汉诺威的美景.doc

从渔村到公国 你不知道的汉诺威如何会来到这里,是从童话小镇的不莱梅到巫婆城戈斯拉尔的中转站,还是因为2000年这里还举办了世界博览会,还是这里和英国皇室的日耳曼血统有着深刻的渊源? 旅行中,总是有很多我们不知道的事,不了解它的历史,没听过它的名字.这次,在这个古老而色彩斑斓的城市汉诺威里,我们在走走停停,不经意中了解到很多历史和文化,产生了很多感悟.汉诺威不大,跟其他欧洲城市没有太大区别.它位于莱纳河畔,是德国下萨克森州的首府,位于北德平原和中德山地的相交处,既处于德国南北和东西铁路干线的交叉口,又濒临中德运河,是个水陆辐辏的交通枢纽.现在的汉诺威是工业制造业高度发达的城市,是德国的汽车,机械,电子等产业中心.从旅行指南书上可以获知到,这座城市的风景名胜可以沿着4200米长的红线(RoterFaden),即街道路面上的一条引导线一路慢慢地观赏.红线游览从火车站前的游客咨询处出发到返回原处,全程需时2至3小时.我们依然按照喜欢的休闲方式,用了大概5个小时的时间,浏览了这个城市,途中我们按照红线走的时候发现红线在一部分地区有新旧两条,指示并不是很明确,所以还需要用地图来参考.了火车站先穿过一个购物步行区,这里有精品走廊和时尚小店,从最精美的瓷器到跳蚤市场觅来的茶壶,从钻石珠宝到时髦首饰,琳琅满目,应有尽有.如果步子快了点,忽然就会发现,我们已经到达了汉诺威的老城区.老城区很多红色砖墙的建筑都是二战后重建的,包括红砖结构的老市政厅和哥特式的Marktkirche集市教堂.这座红色的老市厅其中一部分早在1410年就已建成,以后经过多次扩建.自汉诺威市长办公室迁到新市政厅后,老市政厅内现只有民政局在此办公.集市教堂(Marktkirche)在汉诺威老城的中心,是三座汉诺威最老的教堂之一,也是下萨克森州最大的教堂之一.至今此建筑的大部分仍保持了14世纪北德的建筑风格,教堂的屋顶在1943年的空袭中被摧毁,1952年按原样修复.教堂高97米,是汉诺威的象征.汉诺威教堂在当地是十分有名气,2009年德国足球联赛甲级球队的恩克(门将)的追思仪式正是在这里进行的.当时教堂内挤满了最后一寸空间,容纳了1000人左右,在教堂门外还有超过3000名球迷停留在雨中,聆听着管风琴奏出的弥撒.教堂外的复活节大街和更远的地方,还有超过3.5万名球迷组成的游行队伍.恩克的去世告诉我们,在生命中,足球并不是全部,地区大主教马尔格特?凯斯曼在布道时说,在名望和成功的背后，或许埋藏着深深的孤单和绝望.痛苦,懦弱和病痛,都会是生命的一部分.我们需要的是换位的体验,以及恻隐之心.教堂里的内装饰古朴,有双马头得雕塑,墙上的图腾,虽然我并不清楚它所代表的意思,但是庄严肃穆的哥特式教堂总是能让人很快的平静下来.离市集广场不远,我们特地过来看一座喷泉,Oskar冬季喷泉,这个喷泉很精美,但是并没有水.当地传说如果你许一个愿,然后转动亭子里的小铜铃3次,愿望就能实现,我们很想试一试,但是觉得喷泉过于精美就没有走过去摸一摸看.这座喷泉的后面曾经是数学家和哲学家的莱布尼茨的故居,其文艺复兴风格的表面建筑是后来修建的.市集广场周围的房子也有一些像戈斯拉尔的木筋墙房屋一样,一排排的伫立在路边,想起自己在巴黎和维也纳住过的100年以上的老宅,我想这些木筋墙房子的历史会更悠久一些吧.这时候这条城市向导的红线,好像出现了岔路,有深浅不同的两条,我们随意逛逛,走到了一条不知名的街道上.眼前这条街道鲜花灿烂,草地又绿意盎然,红色,黄色,紫色的小花开满地,布满了围墙,一下子把我们从对古老建筑的浓厚兴趣中拉回到城市的浪漫色彩之中.看到刚才的老市政厅,就一直在想新市政厅是什么样子,当站在这座宏伟的大楼面前时,都不禁为新市政厅(Neues Rathaus)这一名称而感到迷惑.庞大而宏伟的建筑造型显示出它悠久的历史,像是哪个帝王时代的遗存,仿佛汉诺威现在还是一座王国一般.但事实上,它是历经12年之久最后于1913年7月20日落成的一座建筑.这座建筑并不简单,由于此处泥泞如沼泽,不得不打入了6026根山毛榉木桩,新市政厅才获得了稳固的地基.这座新市政厅在二战期间,同其他汉诺威市内建筑一样遭到美军强烈轰炸,市政厅曾遭到严重损坏.进入市政厅的大厅并没有发现什么很特别的地方,最得一提的倒是通往顶层观光台的一个电梯.这部电梯是沿着拱顶斜着成17度角往上爬升50米,是欧洲唯一一座倾斜上升的电梯,站在上面的时候我们还有一丝丝的紧张.市政厅的露台可以看到整个城市的风貌,有之前集市广场的Marktkirche教堂,一座为了纪念在滑铁卢战斗过的德国部队的纪念像-顶上有天使翅膀的雕像,远处还有一个公园和湖.德国人非常重视城市绿化,汉诺威面积的一半以上是由公园,城市森林和湖泊组成的,汉诺威正是有这个马什湖和乔根公园,这个马什湖还是一个人工湖.新市政厅的大堂里有4个城市模型,分别展示的是汉诺威从中世纪至今各个不同时期的城市景观.我们仔细比较了一下汉诺威1939年和1945年的两座模型,第二次世界大战带来的严重破坏十分明显.回火车站的路上,途径汉诺威国家歌剧院(StaatsoperHannover).由格奥尔格设计,这座歌剧院的建成还有一些波折.1837年,国王恩斯特奥古斯特曾坚决反对歌剧院的建造:把宫廷剧院建造在绿色草地上,这种荒唐的主意我是绝对不会同意的.经过艰难的说服争取工作之后,宫廷建筑才获得了建筑许可,于1852年彻底完工.但事实上,一本伦敦编撰的歌剧院指南把这座歌剧院排在世界上最好的20座歌剧院之中.除了建筑的历史,我们还对英国皇室的日耳曼血统非常感兴趣.英国王室为什么又这么强烈的德国情缘呢?有意思的是,回首大不列颠的历史,很难找到一个纯粹英国血统的国王,英国王室的日耳曼血统则要追溯到近300年前,即乔治一世时代.2004年的时候,英女王伊丽莎白二世第四次踏上这块祖先曾经生活的土地,继续她的寻根之旅.历史要将时间回到公元1714年,英国女王安娜逝世后,没有后嗣,为了寻找一位新教徒的国王,议会请了安娜的表兄,德国汉诺威侯选之子乔治路德维希冯汉诺威到英国即位,史称乔治一世.这就是英国汉诺威王朝的开始,也是英国王室日耳曼血统的开始.历史和艺术就像建筑一样,开阔着我们的视野,丰满着我们的内心.每一段旅程,都带给我们很多意想不到的收获,或是对历史新的解读,或是对建筑新的认识.那