骑行喜马拉雅论文关于骑行喜马拉雅（一）尼泊尔的洛域古国论文范文参考资料

骑行喜马拉雅论文关于骑行喜马拉雅（一）尼泊尔的洛域古国论文范文参考资料 在喜马拉雅山下，隐藏着一个僻静的山谷木斯塘，时间仿佛在此停驻。这里的子民藏区，他们延续着先辈们传统古朴的生活方式，严格恪守宗教仪式，有坚定的信仰。 其实，驴友们对这块秘境之地已经朝思暮想几个世纪了。如今这里仍是一个天堂，尤其对骑行者而言。准备好1辆山地车，1个背包，出发吧，到这个隐秘于世间的小村庄和寺庙星罗棋布的山谷去撒野。 木斯塘在尼泊尔的中北部。在尼泊尔首都加德满都，当地一些年轻人成立了一家名叫El Yak的小公司，经营目标就是要在他们自己的国度为单车发烧友开发出更纯粹的骑行路线。我们与他们一起设计出了1条从南向北贯穿木斯塘的路线，沿着远古时期马帮的驮道，直达木斯塘的王城罗马丹（Lo Manthang，也有译作洛曼堂）。 El Yak的小伙们帮我拿到了进入木斯塘地区所需的特殊许可，同时还安排好了航班，第1趟是去博卡拉（Pohkara），安纳普尔纳峰的大本营；第2趟是跨过喜马拉雅山，去迥松（Jomsom）。尼泊尔速降自行车国家队的希亚姆（Shyam），将会担任我们的向导。同行的还有我的1个在坦桑尼亚做骑行和狩猎向导朋友*e。 木斯塘坐落在西藏高原，是1个高海拔荒漠。岩石、碎石还有那褐*、赤红色的土地，与蓝得透彻的天空形成了鲜明的对比。我们在1条沿着一边是悬崖的山谷越野车道上骑行，沿途岩石上冰蚀和风蚀的鬼斧神工令人惊叹不已。 蓝色和黄褐色混搭的默契大概每隔10 km，就要被村庄周围那些绿油油的青稞田打破。一开始我们到了卡贝尼（Kagbeni），然后是克桑村（Chuksang），再到其列拉山（Chele）。白色的藏式民居簇拥在青稞田旁边，每一间的窗户都很小。白色的墙上均涂着红色的条纹，用以驱赶恶魔、消灾灭殃。房子的木头屋檐则是财富的象征。 骑到其列拉山的时候，路开始变为上坡路，需要骑过的山，海拔超过4 000 m。爬坡就像是在适应一种节奏，在不断重复蹬脚踏的过程中找到最适合自己的踏频。没有节奏的话，爬坡是很难受的。路上的每一个转弯都给我们带来将要看到坡顶的希望，但到了坡顶之后却只迎来更多的拐弯，更多的爬坡和更多的痛楚。 不断地骑，不断地往上爬，我想起了Tim Krabbe（荷兰记者和小说作家）在1 9 7 8 年写的书T h eRider，他在书里分享了在当地的自行车比赛中，赛车手的脑海里会在骑行过程中想些什么。他把将变速调到骑起来更轻的档的这种行为 称为“吃止痛药”。最牛的车手，那些在训练中骑行公里数更多的车手（因为骑行是一项很公平的运动），都能保持他们最大的牙盘干脆利落地转动着每一圈，伴着链条的声音，把对手甩在身后。而剩下那部分像我们这样的人，“止痛药”是有限的，因为牙盘和飞轮就只有那么几档可以让你调。只有把握好节奏我们才能自救。 但今天毫无节奏可言。 有时候路太陡，有时候则难度太大。我不得不停下来扛着车走，随时都会感到受不了。这样的情况就像从冰川上吹下来的凛冽寒风一样，没完没了。我想念着我的公路车，想念着路面顺畅的斯泰尔维奥（注：Stelvio，意大利的一个镇）和图尔马莱（注：Tourmalet，环法比利牛斯赛段中难度最大的爬坡）。 不过这个断断续续地爬坡却也犹如史诗般优美，因为骑行本身就与爬坡同在。环意赛和环法赛也因为那些山而变得不朽，在爬山路段，成千上万的粉丝扎营等待那些爬上来的英雄车手并为他们而欢呼。车手们用人类创造的最简单又最饱含智慧的工具，征服了无比强大的大自然。爬坡骑行之美，在于爬坡这个行为所蕴含的确定性；作为人类，确定性使我们感到安心。爬坡上山的痛楚是注定不可避免的，然而最终也成就了到达峰顶的确定性。 当到达顶峰后才会得到随之而来的回报，在木斯塘这里更显得超乎想象。我站在无与伦比的风景面前：北边是西藏，南边是安纳普尔纳山。我享受到了一种梦想实现的感觉，因为自己现在终于跨过了孩童时就梦想着要去冒险的那条路线。 在下坡时，令人亢奋的下坡速度，梦幻的风让你发丝飞扬，前行不费吹灰之力，终于可以放松一下肌肉了。我们一路往下骑到Syanboch的1个小村庄，正好赶在太阳下山之前到达那里。 帮我们把身体疲惫驱之而去的是下榻的那间家庭旅馆淳朴的主人公。晚餐吃的是酥油茶、1个煎蛋卷、当地的藏式饼，还有一点白灼青菜，从菜园摘来现做的。卧室是一间很小的空房，里面只有1张床和1张神山冈仁波齐（Mount Kailash）的海报，冈仁波齐在藏传佛教被认为是世界中心。 屋外，黑暗吞噬了一切，夜空洒满了星星。此时坐在厨房的火炉旁烤火很是惬意。我们还穿着脏兮兮的骑行服，灰头土脸的。在田里劳作一天之后，旅馆的主人公也是满脸泥土的。他年迈的母亲正在编织牦牛绒，而他用一种在我们听来就像催眠曲一样的语言跟他母亲说话。回到房间后，我们很快就睡着了；酣然入睡是单车的馈赠。 对于每一个到木斯塘探险的旅人而言，这里的王城、襁褓在护城墙之中的罗马丹就是奖赏，在最后几个垭口的最高处都能看到它。我望着这座王城，就像是在单车上俘获的战利品一样，在美梦中欣赏。 自从上个世纪90年代木斯塘开始对全世界的旅客开放以来，城墙的周围就涌现出了一些青年旅舍。我觉得酒店是没有灵魂的，就跟机场一样。单车旅行之美，在于它并不会限定你要去的地方，它赋予了你去了解当地风俗人情的机会。骑行的节奏，不快不慢刚刚好，既可以让你足够深入地去了解更多，又可以带你到足够远的地方。最令人兴奋的，莫过于在一天骑行过后，能够去到当地人的家中做客。 大概下午6点左右，在田里劳作了一整天，又或是为了在村子里经营的小生意忙活了一天，男人们陆陆续续回家了，我一边骑着车一边在人群中寻觅愿意给我提供食物和住宿的潜在人选。我称之为“创造善举”：你需要找到1个乐意为你提供帮助的人，找到1个会因为具有同情心、必要性和兴趣点这些人性中基本价值观的驱动而引发他们热情好客的人。无论是在帕米尔高原高高的牧草中，又或是在乌兹别克斯坦的棉花地上，1个穿着贴身骑行服踩着自行车的西方人对于当地人而言，就跟我遇到1个住在蒙古包里的牧民或者1个在四面围墙的寺庙里的*一样，对眼前的异国人充满了好奇。旅客通常都不招待见，然而那些投身于运动的人却几乎都能得到人们的关照。 在偏远的巴布亚岛Wamena山谷，当地部落的人看到我从他们旁边经过的时候竟赤脚陪我走了好几公里；在土库曼的卡拉库姆沙漠，沿途的车辆会停下来给我水喝；在菲律宾边缘的沙滩上，在马来西亚的种植园里，在雅加达的贫民窟中，人们站在路边向我竖起了大拇指。 当没有选择余地的时候，人们很少会袖手旁观。创造善举需要凭借第六感觉去挑选1个人来寻求帮助：为什么选他而不是其他人凭经验，我依靠几个技巧来辨识：后花园打理得井井有条的，或者栽种着鲜花的房子，虽然比较端庄，但却表明了那里是1个好去处的讯号。医生会更乐意把家打理得干干净净。我宁愿自己去创造善举找到1个乐意伸出援手的人，也不愿跟着那些一开始就主动接近给我提供帮助的人。 根据我以往的经验，在绝大多数情况下，去当地人家里住比去旅馆或者营地要来得实惠，而且，最重要的是当地的真实生活你可以一览无余。一个家是不会说谎的，它就是原本的模样。我在香港开了个私厨，我在自己家或者去客人家烹饪，只为一个简单的理由通过短暂的接触进行文化上的交流，这是我所欣赏的最有意义的方式。 在罗马丹接待我的那家人在2楼聚在了一起，因为按当地的习俗，底层是家里饲养牲畜用的，今天我们的单车也放在那里了。他们的女儿正准备着做糌粑的面，糌粑相当于是当地的团子。孩子她妈正打着酥油。火炉是用牛粪烧起来的，正在火炉上炖着的是牦牛肉的汤。孩子她爸正摇着转经筒。女儿的英语说得很好。她带着令人舒心的微笑告诉我，木斯塘是一片乐土，因为这里的人们信奉佛教，他们有很强的集体主义精神，对简朴的生活很知足，就像他们的祖先一样。“外国人能够感受到木斯塘人们的友好，以及这里风景的纯粹。他们可以把这份友好和纯粹变成他们自己的，把它们带到自己的生活当中。”她跟我这样说道。 我们骑着车到罗马丹北边绕了一圈，去寻找古代的洞窟和寺庙。这些洞窟与寺庙给当地的景色增添了一股神秘的气息，也使我们浑身充满了能量。周围没有1个人，很多洞窟的入口都已经被掩埋了。 有时候我们真的很幸运。我们遇到了一位知晓怎么进入洞窟的当地人，那个洞窟的顶部被曼陀罗覆盖了，岁月久远，这些曼陀罗已经泛白。我们还偶遇一位僧人，他应允我们跟他一起进去，到经堂里欣赏佛教传说人物的泥土雕像：十一面观音、文殊菩萨和佛祖释迦牟尼。在墙上，壁画描绘着1个绿色的多罗菩萨和一群印度的 _者。那里真是个神奇的地方，使我们有一种独特的归属感，我们来到这里就像那些朝圣者一样。 我们找到一位越野车司机，他同意帮我们把单车带到木斯塘垭口最开头的地方穆克提纳斯（注：Muktinath，印度教和佛教圣地），安纳普尔纳大环线正是从这里开始围绕这个神奇王国的。我们自己则将徒步回去，穿过那对于山地车来说都显得太偏僻、难度太高的山谷。 我们到了马南 （Mannang）。有1条从比斯萨哈尔（Besisahar）过来新建的路，因为缺了座桥，所以越野车不会来到这里。全球的徒步爱好者们对这条路的印象很不好，大概是因为它破坏了安纳普尔纳大环线那种原始荒野的感觉吧。不过当地人却非常需要这条路，同时它也给骑行者带来了新的线路。 我们穿过古老的森林沿着山谷往下骑。西藏高原的荒漠和喜马拉雅山的积雪在我们的身后倒退。从穆克提纳斯出发，我们用了2 d时间到达比斯萨哈尔（Besisahar），然后坐了5 h的车，回到了加德满都（Katmandu）。 吉卜林（ 注：Kipling，