同形式 根据原型使用的条件与场所的不同，通常有不同形式的原型，它们在细节、 表现形式甚至构造方法上都有明显的不同。一个工业化生产使用的原型，未必就 适合家庭制作以及教学上使用，在单件或高级服装生产业中使用也未必适合。对 于我们来讲，了解原型的制作与使用随场合的改变而不同是很重要的，同时还要 知道原型应不断地调整。遵循这一原则，我们就会发现基础原型纸样的最大价值 就在于灵活性。对于一些设计者来讲，选用原型甚至可以反映他们的个人风格。 通常，根据使用方法的不同，我们把原型划分为以下三种；标准原型、工 业原型、定做原型。 2 2 4 1 标准原型 将人体表面进行二维展开并合理简化后得到的原型为标准原型。标准原型是 根据人体自然结构线制作而成的，不受流行等因素的影响。标准原型是其他形式 原型的基础，最适合在教学中使用。 2 2 4 2 工业原型 每一个成熟的服装企业都有自己的工业原型，它包含着服装企业的文化和技 术内涵。工业原型是标准原型的一种改变形式，其主要目的是为了满足服装批量 生产中的不同需要。工业原型可能会特别强调当前的流行性，有时为了满足更宽 泛的顾客群，还会在细节以及比例方面做一些调整。 工业原型随着流行的变化而变化，同时也随着服装生产工艺的变化而变化。 而且，在不同的服装企业，工业原型随着企业文化、企业标准、消费定位的不同 而不同。总而言之，工业原型在生产中不是统一的，也不是服务于某个消费者的， 它必须争取服务于最宽泛的消费群，并得到消费者的文化认可。 2 2 4 3 定做原型 定做原型也是标准原型的另一种变化形式，它的服务对象很明确，通常需要 根据消费者的体型特点进行原型修正。 2 2 5 女装原型的组成部分 女装原型按人体部位的不同，一般可划分为上身原型，下身原型( 裙原型) ， 上肢原型( 袖原型) 。有些国家或有些流派的原型很统一，适用于所有的服装种 类；有些国家或流派的原型是按服装种类划分的，不同的服装种类应采用不同的 原型；还有一些国家或流派的原型则是按女性的年龄阶段划分的。 2 2 6 不同国家的原型特点 1 4 第二章服装结构设计方法分析 2 2 6 1 英国原型 、英国女装的原型是按服装种类划分的，基本原型的种类有：合体上农原型， 松身上衣原型，西装式夹克原型，大衣原型，一片袖原型，两片袖原型，经典衬 衣原型，无袖上衣原型，连衣裙原型。 合体上衣原型是其它原型的基础，其它原型都是在合体上衣原型的基础上加 以修正得到的。合体原型的绘制如图2 1 0 、图2 1 l 、图2 一1 2 、图2 1 3 。 图2 一1 0 苎三主! ! 茎丝塑堡生查堕坌堑 饕 l + 5 鼍+ s 一 图2 - i l 图2 - 1 2 第二章服装结构设计方法分析 7 一k f = ：。一二专，、 1 ；f ，一 订 l 。帮 ；f ： 心 圈缝 j 、_ ! 苎“5 4 后片 前片 一! ：旦卅5 ，一 2 图2 1 3 2 2 6 2 美国原型 美国女装原型是按年龄阶段划分的，大体分为两种：青年型适合发育较 成熟的妇女；少女型适合体型较小的妇女。青年型的原型绘制如图2 一1 4 ， 图2 1 5 ，图2 一1 6 ，图2 - 1 7 ，图2 1 8 。 1 7 p 粤+ 1 3 一 图2 - 1 4 万q 。3 f 后 ! 对i i 位f 点、。， l 。7 、 i 1 二一、一一一、 i 口+ 1 口 3 f 2 爪乡 、恹o 、| !山哆扫和 图2 - 1 5 1 8 l删一3 i肾长 第二章服装结构设计方法分析 l 、i l ， j山蠢 r 窜“。婆 ； ! 二 l i j ， ， h l | 1 l 、 i i ， ， l ，一一。、，一、 图2 - 1 6 等 譬m 八 代 后符音l 酋符台皂 一太么3 2 j 。一+ 、，一* 、 _耐i 7 一 酏 悖 第二章服装结构设计方法分析 一孚“。一 圈2 - 1 8 2 2 6 3 日本原型 日本原型也并非标准统一，而是各自成家，流派很多。名声较大的如；文化 式、登丽美式、伊东式、田中式、桑泽式等。各派裁剪法皆具特点，各有千秋， 其中前三者的影响较大，成为日本服装业门户鼎立的三大流派，而尤以文化式名 声为最大。日本文化服装学校、文化女子大学等服装专业高等院校，主要以文化 式原型裁剪法为基础的专业课程培养学生。在此仅以文化式原型法为例，见图 2 - 1 9 ，图2 - 2 0 ，图2 - 2 1 。 2 0 兰三童壁茎堕塑堡生查鎏坌堑 1 鲁+ ，