立体裁剪教案_图文

1、教案课程名称:服装立体裁剪授课班级: 08高职服装设计授课教师:梁永所在部门:艺术系教研室:学期:2010至2011学年第一学期肇庆科技职业技术学院教务处制肇庆科技职业技术学院教案撰写说明一、授课时间:用阿拉伯数字书写。二、授课方式:在相应选项前打。三、授课时数:用阿拉伯数字。如2节。四、授课题目:填写教学章节或主题。五、教学目的:分掌握、熟悉、了解三个层次填写,可根据实际需要取舍(建议全部写明。六、教学重点及难点:根据实际情况填写。七、教学方法及手段:如举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解等。八、教学过程:按复习、引导、讲授新课、巩固、小结等步骤进行。九、作业布置:写

2、明课本或练习册的章、节、页、题;教师自拟题时,需写出题目的内容。十、教学后记:填写教师通过本次课教学,有何心得体会及今后改进提高的一些设想。 一般根据服装款式不同,选择质地不同的平纹白棉坯布。立裁剪所用布料大体上分为三种情况:一是成品服装的布料无特殊风格时,可采用门幅为的平布;二是成品服装的布纹有特殊风格。可尽量选择风格相近的但价格低廉的布料代替。三是为使立体裁剪做成的造型布纹方向显著,采用经向、纬向都用色线强成的格状平纹布;这样既经济,又能使制成的服装和设计构思尽量保持一致。为降低成本,立体裁剪用布多用白坯布作为代用布,在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布,以保证最终面料造型的完

3、整性与稳定性。立体裁剪中充当针线的角色。宜选择细而尖的大头针。为了方便在立裁中随时取用大头针而设计的一种戴在手腕上的针插。一般以丝绒、绸缎缝制为佳,多做成圆形,内填棉花。七、剪刀、一般裁布料选用9、10、11号裁衣剪,另一种是小镊剪,用以剪断纱线,打剪口。八、熨斗:非常重要的坯布整理工具。九、记号笔:坯布在人体模型上做好造型后,用记号笔作标位记十、牛皮纸:将造型好的坯布摊平在牛皮纸上,用滚轮将坯布款式的标位线反映到下层的牛皮纸上,就成了平面结构设计中的纸样。十一、其它工具:除了上述的基本工具与材料外,还有笔、划粉、尺、齿状滚轮(擂盘正棉、针、线等都是不可缺少的。第三节、人台基准线的标设:基准线

4、是为表示人体重要部位与结构而设定的标志线,也是立体裁剪操作过程中的参照线,基准线使用宽度0.30.5cm基准线要选择与人台反差较大和醒目的颜色,使之透过白坯布,便于识别。 3 其中表波浪褶一3半的大为.5cm四、裙腰布裁剪五、组装、净样展示:组装净样展示 一、上衣原型样板拷贝1、用制图工具画顺布样结构。2、校对布样,使前、后片结构一致。3、衣身样板拷贝,标布丝线。二、上衣原型组装,确认效果与人台基准线相对应;前、后腰省、后肩省与公主线相对应;、缝、装袖子,确认效果袖子中线位置适中袖肥线、EL平顺袖子位置自然前摆原型假缝作业布置教学后记、将做好的上衣原型“穿在人体模型上,调整领口前领点落下0.5

5、cm。、测量一下人台的领围,假定为38cm,可裁一块长30cm,宽10cm的坯布,找准布的横、竖丝绺,在后领中心线、领宽线做标记。布的后中心线留5cm缝份,领宽留立领一般分为直线型、凸线型、凹线型等,就其特征而言,直线立领不紧贴颈部,如后是肩领点;BN是1/2后领长;FN是1/2前领长。凸线型直立领则与颈部贴得较紧,俗称抱脖,凹线型直立领领口间留有较大的空间,只能用于较特殊的款式,如直立型立领凸线型立领凹线型立领第二节、翻领的立体裁剪翻领用坯布如图在原型衣前中叠出2cm宽门襟。、将布的直丝对准后领中心线,横丝对准后领点。由后领点向上由后领点向侧领点3cm处保持横丝固定,不打剪口。图a3cm点向

6、前领点弯顺,要使领面能铺平在人台领围上,并逐步打剪口,至领口。从后领点向处到肩领点时领座逐渐变小,到前领点时领座消失。图b完成两种领子的组装作业布置教学后记 制袖窿对档线。打开袖筒,分制大小袖的对档线,完成袖制图(图3图32。2。 一、立裁前准备:、布料准备:70×70 白坯布、制基型袖(见右图。在纸样上切展为泡褶袖二、立裁操作过程:1粗裁袖山基点以下B'、C'部分,别合成袖筒(图a。2袖筒B'、C'以下部分与袖窿装合,将'以上部分往外展开(图b。图b 图c图d袖山中点对准肩缝,向两边对称,折别袖山褶至B'、C',每个褶必须与袖

7、窿标线垂直标袖山、袖口线,裁剪袖山毛缝,组装袖子(图d。完成本款组装1。6由肩胛点往后中线裁剪、重合肩缝,吃势量归入肩缝中段剪开袖窿毛边7由背宽线往下塑造背侧转折面,在袖窿毛边上固定。裁剪、固定袖窿。在臀围线转折面上放松量lcm,固定侧缝。伏大,腰省量、长度都有所增加。标肩缝、袖窿线图41完成本款组装,平翻领立体裁剪练习;图22.制作衣身(1 装垫肩:按照成品肩宽尺寸固定圆装袖垫肩,并重新标记肩线和袖窿弧线。图3确认小肩与领口弧线:测量前后小肩宽,按照面料的厚度和衣服的造型要求确定吃势,并在前后小肩上标注出吃势和印点的位置(合印点分别标注在前后小肩距离肩颈点、肩端点圆顺后袖窿弧线:将后袖窿刀背

8、缝并合,圆顺后袖窿弧线,见图3。确认小肩线与袖窿弧线呈直角:将前后小肩重合,前后片肩端点对位,圆顺袖窿弧线。使小肩线与袖窿弧线呈直角,见图3。图3确认袖窿门:对合前后衣身刀背线在袖窿弧线上的对应点,袖窿弧线圆顺以后按照图例的方法用直尺测量,确认袖窿门的宽度(中厚面料的西装上衣、外套的窿门宽大约为;确认后背宽比前胸宽大l1.5 cm,确认前后肩高,调整前后袖窿弧长;测量前后肩高,确保后肩高比前肩高高出11.5 cm;测量前后袖窿弧线长,通过调整前后片侧缝点的位置,使后袖窿弧线比前袖窿弧线长1 cm,见图5。确认前后衣长:前、后衣长的测量方法是:分别从前后肩颈点测量到前后腰围线的距离。保持前身长比

9、后身长大1 cm,并合全部分割线,圆顺底摆曲线,见图5拓印、组装:板型确认完成之后,把纸熨平放在坯布上,按照调整好的样板重新在坯布上图五.制作样板型:将样衣取下,展开成平面,圆顺各结构线,修剪缝份,得出其样板型,见图.假缝试穿:按画好的轮廓线扣烫缝份,重新将衣片用大头针别好,穿于人台上,观察效果,修改不合适的部分,直至满意为止。完成八片女西服立体裁剪。作业布置教学后记 三、主要制作步骤 1胸部缠绕部分的制作 第一步：取 180cm 长、60cm 宽直纱面料，将取好面料按 4cm 褶量折叠好形成长条，并将折 好长条对折固定在人台颈部，如图 31 所示。 第二步：将人台上的布片交叉，调整好褶间 距

10、，如图 32 所示。 第三步：将布片交叠后包缠在胸部，调整好褶 的造型，并同时将布片拉紧向背下部缠绕，如图 331 所示。 第四步：将缠绕到背下部的布料调整好褶的 纹理，并在后腰围以上 20cm 处开始固定直到腰围 线，固定后将多余布料剪掉，调整布片接缝，如图 332 所示。 2前裙片的制作 第一步：取直纱面料根据规格裙长截取面料， 画臀围线、腰围线、前中心线，并将布片对准人台 的模具标准线固定，将布片臀围线与人台臀围线抬 平，在臀围处放 lcm 松量。 图 31 图 32 图 3-3-1 图 3-3-2 第二步：将腰围省道量向两边侧缝处转移 2cm 左右的量，其余部分在腰间做省，省道根部在

11、左右公主线处，省长 12cm，省外沿线垂直于腰围线。将裙摆围边折好，完成裙前片的制作，如 图 34 所示。 3、裙后片的制作 第一步：根据规格取裙后片面料，取直纱面料根据规格裙长截取面料，画臀围线、腰围线、后 中心线，并将布片对准人台的模具标准线固定，将布片臀围线与人台臀围线抬平，在臀围处两 边各放 1cm 松量。 第二步：将腰围省道量向两边侧缝处转移 2.5cm 左右的量，其余部分在腰间做省，省道根部 46 在左右公主线处，省长 l3cm，省外沿线垂直于腰围线。将裙摆围边折好，完成裙后片的制作， 并将左右侧缝与前片折合，如图 35 所示。 图 34 4裙前片装饰物的制作 图 35 第一步：取

12、边长为 30cm 的正方形布料，将布料对折后剪成圆形，并将圆形对折，沿其半周长 双层抽缩，抽缩的针脚间距为 lcm，抽缩后布片形成花瓣形装饰片。按照同样的方法制作 20 片 装饰片， 其中 5 片圆直径为 30cm， 片圆直径为 26cm， 片圆直径为 22cm， 片圆直径为 18cm， 5 5 5 如图 36所示。 图 36 第二步：固定装饰片。将做好的装饰片按大的在上小的在下的形式固定在裙前片上。第一排 固定在腰围线下 3cm 处，第一排距第二排 10cm，每排间距按等差递减的方式排列，下排装饰物 个数等于上排装饰物个数减 l，形成斜线变化，如图 37所示。 第三步：装饰物的肌理变化处理。

13、将已固定好的装饰物底端的双层部分前后打开向上堆积， 形成层叠的自由肌理结构，并固定，如图 38所示。 47 图 37 图 38 5腰饰的制作 第一步：取长为 3.5m、宽为 lm 的长方形面料，将长方形面料的长度取中间 1m 部分有规律 地折叠成偏倒褶，褶量为 5cm，折叠后的宽度为 20cm，如图 39所示。 第二步：将折好的布片由前腰围向后固定在人台上，将有褶部分横向折叠 30cm，固定在后腰 围中心线处，左右用相同的方法制作，如图 39所示。 图 39 48 图 39 第三步：调整后腰饰造型。将折叠部分上下打开形成蝴蝶结造型，其余面料自然下垂，形成裙 裾。把裙裾两侧沿侧缝向上提起，形成弧线