西装定制课程.doc

郑州东方装装学院西装定制课程（送给喜好装装行业的同学们。我会陆续添加一些有关于装装专业的知识，希望对大家学习西装定制课程有所帮助，望大家关注郑州东方装装学校网,。）高档西装缝制工艺介绍1全衬里男装式女高档西装1 款式（图1-1-1）本例装装是半紧身造型，带有明线的正统男式女高档西装。使用中等厚度的羊毛织物，并用粘合衬做成全衬里。衣身构成：趋于直线条的三开身（三片构成），衣长在腰围线以下31cm。衣襟叠门：单排扣领：V形平驳头翻领袖：两片绱袖、有袖开衩衣袋：左胸有手巾袋、腹部两侧有带袋盖的挖袋2面料、里料、辅料的准备面 料：150cm幅宽，17 0cm估算方法为：(衣长+缝份l0cm) x2需要对花对格时适量追加里 料：90cm幅宽，200cm估算方法为：衣长3厚粘合衬：90cm幅宽，90cm（前身用）用于前衣片、领底、手巾袋的袋板薄粘合衬：90cm幅宽，120cm（零部件用）用于侧片、过面、领面、后背、下摆、袖口、口袋盖以及领底和驳头的加强（衬）部位粘合牵条：1.2cm宽直丝牵条1.2cm宽6斜丝牵条0.6cm宽半斜丝牵条垫 肩：厚度lcm，绱袖用1副袖棉条：1副纽 扣：直径2.5cm 2个（前叠门用）直径1.5cm 4个（袖口开衩处用）垫扣：2个3作图测量尺寸要制作合体的衣装，有必要正确地测量人体的尺寸。基准测量部位以及参考尺寸如下：胸 围：83cm*臀 围：91cm*背 长：37.5cm*连肩袖长：72cm上臂围：25cm*依据是JIS 9AR。根据各个测量值使用原型作图，并根据个人的体型对原型做好补正，以便假缝试穿的时候少做一些修改。原型的借助方法（图1-1-2）与后中心线垂直交叉画出腰围线，放置后身原型。在距离后身原型35cm处留出松量，放置前身原型。省道以及BP点做出记号，通过G点作水平线。肩省量的13合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。从前中心线的胸围线处剪开到BP点。在前颈点处与原型的撇势为0.7cm，合并胸省量。与前中心线平行，追加0.7cm作为面料的厚度量，成为新的前中心线。在后中心线上取衣长。从腰围线向下取腰长、画水平线，成为臀围线。与前中心线平行画出2.5cm为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。衣身作图（图1-1-4）领口宽：前后都在颈侧点(SNP)剪掉0 .5cm。肩端：作为垫肩量在前后备追加0.5cm，与颈侧点连接，画肩线。前肩宽：后肩宽-lcm。胸省：1 /3量移入领口，剩下的23分散在袖窿(AH)（图1-1-8）。后中心线：在腰围线上向内收2cm。腋下线：参考原型的腰省位置和大小，在前腋下省、后腋下省的位置根据人体的曲线设置恰当的腋下线。在胸围线上，距离后身原型的侧线5cm的位置取点，距离前身原型的侧线4.5cm的位置取点，并将各点连接画腋下线。在臀围线上从后中心线向前中心线量取臀围的必要尺寸(H/2+57cm)。不足的量在臀围线上与腋下线交叉的位置补上。为使腋下缝贴合身体，在下摆位置的腋下线上向内收0 .5cm。袖窿：合拢腋下缝和省道，画成光滑的曲线。后袖窿要考虑追加背宽的松量，与前袖窿连接要圆顺。BP点下面的省道：从BP点向侧缝方向移1.5cm，再向下取3cm。口袋的纵向与衣身的前中心线平行，横向在腋下缝一侧起翘。口袋盖：对合腋下缝，确定口袋盖的最终形状以及位置（图1-1-9）。（注：图形多过，在这里都不一一上传了，有想看图的同学请登陆我们学校的网站上查阅，郑州东方服装学院网）领子作图：参照高档西装领作图A（图1-1-5）或者高档西装领作图B（图1-1-6）。过面宽：在肩线处取3cm，在下摆处取9cm。确定纽扣位置。袖子作图（图1-1-3）前后衣身的袖窿对合，测量前后袖窿的深度，取其平均值的56作为袖山的高度。作图的步骤如图l -1-7所示。高档西装领作图A(图1-1-5)在原型前领口线的1/3位置，画一条与肩线平行的线，其长度为2.5cm，即为前底领宽，与翻折点连线，画出驳口线。距离前肩端3cm处取点，与前领口向下5cm处连线，形成串口线。在驳口线与串口线之间截取驳头宽。从颈侧点画出一条线与驳口线平行，在此线上取后领口尺寸(O)，成为绱领线。这条线比实际的领口弧线尺寸稍短，绱领子时在颈侧点附近将领子稍微吃缝。为了得到领外口线的必要尺寸，将绱领线倒伏3cm，这个量称作放倒尺寸（倒伏量），多出的领外口长度可以使领子装帖。在后中心线，与倒伏后的绱领线垂直画线，取后底领宽和后翻领宽，并画翻领。直角要用直角尺准确地画出。后底领宽取3cm，比前底领宽多0.50 .8cm，画出领子的翻折线，同时应自然过渡到驳口线上。后翻领比后底领宽lcm，目的是要盖住绱领线。从串口线和驳口线的交点沿串口线向斜上方取2.5cm，与颈侧点连线，形成前领口线。在串口线上，从驳头尖点沿着串口线取4cm，确定绱领止点。过这个点画垂线，取前领宽4cm，向下lcm的位置是领尖点。画翻领的外口线。最后，将绱领线和翻领线修正为圆顺的线条。高档西装领作图B（图1-1-6）在前身驳口线的内侧，预设驳头和领子的形状，在后身也预定底领和领宽，画出领子的形状，估计出领外口尺寸。沿着驳口线对称翻转，画出前领形状。前后领在颈侧点对合。压住颈侧点，展开领外口到所需的尺寸。前后领用圆顺的线条连接。袖子作图（图1-1-7）测量衣身袖窿(AH)的深度、决定袖山高度的方法。各部件的经向布纹要平行，衣身的袖窿对合，画出袖窿弧线和线。在袖窿底部画出水平线作为袖肥线。通过侧缝点画垂直线作为袖山线。测量前后肩点到袖窿底的垂直尺寸（AH的深度），前后AH深度平均值的5/6作为袖山的高度。将卷尺竖着沿袖窿弧线测量其前后袖窿的尺寸，从袖山点取前AH尺寸、后AH尺寸+lcm与袖肥线的交点决定袖肥。确认袖宽的松量是否适当（上臂围+6cm）。从袖山点垂直量取袖长+2cm为袖口线的位置，垫肩的厚度包含在内，画出袖口线和袖肘线的水平线。测量袖山的吃缝量（袖山弧线与AH的尺寸差），检查是否合适。此款式的吃缝量为3.5cm左右。吃缝量的大小要根据袖子的绱袖位置和角度，以及布料的性能适量决定。确定G线作为弯曲点的基准，画袖山弧线。将前后的袖肥分别二等分，并画出垂直线。画出适应手臂形状的偏袖线。袖口尺寸：从前偏袖线取13cm，画后偏袖线，开衩取8cm。袖下线：在右侧以3cm、左侧以2cm的间距，分别向外、向内侧移，画出大袖和小袖。小袖的袖窿沿着偏袖线折叠画出。小袖和侧衣片的袖窿底重合，确认下挖部分的相符程度。4纸样的制作（图1-1-8、图1-1-9）纸样是将作图的轮廓线拓在别的纸上，剪下来使用的纸型（图1 -1 -10）。作图时重叠的部分（颈侧点的前身和领子、臀围线上腋下缝的交叉部位、过面、口袋、大袖和小袖）分别正确画好。袖子是重叠着画，把小袖的纸样翻过来与大袖的纸样应很好地对应。修正省道各相连的位置。对合好相互连接的纸样，检查核对相互之间的关系。全部的纸样，画上对位记号和直丝（经纱方向）线，写上部件名称。另外，上下方向容易混同的纸样（如翻领和袋口布等部件），要画出指向下方的标志线。胸省处理（图1-1-8）。胸省量的1/3合并，转移到领口形成领口省，省量1.82cm。为了隐藏省缝，领口省的长度和方向要进行调整。补正左胸手巾袋的位置。前身的纸样在省道、前中心线、驳口线、翻折点、绱领止点、口袋位置、过面位置等做上记号。过面的纸样要合并领口省，在绱领止点和驳口线位置做记号。领子的纸样在后中心线、翻领线、颈侧点的位置做记号。在大袖的袖山点、开衩止点、纽扣位置、小袖袖窿底的侧点做记号。口袋盖的位置（图1 -1 -9）。前片和侧片的腋下线对齐，在前中心线一侧口袋盖与衣身的经纱方向要一致，口袋盖的经纬纱线方向分别与衣身的前中心线和下摆线大致平行。5 面料的裁剪裁剪前熨平面料裁剪前熨烫面料是为了预缩和矫正布纹，但不能损坏面料原有的手感和材料的观感。预缩织物在制造和翻卷过程中会产生拉长变形，在制作中又往往因湿气或高温而回缩。因此，应事先进行面料收缩，使其尺寸保持稳定状态，这称之为预缩。遇到羊毛织物时，要用蒸汽熨斗无遗漏地熨烫，生产企业也有使用专用的湿润预缩机器进行预缩。调整布纹为防止衣装制成之后出现偏歪走形，要将已歪斜的纬纱和弯曲的织物调整为与经纱成直角的状态，这称为调整布纹。布边有牵吊时，要斜向剪口，抻拽布料，使纬纱变水平，然后用蒸汽熨斗烫平整。裁剪（图1-1-10）面料正面相对折叠，全部纸样描在面料上。先从面积大的部件开始沿经纱方向摆放，面积小的部件插放其间，为避免浪费要多动脑筋。领底为了不出现左右偏差要斜裁，在后中心线缝合；但对于竖、横无差异的布料，后中心连裁也可以。对于有毛绒方向、阴阳格或花纹朝向的面料，要根据毛向、阴阳格的方向、花纹的朝向决定纸样的上下方向，要朝着相同的方向排列，即使是一眼看不出毛绒的单色、无花纹的面料，也要察看光泽差异，确认是否会出现因反光不同而造成色差。首先裁剪假缝的必要部分，包括前后衣片、侧片、袖子、领底。试穿补正后确保有空着的位置裁剪领面、过面、口袋。对可能变化的部分特别是肩宽、衣长、袖长等，事先要多留贴边量，容易脱丝的布料也同样处理。相反，领口、袖窿等不要留过多的缝份，否则会妨碍正确的试穿。另外，对合必要的条子、格子等时，由于条格高档西装在补正时常常出现条格错开现象，因此袖子最好用其他衣装的剩布或粗布进行假缝（参照42页）。试穿的时候要根据体型和设计进行补正。对花纹（图1 -1 - 11图1-1 - 13）抓住花纹重复的特征，看清楚能否插入或翻转纸样。在此以格子和条子为例讲解套装裁剪时的花纹对合方法。(1)裁剪为防止裁剪时布料错位，使用以下方法。粗裁，然后对齐上下层进行修正裁剪。只裁剪上层的布料，按其边缘对齐上下层的布料、裁剪下层。一片一片地裁。(2)高档西装的对条对格（图1-1 - 12）对齐衣身的条格。纵向的条格在前后身的中间对齐。前衣片的中心线在纵向条格的中央通过，后颈点作为后衣片的中心线，纵向条格的中央在此通过。横向条格的基本对齐位置在腰围线上。遇到大的横向条格的时候，腰围线、臀围线、下摆每一处的条格看上去都要与整体平衡。对齐口袋的条格。基本上是在前中心一侧与前片的条格对齐。遇到省道和剪接线的时候，不要错开上下片的条格对齐位置。对齐领子的条格。纵向在后中心线与衣身的纵条格对齐。横向在领口处放上领子纸样，对齐领外口的条格。对齐袖子的条格。纵向，纵条格线通过袖中线，或者在纵格与纵格的中央通过。横向，前衣身的肩点向下8cm左右的位置（、参照43页）与在袖山弧线上量取8cm+lcm左右吃缝量的位置的水平线（袖子的横格）对齐。袖子的吃缝量由于面料和形状的差异而有所不同，假缝时最好使用粗布等其他布料做袖子，并与衣身的横格对齐，以确定袖子的纸样。对齐过面的条格。过面要对齐翻领的条格。(a) -般的方法是：在过面的串口线上对齐翻领的条格，与通过前中心线的纵向条格对齐。(b)驳头比较宽的时候，竖条与驳头的边缘要平行。在过面的纽扣位置剪开，过面的下半截使用直丝面料裁剪，然后再把过面拼接起来。(3)高档西装与下身装装对条对格（图1-1 - 13）6衬的裁剪与粘贴衬的做法（图1-1 - 14）衬分为前片用、零部件用两种类型。衬在全面粘贴的时候，做出的是衣装整体的造型。部分使用的时候，讲究的是各部位的成型、加强、保型。在领尖和底领上粘贴一层加强衬，是为了使其坚固。另外，在做比较柔软的衣装时，用中等厚度的、非常装帖的复合衬，此衬可以适用于所有的部位。衬的纱向：基本上与面料的经纱方向一致。衬有明显的方向性和伸展性，要发挥其性能，利用其方向裁剪。衬的缝份：比面料稍微小一些。从外层看时，衬不能从贴边和缝份边上显露出来。图1-1- 14表示的是粘合衬的全部样式。试穿补正之前，在前面、侧面、后背、后下摆、领底、袖口粘衬，假缝之后再粘也行，贴衬之后要用净板画出净缝线、标识位置等，以确认完成之后的轮廓状态。裁剪(图1-1-15、图1-1-16)前片和领底使用的粘合衬，在假缝之前裁剪。手巾袋的袋口衬在试穿补正之后裁剪。零部件使用的粘合衬，也可在假缝之前裁剪。后片的背部、下摆、侧片以及袖口使用的粘合衬，比净缝线多出2cm裁剪。过面、领面、口袋盖、领子的加强衬在试穿补正之后裁剪。粘贴的方法粘贴的条件包括温度、压力和时间。购买粘合衬时要事先确认各种衬的粘贴条件，并做粘贴试验。根据其要求调整粘贴条件，可用专用的烫衬机。用电熨斗时要进行以下操作。整理衬的布纹，树脂面朝向面料的反面，重叠放好。用熨斗在面料的反面粘好。熨斗的基准温度是130150 0C。要垫上牛皮纸熨烫，因为熨斗的底面容易粘着树脂。在粘贴挡纸的上面用干热的熨斗在每一个位置压烫51 0秒。为了避免粘贴不匀，间隔时间要充足。刚烫完粘合衬的部件要平放着散热。7打线钉把两片布的正面相对，上下片对齐，沿着纸样的轮廓用划粉画线，拿掉纸样，两层布不要错开，用针别住、绷线做出线钉记号。需要粘贴粘合衬的部位应在粘贴之后打线钉。线钉的间隔在直线部分稀疏、曲线部分密集，两条线的交点和重要部位要十字交叉。为了保证试穿的准确性，在前中心线和腰围线处做上记号。手巾袋的记号只做在左片。8 归拔整形（图1 -1 - 17）归拔整形指的是利用面料的变形性能，用熨斗沿着布的斜丝方向拉伸，通过缩进归拢使织线间隔收缩，是把平面的布料整理成适合于复杂的、人的立体造型，将平面立体化的方法，它在很大程度上关系到造型的形成。把各个部件的两片正面相对放好，喷上水，用熨斗分别在两面熨烫。要归拢熨烫并用熨斗的三角部位除去湿气，之后还要维持其形状。9假缝假缝是为了在正式缝合之前把握完成之后的状态而进行的临时性的对照缝合。假缝之后要试穿检查衣装的合身情况，检查内容包括粘合衬、缝合记号、立体感觉和设计效果等。衣片的正面相对、缝合记号相符，用一根绷缝线大针距缝合。缝头倒向一边，从正面在外折痕的边上压缉一道线。这道压缉线的位置要准确，否则就不能确切地表现衣装的外形。缝份