针织服装设计

注

课件以第一章内容为主，其余章节请结合纸本内容与视频资料学习。第一节针织业态与理论基础一、针织产业与趋势（一）产业的发展与现状

纺织业有着十分悠久的历史，早在新石器时代就有简易的纺织器械出现。然而真正的崭露头角，则是从18世纪的工业革命开始，人类社会由农业文明步入工业文明，机械化的进程极大地推动了纺织业的茁壮成长。针织服装产业在纺织业当中属于后起之秀。即便针织机器早在16世纪末就已经被发明，到18世纪时针织机器的种类已经十分齐全与多样化，然而家庭式的手工加工模式仍然占主导地位，直到19世纪蒸汽驱动的针织机器问世，针织才算正式步入工业化生产。

中国的针织服装产业起步比欧美、日本等国都要晚。19世纪末，德国的针织产品率先进入我国，受到当时国人的喜爱。随后，英国、美国、日本等国的针织产品也相继行销至我国。

针织产业在我国也形成了以南强北弱、东强西弱为特征的地区性规模经济，主要生产区集中在华东地区和广东省。其中，浙江濮院和广东大朗则是针织服装产业的领头羊。直至2020年，浙江濮院针织服装年交易额已达1000亿元以上，被誉为“世界级针织时尚产业集群先行区”；广东大朗拥有2万余家针织企业，针织服装年交易额达600亿元，全世界每6件毛衣就有1件来自大朗，因此大朗也被称为“世界级毛织产业集群先行区”，大朗的巷头社区则被称为“中国毛织第一村”。I&RMorley公司1917年的针织内衣图册（二）针织服装及产品类型针织服装常用的分类方式有按款式分类、按纱线材料分类和按成型方式分类。按款式分类：针织衫（套头衫）、开衫、连衣裙、半裙、针织裤等。按纱线材料分类：羊毛衫、羊绒衫等。按成型方式分类：裁剪成型、成型编织、无缝编织。裁剪成型的卫衣无缝编织的毛衣设计师三宅一生的“一块布”针织服装（三）针织设计趋势针织仿机织手工艺回潮回收再设计领域的拓展品牌Fendi2021年春夏的针织西装套装手工针织品牌Nong

Rak品牌RuaCarlota服装设计师克莱尔·安妮·奥布莱恩设计的针织座椅第一节针织业态与理论基础二、针织的基本概念（一）什么是针织针织是一种常见的织物成型工艺，特指将纱线通过织针形成线圈后再经串套连接而成的织物组织结构。线圈是组成针织物的最小结构单位，纱线则是组成针织物的基本原料。因其特殊的成型工艺，单根纱线便可织成针织物，这也与经纬交织成型的机织物所不同，所以针织物的产量更高，生产流程更短，也更为环保，更有利于回收利用。除此之外，针织物在特性上还拥有质地松软、穿着舒适等优点，同时弹性优良、适形性强、透气性强，也具有较好的抗皱性。针织可分为纬编和经编两种编织方法，纱线沿纬向弯曲上下串套所形成织物的方法称为纬编，经编则是纱线沿纵向弯曲左右串套形成织物的方法。针织加工方式有：①手工编织，包括棒针编织和钩针编织；②手摇机编织；③电脑机编织。手工编织示意图纬编示意图经编示意图（二）针织机的类型针织机最早是由英国人威廉·李发明于1589年，第一台针织机是由木材制作而成的，因此也称为木架针织机。1755年，英国人杰迪戴亚·斯特拉特（JedediahStrutt）发明了第一台双针床罗纹针织机，命名为德比罗纹针织（DerbyRibber）。1775年，英国人约西亚·克莱恩（JosiahCrane）发明了经编针织机。1847年，英国人马修·汤森（MatthewTownsend）发明了针织机上使用的舌针，这种舌针一直使用至今。1863年，艾萨克·W.兰姆（IsaacW.Lamb）在汤森的帮助下发明了具有单独移动机针功能的针织机。1864年，英国著名机械师威廉·柯登（WilliamCotton）发明了蒸汽驱动的针织机。1873年，德国人海因里希·斯托尔（HeinrichStoll）成立斯托尔公司，并推出了第一台针织手摇横机，随后又于1926年发明了打孔卡式自动提花机，引发了针织横机的产业革命。1961年，意大利比利（Billi）公司推出苏地亚（Zodiac）圆型纬编针织机。1971年，意大利普罗蒂公司（Protti）制造出了世界上第一台电脑针织横机。1984年，世界上第一台无缝针织机由意大利胜歌（Sangiacomo）公司研制成功。目前市场上常用的针织机设备有：①手摇横机；②电脑横机；③电脑圆机。斯托尔公司的打孔卡式自动提花机威廉·李发明的木架针织机艾萨克·W.兰姆发明的针织机横机，即机针在同一平面的针床以横向排列的针织机。横机针床上规定长度［1英寸（2.54cm）］里的排针数，称为机针号型，用G表示。机针号型越大表示机针越细，织出来的织物越细腻，同时也要配合较细的纱线；机针号型越小表示机针越粗，织出来的织物越粗犷，同时要配合较粗的纱线。常见的机针号型有：3G、5G、7G、9G、12G、14G、16G、18G等。横机，按操作方式可分为手摇横机和电脑横机两种。

圆机，指机针在机器上排列成首尾相接的圆形，最早是用于生产袜子之类的筒状针织品，现在的电脑圆机针织机不仅用来生产袜子，也可以生产针织匹布，用于裁剪缝制服装，所以针织匹布也被称为圆机针织布。常见的机针号型（从左至右依次为3G、5G、7G、9G、12G、14G、16G、18G）1892年用于生产袜子的圆机SilverReed家用编织机Dubied工业编织机德国Stoll的电脑横机第一节针织业态与理论基础三、针织材料（一）纤维材料的分类

纤维是一种细度极细，直径为几微米到几十微米，而长度却比直径大几十倍甚至上千倍的，具有一定强度和柔韧性的物质，如棉花、蚕丝、动物毛发等。纤维可分为天然纤维和化学纤维两类。天然纤维来源于天然资源，包括植物纤维和动物纤维，而化学纤维是必须经过化学加工才能形成的，包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

纤维分类树状图

常见的天然纤维包括棉、麻、蚕丝、羊毛、羊绒、马海毛、兔毛等。天然纤维特性对比

再生纤维，是化学纤维中的一种，指用天然的原料，经过适当的化学处理所制成的纤维。常见的再生纤维有黏胶、莫代尔、莱赛尔等。再生纤维特性对比

合成纤维，是化学纤维中的另一个种类，是由煤、石油、石灰石、水、天然气等合成高分子聚合物加工而成。常见的合成纤维有锦纶、涤纶、腈纶、丙纶、氨纶等。合成纤维特性对比（二）纱线的种类

纱线是由纤维经过开松、除杂、梳理、纺制等工序加工而成，具有一定力学性质的连续长条，可广泛应用于服装等纺织品的各种面料和辅料上。纱线是“纱”和“线”的合称，一般我们将纤维纺制而成的单根称为“纱”，而两根或两根以上的单纱通过加捻而成的称为“线”，根据单纱的根数，可称作“双股线”“三股线”“四股线”等。

由纱组成的线（从左至右依次为：双股线、三股线、四股线）

表示纱线粗细的单位有特（tex）、公支（Nm）、英支（Ne）和旦（P）等。针织毛纱中常用的单位为公支（一般简称为“支”），指在公定回潮率下，1g重量的纱线所具有的长度米数。如常见的针织纱线粗细标注：1/48Nm，表示这根纱线是一条48支的单纱，读为单股48支（48支单）；2/48Nm，表示这根纱线是由两条48支的单纱捻合而成，约等于单股24支的粗细，读为双股48支（48支双）。同样成分的纱线，支数越大表示纱线越细，支数越小表示纱线越粗，所以同样是100%纯羊毛的纱线，1/36Nm要比1/48Nm粗。纤维在纺制前的梳理工序，可以在很大程度上影响纱线和织物的细腻度与舒适度。常见的梳理工序分为普梳与精梳，普梳指的是将纤维经过梳理机，去除杂质、短绒，使纤维在一定程度上顺一个方向，制成纤维条供纱线的纺制使用；精梳则是指将普梳过的纤维条经过并条、成卷，然后经精梳机进一步梳理，目的是进一步去除纤维中的短绒和杂质，使纤维伸直平行度更好，制成精梳条供纱线的纺制使用。

常见的纱线分类有以下三种：①按纤维成分分类，如棉纱线、羊毛纱线、尼龙纱线、毛腈纱线、棉涤纱线等；②按形态分类，如基础纱线、花式纱线；③按用途分类，如机织用线、针织用线、缝纫用线、刺绣用线等。花式纱线指截面分布不规则，结构形态或色彩有变化，或是由几股不同的纱加捻而成的。常见的花式纱线有：夹花纱、彩点纱、段染纱、结节纱、大肚纱、毛圈纱、羽毛纱、玻璃纱、带子纱、灌芯纱、雪尼尔纱等。

夹花纱彩点纱段染纱结节纱大肚纱毛圈纱羽毛纱玻璃纱带子纱第二节针织的溯源与传承一、针织的起源

纺织品的溯源向来是有着巨大困难的，一方面是因为纺织品易腐败，另一方面是纺织技术称谓在不同时期不同地区多有差异，因此史料的记载也有颇多偏差，于是造成了纺织品溯源的困境。针织的溯源亦是如此。国内外学者对针织的起源持有不同观点，有的学者认为针织起源于北非，有的则认为针织起源于中国，还有的认为针织起源于中东伊斯兰文明。

1954年在湖南长沙406号墓以及1982年在湖北江陵马山1号墓中先后出土过公元前3世纪的针织绦带。然而对其是否是针织仍有争议：有学者认为这是丝线弯曲成线圈并串连而成的，属于纬编织物；也有学者持相左看法，认为那是用针引线进行穿绕而编织成的，更类似于环编绣的技法。确实，这两次出土的织物在组织结构上和现代针织并不完全一样，是现代纬编技术所不能完成的，有学者称之为交环织物或环编织物，但因其有着和现代纬编针织一样的卷边特性，所以有些学者认为，这是在针织发展过程中较为初始的技术形态。

在大都会艺术博物馆（MetropolitanMuseumofArt）保存有迄今最早的“针织”成形实物，是出土于古埃及俄克喜林库斯（Oxyrhynchus）的公元4～5世纪（301～500年）的一对针织袜。但有学者认为这件号称“最早的针织物”也并不是由针织技术制作而成的，而是一种叫“Nålebinding”的技术。“Nålebinding”技术看起来在外观上与针织几乎无异，但却是使用一根针将纱线打结的方法成形的。因此有说法认为针织技术是由“Nålebinding”技术发展而来的，但没有得到考证。

出土于埃及的公元4～5世纪的针织袜

目前可以确认的运用针织技术制作的最早的针织品，是在埃及出土发现的公元12～13世纪（1101～1300年）之间的棉袜残片，上面有由蓝白两色纱线编织出的漂亮花纹。不过从其的复杂性上可以判断这并不是第一件针织品，可见在当时针织技术已经相当成熟。但可以确定的是，针织技术最早是运用在袜子的编织。因此有一种说法是：“针织是为制作人类发明的最后一个服装部件，也就是袜子，而发展起来的。”尽管近代针织技术在欧洲的发展处于世界领先水平，然而针织的起源并不是欧洲。欧洲已知最早的针织品是从西班牙布尔戈斯（Burgos）附近的坟墓中发现的，其中包括于1275年去世的费尔南多·德拉塞达王子（FernandodelaCerda）的坟墓中发现的针织靠垫和手套。这些出土的针织品上面有着精美的图案，并且带有阿拉伯文字的装饰，因此有学者判断，针织技术是由阿拉伯人传入欧洲的。

出土于埃及的公元12～13世纪的针织残片西班牙费尔南多·德拉塞达王子的坟墓中出土的针织靠垫

英国历史学家詹妮弗·哈里斯（JenniferHarris）在其著作《纺织史》中谈到欧洲针织起源时说：“留存下来的早期针织物很少，所以针织的起源显得十分模糊。针织这项技术很可能是从亚洲经地中海贸易路线传到欧洲的，也可能是摩尔人入侵西班牙时（711～712年）带入欧洲的。”欧洲关于针织的记载，最早是中世纪（476～1453年）时期，伯尔尼、米兰、汉堡、博洛尼亚等地的教堂中以圣母在做手工编织为主题的宗教绘画。其中最著名的是14世纪末（1390～1400年）由宗教画家马斯特·伯特伦（MasterBertram）绘制的《天使到访》（VisitoftheAngle），画中的圣母玛利亚在编织一件针织上衣，使用的是四根竹针，旁边放着一团毛线，与现如今的棒针针织完全一致，这说明当时欧洲的手编针织技术已普遍存在。我国有关成型针织实物的记载，最早是魏文帝曹丕的妃子给他织出筒形的袜子，这说明早在公元3世纪初，我国就已出现了成型的针织品，这比埃及出土的针织袜还要早两百年左右。然而，这仅是史料的记载，并没有实物的出土，因此也缺乏强有力的证据证明中国是世界针织的发源地。马斯特·伯特伦绘制的《天使到访》二、针织商品化进程15世纪后期：手工针织袜促进针织业迅速发展16世纪：针织长袜成为英国男士的日常必需品16世纪末：第一台针织机诞生17~18世纪：苏格兰等地形成早期的家庭作坊生产模式20世纪20年代：可可·香奈儿三件套针织套装引领时尚20世纪60年代：索尼亚·里基尔“穷男孩毛衣”受人追捧20世纪90年代：多品类的针织款式开始流行16世纪中后期：英国成为世界手工针织的中心三、传统经典针织花型的流变（一）费尔岛花纹

费尔岛（Fair）隶属于英国苏格兰北部的设得兰群岛，当地居民以捕鱼和牧羊为生，气候湿冷多风，因此用羊毛紧密编织的针织服装是外出捕鱼的渔民首选的御寒服装。费尔岛花纹最大的特点是丰富的图形和色彩组合。传统的费尔岛花纹一般在同一横排上不超过两个颜色，图案以基本的几何图形为主，如交叉的十字纹和菱形纹，以及几何图形组合而成的山巅图案、海浪图案、花卉图案、雪花图案等，图形和色彩的布局具有很强的规律性，多以OXO形式横向二方连续排列。时至今日，费尔岛花纹依然深受各大服装品牌和时尚潮人的追捧，国内外许多服装品牌近年来的发布会上都能看到费尔岛花纹的设计，如Chanel、RalphLauren、Valentino、Undercover、Givenchy等品牌。经典的费尔岛花纹毛衣传统的费尔岛花纹样式品牌Chanel2021年秋冬系列品牌Valentino2021年秋冬系列（二）阿兰花纹

阿兰花纹，起源于19世纪爱尔兰西岸的阿兰群岛（Aran）。起初，阿兰花纹是当地妇女为出海捕鱼的丈夫编织的御寒毛衣，之后不同的家族在编织时加入独特的花样，如果出海的男人不幸遇到海难，独特的花样则能成为确定身份的依据，因此也使阿兰花纹形成由复杂的针法编织而构成的独特花型。阿兰花纹主要是通过正反针和移针形成各种交错的立体纹理。传统的阿兰花纹中最常见的有代表捕鱼缆绳的缆绳纹、象征勤劳蜜蜂的蜂窝纹和寓意财源滚滚的钻石纹，还有篮子纹（席纹）、断崖纹、菱格纹、之形纹等。其中运用最普遍的缆绳纹，也被称为绞花、麻花纹。如今，阿兰毛衣的时尚热潮已经褪去，但它却成为时尚圈永恒的经典元素。一件带有阿兰花纹的毛衣已经是人们衣柜中的必备单品，在时装周的发布会上也几乎每一季都能看到阿兰花纹的身影。Fendi、Sportmax、DionLee、UllaJohnson等品牌都在近年来的发布会上推出带有阿兰花纹的针织服装。

传统的阿兰花纹1—缆绳纹2—蜂窝纹

3—钻石纹123品牌Sportmax

2020年春夏系列品牌DionLee2022年春夏系列品牌Valentino2021年春夏系列（三）菱格纹

菱格纹一直在服装服饰中被广泛运用，尤其是打造学院风（PreppyStyle）不可或缺的元素。菱格纹起源于17世纪英国苏格兰阿盖尔（Argyle）地区的坎贝尔（Cambell）家族，他们在灯笼裤下搭配带有菱格纹的长袜，在当地逐渐形成流行，因此人们也将这种菱格纹称为“阿盖尔菱格纹”。传统的菱格纹由菱形色块和细线格纹交错组合而成，早期的菱格纹主要以白色绿色搭配为主，后来受到广泛欢迎，发展出了各种各样的配色。菱格纹的广为人知，主要得益于英国苏格兰顶级的针织品牌PringleofScotland。20世纪初期，PringleofScotland在针织衫中运用嵌花工艺编织菱格纹，很快成为品牌的标志性图案。菱格纹如今已成为应用最广、认可度最高的经典针织图案之一，也被称为最不会出错的设计。菱格纹依然会出现在PringleofScotland每一季的产品系列中，同时，也是Gucci、AlexanderMcQueen等品牌的针织服装中常用的元素。带有菱格纹的长袜以菱格纹为标志性设计的英国针织品牌PringleofScotland品牌PringleofScotland

2020年春夏系列品牌AlexanderMcQueen2020年秋冬系列（四）祖母方格

费尔岛花纹、阿兰花纹和菱格纹最早都是运用手工棒针进行编织的，之后随着机器的产生，则伴随商品化进程被广泛运用，而祖母方格（GrannySquare）则是运用手工钩针进行编织的，与棒针是完全不同的编织方法，因此祖母方格至今仍保留手工制作的传统。关于祖母方格最早的记载是1885年的美国杂志《草原农场主》（PrairieFarmer）4月刊中，一位署名菲尔普斯女士（Mrs.Phelps）的投稿。当时其实并没有“祖母方格”的称谓，但学术界认为这位菲尔普斯女士便是祖母方格的发明者。随后在1891年出版的《钩织的艺术》（TheArtofCrochet）一书中详细描绘了祖母方格的样式并记载了它的用途，用于制作婴儿襁褓、浴袍、毯子等。祖母方格真正的流行开始于20世纪30年代，当时美国的多本杂志都推出了以其为元素的织物设计，包括服装、毯子等。彼时的美国正值经济大萧条，因此这种可以巧妙利用零碎线头完成的美丽织物，十分契合时代精神，因此很快风靡整个美国。纯手工制作的祖母方格因其生产效率低下并不如其他经典针织花型那般受到各大品牌的追捧，不过仍然有不少品牌借助这种传统的手工钩针工艺以提升产品的档次，如ChristopherKane、J.W.Anderson、Moschino等品牌。《草原农场主》1885年4月刊的插图《钩织的艺术》的插图品牌ChristopherKane

2011年秋冬系列品牌J.W.Anderson

2017年秋冬系列第三节针织面料的特性一、弹性拉伸

意大利Pitti展会展品

弹性拉伸的特性（也称伸缩性），是针织物最明显的特性之一。当受到外力作用时，针织物线圈结构的形态发生变化，纱线形成的组织跟随着线圈变化发生位移，呈现出伸长的效果；当外力作用减弱或消失时，这种形变也会减弱或恢复原状。相较于机织物，针织物具有更大的伸缩性，这取决于其组织结构的不同。正因为有弹性拉伸的特性，针织物能够更好地包裹住物体，形态可不受被包裹物的局限，同时，也能形成丰富且可逆的形态变化。但与机织物相比，针织物的紧实度和稳定性会较弱，因此在使用时应结合织物的应用位置综合考虑。设计师黄郁媚（Yu-meiHuang）创作的针织物装置设计师黄郁媚实验的织物材料二、边缘卷曲

边缘卷曲的特性（也称卷边性），是指单边针织物在自由状态下边缘发生卷曲的现象，是单边针织物较明显的特性之一。在针织工艺课程初期练习纬平针织物的织造工艺时，同学们即会自然地发现这一现象。针织物边缘卷曲的特性与织物的组织结构相联系，与线圈中弯曲线段试图产生的恢复力有关，也就是说，不是所有的针织物都会产生这一现象。常见的有单边的纬平针织物（单面平针），所有线圈中的相应线段弯曲方向都相同，故弹性恢复力方向也相同，致使其布边发生卷曲。而1+1罗纹织物，相邻纵行线圈中的相应线段弯曲方向相反，其弹性恢复力方向也相反，因而不发生卷边。凡发生卷边的针织物，其卷边性随所用纱线密度的增高、捻度的增加及线圈长度的减小而增强。

针织物边缘卷曲的现象会给服装制作带来一定困难，通常通过热定型、轧光整理等方法可以减少或消除这一现象。但是，设计师也可将这一特性转化为设计点，形成非常有趣的针织形态。

三、悬垂质感针织物在垂挂的状态下会产生较明显的形变，其形成的悬垂质感是针织物的特性之一。相同厚度的针织物与机织物相比，针织物的悬垂性要好于机织物。此外，在其他条件相同的情况下，当针织物的厚度增加时，织物的悬垂性会明显减弱。设计师可以利用针织物的这一特性，探索其在悬垂状态下的形态变化，抑或是不同组织或不同方向悬垂状态的相互作用形成的支撑感，进而塑造服装穿着时的造型。四、丰富肌理相较于机织物，针织物因其组织结构的不同，具有更为丰富且灵活的肌理变化，这是针织物的特性之一。针织服装的设计尤为注重其织物面料肌理的表现。设计师可通过对不同的纱线材质、颜色进行组合，结合工艺、花型、比例等变化，对织物的外观和属性进行创造，形成或夸张或细腻或坚实或柔软的多种具有立体质感的肌理，结合服装风格、审美观念等传递出丰富的针织设计语言。设计师乔纳森·安德森创作的针织装置圣东尼研发团队设计的针织物设计师王书莹设计的双层针织蕾丝织物第四节针织设计的基本方法一、限制中的创造——针织过程的工序要素

（一）针织思维的导入

针织思维是基于针织工艺特点和织物结构特性进行设计创作的思考方式。它对帮助学生更好地根据面料属性发挥优势并进行合理的设计具有关键意义。针织思维包含了设计者对针织设计和制作的不同阶段中针织工艺特点的理解。针织创作的阶段性从材料开始简单来讲，分为纱线、织物、成衣。从最初的纱线，到结合工艺形成织物面料，再到针织成衣制作中的不同环节，每一步都可能成为针织服装设计中的创意点。此外，对针织物结构的理解也是针织思维导入的关键。线圈为构成针织物的基本结构单元。针织物卷边、延展、悬垂、一体成型等特性都是由针织的线圈结构特征决定的。正因为是线圈结构，让针织物具有丰富的形态和连接灵活性。

针织思维的合理导入可以激发出更适应于针织服装设计的创意能力，同时也可以为突破针织设计的

“标准化”思考方式提供路径。在前期的针织思维导入后，我们会发现一些在针织设计流程中的特有环节，也涉及针织物与成衣成型原理的关键属性。这些属性可以作为针织设计和制作中的“原则”出现。在设计和制作中，设计师需要考虑纱线与机器是否匹配、织物工艺在线圈结构下如何实现、不同工艺之间结合时结构的合理性、针织衣片的连接等问题，这些问题在一定程度上对针织成衣的设计带来纱线选择、工艺制作和创意上的限制。但与此同时，这些制约也可以为突破限制的创意设计的方法提供思考。尤其对初期接触针织的学生来说，在这一阶段展开关于限制性和创造性的辩证思考，可以为之后的针织成衣设计拓展思路。（二）限制性激发创造力的构思基于针织思维的针织设计初期课程单元设置构想是结合了针织物和成衣制作的时间线，从不同阶段中针织物受纱线的限制、工艺的限制、连接的限制三个方面提出的关于材料转换、主题设置、连接方式转换的课程单元构想。1.纱线延伸

在高校的针织工艺课程中，关于纱线的延伸往往被教师与学生忽略。受厂家批量化供货和非国内纱线商运输成本的限制，学生往往无法在短期课程中获得符合纱线流行趋势的新式纱线。此外，在学生的织片或成衣设计过程中，受创作灵感的影响和服装系列的需要，在纱线材质和颜色的选择上，往往需要在设计稿与有限的实物材料中做出平衡或妥协。因此，以此为契机进行纱线的延伸也可以为针织服装设计增加创新点。

2.针织形态延伸

针织形态延伸是从模拟到再造的启发与创意过程。针织的形态模拟是指用纱线、面料工艺等针织语言进行模拟物的创作过程。我们将所要模拟的物称为“目标物”。根据目标物选择的不同，可以从叙事性表达、品类特征模拟和形态特征再造等阶段展开。通过针织形态的启发练习，可以培养在针织物仿真、织物成型、品类拓展、服装形态设计等方面的能力，增强设计实践与感知能力。第一节针织业态与理论基础二、未来与传统——针织面料的实验与创新（一）新针织工艺随着针织品应用的广泛发展，以“针织仿机织”为视角进行的工艺创新逐渐成为发展趋势。在这一趋势下，针织面料在材料选择或者结构特性上都不再受针织面料的局限，能够具有机织面料的部分属性。衬垫组织（Laying-institch）和衬纬组织（WeftinlayStitch）是“针织仿机织”中的典型工艺。随着数码针织机器及软件的发展，提花工艺作为非常重要的一项针织面料工艺，针织提花面料的凹凸肌理设计也有了不同程度的发展革新，空气层提花工艺就是其中较为有特点又受市场广泛欢迎的一种。除了肌理上的革新，较立体感的针织面料也逐渐引起大家的关注，通过填充工艺，针织面料可以呈现出羽绒服或棉服的观感与手感，同时保留针织面料所特有的柔软质感与弹性，并能在针织产品的应用款式上突破传统针织衫的限制。

SPINEXPO上海国际流行纱线展展出的填充工艺织片中国美术学院赖姝晔的毕业设计《审美怪圈》SPINEXPO上海国际流行纱线展展出的空气层提花织片（二）实验针织材质在针织面料的实验创新中，材质的运用至关重要，材质的选择或搭配效果可以被直观地反映在面料的外观与触感中，材质与工艺和结构的结合也可以成为针织形态、面料性能等方面的重要影响因素。因此，除了常规的纱线应用外，带有实验性的针织材质已经成为针织面料创新的关键。如今，光导纤维、透明鱼线、金属纤维，甚至是可持续回收材料都可以作为实验性材料进行针织编织。除了设计师进行的材料试验外，纱线厂家也在不断对针织材质进行研发，研发的方向大致可分为三类：造型及外观设计提升、功能性提升、制造工序综合创新。设计师杨咏如（WinnieYeung）设计的光导纤维针织物设计师余佳芯（YuChiaHsin）设计的金属纤维针织物SPINEXPO上海国际流行纱线展展出的靛蓝针织（knittingINDIGOTM）织片（三）实验针织结构长绒结构：是通过同时织造两根织线来实现的，其中一根织线被作为织物的“底线”，这根织线通常可以是细的、具有一定收缩力的，如一种具有肌理感的人工合成纤维；另一根织线将会在织物的反面构成线圈。在工业机器上，这些线圈是通过沉降片在与织物织造相垂直的方向上操作的。在普通的双针床机器上的一种解决方案是使用第二个针床作为“工具”来形成线圈，再将线圈统一从针板上放下，以形成长绒结构所需的织物上的“空线圈”。立体结构：立体的针织结构可以通过以下几种方式进行实验，第一种方式是借助具有填充性能的针织工艺完成，如可通过衬垫组织/衬纬组织将软性的或较有韧性的材料通过工艺整行或局部添加至织物结构中，改变其原有的单一平面的柔软表面质感；第二种方式是可以借助机器上的挂线圈工艺完成，即用手工或机器的方式，将部分线圈悬挂在正在织的织针上，让织针上形成两个或多个线圈，进而使面料的局部形成皱褶或交叠，形成丰富的立体感肌理；第三种方式是借助二次工艺来实现针织的立体结构，即在原始织片完成后，通过点缝、打褶、刺绣等方式对织物的形态进行二次改造，使其形成或有机或规则的丰富肌理。《针织的艺术》（THE

ART

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KNITTING）长绒结构针织物SPINEXPO上海国际流行纱线展展出的立体结构织片除了上述的几种方式外，针织褶皱也是重要的一个立体结构。针织面料上直接形成的褶皱可以不借助二次工艺，直接在面料上形成。针织褶皱可以让面料更具垂坠性，穿着舒适、飘逸灵动。针织褶皱从褶的形态上可分为规律褶和自然褶。坑条组织就是一种典型的规律褶，坑条组织的回弹性好，同时拥有强大的包容性。除此之外，还有百褶、鼓波等工艺可以在织物表面形成富有规则的褶皱。自然褶也是一种特别的立体结构，自然褶优雅随性，穿着后整体感较好，同时可以产生富有流动感的服装形态。自然褶可以通过加减针或局部编织的方式达到衣片的不规则变化，避免了机织面料做褶时产生的边缘叠量，整体性较好。立体结构具有造型感强、灵活度高等特点，可以在服装中打造富有实验性的形态造型，突破传统的毛衫款式以及机器工艺的限制。此外，由于这种方式将针织的柔软亲肤特性与丰富的肌理感结合，这种结构也常被用在服饰品、家居内饰制品的设计中。针织褶皱的不同形态第一节针织业态与理论基础三、结构与解构——针织服装的设计语言（一）廓型的立体空间廓型的变化可以构成服装的立体空间，是针织服装设计过程中，特别是款式设计时的关键因素。针织物因具有延展性，常被设计制作为偏紧身的衣物，服装与人体之间的空间状态常被初学者们所忽略。由于针织灵活的线圈结构，在织片的形状构成即服装的衣片板型上可以有更多的设计可能，可以通过加针与减针的操作，或借助纱线的组合配比在服装板型上形成收窄或放宽的松量变化，因而可以在编织过程中进行丰富的塑形设计。针织的廓型感有别于大部分的机织服装，其塑造的是人体与服装之间的软性形态。这种软性形态在一定程度上减弱了由于服装造型所带来的强烈的棱角感。软性的特质所带来的特定流动感可以对穿着者本身的身体形态进行塑造，也可根据穿着者在运动时的躯体状态进行造型变化。

设计师桑德拉·巴克伦德（SandraBacklund）的针织作品设计师玛蒂尔达·诺伯格（MatildaNorberg）的针织作品第一节针织业态与理论基础（二）结构的细节创新针织服装结构上的细节创新主要可以分为两个方向：一个是服装局部设计上的创新设计，另一个可以是连接上的多种可能。前者的局部设计可以从服装的裁片设计、结构与工艺的结合，以及机织服装结构的融入来实现。裁片上的设计可以形成服装中的立体廓型，也可以在视觉分割、服装比例、服装线条等方面进行结构设计，从而能够更好地塑造或平衡服装与身体上的视觉感受。此外，结构与工艺可以在服装的局部中进行巧妙地结合，例如在做针织袖片拼合时，在套口的过程中加入流苏设计，可以将普通的结构线转化为设计点；在做领口与前片的板型设计时，通过有规律地设定加针的间距与数量，完成织片形状、线圈走向、图案纹样及服装款式的有机结合。机织服装