摄影入门基础知识浅谈.docx

摄影入门目录摄影入门1摄影入门基础知识浅谈3第一讲我们摄影为了拍些什么？3第二讲怎样使拍出照片的画面清晰6第三讲准确的曝光和景深原理12第四讲简述几种常用拍摄模式和景深的控制18第五讲摄影构图基础知识浅谈22第六讲摄影用光基础知识简述27数码摄影入门34摄影的基本知识34一、正确持机方法34二、光线的运用35三、摄影的构图37四、光圈、快门、对焦、景深42数码摄影入门九法44一、首先要清晰44二、准确的曝光45三、黄金分割47四、对称平衡呼应48五、线条与三角50六、名家名言52七、用光的艺术55八、光照度强弱56九、光的方向57摄影师教你如何使用渐变灰滤镜拍摄风光作品59摄影技巧61手动拍摄技巧61Av光圈优先技巧62测光方式62EV即曝光补偿63单反相机摄影进门技巧65光圈65快门65ISO65光圈和快门的互补关系66镜头的最佳光圈66Auto模式67禁闪模式67人像模式68风景模式68儿童模式68运动68微距模式68夜景人像69P模式69S（快门优先模式）69A模式70M模式70测光模式71综述归纳74摄影入门基础知识浅谈第一讲我们摄影为了拍些什么？当我们拿起相机，或打开手机的拍摄功能时，我们到底要拍些什么呢？大家会说，我们要拍眼前看到的景色或人物。但是，摄影这个过程和目的远非这样简单，如果单纯地只拍摄“到此一游”的照片或仅仅是为了记录下我们原来所未见过的风景，这样拍摄出的照片就缺少一些让人激动的内容。也带有一种任务观念，将很少能拍摄出产生视觉冲击力的效果的照片，结果拍摄出来的照片无非只是一些场景的记录。因此，在拍摄的时候，我们要考虑的是，这次拍摄能够掌握点新的什么技巧，能够发现点新的什么视角？只有当我们用大脑和眼睛满怀热情的去发现那些大量存在于我们身边的自然界里的美好事物时，我们才会有真正拍摄的兴趣。很多人都比较缺乏摄影技术方面的技能。我们通过眼睛可以看到很多图像，但怎样把它们记录在相机里呢？不少人购买一架新相机以后，很少会把相机的说明书认真、仔细、完整地看上一遍。往往只在掌握的自动拍摄以后，就带上相机出发了。也有的朋友会说，我用的是卡片机没有那么多的功能。其实不然，假如你能把一架卡片机的功能根据不同的环境都用足了，你也会拍出好照片的。说到这里，为方便以后的交流，按照网络上大家认可的习惯，我们把大家常用的相机大致分一下类。（1）有拍摄功能的手机，就称为手机。图1卡片机示样（2）便携式薄型活超薄型小型数码相机，一般都可以放在衣服的口袋里的，称之为卡片机，见图1。（3）不可更换镜头，有较全面的手动控制功能，光学变焦在6倍以上，我们称之为长焦机，见图2。图2长焦机示样（4）可更换镜头、取景方式采用单镜头反光方式取得物像进行观察拍摄的相机，称为单反机，见图3。对于更专业的导轨式摄影机、后背式胶片机等，这里不作讨论。图3单反机示样上面说了，摄影的过程应该一个发现新事物的过程，同时也是一个记录这些发现的过程。在这个摄影的过程中，我们通过许多思考而使我们周围杂乱的事物变的有序。我们必须做出决定，要突出强调我们发现的事物的哪个方面，而忽略其它的次要因素。我们会希望用一种恰当的方式来表现某个主题，以表达我们自己是如何被它感动的。为了做到这些，我们必须做出冷静的决定：取景器里应该包括那些东西，以及如何组织这些内容。应该舍弃什么内容，这个思考过程称为“构图”，请大家注意“构图”这个名词，在以后的照片评论中将会经常出现这个名词。然后看看自己手里的相机的性能，在自己使用的摄影设备上作出一些技术性的考虑：使用什么白平衡模式、如何曝光。如果是单反机使用什么镜头、如何用光等等。摄影的过程应该是经过认真考虑的和有计划的。摄影创作的任务就是对可见环境的设计和组织，但是这个设计是要靠我们用自己的大脑去主观控制的。要我们在学习中通过不断地练习，才能够熟练地应付在摄影中遇到的构图美学以及摄影器材的技术问题，如果想拍出精彩的照片，对摄影技术和美学知识两方面的掌握是必不可少的。但作为摄影，第一先是要使拍摄出来的照片画面清晰，要是拍出来的画面一团模糊，不但没有美感，严重的连拍的主体细节都看不清楚，那就失去了记录某个场景的意义了。下面，我们就开始讨论怎样使照片的画面清晰。第二讲怎样使拍出照片的画面清晰说到照片的清晰度，首先我们要弄懂一个概念：什么叫照片的清晰度。在摄影中，清晰并不是一个绝对的概念，而是一个相对的概念。在拍摄的过程中，因为我们对拍摄出来的画面要表现的主题的要求不同，所以，我们对清晰的概念也是不一样的。根据我们拍摄时的需要，整个画面是否需要尽可能的做到全部清晰？或者为了突出某个主题只让主题清晰而使背景虚化模糊（以下都简称为虚化，在一般摄影知识讲座或评论中，也只称为虚化），也许为了表现某个题材使画面的前景虚化模糊等等。（见图1背景虚化和图2前景虚化）图1图2但有一点是必须搞清楚的，照片背景或前景的虚化和由于在拍摄时的时候，因持相机的手不稳定而造成的抖动模糊完全是两个概念。手持抖动的结果是整张相片的画面都成模糊状，画面上没有清晰的内容，这类照片，很少有后期挽救的好办法，往往只能成为废片。拍摄时，用是三脚架支撑相机是个稳定相机的好办法。但在摄影中，经常会出现没有带三脚架或不方便带三脚架的时候，因此，掌握正确的握持相机的姿势，并在拍摄练习中不断提高自己手持相机的稳定性，这是摄影爱好者必须修炼的一门基本功。对与手机拍摄来说，双手持机肯定比单手持机要稳定得多，拍摄时注意握机的手指不要遮挡住手机的镜头。而对于使用卡片机的朋友，值得注意一点是，尽量也用双手分持相机的左右，以提高相机的稳定性。但要注意有些卡片机的镜头在变焦时需要伸缩的，所以手指不要影响镜头的伸缩运动，也不要不小心遮挡闪光灯的窗口。而对于长焦距相机和单反机的用户来说，要求相对就高一点。在用长焦距机或单反机拍摄橫的画面时，右手握住机身握把，食指按快門钮，中指無名指小指握住机身握把，大拇指按住机身另一端，左手撑住机身，大拇指和食指可做转动对焦环用。（见图3）图3拍摄竖的画面时，右手握住机身握把，食指按快門钮，中指无名指小指握住机身握把，大拇指按住机身另一端，左手撑住机身，大拇指和食指可做转动对焦环用。（见图4）。但现在，单反机在市场上可以配置一个电池手柄，那个手柄不仅有安装备用电板的作用，而且也还有一个竖拍按钮，使竖拍时和横拍时握相继的手式基本上是一样的，给使用者带来了很大的便利。图4在有些较暗的环境，当快门的速度只有1/30秒甚至1/8秒，当时又沒有带三脚架，这时正确的手持相机的姿势就非常重要了，图5为一张比较稳定的持机姿势，右手臂靠在右脚膝盖上，身体呈低角度且压低，左脚膝盖着地增加一支撑点，这个动作的稳定性较好。这样在弱光的环境下也能拍出一张比较清晰的照片了。当然，不管是手机、卡片机还是长焦距机或单反机，在拍摄时都可以借助周围可利用的东西来提高相机的拍摄稳定性，如把拿相机的手或直接把相机搁在桌子或椅子上，也可以搁在窗台或栏杆上，还可以借身边的树干或电杆支撑一下自己持相机的肘部等等。反正在了解了相机稳定的必要性之后，就应该尽量消除或减少相机因振动造成的模糊后果，以拍摄出清晰度较高的照片。图5现在，大家都知道保持稳定相机的方法了，但在拍摄的过程中，还必须在准确地对焦后才能拍摄出一张清晰的照片，下面我们接着就来讨论一下拍摄时的对焦问题。照例，说到这里首先简单地解释一下什么是焦距，什么是变焦，什么叫对焦。但有些朋友比较性急，不喜欢了解比较专业性的基础知识，所以，我把基础知识的解释和叙述放到后面，先来说一下对焦的问题。首先，我们根据所需要摄的画面的需要，利用相机的变焦性能，把被拍摄的对象拉近或推远，在显示屏上或取景框里看到我们满意的图象。然后进行对焦确认，简称对焦。手机的摄影功能中，一般都依靠全自动的对焦功能，所以不再赘言。卡片机一般的对焦方式，都是以取景构图完成后，即在液晶显示屏上看到自己满意的画面后，半按快门按钮进行对焦和测光确认。对焦和测光确认后，相机一般都会有个提示，有的是发出“嘀嘀”的对焦完成提示音，有的是画面中间一个小方框的线条颜色会发生明显的变化。这样，相机的焦距确认和测光都已经完成，这时再把快门按钮一按到底进行拍摄。才能获取清晰度满意的图象。如果半按快门后没有拍摄就放松了手指，那再次按下时就会重新对焦和测光。不少使用卡片机的朋友，在拍摄时往往会忽略半按快门后，稍微停顿一下让相机完成对焦和测光的过程，而是一按到底就完成了拍摄，虽然现在的卡片机也很先进，芯片的运算速度也很快，但把快门一按到底终究不如半按快门确认对焦后拍出来的相片清晰度高。所以在这里重申一遍：用卡片机或长焦机拍摄时，一定要先半按快门等相机自动对焦和测光确认后，再把快门按到底完成拍摄。长焦机和单反机，一般也都有自动对焦功能，用法和卡片机基本相同，但有些长焦机和一般单反机，还都有手动对焦的功能。手动对焦功能在这里也无须细说，因为各人手中的相机使用说明书上都有明确的解释。只是我个人使用后的感觉有一点，就是长焦机的手动对焦几乎没什么大的用处，既难对准，又不很精确，所以我一般不推荐使用。而单反机有些镜头本来就只有手动对焦的功能，那就只能手动对焦了，好在单反机的手动对焦还是比较好用的。总之，对焦不准确的照片，拍摄的画面也是一片模糊，这种模糊程度较轻的时候，还可以用软件略作调整，但效果总是不太理想，要是模糊得严重了，那就很难调整好了。所以，拍摄时的对焦是拍摄过程中一个非常重要的步骤，来不得半点懈怠。为什么拍照，想拍点什么也说过了，怎么拿相机也知道了，对焦的概念也基本了解了。那么，下一章我们就要考虑在如何不同的光照环境下，怎么拍出高质量的照片了。附第二讲名词解释：对焦、焦距和变焦对焦其实就一个调整焦距的过程，首先来简单地解释一下什么是焦距。焦距，本来是一个光学中的量，当一束平行光以与凸透镜的主轴平行穿过凸透镜时，在凸透镜的另一侧会被凸透镜汇聚成一点，这一点叫做焦点，焦点到凸透镜光心（光心：可以把凸透镜的中心近似看作是光心。）的距离就叫这个凸透镜的焦距。一个凸透镜的两侧各有一个焦点。我们用的照相机的镜头就相当于一个凸透镜，胶片（或是数码相机的感光器件）就处在这个凸透镜的焦点附近，或者说，胶片与凸透镜光心的距离大至约等于这个凸透镜的焦距。凸透镜能成像，一般用凸透镜做照像机的镜头时，它成的最清晰的像一般不会正好落在焦点上，或者说，最清晰的像到光心的距离（像距）一般不等于焦距，而是略大于焦距。具体的距离与被照的物体与镜头的距离（物距）有关，物距越大，像距越小，（但实际上总是大于焦距）。由于我们照像时，被照的物体与相机（镜头）的距离不会总是相同的，比如给人照像，有时，想照全身的，离得就远，照半身的，离得就近。也就是说，像距不总是固定的，这样，要想照得到清晰的像，就必须随着物距的不同而改变胶片或感光元件到镜头光心的距离，这个改变的过程就是我们平常说的“调焦”。综上所述，我们所说的“调焦”调整的并不是真正意义上的焦距，而是只不过在摄影中，把投射到底片或感光元件上的图象调整到最清晰这一过程达成共识的称谓罢了。一个凸透镜的焦距是一个固定的数值。也就是说，一个凸透镜的焦距是不能调整的。因此，也有相当一部分相机的镜头的焦距也是不能调整的，这类镜头被称之为“固定焦距镜头”，简称“定焦头”。还有另一部分相机，它的镜头是“变焦镜头”，就是那些能够“变倍”的镜头，这种镜头的工作方法是通过多个镜片移动之间的距离来放大或缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。用那样的相机在进行变倍时才是真正的“调整焦距”。第三讲准确的曝光和景深原理在论坛里看大家发表的摄影作品后的跟帖里，对有些画面太暗或太亮的照片的评论，经常可以看到有“曝光不足（欠曝）”或“曝光过度（过曝）”这两个名词。那么，怎样才能教好地控制的相片的曝光值呢？图1是一张曝光不足的照片，而图2则是一张曝光过度的照片，图3是一张曝光基本符合要求的照片。下面，就对曝光的概念和曝光的基本常识来作一下论述。图1：一张曝光不足的照片图2：船顶棚上的积雪曝光过度了图3：曝光基本符合要求曝光的定义，如果予以科学的解释的话，即是：光线的强度乘以光线所作用的时间。定义中的“光线的强度”，是指胶卷或数码相机里的感光元件受光线照射的强度，即照度（以I代表照度，单位是勒克司）。定义中的“光线所作用的时间”，是指感光片受光线照射的时间，即曝光时间（以T代表曝光时间，单位是秒）。曝光量的计算单位是勒克司秒。以E代表曝光量，即可得到曝光公式如下：E（曝光量）I（照度）T（曝光时间）依据这一公式，若要取得一定量的曝光量，则光强度愈大，曝光时间愈短；反之则光强度愈小，曝光时间愈长。如果光的强度增加一倍，曝光时间就需减少一半，假如光强度为2，时间为4，曝光量则为8；如果光强度为4，时间为2，曝光量仍为8。通过上面的说明，我们清楚地了解这样一个浅显的道理：开得较大的光圈要比收缩得较小的光圈能让较多的光线通过镜头到达胶片上，较低的快门速度要比较高的快门速度能让光线较长时间地停留在感光元件上。由此可以演变为以下情况：光圈f/1.8与快门速度1/500秒相组合，和光圈f/4与快门速度1/100秒相组合，所获得的曝光效果是一样的。同样，它们又和光圈f/8与中等快门速度1/25秒相组合所获得的曝光效果是一致的。这就叫作“等量曝光”。说到这里，我们要为初学摄影的朋友来补充一下“光圈”这个名词的一些基本概念。光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内的一个环形的门一样的装置，调整光圈的大小实际上就是在调整这扇环形门的门口的大小，门开大了，通过镜头后的光线的强度就大，门闭得小了，那通过镜头后的光线的强度就弱。表达光圈大小我们是用f值。光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下：f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64这里值得一提的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，平常也常说成光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8-f16，而单反机光圈f值的大小，取决于使用的镜头的光圈值的范围。此外许多性能教好的数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。知道了光圈和速度的关系后，有的朋友要问了，那既然f/1.8与1/500秒和f/4与度1/100秒所获得的曝光效果是一样的。那为什么还要搞出几种不同的搭配来，只用一种光圈和速度的配合不就可以了吗？需要搞清楚的问题就在这儿，因为在拍摄的时候，速度太慢容易受持握相机的手的抖动、环境的震动等因素的影响，所以，光圈开得大一点曝光的速度就可以快一点，这样就可以相对消除一些由震动带来的成像模糊的现象。但一味把光圈开大，又会带来另外一个问题，即光圈开得越大。成像的景深就越小。而景深的大小又是在购图时必须考虑的一个重要的元素。下面，我们就来讨论一下，在暴光准确的前提下，什么叫景深以及怎么来控制景深。什么叫景深？景深就是当与光轴平行的光线射入凸透镜时，理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后，再以锥状扩散开来，这个聚集所有光线的一点，就叫做焦点。在焦点前后，光线开始聚集和扩散，点的影象变成模糊的，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力，也就是说在一定范围内，实际影象产生的模糊肉眼是不能感觉到的，结果人的肉眼看上去这个范围内的影像仍是清晰的.这个在理论上已经模糊但实际上却被肉眼辨认为清楚的弥散圆就称为容许弥散圆。在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：在被摄主体（对焦点）前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影象模糊度是肉眼不能辨认的（人们肉眼看出的图像感觉仍是清晰的），都在容许弥散圆的限定范围内。上面这段用规范的专业语言解释的景深，过于专业了点，比较晦涩难懂，但作为讲课，还得先这样说一下，不能理解也没有问题，下面我再用通俗的语言来解释一遍。在进行拍摄时，调节相机镜头，使离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为清晰并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）后一定距离内的景物的成像用我们的眼睛看都可以是清晰的，这个前后清晰范围的总和，就叫做景深。举个例子，你以一个离相机5米远的人作为对焦点，人前1米有朵花，离开相机的11米处有棵树，12米处有间房子，13米处有辆汽车。当你拍出的照片上，花、人和树都是清晰的，而花前和房子及房子以后的都是模糊的，那么，这张照片的清晰范围是在离相机的411米处，那么，这张照片的景深就有从离开相机4米后的7米。要是这张照片上从花、人到树和房子都是清晰的，而花前、汽车和汽车以后的景色都是模糊的，那这张在照片的景深我想大家已经知道，那就是离开相机4米后的8米。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有比较短的距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。图4和图5，分别用较大的光圈F5.6和较小的光圈F22对同一距离的物品进行的拍摄，从两张照片上明显可以看出，F5.6的成像由于景深小而造成背景比较虚，后面书架上的书名几乎都看不清了，而F22的成像由于景深大，前后的清晰度就都比较好。图4：f5.6时拍摄，背景明显虚化了。图5：f22时拍摄，连纱门上的纱都清晰可见根据以上所说的内容，我们可以得出如下定义：（1）因为镜头的焦距越短，景深越大；镜头的的焦距越长，景深越小。所以当我们采用“最大光圈尽可能缩短的摄距长焦距镜头”能获取最小景深的效果。（2）采用“最小光圈最短焦距镜头超焦距聚焦”能获取最大景深效果。一般家用消费级数码相机因焦距都很短，故景深都比较大，所以很难拍出背景虚化的照片，只有在用“微距”拍摄模式时才能有一定的背景虚化的效果。下一讲，我们就来讨论一下我们用相机在拍摄时，怎么控制好景深深浅的问题第四讲简述几种常用拍摄模式和景深的控制当我们知道了光圈和景深的关系后，那我们就可以根据拍摄的需要来控制照片的景深了。一般的卡片机，由于几乎只有现成的模式，如“人像模式”、“风景模式”、“微距模式”、“夜景模式”等等，而没有手动功能，所以，这类没有手动功能的相机是没有办法自己控制调整景深的。近来，有些新上市的卡片机也有了手动功能，那几个手动功能尽管简单，但也可以利用起来。现在有个别卡片机，在各种模式中，还多了一个“M”模式，这个模式就是手动模式。但卡片机的“M”模式与长焦机和单反机不同。长焦机和单反机的“M”模式光圈和速度都可以分得很细进行调节，而卡片机的“M”模式走的是两个极端，即在自动测光后，调整到一端要么是光圈最大速度最快，调整到另一端要么是光圈最小速度最慢。即拍出来的照片要么是大景深，要么是浅景深，惟独缺少的是由浅景深到大景深之间的可调过程。尽管卡片机的“M”模式功能不是很强，但还是可以用用的。只不过由于卡片机拍摄出来的虚化效果不是太好。一般人都不太在乎卡片机的这个功能。而长焦机和单反机就不一样了。一般这两种机子除了数码相机除了提供全自动（auto）模式和“M”档外，还有“P”档、即程序控制曝光；“A”（或Av）档、即光圈优先曝光；“S”（或Tv）档、即快门速度优先曝光等。上面说的这几种拍摄模式在各人自己相机的说明书里都有详细的说明，而且不同型号的相机还略有使用方法上的差异，所以我在这里不再一一赘述了，我在这里主要说一说这几个模式在一般拍摄时的使用要点。先说说“P”档，不少人看来，“P”档和全自动档没有什么大的区别，实际上，设置成全自动了以后，所有的模式都的自动的。而在“P”档上，只有速度和光圈才是自动的，其它可设置的项目都还是手动的。这个模式，图方便时用的感觉不错，但在景深控制上，就基本由相机自动决定了。所以，我一般不用“P”档的，觉得这个模式下出来的照片还是太机械了。（见图1）图1控制景深，主要还是控制光圈的大小。“A（Av）”档，是光圈优先曝光模式，由我们先自行决定光圈的大小后，相机测光系统依当时光线的强度，自动选择适当的快门速度以配合。这样，我们就可以根据所需拍摄画面的景深要求，来预先调整好光圈的大小后再进行拍摄。例如，摄影中有句常用的口诀：“拍景必景深，拍花必虚化”。虽然这也不是绝对的，但在一般摄影中还是都遵循这个原则的。那么，我们在拍摄山水风景的时候，就可以把光圈先调整到F11甚至F22上（长焦机的光圈最小一般只有F11，而好一点的单反机根据镜头的不同，光圈最小可到F32甚至64），这样拍出来的照片整幅画面都很清晰，容易让人产生山高地阔的视觉感受。（见图2）而在拍摄花朵特写的时候，我们就可以把光圈设置得最小如F2.8甚至F1.2，这样拍出来的照片背景被虚化得很厉害，看起来就突出了花朵的这个主题。（见图2）图2图3S”（或Tv）档、快门速度优先暴光。由我们先自行决定快门的速度快慢后，相机测光系统依当时光线的强度，自动选择适当的光圈以配合。这样，我们就可以根据所需拍摄画面的时间要求，来预先调整好快门的速度后再进行拍摄。预设快门的用处，一般在拍摄体育运动时，因拍摄对象一直在移动，要是速度慢了，那成像就会虚掉。那么，我们就可以把速度设置在1/800秒甚至1/2000秒上，让相机给我们自动设定一个光圈值。这样拍摄出来的照片清晰度就比较高。如拍摄一只飞翔的鸽子，就要求有较快的速度，图4是一张1/1000秒速度下拍摄的照片。反之，当我们想把夜晚的汽车灯光拍摄成一条光带时，那么，我们就要设置比较慢的快门速度了，如快门速度为10秒的时候，开着灯的汽车在画面上能行驶多长的路程，那在画面就会拍出多长的一条光带（见插图5）。图4图5至于长焦机和单反码相机的“M”档。使用“M”应该是有一定的摄影基础的人了，光圈和快门速度都靠自己手动设置，有很大的灵活性。但在拍摄时也要注意一点：设置好光圈和拍摄的数据后，在拍摄前先半按快门检查一下测光显示的暴光量是否正确，然后可以根据拍摄的需要，再作出适当的调整。使用“M”档的经验，还得靠自己在实践中不断地积累，这里就不多说了。以上几种拍摄的模式都做了基本的介绍了，那么，大家应该可以开始实践一下不同的模式和不同的光圈、速度下拍出来的照片的效果了。下一讲我们将简略地来说一下拍摄照片时的取景及如何来进行构图。第五讲摄影构图基础知识浅谈我曾在我们的论坛QQ群里看到有朋友说：“构图不要拘泥形式，要自由发挥，摄影大师的经典作品都是靠捕捉瞬间的灵感来完成的。”这话一点也没错，只不过当我们在自己还没有成为摄影老师之前，不妨先踏踏实实地学习一点摄影构图的基本知识。千里之行，始于足下，大师之所以能成为大师，也不是一步就能登天的，大都也是在摄影这条路上一步一个脚印走出来的。在我们日常的摄影活动中，经常说起的“构图”这个名词，那么，“构图”到底是什么意思呢？构图一词，原来是由英语Composition翻译而来，原来是个造型艺术的术语。它的意思是：把各部分组成、结合、配置并加以整理出一个艺术性较高的画面。在我国的辞海中，对“构图”的解释是：艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间里，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。打个比较通俗一点的比方：如果把摄影看成在绘制一幅画，那么，“构图”就相当于中国传统绘画中的“布局”或“章法”。在摄影中，一言以蔽之，构图就是指在拍摄一张照片时，把人、景、物安排到最合理的位置，以达到取得最佳的视觉效果的过程。对摄影构图的研究，实际上就是对形式美在摄影画面中具体结构的呈现方式的研究。当你很熟悉了解自己的照相机的性能并掌握了一定的操作技巧，当你把镜头对着人物和具有典型意义的事件，对着雄伟的建筑群或美丽的自然风光，很大程度上，构图在这个时候决定着构思的实现，决定着作品的成败。但构图用语言表述，不太容易使初学摄影的读者明白。因此，这一章主要以图解为主，采用图文并举的方式，来简单的介绍几张比较常用的构图方法。希望能让大家有个比较容易地、直观的认识。当然，法无定法，构图的方法还有交叉线构图、椭圆形构图等好多种方式方法，这里就不一一介绍了。总之，在我们了解了构图的基本要素后，还得靠自己多琢磨多练习，多观摩优秀的摄影作品，并根据自己的兴趣、眼光和现场的特点，来构建出个性鲜明的画面优美的摄影作品。下面，我们就来看一下，在一般的情况下，如何进行简单的基本构图。第六讲摄影用光基础知识简述在夕阳红杂志上，我为了适应老年人外出旅游，喜欢在风景点拍摄到此一游的留念照的特点，简述了风景旅游人像照的拍摄要点。而在这里，拍摄到此一游的留念照的朋友不多，而喜欢风景、静物、人文摄影的朋友更多些，所以，在这里的第六讲我着重简述一下摄影用光的基本知识，不讨论到此一游旅游照了，也算为大家进一步了解一些摄影的基础常识作些必要的铺垫。摄影，向来被称为是一门光和影的艺术，也被说成是用光来作画是艺术。由此可见，合理地运用光线对摄影是何等的重要。在摄影活动中，光线能造成明暗的对比，光线能产生变幻的色彩基调，光线也能突出被摄对象的质感纹理，光线还能强调形状的外观轮廓。所以，如何恰当用光、用好光，主要在于充分了解和掌握光的特性、光比度和对主光（也称为“塑型光”）背景光、辅助光、轮廓光、装饰光等一系列光线的合理运用。无论运用自然光还是人造光的拍摄，把光用得好了，就可以使拍摄出来的影像层次及反差，或者色调、色彩还原及视觉感受，都产生良好的效果，从而增强摄影作品的视觉冲击力和艺术感染力。下面，我们先对塑型光、背景光、辅助光、轮廓光、装饰光等名词作了简略的说明。主光：是照明和塑造形体的主要光线，它有明确的方向性，它的光位取决于所要达到的光效。当选定了拍摄角度以后，被摄体具有什么样的明暗造型效果，主要靠主光来形成。被摄者的亮面，由主光进行照明。主光灯的左右方向和高低角度，甚至距离远近的改变，都会使被摄体的明暗效果立刻发生变化。（见图1）图1背景光：即灯光位于被摄者后方朝背景照射的光线，用以突出主体或美化画面。（见图2）图2辅助光：又称“补光“用以提高由主光产生的阴影部亮度，揭示阴影部细节，减小影像反差。（见图3）图3轮廓光：指构划被摄体轮廓的光线，逆光、侧逆光通常都用作轮廓光。（见图4）图4修饰光：又称”装饰光“指对被摄景物的局部添加的强化塑形光线，如发光、眼神光、工艺首饰的耀斑光等。（见图5）图5知道了摄影中光的不同的用途，那么，在摄影中还要安排好光源相对于被摄体和照相机的位置，即我们常说的光位。光位不同，产生的效果也不同。根据光的移动位置不同一般可分为方位光和角度光两类。方位光：光源作水平方向的移动，可得到从正面经侧面到背面位置的投射光，我们称为方位光，方位光主要分有正面光、前侧光、侧光、测逆光和逆光等。正面光是由照相机方向投射的光，也就是我们常说的顺光。前侧光是从照相机的左或右边45度侧面射向被摄物的光。侧光是从照相机左或右边90度侧面射向被摄物的光。侧逆光是从照相机左或右边135度后侧面射向被摄体的光。逆光是从照相机镜头对面射来的光。角度光：将光源作垂直方向移动，光线会从不同高度投射，我们称为角度光。角度光分有顶光、中位光、底光等。顶光是从被摄体顶部垂直接射的光，光效偏离正常光照状态，是反常、奇特的用光。中位光分高中位光和低中位光，分别与水平位置上或下成45度左右。底光也称脚光，是从被摄体底部垂直向上投射的光，常用于夸张地丑化人物的拍摄。在自然光中没有底光的光位。了解了光位后，我们还有必要知道一下光比的基本常识。光比是指在拍摄时，被摄体受光区阴影区所受光的照度之比。光比的大小比值可用测光表测得。光比在摄影中的作用是利用它的大小来烘托主题，渲染气氛。光比越大，反差就越大，有利于表现“硬”的效果；光比较小，反差就也小，有利于表现“柔”的效果。如拍老年人常用大光比，拍儿童常用小光比。在拍摄风景照时，小光比的成像比较柔和，大光比的效果比较呆板，且普通的数码相机多光比的宽容度远远不如胶片来得大。因此，在晴朗夏日中午的阳光下，光比非常之大，很难拍出一张明暗细节都兼顾的照片。在实际的拍摄过程中，照明使用的光源往往不是由单一光源构成，在自然光中，太阳是一个直射光，另外还有巨大的天空的散射光，地面、环境的反射光及人工设置的反射光和人工照明补光等。而在影棚拍摄时，除布置的主光外，还会用一个或多个辅助光补充照明。因此，摄影用光是对各种光源综合使用和控制而取得的整体效果。自然光是在摄影最常用的光源，它的特点是变化快，常使摄影者的创作处于被动状态。阳光的照度随季节、时间、天气的变化而不同，摄影者需掌握其变化规律，加以灵活运用，才能获得满意的光效。人造光的特点及布光规则人造光比自然光具有易控制，较稳定的优势，它能使摄影者的创作处于主动状态，但往往受到拍摄场所的限制。当我们在摄影的用光中，对自然光来说，我们只能加以利用，而没法去控制它的变化。而对于人造光来说，则是我们在运用它。通过合理的布局，可获得满意的照明效果。在摄影中，如何用光是摄影爱好者一直讨论并时刻追求的一个主题，任何一张图片都必须有光线的参与。常常有些图片主题可能饶有兴趣，构图也说得过去，可是却因为糟糕的用光而破坏了整张照片的韵味。摄影离不开光，有光才有影，摄影就是用光来作画的，如何利用光与影的关系来构成影像和影调，是摄影创作中的一大关键。，因光线的方向和角度不同，不只是阴影的位置和面积会随之改变，而被摄体的印象、感觉，包括影调和色调也会呈现出明显不同的视觉效果。所以，选择适当的光线，包括适当的光线方向和角度，便是从事摄影创作不容忽视的一步。我们在拍摄物品时，布光要在创意、构图等方面来考虑画面的美感，更重要的是通过光的效果来表现整个画面的主题。一幅好的图片也就是一幅用光精美的图片，我们在进行摄影创作的一大关键就是如何利用好光与影的关系。光线在无穷的变化中，通过我们手中的相机可以构建出一幅又一幅美妙的画面，因此，怎么样用光才能够表现出物体的质感，要怎样的布光才能使画面感觉更有韵味，拍某个景物时怎么选择与之相适应的光线，都是我们必须在摄影的实践中，通过不断地练习和比照来积累经验、以提高自己的一门必修的课程。我这里仅对光的特性作了一个简要的叙述，至于在摄影时到底应该怎样布光，这就留给大家在实践和交流中去探讨吧。在摄影创作中，审美的眼光，本来就各不相同。在此，我就不把我自己并不成熟的审美观点拿来示众了，也免得用我狭窄的个人眼光，来误导这里爱好摄影的朋友们了。以上六篇，罗嗦了一大通，觉得还有点用处的，看看无妨。觉得满篇废话的，那就不看也罢。本次交流到此告一段落，其它问题容后再叙。数码摄影入门摄影的基本知识万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。一、正确持机方法在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。1.持机的正确姿势无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：（1）右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。（2）以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。（3）两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。2.站立或坐下摄影时的注意事项（1）站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。（2）坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。3.跪下摄影时的注意事项跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。4.相机带的重要作用将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。二、光线的运用照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。1.光线的性质（1）直射光在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。（2）散射光在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。2.光线投射的不同方向拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。（1）顺光从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。（2）前侧光从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。（3）侧光来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。（4）侧逆光来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。（5）逆光“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。（6）顶光光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。（7）底光“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。3.光线的反差“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。三、摄影的构图构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。1.构图注意事项要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。2.以不同的拍摄角度造出不同的构图大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。（1）正面拍摄。正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。（2）侧面拍摄。用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。（3）仰视拍摄。仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。（4）俯视拍摄。俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。3.构图的“三分法”“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。4.背景与前景的选择背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。（1）简单柔和的背景。简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。（2）避免杂乱的背景。杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。（3）避免前景有太多的人和物。如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。5.摄影构图的基本模式（1）构图均衡平稳均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点（均衡物）。什么是均衡点呢？这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。（2）打破均衡随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想；从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势；如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。（3）框架式构图框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。（4）直角三角形式构图直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点