快速对焦的技巧.doc

快速对焦的技巧1.根据需要选择相应的微距镜头 不同的不同焦距的微距镜头，应用特点有所不同，具体是： 在同一像场比下，镜头的焦距越短则摄距越近；对同一摄 距而言，焦距越长的镜头拍摄的画面越大；短焦距镜头可强调画面的透视感，长焦距镜头可压缩画面、模糊背景、更好地突出主体。一般而言，要在镜头与主体之间留下较大的空间进行照明、布光时，宜用长焦距的微距镜头，拍摄昆虫或其他小动物时，也应选用焦距较长的微距镜头，在离昆虫或小动物较远处拍摄，不致于使之受惊而错过拍摄机会。 2.适当的补偿曝光 使用微距镜头近摄时，要根据拍摄倍率进行适当的曝 光补偿，一般微距镜头使用说明书上都推荐有相应的曝光 补偿数据，佳能几种EF系列微距镜头所推荐的不同拍摄倍率下应补偿的曝光量见 表1、表2、表3。现在单镜头反光式照相机多数具有自动曝光功能，当使用具有丌L功能的照相机的自动曝光档拍摄时，就无须进行曝光补偿。 3.注意微距功能下的拍摄质量 许多变焦镜头也有微距拍摄功能(严格意义上讲应称 为宏功能或高倍拍摄功能，因为许多标MACRO字样 的变焦镜头，高倍率拍摄时拍摄距离并非很近)，但与定 焦距镜头微距功能相比仍有差距。一是拍摄倍率较小，一 般只为1：4，甚至于更小(如尼康一镜头在200mm焦距下的最大微距拍摄倍率仅为1：59，在80mm焦距下仅为1：14)， 只有极少数达到1：2；二是用变焦镜头微距档拍摄的成像质量不如定焦距微距镜头高。不过美能达AF Macro Zoom 3x-lx f17-28是变焦镜头在微距功能方面的特例，这是一款微距变焦镜头，而微距功能比定焦距镜头的拍摄倍率还大，有1倍到3倍的拍摄放大率(放大拍摄)，而且在高放 大拍摄倍率下拍摄时仍可进行自动聚焦，是世界上第一只高放大倍率的自动聚焦摄影镜头。 4.精确聚焦 微距镜头给近距离拍摄较小物体提供了方便，但使用微距镜头进行微距拍摄时，景深很小，聚焦要十分仔细，并要尽可能将照相机架在三脚架或翻拍架上拍摄。 比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测 距框内，才能达到准 确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体 安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备 的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范 围如何，只利用测距框追踪被摄 体，这样在感觉上可能会轻松一 些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。 拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方 法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越 过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下 快门，即可拍摄到清晰度很高的照片 ISO值： 在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。 ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。 光圈： 镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。 快门： 配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。 光圈和快门的关系： 当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250-F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候，比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。 数码相机特有功能的掌握首先是应该知道的是数码相机的一些特殊功能，数码相机有别于传统相机，所以在摄影的时候有些比较特殊的调节选项，而且这些选项对于数码摄 影来说非常关键。比如“ISO调节”和“曝光补偿”就是非常特别而重要的。 （一）关于ISO 首先说说ISO的调节，ISO的设置调整主要受到两个方面的影响，第一是光线不足的困扰，第二是快门速度过慢的问题，在这种状况下，如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话，可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄，但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下，就只得选择较高的ISO来解决这个问题。 请记住，如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低ISO设置进行拍摄 ，例如，如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象，快门速度设定最好为1/125s 。不过如果在ISO50或者ISO100的设置下，即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度，而是更慢的快门进行拍摄，这时候只能够采用提高ISO设置来获得快速快门，这样才能够捕捉到快速运动的对象。 不过对于ISO的调节应该是一步一步的进行，先调高到最近的一挡，看看是否能够实现拍摄意图，如果还不理想就再提高一挡，这样就可以 保证获得最佳的ISO设置进行拍摄，当然无论如何，ISO的升高都会导致噪点的增加，因此我们得了解ISO变化的优点和缺点。 简而言之，ISO的设置升高会带来噪点的增加，当然在光线条件不好的时候，ISO增加可以提高快门速度，实现拍摄的可靠性。 要记住，在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出，噪点色斑现象会比较明显，低ISO下拍摄的画面干净利索，不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。 （二）关于白平衡 在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，我想刚玩数码相机的朋友大概碰到过这种情况吧，其原因就在于“白平衡”的设置上。能够对这一现象进行补偿的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍摄的时候让皮肤变得怪里怪气，就跟我们一起来认识一下白平衡为何物？ 白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。简单地说，白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能，这样可以保证色彩还原的准确性。一般而言，采用全自动方式时，我们的易用性数码相机也会采用自动白 平衡，在特殊环境下很容易失误。此时，建议大家调用数码相机中的预设白平衡值，其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。正确设置白平衡之后，色彩表现比右图更加自然。 不过白平衡还有很多另类的用法，比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色，而利用这一特性，我们可以使作品产生一些特殊效果，这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然，而且十分方便。利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光，淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光，我们可以人为控制照片的偏色。为了令照片更加柔和，采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可；为了令照片更加深邃，采用黄色来自定义白平衡即可。 在某些拍摄环境下，数码相机预设的白平衡值可能不够用，而白平衡又是十分抽象的概念，难以用简单的数值来描述。此外，我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能，这也是最为准确的方式，不过使用时相对繁琐。首先找一张你认为最标准的白色物体，一般是白纸或者白色的石膏雕塑。随后打开数码相机的白平衡捕获功能，将镜头对准标准的白色物体，此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。 掌握了白平衡，拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。 （三）关于曝光补偿 曝光补偿（EV）的概念：摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值（控制单位时间进入相机的光通量）、快门速度（曝光时间）以及ISO（感光度，对光线的敏感程度）有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下，P（程序自动曝光）挡拍出的照片往往差强人意，效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿EV（expose value）。光的补偿、调整的手段很多，一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿；调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法，从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。还有就是数码相机特有的EV的调整补偿。 外源光线类的闪光灯光线补偿，在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬，往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影，同时会使被摄主体高反射部分失去层次，失真严重，所以一般很少采用。 摄影灯可以营造出很好的拍摄效果，但由于条件的限制，往往局限于摄影棚之内。 补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛，常用于主体面部补光，其局限性不言而喻。 光圈以及快门的光通量参数调整，往往由于拍摄过程中需要考虑景深，以及运动物体因素影响，实际运用中会有捉襟见肘的感觉。 对于现在普及的数码相机来说，最常用到的手法是进行EV的调整，以期达到曝光补偿的目的。 消费级数码相机大多具备2.0EV调节范围，高档些的DC可达可达3.0EV。考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能，而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素，一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。 对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。 正确调整EV值：在典型欠曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等）使用EV+，在典型过曝场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等）使用EV-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。 需要注意的是DC无论在P挡还是S/A挡下，当对EV值进行调整时，相机的光圈/快门参数也会有相应的变化：P挡下EV调整时，相机光圈、快门 都会做出自动调整；A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化；S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化 不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。 如果掌握好了ISO调节和曝光补偿的调节，那么数码相机使用起来就会比较得心应手了。玩熟了数码相机，接着我们就该来看看如果拍摄照 片才会好看了。 摄影界里有一句格言：一流摄影靠想法，二流摄影靠技术，三流摄影靠器材。 所以千万别为自己仅有一台傻瓜级数码相机而沮丧，那并非你拍不出好PP的借口。你现在仅仅需要做的是：心态归零。从避免犯常识性错误开始，（ 纠正那些你不知道或一直不在意的错误），随即掌握一些“获取视野、对准即拍”的成功经验或经典技巧。 摄影并没有你想像的那么难。相反，拍出生动有趣或激荡人心的照片，任何人都可以做到。摄影经验空白不要紧，追求操作简明扼要、快捷易用也不再是奢望，以下的内容正是为你而编的。 好照片是怎么拍成的？ 按下快门是开始也是结束。开始总很简单，而结局千差万别。那些引人入胜的、经久耐看的照片是如何拍出来的？他们有什么共同的成功秘诀？美国纽约摄影学院教材给了我们一个答案：那些具有摄影家眼力的作品总是那么经典和引人入胜。更具体的说，要是你拍的照片达到如下3个标准那么它不经典也算是出色的作品了。 第1招：让你的照片具备一个鲜明清晰的主题，（是人、是静物还是一件事？）你需要清晰的表达出来，而不是模棱两可或面面俱到。 第2招：一幅好照片必须把注意力引向被摄主体，你需要观众一下子注意到你的主体，因为这个主体是你要表达的核心。 第3招：让你的照片更简洁，那些不能烘托你主体、甚至分散注意力的元素要统统压缩或排除。 人物数码摄影技巧 世界上有很多摄影师以拍摄人物著名。在他们的照片中，你感觉得到被摄人物都在为你“讲述”一个故事或表达一种感情。为什么我们经常看到身边的照片不具感染力？很多情况正是出于这个原因。不管是单人像或是多人拍摄，在我们做到让人物传神（或讲故事）之前，还是先看看经常犯的毛病，并设法改变它。 1 单人像 1）不让肖像变形的简单方法： 有些顶尖的摄影师为大人物拍摄人像时故意让肖像变形，那是一种高层次的艺术表达。而对于大众摄影，肖像变形却是低级和致命的失误。 第4招：让肖像不变形的简单方法，是离被摄人物站位尽量保持距离，尽量不用广角镜，肖像照适于用80-90mm镜头拍摄。 2）如何获得浅景深以凸出人物： 如果人物的周围场景，不能帮助或衬托该主体“讲故事”，我们尽量删剪或模糊掉背景。 第5招：获得浅景深（让主体背景模糊）的方法是尽量使用大光圈，长焦距，（如果有条件），让人物站位离背景尽量远。 3）让你的拍摄对象更自然 “当我拍什么人的时候，我总是想回避他们那种自己在被拍摄的样子。”著名摄影师约翰-洛恩加德说。显然，在拍摄中人物放松是很重要的。人物 放松的时候才会更自然地流露情感，如果不是抓拍（或偷拍），生活中的人物在面对镜头时通常很别扭（不自然），这需要沟通，让他/她忘记拍摄 。 4）POSE（姿势）要领： 借助环境道具和摆姿势有利于让形象更生动，不至于让画面呆板。第6招：让拍摄对象根据场景站立、屈体、依靠、坐下或躺下。 第7招：注意在灵活应用整体姿势时，让拍摄对象的手有所动作，如摸头、撩头发、抚面、脱腮、按嘴角、摸颈部、拉衣襟、撩臂膀、叉腰、搁大腿 、撩脚部（如拉鞋带），总之，手部动作可以在全身上下自由摸索，核心是保持自然和有助于表达情绪。除此之外，手部还可以捏拿道具，如帽子、 眼镜、丝巾、书籍、香烟、足球、一枝花等等，以此活化照片，让形象更生动。 第8招：拍摄带POSE单人像时，你要特别留意对象的头部和肩膀。通常，头部与身体尽量不在一条直线上，双肩及双脚忌平行。 第9招：在单人像摄影时，摄影师昼与被摄对象保持距离以避免人物变形，在构图上，通常对角线方式是最保险的。 第10招：如果被摄对象实在摆姿势困难、着装或身材不好表现，那么请你尽量拍摄半身像或大头照，此时被摄对象的表情是你唯一应该抓住的。 5）特殊光线下的人像拍摄（烈日下、夜晚、背景亮光） 第11招：在强烈日光下拍摄，需要注意对象遮阳以避免眼神不自然，多用侧光，以让对象棱廓分明；尽量少用逆光拍摄人物，太阳光对镜头的照射可 能会使光学元件退化，从而减损图像的效果。需要逆光拍摄时，你只需把阴影挡在镜头上，而不让遮荫的物体（如帽子、手掌等）进入到画面即可。 夜景中的人像拍摄比较难，糟糕的PP不是人物面庞太暗看不清楚，就是因闪光生硬导致人物面庞过亮、背景暗淡。对初学者而言，简单可以从三方面 来缓解矛盾。 第12招：首先调高感光度，关闭闪光（强制不闪光，相机的闪光系统很高明除外）；其次让被摄对象尽量在光线较亮的环境中（如路灯下）保持姿势 不动；最后拍摄时用慢快门（最好有三脚架），让曝光足够成像。 第13招：背景亮光一般用闪光灯补充，使前景人像更明亮，如果能用散射闪光灯，效果会更柔和。 拍室内照时，以光亮背景设置曝光，不开启闪光灯，成像主体会漆黑不清；若仅以主体设置曝光，开启闪光灯，主体背景也将曝光不足；为达到自然 效果，可先测出窗外光亮背景曝光为1/125、f8，然后在主体（肩膀位置）使用f8的散射闪光灯，平衡室内外曝光。 抓拍与多人照 1、为什么抓拍是更吸引人的？ 人在一种自然（或不经意）状态下表露出的神态是最真实的，在摄影家的眼里，有些人把它称为“真相”。很多杰出的摄影作品就是用抓拍完成的， 不管是单人照还是多人照。现实生活中，很多摄影人迷茫于没有什么可拍的，那是因为初学者还没真正打开心扉，把镜头投向于周遭和生活。 第14招：到街上、主题活动场所或突发事件现场，抓拍事件内外的人物表情及关系等，注意不用闪光、宁静拍摄，多用长焦镜头，埋伏拍摄效果更佳 。抓拍的速度可以训练，但能拍到感人的作品，真谛尽在意识、感受和发现。 自然姿势和摆创意造型 1）日常生活中，朋友聚会、亲人团聚、孩童成长，免不了拍照纪念，记录气氛。这种有意识的拍摄活动，让被摄人物摆POSE的要领是自然。 第15招：生活中的合影拍摄，摆自然姿势拍出气氛不仅是你首要考虑的，人物之间的关系更要追求淋漓尽致的反映。 2）除了自然姿势的合影，一切戏剧性的创意POSE合影，更能收到爽心悦目、焕然一新的效果。成功的创意姿势灵感源于对生活的领悟和创造力，没 有一套模式教会所有人做创意POSE，不过可以多做尝试。旅游风光摄影技巧 不可否认，有一部分人正是因为拍摄旅游风光而购买数码相机的。但事实告诉我们，相当多的人群拍摄的风光照平淡无奇，说到珍藏更是勉为其难了 。一个很核心的原因也是大多数人的通病他们迷失在目不暇接的风景中，无法聚焦在一处风光或景物上，而这一处风景给他的感觉他没有意 识到（或抓不住），由此更难设计站位（相机定位）和画面构图，来凸显这处风光的意境或主题。 1、是什么打动了你，你如何表现（主题）？ 克里斯斯蒂尔一帕金斯通常不拍“风花雪月的甜俗之作”，无独有偶，英国摄影师乔科尼什也崇尚把风光拍得更有思想，他说：“只有经过格外 的努力才能超越摄影的实际内容，去传递情感、活力与激情，甚至是其中的比喻和象征意义。” 第16招：不要试图把所有风光照拍得大而全，确定拍摄一个主体，其它的景物若不能烘托就压缩或排除掉，默默感受一下这个主体，用一个形容词来 概括它。例如：拍一座坚固的桥，拍一个古老的村寨，拍一面恬静的湖水，拍一个闷热的菜市、拍一位忧伤的母亲、拍一条懒洋洋的狗 拍摄角度（相机定位）在风光摄影中的重要性 风光摄影家有句口头禅：“好照片是走出来和等出来的。”透过专业精神，我们看到角度（相机定位）对于风光摄影是多么重要了。角度通常分为3 种，最多的平脚，其次是仰拍和俯拍。 第17招：角度的选择是用来凸主题的，如前所讲的“形容词”，如果这个角度是最能反映你所表达的主题（意境），那么就使用这个角度，不管要走 多远的路。例如拍瀑布，三种角度很分明的表现了瀑布的汹涌（仰拍）、瀑布的宽广（平角）和绚丽（微俯拍）。 介绍几种典型的构图 在很大的程度上，构图决定着拍摄主题的实现，决定着作品的成败。构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象 结合起来的方法，是提示形象的全部手段的总和。对摄影初学者而言，这听起来相当复杂，我们在此简单说明基本构图的方式。 第18招：在确定主体并确定表达意境的前提下，通常有井字形、三角形、斜三角形、垂直式、斜线式、水平式、曲线式几种方法。 第19招：黄金分割的适当应用。对初学者而言，黄金分割手法的学习和应用必不可少，很多教材把黄金分割构图另称为“三三交叉法”，在交叉点“ 黄金分割点上”表现主体通常是实用和完美的。 大部分的傻瓜机是中心自动对焦成像的，如何把前景（如人像）凸显在黄金分割位置成了一个难题。这就需要半按快门技巧的应用，（实际上大部分 的傻瓜机操作手册有这个实用技巧的说明。 第20招：先用镜框中心对准前景，（让相机定焦于你要拍摄的主体上），此刻半按快门，再移动镜头，把主体摆放于你设想的黄金分割拉上，最后彻 底按下快门，完成拍摄。 更合适的站位和变焦 “很少有摄影者会对相机的摆放位置给予充分的考虑，其实只有在相机的精确定位下才有可能产生好的构图。在任何既定的视角中，有必要确定机位 应该靠左还是靠右，靠前还是靠后，稍高还是稍低。所有这一切都会影响场景中各被摄对象间的关系，明显的比例以及是否在有效的景深范围之内。 ” “随着摄影技术的发展，变焦镜头的性能越来越好，你无法忽略它们的创造潜能。但重要的是，摄影者必须懂得不同的焦距对被摄对象间的视觉关系 、比例和景深和影响。一般说来，广角镜头会拓宽空间，长镜头则会压缩空间，但这是一个可能会产生误导的概括。像阿特沃尔夫、高伦罗厄尔 、吉姆布莱登伯格、扬亚瑟斯一伯特兰和尼尔本维这样的摄影家都用35毫米相机拍出了令人难忘的风光摄影作品。对风光摄影来说，选择极端 的镜头通常是一个错误，广角、标准和短的摄远镜头通常就足够了。” 不同环境光线下的成像操作窍门 有人把摄影说成处理光的学问，这说明光线对于完美成像多么重要。抛开主题和构图（内容布局）的重要性不提，成像质量是我人大多数人最渴望提 升的。决定成像质量的因素不外乎环境光线、相机和镜头的品级、以及摄影者的操作技能。如你所知：作为普通大众，在没有人为布光、相机或镜头 也不可能很专业的情形下，想完成及时的、较高品质的拍摄，操作技能变得越来越重要。 不得不承认，在较难处理的环境光线下完成好质量的成像，过于傻瓜型的数码相机几乎不可能做到。令人欣喜的是，今天绝大部分入门级数码相机也 具备半手动功能，那些有助于提升成像质量的技术如“光圈”、“快门”、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”，终可以让你的照片栩栩 如生了。 对摄影初学者而言，上面的技术（概念）难免生疏，我们在此简单说明“光圈”、“快门” 、“曝光补偿EV”、“ISO感光度”及“白平衡”是如何 影响照片成像的： 我们把“成像”比喻成“注水”，光圈大小就像水管的大小，“快门”就是灌水时间，“曝光补偿”是让水管可大可小的卡子，“感光度”就是水桶 深浅，水桶越浅水量需要越少，（感光灵敏更容易成像）。曝光不足就是灌水未满，曝光过度就是灌水过量。拍成一张照片，可以调节“光圈”、“ 快门”、“曝光补偿EV”和“ISO感光度”等变量，同样注满一桶水，可以调节水管大小、时间长短、卡子大小和水桶深浅一样。而“白平衡”控制 就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。数码相机一般提供自动白平衡和太阳天、阴天、白炽 灯、荧光灯等几种模式。初学者可以根据光线环境选择对应的白平衡模式，想更简单的话，就完全选用自动白平衡模式。 户外常见难处理光线操作技巧： 1、烈日下的拍摄： 通常这种情况下不宜拍摄人像以及全景照片，因为光线过于明亮，微距拍摄倒是一个非常不错的机会。 第21招：烈日下拍摄风光建议用小光圈、曝光补偿减低1-2级、感光度降低，并让白平衡调整在太阳天模式。有遮光罩效果更佳。 2、夜景技巧 第22招：一个稳定的三脚架必不可少，尽量将对焦点手动对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，少用自动白平衡，尝试用“白天”或“ 室外”模式，强制不闪光，用光圈优先曝光是比较保险的；如果有遮光罩效果更佳。 3、雪景技巧 第23招：对准白色物体手动调整白平衡，视白色面积加强曝光补偿1-2档，如有UV镜安装，可以避免色彩偏蓝。 4、雨天技巧： 雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，一般多采取减少曝光的方法，避免拍出的画面灰蒙蒙一片。 第24招：采用大光圈、较高感光度、快门一般以使用1/30秒至1/60秒速度为好，可以强调雨水降落时的动感；选择灰墙、绿树、山峦、深色建筑物、 山洞等物体作背景，逆光或侧光拍摄效果更佳。 5、室内常见环境光线操作技巧： 室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，室内灯源及色温差异、自然光线的进入、室内墙壁反光、采光处有无遮挡物等，都会直接影响 室内光线的性质，让光线更为复杂。 6、风光摄影的其它技巧： 1）三脚架的使用 “不用三脚架也能拍摄风光照片，但是大多数成功的风景画面都是使用三脚架拍摄的。精通三脚架的使用，确保它在风中保持平稳、安全和位置正确 ，这是一项重要的基本技能。” 2）对曝光控制效果的意识 “大多数摄影爱好者早已掌握了快门速度、光圈的设置与调焦，但有一点一直没有完全充分地认识与理解：光圈和快门并不仅能让你拍摄到曝光正确 的清晰画面，它更是重要的创造工具。 在风光摄影中，试验和探索光圈、快门和焦距的控制的创造性潜能，对于建立信心和增强理解是十分必要的。”）另一种手法拍名胜 第25招：在名胜地拍摄与众不同的照片，让名胜烘托你的故事（主题）。 运动及特写摄影技巧 快门的恰当使用可使运动影像更富感染力。大多数摄影师通过影像充分展现动感，提示力量之美、速度之美和生命之美。特写在摄影中同是一种艺术 表现手法。用局部传递信息，用细节说明主题。难点在于选题，那些具备敏捷思考力和行动力的人可以用这种简洁手法渲染主题、引发联想，获得更 杰出的作品。 运动照是快门的艺术 快快门使用：高速快门凝固运动 第26招：拍到更富张力的运动照，建议在运动的高潮瞬间拍摄成像，注意主体（人物）表情，光线要明亮，通常那些肉眼看不清特征的高速运动情景 适宜快快门使用。 慢快门使用：低速快门创造动感 第27招：用慢快门与追随拍摄技法或变焦拍摄技法结合，使运动主体在画面上是清晰的，以背景上流逝状的线条或主体周围放射状的线条，可以将主 体的运动强烈烘托。 数码微距拍摄的技巧 第28招：拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量放在一个平面内，并使这个平面与相机后背平行。 第29招：控制光线的方向和质量，拍摄微距应该尽量避免阳光直射，那样容易产生高反差，把有的细节抹掉了。 长焦特写拍摄技巧第30招：在拍摄时要运用高快门速度（最好高于1/200秒），如果光线不足的情况下最好能使用三脚架。如果被拍物是动物和人， 我们就要突出其特写神态。如果被拍物是静物，就突出它有特色的地方，比如一座被晨光照着的山峰，我们就去拍摄它被晨光照射的部分。 如果你真正看完了这30招的话，那么恭喜你，你已经从本质上上了一个台阶，我等着你的好片片哦！ 阴雨天拍什么？ 只要你留心，阴雨天可拍摄的题材还是很宽泛的： 1、雨中倒影，所有景物由一份变为两份，景影相融，如果是晚上，更是灯影迷离，值得一拍。 2、檐下雨滴，用相机来凝固飞溅的水花，或是水滴拍打枝叶的动感，考验你掌握快门速度的技能，是个不小的挑战吧。 3、雨中伞下漫步的人或是聊聊我我的情侣，唤起你幸福的感觉；忙乱避雨的人群，会让你拍躁动不安安的神情。 4、雨后戏水的孩童也会让你找出童年美好的回忆，拍到一份无忧的天真。 5、大雨前浓云翻重压下的城市让你体验厚重的压抑，风卷飞云让你感受时日飞逝。 6、闪电的拍摄难度不小，危险系数较大，但拍摄过程本身就充满了刺激，难道你不想尝试一下吗？ 7、雨后天晴，远际天边挂一轮彩虹是可遇不可求的，要时常留意与发现啊。 8、雨中的各种动物的表现也是十分可爱的，抖水的大黄狗或可怜的小猫咪，檐下叽叽喳喳的鸟雀也值得一拍。 9、雨中的花草格外艳丽，挂着水珠的花瓣更是灵气。 只要你用心，阴雨天可拍摄的题材实在太多，就等你去挖掘了. 阴雨天如何拍？ 1、建议带上三角架或独脚架，因为阴雨天光线较弱，为了获取足够的曝光，快门速度一般较慢，通过三角架的支撑才可以拍到清晰的照片。轻质稳固的碳纤维脚架即可以防止狂风摧残器材，又可以防止锈蚀。 2、在不方便支脚架的时候，大光圈或高ISO是常用的设定。 3、如果是人物体裁拍摄，请选择较鲜艳明亮的服饰，阴雨天环境下，色彩饱和度高，有助于去除暗涩之感。 4、阴雨天环境下不要再坚持“数码拍摄宁可欠曝的原则了”，至少正常曝光，甚至