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强烈推荐摄影迷下载的几部电子书下载纽约摄影学院教材（5.8m）/download/newyork_xiangshu.rar数码摄影快速入门（4.7m）/download/dcabc.rar人体人像摄影教材（3.5m）/download/renxiang.rar数码相机摄影技巧心得合集（19M) 这个有点大，不推荐网速慢的朋友下载/download/dc_xinde.rar初学摄影常见失误18例（转贴）（转贴别人转贴的不知谁写的东东，觉得挺有用） 在摄影实践中，经验不足的初学者，常会出现一些失误。笔者把初学者常见的18种失误分别列出，并简要分析失误原因，提出防止方法，供初学者参考。 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。 2、 画面影调模糊 在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。 3、 主体人物模糊，背景清晰可辨 有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。 4、 团体合影照片前几排清晰，后几排模糊 凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以F8-11为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。 5、 胶卷没有曝光 主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。 6、照片四角有黑影 主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。 7、 影调死白或晦黑，缺乏影纹层次 无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.52级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.52级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18的中灰色调处理。 8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足 原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。 9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影 这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。 10、 人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑 一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大12级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。 11、 团体合影，周边人物残缺 这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。 12、 照片有划痕 如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。 13、 整幅照片影调偏蓝 一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达700012000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。 14、 整幅照片影调偏橙红 以下3种情况都可能使照片影调偏红。（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜；（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。 15、 用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重 机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。 16、 使用闪光灯，人像眼球血红 红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。 17、 拍摄的电视画面上有快门条纹 我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。 18、雪景影调灰暗，白雪不白 这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝12级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加12级曝光量（开大12档光圈或降低12档快门速度）进行补偿。怎样用数码相机拍好夜景怎样用数码相机拍好夜景 北京天安门广场，上海外滩，香港维多利亚港和太平山，每当华灯璀璨的夜幕降临，其美丽的夜景总会使得游客流连忘返，此时按下快门也成为游客的“规定动作”。不过令人遗憾的是，大多数的夜景“作品”与实景相差甚远，尤其是用数码相机拍摄的：不是人像清晰度不高，就是背景模糊。拍摄夜景有两种模式：纯风光照片和留念照片，这两种模式的拍摄要求完全不同，需要掌握拍摄技术，还得充分利用数码相机的特点哦。这里着重介绍夜景留念照片的拍摄方式。正确选择拍摄模式夜景光源有多种特点：距离拍摄者的光源越远曝光时间越长，对照相机的稳定性要求越高；背景光源平行的要比纵向的光源容易控制；泛光灯光源要比散点光源容易拍摄。如果是平行光源或是平行的泛光灯，并且光源在10米之内，用户用普通档模式就能拍出较为理想的夜景照片。但要拍摄散点光源、照射面积较小、纵深式光源的夜景留念照片时，就要选择夜景模式。夜景模式的曝光处于慢速状态，曝光时间可能会延长至1/15秒以下，稍有晃动就会造成背景模糊。如果有后期制作经验，建议采用后期合成，效果要比直接拍摄好。稳定性是第一要素要避免晃动，除了用三脚架以外，还可提高数码相机的感光度（如ISO200或ISO400）来提升照片的清晰度，但这会造成照片产生噪音，因此建议用户慎重使用这项功能，除非你使用专业型数码相机。使用轻便型数码相机拍摄夜景时尽可能使用光学取景器，取景时需要操作者眼睛凑在照相机上，这样构成了一个稳定的三角支撑，可减少照相机的晃动。许多用户按快门的动作太大，造成数码相机在曝光时晃动。数码相机的快门按键都是采用二个行程设计，先完成测光、对焦，然后才释放快门，这一过程需要1秒左右的时间，不可操之过急。另外，尽可能使用广角来拍摄夜景，因为绝大部分的数码相机在广角端的进光量和景深最大，可容忍的最低快门速度要比中焦或长焦大。爱好夜景拍摄的朋友，建议选购具有光学防振或CCD防振功能的数码相机。人像摄影的几个简单技巧出色的人像并非必须出众的摄影器材，实际上，一盏离机闪光灯就能创造出奇迹。 当国家地理杂志派摄影师外出执行任务时，他们被告知做一件并且是唯一的一件事：针对特定的地点和主题带回有史以来最好的照片，几乎不惜代价和花费多长时间。出色的人像并非必须出众的摄影器材。依*少许知识，你可以摈弃昂贵的工作室频闪灯、帆布悬挂、手持测光表、宝丽来后背、柔光箱和一些你认为严肃人像摄影所必须的随身用具。 为了证明它，我们将要一步步演示给你如何仅使用单反相机、机顶闪光灯、几块床单，一张硬纸板和其它几种便宜的零星物件拍出艺术性的专业人像照。人像摄影是个很大的话题，我们无法以几页篇幅囊括它，但我们可以告诉你几个随时随地都非常实用的灯光设置方案，不搀杂任何术语和理论的基本设备和技巧。 你可以找到令人像摄影由平俗到引人注目的技巧和捷径而这一切都无须你去抢劫银行。一个只使用机顶闪光灯的光线系统 是的，正如你所知，大部分专业人像摄影使用多达4个频闪的多闪光系统。为使利用机顶单闪光系统达到同一效果，你首先要知道每个频闪起到什么作用。很简单，4灯系统中的每道光线都是为了达到一个也是唯一的一个作用。主光源 这一光线用来照明主体，做决定暴光的测量。你的主光源就是连接你相机的机顶闪光灯（很可能是TTL曝光系统），经由一个10-25英尺的离机导线。你或许在以前听说过，这里我们再重复一遍：改进你人像光线的首要方式就是将闪光灯远离相机。机顶闪光灯表现出枯燥的毫无生气的光线。把你的主光源远离相机到允许刻画出拍摄对象的骨骼构造、皮肤和脸部其它特征的位置。固定在机顶上的闪光灯是无法表现出创造性的。 在你使用离机闪光灯时你有几种方式可以控制暴光，我们推荐使用与你相机品牌匹配的TTL闪光灯和导线。这将把离机闪光灯和相机内置测光表连接起来用于控制暴光。问题在于，相机厂商提供的导线或许太短，找厂商订制一根加长导线。一根20-25英尺长的个人电脑导线也可以代用并且价格便宜。你相机的内置测光表可能不工作，但我们会教你一种即便你没有手持测光表，即便你的相机没有没有内置个人电脑连线插头的方法找一只机顶插头转换器。滤光 在你将主体光定位之后就是滤光，习惯上用来柔化和消除主体光产生阴影。它不起任何作用，取决于你不需要或者想要控制阴影，滤光通常放置在相反的方向或相机的正上方。 提示：假如你使用滤光会得到更好的效果。但你可以不购置第二只闪光灯充当滤光。只需放一大块闪光的白板在你通常放置滤光的位置用来反射部分主光输出。假如你想更进一步消除主光产生的阴影，在你定位之前在纸板上包一层锡箔，或者使用一面墙镜。无论用什么作反射，利用距离你的拍摄对象远近来控制其效果。背光 这一光线只用于照明你的拍摄对象背后，取决于你是否想要照亮背景。通常放置在主体的背后，难怪，总是指向背景。 假如你想跳过背景频闪的开销，只需使用黑暗的背景背光通常适用于明亮的背景。为了建立一个黑暗的背景，在拍摄主体背后4-5英尺挂一块黑床单一个免除褶皱，撕痕和布纹出现在照片上的距离。 假如你恰好拥有一个大房间并且能把它完全遮暗，你也可以把拍摄对象放置于离背景墙10或者15英尺的距离。仅仅照亮主体，你无须一块布就可以拥有一个漆黑的环境。假如你坚持要明亮的背景但还不想购置背景灯的话，在白天距离敞开的窗户几英尺处拍摄人像。最好有个好风景，但大光圈可以虚化窗外的一切。或者在火前拍摄以达到同样的效果。当然，你也可以在一堵明亮的墙前拍摄，但没有分隔光线，在画面上，墙面可能看上去象洗过一样并且有些脏。边缘光 只用于把主体从背景中分离开来。通常放置于主体上方和稍后对着头发的位置。 我们的建议：忘了边缘光，对于普通拍摄而言。假如你把主光的位置摆设恰当，边缘光起不到什么作用。它们也较难使用，除非你有下桁架（BOOM STAND）和柔光箱。 假如你做稍微的移动，在眼睛或鼻子上会出现意想不到的亮点。最主要的，边缘光可以令你的光线看上去有些人工化甚至出现差错，特别是当用做头发光线的时候。以我的观点，假如你的拍摄不使用边缘光，你可以得到一个不落俗套并且更具艺术性的人像照。 提示：假如你只是偶尔做人像摄影，没必要投资在架子上以稳定灯光，背景或反射板，可以使用家什做为代用品。把闪光灯固定在三脚架上，把一面墙镜放在沉重的椅子上。当手头没有专业设备时，职业摄影师通常都会这么做，你也可以。一个普遍的光线设置？ 几乎是所有专业人士称之为短光，好处是它能使脸庞显得消瘦且抬高颧骨，它能够取悦除了瘦长脸形外的所有人。把拍摄对象安置在相机的正前方，确定他们比较好看的一个侧脸，然后让他们在适当的方向扭转大约20度。把你的主闪光灯放置于拍摄对象转头的一面离相机大约75度的位置，把滤光或反射光放置在相机旁相反的方向，这叫做短光，因为你照亮扭离相机的那边脸，否则光线会直接泄入镜头，这将导致眩光。 直接闪光照明比较生硬，意味着形成暗淡鲜明的阴影，强调了皮肤的表面细节。柔光形成不太暗淡、环绕在主体周围比较模糊的阴影，一般来说，在大多数时候为人像照提供更佳光线。使用柔光时你不必象放置强光要求十分准确时那样容易犯错误。并且，假如你碰巧身边没有化妆师时，柔光有消除污迹和皱纹的优点。总体来说，特别是针对女士时，当使用短光时你会想到柔化主光。 为了把强烈的闪光转化为比较柔软的光线，在闪光灯和主体之间挂一块半透明的白床单。闪光灯的位置距离床单越远光线越柔和。为了防止光线在床单上发生散射，在闪光灯反射镜上罩一张锡箔，职业摄影师在发明柔光箱之前很多年就是这样做的，并且许多人还在这样做，因为一块床单能够屏蔽除了最大最昂贵光板外更大的光源。 顺便提一下，与短光相反，是阔光就是当主体稍微转向左边或右边时，近脸的光线。它使得脸庞更阔或者更圆，令下颌看上去很大，所以不太好，除非针对于非常消瘦的脸庞，这是使用离机闪光灯新手中常出现的错误。 提示：为了使光线看上去更自然和悦目，在放置闪光灯时可以参照太阳的角度。在拍摄对象头上几英尺高处朝下。假如眼神中看不到光，或者在眼窝内发现阴影，那就是灯光太高。假如鼻子下面有一小块阴影，就是太低。青春之泉光线的设置？ 是的，至少在摄影圈子内，因此这种光线在三十多岁和更年长的妇女中非常流行。 你的拍摄主体正视前方，把主光放置在相机左方或者右方，滤光反射镜放置在相反的一面。令主光穿过白床单形成柔光主光和反射镜之间的空间一定要确保镜头伸入。经过柔化的轴心光能够遮掩脸部瑕疵，令皮肤看上去更平滑，并且减轻皱纹。特别对女性而言更呈现出年轻的表情。（轴心光是指来自相机方向的主光。）表现个性的灯光设置 为了表现出个性，特别是男性对象，要使用强光。自闪光灯直射的没经过修正的光线非常理想。只需在相机的上方位置90度的角度对准拍摄主体。在另一边放置滤光反射镜，或者根本就不用反射镜。拍摄主体以侧面或者正对着相机。强光和强烈的光线角度产生表现皮肤纹理和面部深度的阴影，特别适用于年长的男子：老兵、农夫、饱经风霜的老渔夫和诸如此类的角色。也适用于粗犷的年轻人。 提示：把诸如ROSCOLUX2号的琥珀色凝胶绑在反射镜上，让影像沉浸在暖调的金色光线中。这样可以增强皮肤色调，非常适合温柔浪漫的肖像照。无可争议的影象控制 职业摄影师用模式光线来设置灯光，手持测光表来检查暴光和宝丽来后背，以确保在拍摄之前一切万无一失。假如你没有这些设备怎样达到专业效果呢？一大批职业摄影师也没有这些专业设备或者至少不经常用到：那些经营商业人像摄影工作室的人。工作室人像摄影师检测灯光并且日复一日地使用同样的灯光设置。拍摄主体和灯光位置、光度、镜头选择诸如此类的东西通常都是一样的，因此在每次拍摄前不必检查暴光之类的事情。假如你立足于一两种光线设置，学好它，可以在每次拍摄新的人像时使用同样的设置，你也可以丢开模式光线、宝丽来后背甚至手持测光表。 假如你使用带长线的TTL闪光灯的话，暴光就非常简单。然后，你可以依赖相机的内置测光表不去理会光线的变更或者散射。测光表会自动补偿闪光灯到拍摄主体以及滤光反射镜距离的增减。假如你闪光灯系统使用非TTL电脑导线，试着保护你的光线以达到正确的暴光。设置、记录闪光指数和滤光反射镜到拍摄主体的距离，拍摄一卷实验胶片，多方论证，然后确定最佳暴光。自此之后，在距离主体同样的距离总是使用同样的暴光，灯光和反射镜设置。 提示：假如拍摄主体的脸特别圆或者宽的话，让他稍微扭转偏左或偏右。你的光线还是设置在拍摄主体脸部的前方，但轻微的相机角度会令面颊狭窄显现更好的总体面貌。相机设备 在拍摄人物时，大部分拍摄主体都显露出令人不快的毛孔和皱纹。这就意味着使用普通摄影的设备高对比度胶片、犀利的镜头、体现高度细节的大底片不一定适用于你的人物肖像照。拍摄肖像时，小底片、高速胶片、较弱的色彩平衡、不太锐利的镜头、甚至价格便宜的老式变焦镜头也占尽优势。自动对焦和自动暴光当然是多余的，因为你将拥有许多时间来设置、对焦并且检查暴光。然而，大光圈有利于模糊背景并把注意力集中在眼睛上。焦距范围85-120毫米的镜头通常被称做人像镜头是由于它们方便的工作距离和显而易见的令人愉快的远景。 实际上，对于人像摄影来说没有焦距的上限而是取决于你拍摄时房间的大小。我们照例使用300-600毫米焦距范围的镜头，并且我们喜欢其产生的效果。广角镜头甚至鱼眼镜头非常适用于环境型的人像摄影，但对于我们描述的光线设置，你最好不要使用中距望远/变焦或者更长的镜头。 在人像摄影中，光线控制比光度更重要。因此，假如你更为认真的话，你要购置的第一样东西就是一只合适的入射式测光表。 提示：彩色负片具有较大的暴光宽容度，能够原谅在没有测光表时产生的暴光错误。尝试使用职业摄影师在婚礼和人物肖像照中使用的胶片，比如富士NPH和柯达真彩。这两种胶片对于皮肤颜色都很完美。姿势，表情和结构 除了光线，人像摄影的创造力来自于把脸庞、手臂、身体、色彩和表情组合在一起的动感。这里有几个基本注意事项： 从观察拍摄对象开始。你要取其长避其短，作出决定。比如说，拍摄对象的哪一边脸更适合拍照。一定要观察下巴的高度，下巴稍微抬起或低下都会产生戏剧性的变化，令整个脸更具吸引力。 想想什么是你拍摄对象的引人之处，把它转化成视觉效果。试图通过拍摄激发表情和姿势的鉴赏范围。简言之，就是在拍摄过程中抓住脸部的个性表情。 不要要求你的拍摄对象微笑或者看上去在沉思，机智诙谐且有预见地启发你的拍摄对象微笑或者看上去在沉思。用语言和动作引出你要寻找的表情而不是要求那一表情。你将得到看上去更自然表情的报偿，因为它们看上起更自然。 注意拍摄对象衣服和背景之间的色彩关系。确保主体的色彩互补而不是混作一团。避免衣服和背景颜色雷同。一件黑衬衫不会从黑色的背景当中突出出来。把烘托主体摆在优先位置。 提示：注意细节。是否有一缕头发挡在眼睛前？衣服上是否有松开的带子？确保你的拍摄对象手中在做着什么特别是要令手的位置看上去更吸引人。一个基本法则是你在拍摄时没有注意到的东西会在冲洗后跳出来表现出缺陷。多留意细节，你可以避免高昂的修正代价和其它头疼的东西。 提示：眼神接触对于大部分人像照是必须的，抓住眼睛中的光线也同样重要它令人物神灵活现。假如你的拍摄对象戴眼镜，试着翘起脑袋，抬高眼镜，或者移动镜头来消除或者减轻眩光。总是聚焦在眼睛上，假如它们距离相机不一样，聚焦在最近的眼睛上。光线选择通用光线：在大部分时候都适用的人像摄影光线设置。适用于：普通的人像照儿童/青年/短光设置/阔光设置性格和戏剧型的光线设置适用于：粗犷的运动型的面孔/年长的男子/神秘型女子/裸体照/黑白照青年之泉光线设置适用于：中年妇女/老年女子/想要看上去年轻的男子/普通女子/神秘型的照片/儿童/面部特写随机闪灯光线设置适用于：方便照/事件记录照/快照/身份照/鬼脸照最后，对照片构图的一点建议：让趣味点远离人像的正中。下一次你步行路过美术馆时，研究一下人像画，留意令你感动的照片和图画的结构，思考一下为什么。在其它物体上，你会注意到很少有照片或者图画肖像的眼睛在画框的正中间。 我们试图说明的是，利用最简陋的工具也能拍出杰出的照片。并不是说你在专业摄影器材商店里看到的所有的人像照专业设备都是没有用的，它们是非常有用的。一个多滤灯系统，柔光箱等等诸如此类的设备都可以帮助你又快又容易地拍摄出出色的人像照。但容易并不等同于必要，并且在人像照中，最基本的要素是一只耗电低的简单闪光灯，能够令你人像摄影之路上走得更远，甚至非常远。摄影有哪些误区摄影之奥秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一种艺术，同时也是一种科学，用相机去创作，某程度上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又很重视器材的摄影师必须了解相机和镜头的特点。可是，正因为摄影那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都会对之产生很多误解和谬见，有不少初学摄影的朋友更不知不觉被误导了。因此，我们特地炮制了这篇文章，与大家一同分享一些常常被人误解的摄影问题。 误解一：镜头反差越高，解像度就越高 有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较硬)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便声声道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的地方。甚么是解像度？ 解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜头在不同情况下(不同光圈或焦距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。甚么是反差？ 反差(Contrast)虽不代表解像度，但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的能力，一个影像必须有光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，看起来可能会使人觉得较呆板。 对于彩色或黑白的影像，反差的定义也是一样的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没有丰富的层次，刚才的高解像度便失去了意义，令整体的仔细表现会有阻碍。惟反差确是很主观的东西，未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林也有很好的反差及层次，也有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。 误解二：加1B天光镜好过UV滤镜每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1B SKYLIGHT和UV两种，前者比后者昂贵，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些，所以会偏选1B，但这种说法似乎并不太合适。 1B skylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。可是，在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本无法对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中尘粒多或湿度高，加多少块UV也是徙然的。既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是绝对是好的，因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼察觉得到，再仔细衡量之下，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减少光学的损失，较为值得。 误解三：专业菲林靓过业余菲林有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉事实又不是那么明显，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点可怜。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄影师而设，要用得它们出色，办法很简单，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是技巧，尤其是处理菲林的技巧。各位不妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有一个雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为十二、三度。专业菲林靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的色彩表现才怪哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可参考说明书的指示。业余菲林就不同了，除了expire date外，也没有其它的指示了，而一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可*。 误解四：闪光拍摄一定要用X同步快门有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学摄影的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性使用某一档快门。其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格菲林清晰的影像，这问题是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是全部一样的。使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必可有足够曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的照片。除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光，你可调较快门一开启便闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。误解五：微距镜只能作近摄？ 微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。然而微距镜头最大的问题是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45o，在精确度上可能大打折扣，但现今的AF镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。故此，以微距镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，因为常会有四角失光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而f/8到f/11都会较为适合。但一些微距镜用家会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点硬蹦蹦，但各人有各自的喜好，选择众多，随阁下所好吧！ 误解六：入射式测光表比反射式准 这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的人来说，相信某一种较为可*是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式测光表来说，就稍比入射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。可是，我们相机上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且多是TTL(Throagh the lens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式容易及可*。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法是作曝光补偿，只要多练习，要获得正确曝光并不是那么艰难。而入射式本身已有比反射式优胜的地方，但使用上是较为麻烦，若不介意多带一个测光表，这也没有问题，但千万要紧记将镜头前的滤镜等因素计算在内。还有，如NikonF5已设有3D RGB的反射式测光表，这意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根本不用怀疑其准确性。 误解七：密封防潮最可* 每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购买各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。老实说，香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少，何况是在雨季。然而关上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的陈年镜头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为何会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(一般都会用silica gel)，便能有一定的抽湿作用(但不是永久的，一当饱和便效力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心，应勤一点检查是否已满或破漏，更要避免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人宁愿有空拿镜头出来把玩或者使用，见一见光已可大大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间，只要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。若真的要把器材藏起一段颇长的时间，最好是在湿度低的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非常昂贵。 误解八：要经常抹拭镜片 市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼爱自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊惶不已，急着买东西来清洁镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用东西擦拭镜头表面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已相当稳固，然而此举始终太危险了。建议为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作保护，就算弄污了也可随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的需要，购买镜头纸或镜头清洁剂时要小心，避免使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。因此，最好的方法是尽量避免弄污两端的镜面，若沾了尘应用气泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝结(如出入冷气场所)时，最好交回原厂保养中心代为处理。 误解九：50mm焦距等于人眼 人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角(Angle of View)，50mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头广阔呢？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。人眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellow spot)，感应色彩的锥形细胞(cone cells)比黑白视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更集中。于是乎，您会发现看东西(如看书)的时候，只能习中看见中央部分，而其它圆周外的字未必能够看清，但菲林就不同，只要镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。另一方面，用50mm拍摄出来的影像，比例上与实物无分别的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm都可做到。究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看到是1:1的Life size，然而从观景器看的是有缩细的效果。还有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能有点儿那个，但说50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是真的表现也还是可以的。 误解十：镜头焦距会影响透视 有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些全都因为不同焦距有不同的透视感。事实上，透视与焦距是没有关系的，而透视是指光线的收缩效果，如用广角镜从地下拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。一般来说，共有三个主要影响透视的因素：不变的距离.假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时，拍出来的照片将有不同的视场大小(Field of View)，而主体也会有不同的放大率，用长些焦距的会有大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同一放大倍数来看，主体与背景之比例是非常相近的，即是说透视也相近。改变相机与主体之距离透视与镜头焦距无关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。或是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会摄到更多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可能拍到背景与主体压缩或接近了的照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向着主体拍摄，这种透视的变形便不会出现。以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了，但摄影始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后有机会的话，或会再与读者分享。下雨天要怎样才能拍好花花草草的呀？1：注意防雨。2：由于雨天光线不足，尽可能使用三脚架。3：由于是闪射光，花卉的表现会较柔和，为了突出主题，背景的选择尤为重要，一般适宜选择与主体色差较大的简洁背景。4：有条件或需要的话，可使用闪灯，如微距最好是环型闪灯，可有效提高光照度。5：如自动测（暴）光，根据花的颜色和背景的亮度适当的暴光补偿（0.5-1.0档）是必要的，一般原则：浅色花加，深色减。另外景深和构图构图的控制也很重要，需要你细细尝试，感觉。说的简单了点。相机使用问题传统的相机可以对着太阳拍摄。拍日出和日落，最好使用三脚架。如果要想获得较大的太阳影像，最好使用200mm以上的镜头。如果是对着太阳TTL平均测光，要减3档左右的暴光，具体多少要看你想得到什么效果。对焦时可以把焦点对在前景上，而不是太阳上，这样可以突出立体效果：经漫射，太阳不在强烈耀眼，从而产生一种神秘气氛。当然，如果是拍朝霞充满晨空的日出，用标准镜头或广角镜头会有不错的效果.闪光灯的用处很多，确实不光是在暗光线上才用，在逆光时为了照亮前景和主体，你可以采用三种方式，1是直接加补偿，这样会使背影变的很亮；2是加反光板，效果可以一目了然；3是加闪光灯，但是闪光灯的输出指数要根据你所表现的来确定，不是说是直接打闪光灯就行了，还要考虑快门的同步问题，如果是原厂的闪光灯，一般都有TTL测光系统，专业级还可以在各档实现焦平面同步，普通的闪光灯，同步速度一般在1/125秒以下，当背景较亮时，你可以通过控制光圈以及距离以达到理想的效果。不过用闪光灯会损失一些层次，显得画面较平。在室内拍儿童照不用内光灯拍要做好哪几点？慢门手拿稳！因为环境暗，所以要大光圈，广焦距。注意灯具色温。因为你是用数码相机的，正确调整白平衡是很重要的。（如果要取得另类效果，也要在正确的基础上来设置的。）在室内拍儿童照不用内光灯拍可分为两种情况：1.使用室外的自然光。2.使用连续发光的灯光。除了正确调整白平衡（灯光）外，还要注意：光比的控制，需要时可用反光板或移动灯光位置加以调节。阴影的控制，有时侯看来不起眼的阴影，在照片上却.传统机也还是要注意这些的，特别是拍反转片，色温的偏差问题就更要注意。黑白片没有色温的偏差问题，可光比就更要注意，否则暗或亮部的层次影调将无法很好的表现。色彩问题总觉得人的皮肤显得很苍白，色彩不够丰富，是照相机没设好还是本身就这样，大家有没有这种现象？该如何改善？请大大指教点击浏览该文件这是一幅没有经过再创作的照片，数码照相机就是忠实的反映现实，其准确的曝光只是让你纪录原样。所以拍照是拍照，创作是创作。楼上，请原谅，不是针对你的，而是说明一个现象，不是有相机就期望有好作品。摄影是光影的艺术，这幅照片没有反映这方面的特点，所以不经看。摄影是构图的艺术，这幅照片没有这方面的体现，所以没有视觉冲击。彩色摄影是色彩的艺术，这幅照片没有这方面的展现，所以不漂亮。只是谈点想法，仅供参考。本身没问题，背景虚化的还不错，想要色彩丰富没那光照效果哪里得来？这是还原的对了，也有可能是数码相机的问题，但只是颜色不太对，不管丰富的事，真觉的不好看，就PS一下。逆光摄影的四种艺术效果 （周春）逆光是一种具有艺术魅力和较强表现力的光照，它能使画面产生完全不同于我们肉眼在现场所见到的实际光线的艺术效果。它的艺术表现力主要有如下四个方面：第一，能够增强被摄体的质感。特别是拍摄透明或半透明的物体，如花卉、植物枝叶等，逆光为最佳光线。因为，一方面逆光照射使透光物体的色明度和饱和度都能得到提高，使顺光光照下平淡无味的透明或半透明物体呈现出美丽的光泽和较好的透明感；另一方面，使同一画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大，明暗相对，大大增强了画面的艺术效果。第二，能够增强氛围的渲染性。特别是在风光摄影中的早晨和傍晚，采用低角度、大逆光的光影造型手段，逆射的光线会勾画出红霞如染、云海蒸腾，山峦、村落、林木如墨，如果再加上薄雾、轻舟、飞鸟，相互衬托起来，在视觉和心灵上就会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深，意境更高，韵味更浓。第三，能够增强视觉冲击力。在逆光拍摄中，由于暗部比例增大，相当部分细节被阴影所掩盖，被摄体以简洁的线条或很少的受光面积突现在画面之中，这种大光比、高反差给入以强烈的视觉冲击，从而产生较强的艺术造型效果。具体地说，首先，它能使背景处于背光之下，曝光不足，使背景得到净化，从而获得突出主体的效果；其次，它能生动地勾勒出被摄体清晰的轮廓线，使主体与背景分离，突现被摄体外形起伏和线条，强化被摄体的主体感；再次，它能深入地刻画人物性格，由于整个画面受光面积小，面部与身体的大部分处于阴影之中，形成以深色为主的浓重低调画面，有助于表现人物深沉、含蓄、肃穆或忧郁的性格。同时，由于影调反差对比度较大，明暗光线布局强烈，既可使人物面部的某些欠缺借助强光加以冲淡，又可利用背光的暗影予以隐匿，以取得扬长避短之效。第四，能够增强画面的纵深感。特别是早晨或傍晚在逆光下拍摄，由于空气中介质状况的不同，使色彩构成发生了远近不同的变化：前景暗，背景亮；前景色彩饱和度高，背景色彩饱和度低，从而造成整个画面由远及近，色彩由淡而浓，由亮而暗，形成了微妙的空间纵深感。防止相机抖动导致照片模糊初学的摄影者往往会拍出一些没有一处清晰的照片，有的甚至出现被摄体重影，严重影响照片的可看性。此时，你是不是很懊恼，但又苦思不得其解。下面我简单介绍一下产生这种现象的原因以及如何避免这种情况的发生。希望对影友有点帮助。大家都知道，数码相机是通过镜头把光线聚焦再投射到影像传感器（CCD或CMOS）上并最终成像的。而控制光线投射到影像传感器上时间长短的部件就是快门。如果快门速度为1/2秒，这就表示影像传感器感光的时间为1/2秒。这样当在这1/2秒内同一束光线在影像传感器上发生移动时，相机就会记录下物体运动的轨迹，从而使拍摄出来的照片模糊不清。那么如何在快门开启到闭合这段时间内保持相机不抖动而避免上述情况的发生呢？方法有如下几点：一、利用脚架为了防止相机在按下快门时发生抖动，在手持拍摄时应尽量不要使用低于1/60秒的快门速度，这可以作为一个原则来掌握。如果是必须要用慢门速度来拍摄，比如1/30秒以下速度，此时就应该采用三脚架架起相机才能把相机的抖动降到最低。在选用时应注意：选择足以支撑相机重量的三角架，太细的三脚架无法支撑较重的相机，而太粗的三脚架