广纺院针织服装设计课件第6章：针织女装基本纸样法

第六章

针织女装基本纸样法纸样设计

问题的提出：其一：对于紧身服装需要运用面料的弹性来实现，在使用弹性较大的面料时，存在运用多少弹性量的问题。面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的比例分配，而是与面料的组织，性质有关。其二：面料弹性的运用分方向性，同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一致性。其三：宽松型针织服装各部位制图比例存在“变形”设计，需要保证自身结构的合理性。其四：针织服装不存在省道和结构功能的分割线。本章内容第一节针织女装基本纸样一、女装基本纸样二、针织女装基本纸样第二节针织女装纸样放量的设计原则和方法一、宽松廓形的尺寸追加原则二、贴身合体的廓形减少松量原则三、紧身服装的尺寸配比第三节针织服装的制板

一、制板方法分类二、制板的主要依据三、针织服装的制板

第一节针织女装基本纸样

思路：针织女装基本纸样是建立在女装基本纸样基础上，通过合理的腰线对位→胸省处理→肩省处理获得，以适应针织服装不收省道的面料要求。一、女装基本纸样女装基本纸样是根据日本文化式服装原型结合我国妇女体形特征修订而成的。不同的是后领宽公式：原型：B/20+2.9；基本纸样B/12。结果基本相同，但基本纸样稍大点，符合我国妇女体形的特点，而且的公式又为推板提供了领宽参数的依据。女装基本纸样的制图。见图

女装基本纸样女装基本纸样胸省处理、肩省处理

腰线定位：前后衣片腰线的定位以后腰节线与前中腰最低线上1cm相齐来定位。胸省处理：分解全省量为胸省和腰省，前后肋线不等量归于袖窿，作转化为袖窿深度处理。肩省处理：基本纸样中1.8cm的肩胛省量，前肩线放出1.3cm与后肩线对位，0.5cm作容量处理。

女装基本纸样胸省处理、肩省处理腰围线二、针织女装基本纸样：

思考：

我们知道，针织服装的放松量较小，是否可以将松度减少为4cm，即满足人体呼吸所需的量，人体活动所需的松度用面料的弹性来调节？

原型中10cm松度中去除的6cm，按照纸样分类采寸原则，后侧缝：前侧缝：后中心：前中心=1：1：0.5：0.5分数据分析

结论

针织服装原型的细部尺寸基本接近人体静态净体尺寸。鉴于胸围松度的改变，是否会引起基本纸样式样整体发生一定的改变，其科学性有待进一步探讨，属于不成熟理论，在此不作讨论。不过现有针织女装基本纸样，按照纸样的放缩原则、尺寸配比已能满足不同造型针织女装的设计使用。第二节针织女装基本纸样放缩量的设计原则和方法

针织女装基本纸样的建立，为合体型、紧身型、宽松型放量的女装进一步纸样设计提供了直接的依据和参照。一、宽松廓形的尺寸追加原则1．胸围：追加松量集中设计在侧缝处，并使后侧缝追加松量尺寸大于前侧缝图。2．袖窿深：侧缝胸围尺寸增加的同时，相应开深袖窿，开深的尺寸约为前后侧缝水平增量总和的一半。3．肩线：

作法是配合衣身的松量设计，抬高、延长前后肩线，使肩部同时追加长度松量。其中,肩点抬高尺寸仍为后大于前，肩点延长尺寸为肩部落肩量．

4．袖山曲线：

使袖山顶点和落山线相向位移，达到减少袖山高的目的。其中，袖山顶点下移尺寸以衣身前肩线延长量为参照设计；落山线上移尺寸以衣身袖窿开深尺寸的一半为参照设计。

一、宽松廓形尺寸配比

二、贴身合体的廓形减少松量原则胸围：后侧缝∶前侧缝∶后中心∶前中心=1∶1∶0.5∶0.5分配减少松量；前后衣身减少松量合计为6cm，经计算得到的图形接近人体静态净体尺寸。核准袖山线与袖窿线的长度。三、针织紧身服装的尺寸配比

针织紧身服装的实际尺寸小于净体尺寸，需要运用面料弹性，考虑到面料的尺寸稳定，一般面料弹性的运用以组织弹性为限，在此前提条件下，针织紧身服装的尺寸配比：①以贴身合体尺寸配比为基准（接近人体静态净体尺寸）；②各高度点不变；③在横向尺寸上去掉运用面料的弹性量，计算公式为：部位尺寸×（1-运用弹性率%）。

弹性率的大小用横向拉开力的大小与尺寸的变化来测定，一般在10~20%左右。

各高度点不变：从合理性来讲：其一，人体的高度点由号决定，与型、松度无关；其二，面料横向弹性的运用以组织弹性为限度，不存在圈柱向圈弧的转移，不会带来长度的缩短；其三，纬编针织面料运用到服装上，横向处在围度方向，直向在长度方向上，面料横向弹性大于直向与服装长度结构点相对稳定相吻合；其四，从着装习惯来看，一般不存在内套服装容量的问题，各高度基准点只与人体有关。如运用2+1罗纹设计女装紧身T恤，面料弹性运用率为10%，以贴身合体尺寸配比为基准，衣片各基准点的确定见图

紧身服装尺寸确定方法

男装纸样放缩量设计：

男装纸样放缩量设计范围相对女装小而保守，但施用的原则完全相同。鉴于男装没有像女装那样可以将放量减少到零甚至小于净胸围的服装类型，也不存在省的处理和前、后腰线对位的程序，因而男装一般不使用基本纸样的放缩量设计，而是多使用比例分配的制图方法。

第三节

针织服装的制板

一．制板方法分类二、制板的主要依据（一）成品规格

（二）坯布缝制工艺回缩（三）缝制工艺损耗（四）其它因素

三、针织服装的制板（一）样板设计的一般程序（二）、设计举例一．制板方法分类1、净样法以服装的规格尺寸为依据，运用服装结构原理，完成各衣片的结构图，然后根据不同部位缝制工艺的要求加放缝边，获得工业样板的方法。2、毛样法在制板时，除使用规格尺寸外，预加了各部位要求的缝份量，所得到的结构图已包括了缝份量在内的一种制板方法。3、负样法一般样板是用作裁制衣片的，它代表的是衣片的形状规格，负样法正好相反，它代表的不是衣片，而是形成衣片需要裁掉的裁耗。目的是为了减少样板数量而采用的一种方法，通常用于针织内衣的制板。各种针织坯布自然回缩率参考值

二、制板的主要依据

（一）成品规格

（二）坯布缝制工艺回缩

1、定义：

针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，长度和宽度方向会产生一定的回缩量，称为缝制工艺回缩（也称坯布的自然回缩）。

2、计算公式：

部位规格尺寸÷（1-回缩率%）。自然回缩率的计算方法为：坯布自然回缩率=×100%也可通过试制样衣的办法实际测定，计算方法同上。应用时，一般在尺寸较大的部位考虑，如衣长、胸围、袖长、袖窿深（挂肩）、袖口大、臀围、裤长、上裆、裤口大等部位。

产生缝制工艺回缩的主要原因①坯布结构②在织造、印染加工过程中，受到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。与针织坯布的组织结构、密度、纱支、原料、染整加工的工艺、后整理方式净坯存放的形式与时间、车间的温湿度、印花面积的大小、以及印花与裁剪的次序、缝制工艺流程的长短等因素有关。（三）缝制工艺损耗

缝制工艺损耗是缝制时产生的损耗，是做缝和切边两部分之和。针织服装在缝制时机种不同，缝制部位不同，缝耗也不同，主要机种缝耗的一般规定如下：(1)包缝缝边（单层）0.75cm(2)包缝合缝（双层）0.75～1cm(3)包缝合缝（转弯部位）1.5cm(4)包缝底边（挽边）挽边宽+0.5cm(5)平缝机折边（棉毛、汗布）0.75cm(6)平缝机折边（绒布）1cm(7)背心三圈折边1～1.25cm(8)平缝机领脚折边或口袋折边0.75～1cm(9)宽紧带折边（阔1.5cm，折边1cm）2.5cm(10)双针、三针拼缝或底边0.5cm(11)滚边（滚实）扣0.25cm(12)厚绒厚度（折边时）0.125cm（四）其它因素

1．款式要求：如边口处理情况。2．面料的下垂性：在制作规格较长的产品时，对于下垂性明显的面料，制作样板时，样板横向应适当放宽1～1.5cm，纵向长度尺寸缩短1～1.5cm，以使成品尺寸与规格相符。3．横向扩张性：有两层含义：其一，对于斜纹，横向部位，如男背心的挂肩、肩宽、下摆部位，由于缝制中拉伸因素的影响，为使成品后保持平整或宽度不变，在制作样板时横向部位应适当减去0.25～0.75cm；其二，用于领口、袖口、裤口或下摆的罗纹，考虑到横向拉伸扩张会来带来长度方向的缩短，因而在罗纹的长度方向往往要加上0.75~1.25cm。三、针织服装的制板净样法制板：各部位的制图尺寸=部位规格尺寸÷（1-回缩率%）+其它因素然后再根据各部位折边情况、缝制工艺加放缝边，即缝制工艺损耗。是针织外衣常用的制板方法。毛样法制板：各部位的制图尺寸=（部位规格+缝耗）÷（1-回缩率%）+其它因素。为针织内衣常用的制板方法。

（一）样板设计的一般程序

1．画款式效果图。2．确定规格，列出各部位规格尺寸表。3．确定缝制方法，选择缝纫设备。根据布料性质、款式要求，确定各部位的缝制方法、缝纫设备、缝制工艺损耗。4．按照制板的尺寸依据，并考虑其它各种影响因素，画出结构图、样板草图。5．制作样板。6．小批量试制，核对规格是否符合设计要求：并对生产过程实施检查，以确认是设计原因，还是操作原因。具样检查：

①净坏轧光门幅是否符合规格。②坏