摄影入门基础知识浅谈

1、摄影入门基础知识浅谈一、我们摄影为了拍些什么？当我们拿起相机，或打开手机的拍摄功能时，我们到底要拍些什么呢？大家会说，我们要拍眼前看到的景色或人物。但是，摄影这个过程和目的远非这样简单，如果单纯地只拍摄“到此一游”的照片或仅仅是为了记录下我们原来所未见过的风景，这样拍摄出的照片就缺少一些让人激动的内容。也带有一种任务观念，将很少能拍摄出产生视觉冲击力的效果的照片，结果拍摄出来的照片无非只是一些场景的记录。因此，在拍摄的时候，我们要考虑的是，这次拍摄能够掌握点新的什么技巧，能够发现点新的什么视角？怎样把它们记录在相机里呢？按照网络上大家认可的习惯，我们把大家常用的相机大致分一下类。（1）有拍摄功

2、能的手机，就称为手机。（2）便携式薄型活超薄型小型数码相机，一般都可以放在衣服的口袋里的，称之为卡片机，（3）不可更换镜头，有较全面的手动控制功能，光学变焦在6倍以上，我们称之为长焦机，（4）可更换镜头、取景方式采用单镜头反光方式取得物像进行观察拍摄的相机，称为单反机，对于更专业的导轨式摄影机、后背式胶片机等，这里不作讨论。上面说了，摄影的过程应该一个发现新事物的过程，同时也是一个记录这些发现的过程。在这个摄影的过程中，我们通过许多思考而使我们周围杂乱的事物变的有序。我们必须做出决定，要突出强调我们发现的事物的哪个方面，而忽略其它的次要因素。我们会希望用一种恰当的方式来表现某个主题，以表达我们

3、自己是如何被它感动的。为了做到这些，我们必须做出冷静的决定：取景器里应该包括那些东西，以及如何组织这些内容。应该舍弃什么内容，这个思考过程称为“构图”，请大家注意“构图”这个名词，在以后的照片评论中将会经常出现这个名词。然后看看自己手里的相机的性能，在自己使用的摄影设备上作出一些技术性的考虑：使用什么摆平衡模式、如何曝光。如果是单反机使用什么镜头、如何用光等等。摄影的过程应该是经过认真考虑的和有计划的。摄影创作的任务就是对可见环境的设计和组织，但是这个设计是要靠我们用自己的大脑去主观控制的。下面，我们就开始讨论怎样使照片的画面清晰。第二讲 怎样使拍出照片的画面清晰说到照片的清晰度，首先我们要弄

4、懂一个概念：什么叫照片的清晰度。在摄影中，清晰并不是一个绝对的概念，而是一个相对的概念。在拍摄的过程中，因为我们对拍摄出来的画面要表现的主题的要求不同，所以，我们对清晰的概念也是不一样的。根据我们拍摄时的需要，整个画面是否需要尽可能的做到全部清晰？或者为了突出某个主题只让主题清晰而使背景虚化模糊（以下都简称为虚化，在一般摄影知识讲座或评论中，也只称为虚化），也许为了表现某个题材使画面的前景虚化模糊等等。但有一点是必须搞清楚的，照片背景或前景的虚化和由于在拍摄时的时候，因持相机的手不稳定而造成的抖动模糊完全是两个概念。手持抖动的结果是整张相片的画面都成模糊状，画面上没有清晰的内容，这类照片，很少

5、有后期挽救的好办法，往往只能成为废片。拍摄时，用是三脚架支撑相机是个稳定相机的好办法。但在摄影中，经常会出现没有带三脚架或不方便带三脚架的时候，因此，掌握正确的握持相机的姿势，并在拍摄练习中不断提高自己手持相机的稳定性，这是摄影爱好者必须修炼的一门基本功。对与手机拍摄来说，双手持机肯定比单手持机要稳定得多，拍摄时注意握机的手指不要遮挡住手机的镜头。而对于使用卡片机的朋友，值得注意一点是，尽量也用双手分持相机的左右，以提高相机的稳定性。但要注意有些卡片机的镜头在变焦时需要伸缩的，所以手指不要影响镜头的伸缩运动，也不要不小心遮挡闪光灯的窗口。而对于长焦距相机和单反机的用户来说，要求相对就高一点。在

6、用长焦距机或单反机拍摄横的画面时,右手握住机身握把,食指按快门钮,中指无名指小指握住机身握把,大拇指按住机身另一端,左手撑住机身,大拇指和食指可做转动对焦环用。（见图3）拍摄竖的画面时,右手握住机身握把,食指按快门钮,中指无名指小指握住机身握把,大拇指按住机身另一端,左手撑住机身,大拇指和食指可做转动对焦环用。（见图4）。但在有些较暗的环境，当快门的速度只有1/30秒甚至1/8秒，当时又沒有带三脚架，这时正确的手持相机的姿势就非常重要了，图5为一张比较稳定的持机姿势，右手臂靠在右脚膝盖上，身体呈低角度且压低，左脚膝盖着地增加一支撑点，这个动作的稳定性较好。这样在弱光的环境下也能拍出一张比较清晰

7、的照片了。当然，不管是手机、卡片机还是长焦距机或单反机，在拍摄时都可以借助周围可利用的东西来提高相机的拍摄稳定性，如把拿相机的手或直接把相机搁在桌子或椅子上，也可以搁在窗台或栏杆上，还可以借身边的树干或电杆支撑一下自己持相机的肘部等等。对焦的问题。我们根据所需要摄的画面的需要，利用相机的变焦性能，把被拍摄的对象拉近或推远，在显示屏上或取景框里看到我们满意的图象。然后进行对焦确认，简称对焦。手机的摄影功能中，一般都依靠全自动的对焦功能，所以不再赘言。卡片机一般的对焦方式，都是以取景构图完成后，即在液晶显示屏上看到自己满意的画面后，半按快门按钮进行对焦和测光确认。对焦和测光确认后，相机一般都会有个

8、提示，有的是发出“嘀嘀”的对焦完成提示音，有的是画面中间一个小方框的线条颜色会发生明显的变化。这样，相机的焦距确认和测光都已经完成，这时再把快门按钮一按到底进行拍摄。才能获取清晰度满意的图象。如果半按快门后没有拍摄就放松了手指，那再次按下时就会重新对焦和测光。不少使用卡片机的朋友，在拍摄时往往会忽略半按快门后，稍微停顿一下让相机完成对焦和测光的过程，而是一按到底就完成了拍摄，虽然现在的卡片机也很先进，芯片的运算速度也很快，但把快门一按到底终究不如半按快门确认对焦后拍出来的相片清晰度高。所以在这里重申一遍：用卡片机或长焦机拍摄时，一定要先半按快门等相机自动对焦和测光确认后，再把快门按到底完成拍摄

9、。长焦机和单反机，一般也都有自动对焦功能，用法和卡片机基本相同，但有些长焦机和一般单反机，还都有手动对焦的功能。手动对焦功能在这里也无须细说，因为各人手中的相机使用说明书上都有明确的解释。总之，对焦不准确的照片，拍摄的画面也是一片模糊，这种模糊程度较轻的时候， 第三讲准确的曝光和景深原理曝光的定义：光线的强度乘以光线所作用的时间。定义中的“光线的强度”，是指胶卷或数码相机里的感光元件受光线照射的强度，即照度定义中的“光线所作用的时间”，是指感光片受光线照射的时间，即曝光时间（以T代表曝光时间，单位是秒）。以E代表曝光量，即可得到曝光公式如下：E（曝光量）I（照度）T（曝光时间）依据这一公式，若

10、要取得一定量的曝光量，则光强度愈大，曝光时间愈短；反之则光强度愈小，曝光时间愈长。通过上面的说明，我们清楚地了解这样一个浅显的道理：开得较大的光圈要比收缩得较小的光圈能让较多的光线通过镜头到达胶片上，较低的快门速度要比较高的快门速度能让光线较长时间地停留在感光元件上。说到这里，我们要为初学摄影的朋友来补充一下“光圈”这个名词的一些基本概念。光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内的一个环形的门一样的装置，调整光圈的大小实际上就是在调整这扇环形门的门口的大小，门开大了，通过镜头后的光线的强度就大，门闭得小了，那通过镜头后的光线的强度就弱。表达光圈大小我们是用

11、f值。光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下：f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64这里值得一提的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，平常也常说成光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8-f16，而单反机光圈f值的大小，取决于使用的镜头的光圈值的范围。此外许多性能教好的数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。知道了光圈

12、和速度的关系后，有的朋友要问了，那既然f/1.8与1/500秒和f/4与度1/100秒所获得的曝光效果是一样的。那为什么还要搞出几种不同的搭配来，只用一种光圈和速度的配合不就可以了吗？需要搞清楚的问题就在这儿，因为在拍摄的时候，速度太慢容易受持握相机的手的抖动、环境的震动等因素的影响，所以，光圈开得大一点曝光的速度就可以快一点，这样就可以相对消除一些由震动带来的成像模糊的现象。但一味把光圈开大，又会带来另外一个问题，即光圈开得越大。成像的景深就越小。而景深的大小又是在购图时必须考虑的一个重要的元素。下面，我们就来讨论一下，在暴光准确的前提下，什么叫景深以及怎么来控制景深在进行拍摄时，调节相机镜

13、头，使离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为清晰并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像用我们的眼睛看都可以是清晰的，这个前后清晰范围的总和，就叫做景深。举个例子，你以一个离相机5米远的人作为对焦点，人前1米有朵花，离开相机的11米处有棵树，12米处有间房子，13米处有辆汽车。当你拍出的照片上，花、人和树都是清晰的，而花前和房子及房子以后的都是模糊的，那么，这张照片的清晰范围是在离相机的411米处，那么，这张照片的景深就有从离开相机4米后的7米。要是这张照片上从花、人到树和房子都是清晰的，而花前、汽车和汽车以后的景色都

14、是模糊的，那这张在照片的景深我想大家已经知道，那就是离开相机4米后的8米。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。我们可以得出如下定义：（1）因为镜头的焦距越短，景深越大；镜头的的焦距越长，景深越小。所以当我们采用“最大光圈尽可能缩短的摄距长焦距镜头”能获取最小景深的效果。（2）采用“最小光圈最短焦距镜头超焦距聚焦”能获取最大景深效果。一般家用消费级数码相机因焦距都很短，故景深都比较大，所以很难拍出背景虚化的

15、照片，只有在用“微距”拍摄模式时才能有一定的背景虚化的效果。第四讲：简述几种常用拍摄模式和景深的控制当我们知道了光圈和景深的关系后，那我们就可以根据拍摄的需要来控制照片的景深了。一般的卡片机，由于几乎只有现成的模式，如“人像模式”、“风景模式”、“微距模式”、“夜景模式”等等，而没有手动功能，所以，这类没有手动功能的相机是没有办法自己控制调整景深的。近来，有些新上市的卡片机也有了手动功能，那几个手动功能尽管简单，但也可以利用起来。现在有个别卡片机，在各种模式中，还多了一个“M”模式，这个模式就是手动模式。长焦机和单反机就不一样了。一般这两种机子除了数码相机除了提供全自动(auto)模式和“M”

16、档外，还有“P”档、即程序控制曝光；“A”（或Av）档、即光圈优先曝光；“S”(或Tv)档、即快门速度优先曝光等，我在这里主要说一说这几个模式在一般拍摄时的使用要点。先说说“P”档，不少人看来，“P”档和全自动档没有什么大的区别，实际上，设置成全自动了以后，所有的模式都的自动的。而在“P”档上，只有速度和光圈才是自动的，其它可设置的项目都还是手动的。这个模式，图方便时用的感觉不错，但在景深控制上，就基本由相机自动决定了。控制景深，主要还是控制光圈的大小。“A（Av）”档，是光圈优先曝光模式，由我们先自行决定光圈的大小后，相机测光系统依当时光线的强度，自动选择适当的快门速度以配合。摄影中有句常用

17、的口诀：“拍景必景深，拍花必虚化”。虽然这也不是绝对的，但在一般摄影中还是都遵循这个原则的。那么，我们在拍摄山水风景的时候，就可以把光圈先调整到F11甚至F22上（长焦机的光圈最小一般只有F11，而好一点的单反机根据镜头的不同，光圈最小可到F32甚至64），这样拍出来的照片整幅画面都很清晰，容易让人产生山高地阔的视觉感受。（见图2）而在拍摄花朵特写的时候，我们就可以把光圈设置得最小如F2.8甚至F1.2，这样拍出来的照片背景被虚化得很厉害，看起来就突出了花朵的这个主题。（见图2）S”(或Tv)档、快门速度优先暴光。由我们先自行决定快门的速度快慢后，相机测光系统依当时光线的强度，自动选择适当的光

18、圈以配合。这样，我们就可以根据所需拍摄画面的时间要求，来预先调整好快门的速度后再进行拍摄。预设快门的用处，一般在拍摄体育运动时，因拍摄对象一直在移动，要是速度慢了，那成像就会虚掉。那么，我们就可以把速度设置在1/800秒甚至1/2000秒上，让相机给我们自动设定一个光圈值。这样拍摄出来的照片清晰度就比较高。如拍摄一只飞翔的鸽子，就要求有较快的速度，图4是一张1/1000秒速度下拍摄的照片。反之，当我们想把夜晚的汽车灯光拍摄成一条光带时，那么，我们就要设置比较慢的快门速度了，如快门速度为10秒的时候，开着灯的汽车在画面上能行驶多长的路程，那在画面就会拍出多长的一条光带（见插图5）。至于长焦机和单反码相机的“M”档。使用“M”应该是有一定的摄影基础的人了，光圈和快门速度都靠自己手动设置，有很大的灵活性。但在拍摄时也要注意一点：设置好光圈和拍摄的数据后，在拍摄前先半按快门检查一下测光显示的暴光量是否正确，然后可以根据拍摄的需要，再作出适当的调整。使用“M”档的经验，第五讲 摄影构图基础知识浅谈在我们日常的摄影活动中，经常说起的“构图”这个名词，那么，“构图”到底是什么意思呢？它的意思是：把各部分组成、结合、配置并加以整理出一个艺术性较高的画面。在摄影中，一言以蔽之，构图就是指在拍摄一张照片时，把人、景、物安排到最合理的位置，以达到取得最佳的视觉效果的过程。对摄影构图