佳能60d说明书

佳能60D说明书篇一佳能60D单反相机摄影技巧学习和一些日常使用设置60D摄影技巧学习和一些日常使用设置60D新手比较多，小弟也是新手之一，对相机的基本设置还摸不着头脑，也有好友提议最好有个关于60D相机基本设置的帖子，以方便新手参考，下面就将我的设置告诉大家，并对部分选项做简单介绍，一方面请高手看看还有那些不尽合理，另一方面也为新手提供一点参考，以使大家有贴可参考，达到共同学习，共同进步我的60D基本设置一、菜单中的基本设置1、画质RAW。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书2、提示音启用。声音的提醒挺好的。3、未装储存卡释放快门禁止。4、图像确认2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。5、周边光量校正关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。6、减轻红眼开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。7、闪光灯闪光启用。快门同步前帘同步。闪光曝光补偿暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。ETTLII测光评价测光。8、曝光补偿我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为03，拍摄时根据情况适时调整。9、自动亮度优化禁用。目的也是为了提高速度。10、测光模式多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。11、自定义白平衡遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧。12、白平衡偏移/包围操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。13、色彩空间SRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置SRGB吧，设置为ADODERGB也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。14、照片风格中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程，最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。15、除尘数据取消。16、ISO自动最高400。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要，随你怎么设置。18、显示柱状图亮度。亮度最重要，直观、简洁。19、实时显示功能启用。测光定时器30秒。自动对焦模式实时模式。20、自定义功能（CFN）按你喜欢来就是了。我的是这样1、曝光等级增量1/3一级。2、ISO扩展禁用。3、光圈优先模式下的闪光同步速度1/200秒（固定）。4、长时间曝光降噪功能禁用。特殊的、曝光时间超过5分钟的应该启用，降噪效果很明显。5、高ISO降噪功能标准。6、高光色调优先禁用。7、自动对焦辅助光闪光启用。8、反光镜预升禁用。9、快门键/自动曝光锁定按钮0自动对焦/自动曝光锁10、分配SET按钮0普通。11、开启电源时屏幕显示状态0启用液晶监视器显示。12、增加图像校验数据0禁用。二、其他设置1、拍摄模式AV档（光圈优先）。是光圈由拍摄者确定，快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。这是我最常用的模式。也建议初学者首先学习这种模式。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深。TV档（快门优先）。由拍摄者确定快门，由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式。由自己控制快门，以便至少达到安全快门，拍摄运动物体比较好，还常用于使用闪光灯时的拍摄，在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。P档（程序模式）。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定，多用于新手在没把握的情况下采用的，会保证片子的清晰，但会缺少拍摄者的创意。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择，不同的测光方式对片子的结果影响很大，一般来说多采用评价测光。M档（手动模式）。这是最具创意的模式，也是全手动相机的魅力所在。拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等项目，拍摄出高调、暗调等特殊的片子。M档也是夜景拍摄的最佳模式。初学者学习时，可由AV模式逐渐向M模式过渡。但也不要以为手拿单反不用M模式拍摄就没面子，很多大师也不是只用M档，优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的，拍摄模式只是一种手段，最终的片子效果才是硬道理。ADEP档（自动景深自动曝光）。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么意思，景深还是由拍摄者自己决定为好。2、驱动模式单拍不用说了，采用的最多了。连拍配合自动对焦模式中的AIFOCUS（人工智能自动对焦）和AISERVO（人工智能伺服自动对焦）对运动物体拍摄相当有效。自拍/遥控按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。自动延时拍摄我设置为2秒延时，常用于上架拍摄夜景。自动定时器连拍按动快门以后大概延时10秒后开始连拍，张数也可设置。3、自动对焦模式单次自本文来自WWWBDFQY千叶帆文摘佳能60D说明书动对焦配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。人工智能自动对焦适合拍摄先定后动的物体，比如拍摄鸽子，鸽子没动的时候开始对焦，鸽子动了以后，对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式，自动追踪对焦，配合了连拍，你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。人工智能伺服自动对焦适合拍摄快速移动的物体。如果你将对焦点设置为中央单点对焦，在使用单点对焦合焦后，主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点，不管到达其他任何八个对焦点上，都会被继续捕捉并保持对焦，实际上就是九个对焦点联动持续对焦，这对运动物体的拍摄真是太好了。4、照片风格中性。就是0,0,0,0，目的是保持原片，调整交给后期。这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置。如果直接出片，后期不作调整了，就应该进行自定义设置，这样出片效果会好一些。5、白平衡自动。因为我是RAW格式出图，所以白平衡可以后期随意调整，放在自动就可以了。如果后期不作调整了或者JPG格式出图，那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设置，对重要的片子还要自定义白平衡，这样片子不会偏色。6、ISO感光度原则是能低则低，实在不行了，再提高。在800以内还是没什么问题的。7、曝光补偿我总是感觉60D的测光偏亮，因此在正常日光的情况下我经常是用03，这样的好处是片子不会过曝。这一点很重要，一旦过曝，后期无可救药，而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。另外，60D的曝光补偿达到了正负5档，可谓非常宽泛，这项功能非常实用，对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。很多新手都不太注意这项功能的使用，很可惜。M档中还可以通过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子，用于HDR和成片使用，使片子的宽容度有非常大的改善。测光方式的选择，如下关于如何选择测光模式一、先来弄明白几种测光模式的差别1评价测光是EOS相机的标准测光模式，适合大部分拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光。2局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一部分面积。3点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央较小的面积。4中央重点平均测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。二、再来看看如何选择1评价测光大部分情况下，评价测光都可以得出基本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。2局部测光一般常用于逆光片的拍摄。3、点测光如果你确定不用管周围部分，则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。这样会保持主体获得正确的曝光，背景等会过亮或者过暗，一般常用于微距、特写等拍摄。4中央重点平均测光如果你确定周围部分只要稍加考虑，可以选择中央重点平均测光。这样主体不是特别理想，但周围及背景也不会过分的会过亮或者过暗，有些兼顾。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。60D的64位测光系统是与7D是相同的配置，相当不错了。但是，测光系统是死的，人是活的，在选择测光模式的时候要注意，一旦场景或者想要的效果没有那么符合测光模式的标准情况，就需要你去干预测光结果。这时候，曝光补偿就是最佳的选择，正负5档的宽域会使你很满意的。另外，拍摄实际操作过程中，后三种模式测光点的选择对测光结果影响是非常大的（比如点测光时，其覆盖区域才达到4），这一点在拍摄时一定要加以注意。还有，评价测光模式中，半按快门就会锁定测光结果和曝光组合，后三种方式则不然，需要你按动曝光锁按钮以后才会被锁定，所以，在选择后三种测光模式的状态下再移动构图一定要先锁定，再移动构图。以下给大家一些关于摄影技巧，使大家共同学习和参考，多出好片摄影技巧学习专帖选择焦点的十个秘诀（转载）无论是面对风光摄影，还是人物小品，要想拍摄出一张照片，首先要明确好焦点，焦点的选择，无论是对于图片表面的清晰明了，还是对于内容的真切表达，都是至关重要的。因为焦点不仅仅是图片中最实的区域，往往也是图片的重点所在。所以，我们在进行拍摄时，一般首先考虑应当将焦点选择在哪里1、植物拍摄选择花为焦点拍摄。花，为疑是植珠上最吸引我们，最美丽的部分，因此不难理解，花是植物摄影中最常见的焦点选择。但当我们面对花团锦簇的一丛时，应当选择哪一夺花来作为焦点呢首先我们要考虑最有特点的一朵，比如最美丽的，或是一朵颜色区别于其他花的而后，我们可以通过观察，选择一朵比别的花稍高一点的，或者是比较接近于镜头的花。通过这些方法，我们可以突出地表现这一朵花，让它成为画面的趣味中心。2、近距离拍摄花卉焦点应当选择在花蕊上。近距离拍摄花卉的特写镜头，焦点应该清晰地落在花芯部位。此时放大的花的特写照片中，原来颜色鲜艳的花瓣多数情况下成为陪衬，而花芯中娇嫩的花蕊以极其规律的排列，成为引人入胜之处。需要注意的是使用微距拍摄的图片中，往往除了焦点一点是清晰的，其他地方都会有不同程度的虚化；甚至对焦完成后，由于花或照相机稍许的移动都会造成焦点的缺失，而图片中没有任何清晰之处。因此配合拍摄的三角架与无风的环境是非常重要的。篇二佳能60D详细介绍及摄影技巧图文篇学无止境，60D论坛摄影课堂（第一课）更新图朋友们，这些天，来60D论坛的摄友越来越多。但是，很多朋友还是摄影新手，对摄影的很多知识还不了解。60D本身是一个比较专业的机器，怎样用好它，是一件很大的课题。为了帮助大家理解和学习摄影知识，我收集了一些摄影知识与大家一起学习，好了，开课了图终于一个一个都插上去了，觉得有用的朋友不要忘记往上顶，以便后来的朋友也能看到有问题的也可以提出第1节光圈与景深首先我们来谈光圈，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整光圈与快门的大小组合，来完成一张相片的曝光。快门我们留到下一节中来研究，在这里请大家有空时背一下下面的光圈数值F14/F2/F28/F4/F56/F8/F11/F16/F22/F32上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（例如F14）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说F22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。在每一组邻近光圈值之间，都有一格（或称为一级）的光量差异。例如F14与F2两个光圈差了一格，F56与F8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如F4的进光量是F56的一倍，F28又是F4的一倍，这样倒算回去，F28的进光量就是F56的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。接下来我们要来谈谈景深，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈F28开始、然后是F4、F56、F8、F11、F16。请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到光圈先决模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用光圈先决、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。在这节中，准备了28MM、50MM、70MM、90MM四个比较常用焦段的拍摄实例，这些使用相机自动曝光及光圈先决的拍摄模式、相机距离模特儿的拍摄距离大约是2公尺左右。在还没实作之前，大家可以依照这些例子来参考看看。128MM28MM是一个相当常被使用的广角镜头，在这里大家应该可以发现即使我们在使用到F28这样的大光圈来拍摄时，它的景深还是非常的长，在人物后面背景模糊的程度相当有限，在F56以后，背景已经相当的清晰。就算我们把光圈开到F28时，后面的树也只有一点点模糊的变化而已。250MM50MM是135相机的标准镜，也是学摄影最好起手的镜头。在下面的图例中，我们可以看到从F8开始，背景的清晰度逐渐的提升，到F11时，景深的长度已经延伸到相当后面去了。而在大光圈的F28及F4时，背景模糊的程度也比广角镜头来的明显。370MM在下面的图例中，我们可以看到在F56之前的光圈，背景的模糊的程度大为提升，在F4时背景就已经像水彩般的晕开来。在光圈缩至F16时，才可以得到清晰的背景。390MM使用90MM来拍摄人像，光圈如果运用得宜，可以得到相当美丽的模糊背景。在图示中我们可以看到在F4之前的背景已经像是一团化开的奶油，具有相当特殊的风味。焦距越长的镜头，离被摄物如果越近，景深就会越短。在下面即使光圈缩到了F16，但是当对焦点是在人物身上时，仍然无法得到清晰的背景。利用上面四个例子（28MM、50MM、70MM、90MM），可以先体验一下光圈、镜头长短与景深的关系。今天的家庭作业，就是要大家依照同样的作法，拍出属于自己镜头的景深测试片，你有几支镜头，就拍出几种组合。如果你使用的是变焦镜头，那么可以将镜头固定在几个焦段之后，再作测试也可以。这次所展示的拍摄比较，在四个例子中都是采用与被摄体同距离（大约2公尺）的情况下拍摄，摄友们也可以试着改变拍摄的距离，来比较其中的差异。第2节快门与移动轨迹快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合11/21/41/81/151/301/601/1251/2501/5001/10001/2017上面每一组数字的单位都是秒，譬如1是一秒、1/15代表的就是15分之一秒、1/125代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有一格（或说是一级）的差异。例如1/8跟1/15两个快门相差了一格、1/125与1/250也有一格的差距。眼尖的同学们可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为B快门（就是在快门转盘上标示B的快门），它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没有一定的秒数。B快门我们留到以后的课程再来详谈，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。上一节我们提到利用光圈来控制被摄物体的景深，这一节要教大家利用快门来控制被摄物体的移动轨迹。同样的要请同学准备好你的相机、三角架和快门线，我们接下来要开始进入实际拍摄的动作了。首先这个例子非常简单，大家只要在自己家的洗手槽中拍摄就可以了，拍摄的方法是把一个有颜色的杯子，杯口朝下放在水龙头下方，然后打开水龙头将自来水流向杯底让水溅开就可以了。拍摄时我们从1/125这个快门开始，然后每次递减快门，拍到1/4或是1/2就可以了。因为我们是在室内拍摄，所以可能会遇光线不足的情况，这时可以拿盏光线比较强的台灯或手电筒来增加环境的光量。拍摄时，使用自动相机的人可以使用快门先决的功能，使用手动相机的人在每一次设定快门值时，记得配合着变化一下光圈，让曝光达到OK的程度。以下的范例是使用自动相机的快门先决模式在拍摄，另外在旁边加了一盏小台灯来增加亮度。大家注意到了没在1/125的快门时，杯底溅起来的水珠还清晰可见，这样的情况到1/30时还相当明显，但是在1/8时，水的形状已经慢慢的模糊起来，到了1/4时水已经有点像白幕一样了。这个例子可以拍瀑布、喷泉时相当好应用，同学门现在可以知道一片像白布一样的瀑布是怎样拍出来的吧，其实一点都不难，不过是一个简单的快门观念而已。现在我们要开始进行第二个例子，把你的相机搬到外面的人行道去，找一个走动人多的地方架好三角架，就可以开始拍摄了。拍摄时我们一样从1/125这个快门开始拍起，测光曝光的方式跟上个例子一样，脸皮厚一点，在有人走过你的镜头前面时再开始拍摄。另外是因为白天外面的光线一般比我们在室内拍摄还要强，如果拍摄的时候天气太好，就可能没办法拍1/4这样的快门组合，所以在拍这个例子时，尽量在太阳快下山时、或是在有屋檐的走廊下来拍会比较好。以下的例子在捷运站出口拍摄（阳光比较照不到），使用自动相机的快门优先模式。篇三佳能60D基本设置佳能60D基本设置一、菜单中的基本设置1、画质RAW。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书2、提示音启用。声音的提醒挺好的。3、未装储存卡释放快门禁止。4、图像确认2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。5、周边光量校正关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭。包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。6、减轻红眼开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。7、闪光灯闪光启用。快门同步前帘同步。闪光曝光补偿暂设正负零，根据拍摄的具体情况适时调整。ETTLII测光评价测光。8、曝光补偿我感觉60D的测光稍有偏差，正常时我设置为03，拍摄时根据情况适时调整。9、自动亮度优化禁用。目的也是为了提高速度。10、测光模式多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。11、自定义白平衡遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就别费那个劲了，留给后期调整吧。12、白平衡偏移/包围操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了也不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。13、色彩空间SRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手及中手就设置SRGB吧，设置为ADODERGB也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。14、照片风格中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程，最后还是选择了0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。15、除尘数据取消。16、ISO自动最高400。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要，随你怎么设置。18、显示柱状图亮度。亮度最重要，直观、简洁。19、实时显示功能启用。测光定时器30秒。自动对焦模式实时模式。20、自定义功能（CFN）按你喜欢来就是了。我的是这样1、曝光等级增量1/3一级。2、ISO扩展禁用。3、光圈优先模式下的闪光同步速度1/200秒（固定）。4、长时间曝光降噪功能禁用。特殊的、曝光时间超过5分钟的应该启用，降噪效果很明显。5、高ISO降噪功能标准。6、高光色调优先禁用。7、自动对焦辅助光闪光启用。8、反光镜预升禁用。9、快门键/自动曝光锁定按钮0自动对焦/自动曝光锁10、分配SET按钮0普通。11、开启电源时屏幕显示状态0启用液晶监视器显示。12、增加图像校验数据0禁用。二、其他设置1、拍摄模式AV档（光圈优先）。是光圈由拍摄者确定，快门由相机根据测光结果自动确定的一种拍摄模式。这是我最常用的模式。也建议初学者首先学习这种模式。最大的优点是便于自己由控制光圈和焦段的大小来达到合适的景深。TV档（快门优先）。由拍摄者确定快门，由相机根据测光结果自动确定光圈的一种拍摄模式。由自己控制快门，以便至少达到安全快门，拍摄运动物体比较好，还常用于使用闪光灯时的拍摄，在1/200秒前帘同步的时候比使用其他挡要好得多。P档（程序模式）。光圈和快门都由相机根据测光结果而自动决定，多用于新手在没把握的情况下采用的，会保证片子的清晰，但会缺少拍摄者的创意。使用这一模式的时候需要注意的是测光方式的选择，不同的测光方式对片子的结果影响很大，一般来说多采用评价测光。M档（手动模式）。这是最具创意的模式，也是全手动相机的魅力所在。拍摄者可以自由设置光圈、快门、禁用闪光灯等项目，拍摄出高调、暗调等特殊的片子。M档也是夜景拍摄的最佳模式。初学者学习时，可由AV模式逐渐向M模式过渡。但也不要以为手拿单反不用M模式拍摄就没面子，很多大师也不是只用M档，优秀的片子也不都是用全手动模式拍出来的，拍摄模式只是一种手段，最终的片子效果才是硬道理。ADEP档（自动景深自动曝光）。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么意思，景深还是由拍摄者自己决定为好。2、驱动模式单拍不用说了，采用的最多了。连拍配合自动对焦模式中的AIFOCUS（人工智能自动对焦）和AISERVO（人工智能伺服自动对焦）对运动物体拍摄相当有效。自拍/遥控按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。自动延时拍摄我设置为2秒延时，常用于上架拍摄夜景。自动定时器连拍按动快门以后大概延时10秒后开始连拍，张数也可设置。3、自动对焦模式单次自动对焦配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。人工智能自动对焦适合拍摄先定后动的物体，比如拍摄鸽子，鸽子没动的时候开始对焦，鸽子动了以后，对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式，自动追踪对焦，配合了连拍，你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。人工智能伺服自动对焦适合拍摄快速移动的物体。如果你将对焦点设置为中央单点对焦，在使用单点对焦合焦后，主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点，不管到达其他任何八个对焦点上，都会被继续捕捉并保持对焦，实际上就是九个对焦点联动持续对焦，这对运动物体的拍摄真是太好了。4、照片风格中性。就是0,0,0,0，目的是保持原片，调整交给后期。这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置。如果直接出片，后期不作调整了，就应该进行自定义设置，这样出片效果会好一些。5、白平衡自动。因为我是RAW格式出图，所以白平衡可以后期随意调整，放在自动就可以了。如果后期不作调整了或者JPG格式出图，那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设置，对重要的片子还要自定义白平衡，这样片子不会偏色。6、ISO感光度原则是能低则低，实在不行了，再提高。在800以内还是没什么问题的。7、曝光补偿我总是感觉60D的测光偏亮，因此在正常日光的情况下我经常是用03，这样的好处是片子不会过曝。这一点很重要，一旦过曝，后期无可救药，而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。另外，60D的曝光补偿达到了正负5档，可谓非常宽泛，这项功能非常实用，对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。很多新手都不太注意这项功能的使用，很可惜。M档中还可以通过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子，用于HDR和成片使用，使片子的宽容度有非常大的改善。测光方式的选择，如下关于如何选择测光模式一、先来弄明白几种测光模式的差别1评价测光是EOS相机的标准测光模式，适合大部分拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光。2局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一部分面积。3点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央较小的面积。4中央重点平均测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。二、再来看看如何选择1评价测光大部分情况下，评价测光都可以得出基本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。2局部测光一般常用于逆光片的拍摄。3、点测光如果你确定不用管周围部分，则局部测光、点测光可以获得更准确篇四最新佳能60D详细介绍及摄影技巧图文篇学无止境，60D论坛摄影课堂（第一课）更新图朋友们，这些天，来60D论坛的摄友越来越多。但是，很多朋友还是摄影新手，对摄影的很多知识还不了解。60D本身是一个比较专业的机器，怎样用好它，是一件很大的课题。为了帮助大家理解和学习摄影知识，我收集了一些摄影知识与大家一起学习，好了，开课了图终于一个一个都插上去了，觉得有用的朋友不要忘记往上顶，以便后来的朋友也能看到有问题的也可以提出第1节光圈与景深首先我们来谈光圈，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整光圈与快门的大小组合，来完成一张相片的曝光。快门我们留到下一节中来研究，在这里请大家有空时背一下下面的光圈数值F14/F2/F28/F4/F56/F8/F11/F16/F22/F32上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（例如F14）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说F22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。在每一组邻近光圈值之间，都有一格（或称为一级）的光量差异。例如F14与F2两个光圈差了一格，F56与F8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如F4的进光量是F56的一倍，F28又是F4的一倍，这样倒算回去，F28的进光量就是F56的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。接下来我们要来谈谈景深，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈F28开始、然后是F4、F56、F8、F11、F16。请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到光圈先决模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用光圈先决、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。在这节中，准备了28MM、50MM、70MM、90MM四个比较常用焦段的拍摄实例，这些使用相机自动曝光及光圈先决的拍摄模式、相机距离模特儿的拍摄距离大约是2公尺左右。在还没实作之前，大家可以依照这些例子来参考看看。128MM28MM是一个相当常被使用的广角镜头，在这里大家应该可以发现即使我们在使用到F28这样的大光圈来拍摄时，它的景深还是非常的长，在人物后面背景模糊