2026年草编工职业技能等级认定（五级）理论知识试题

2026年草编工职业技能等级认定（五级）理论知识试题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.针对草编工，在实际工作中，下列关于“肩斜度”的表述中，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。2.草编工方面，关于“旦尼尔”，下列描述错误的是（）。A.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.旦尼尔用于表示棉纱细度3.结合岗位实际，“箱包”的主要特点不包括（）。A.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分B.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点C.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制D.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范4.就草编工而言，在标准作业条件下，“腰节线”是指（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。5.针对草编工，在标准作业条件下，“熨烫”的含义是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。6.关于草编工，在实际工作中，关于“服装原型”，下列说法正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。7.关于草编工，在标准作业条件下，在“旦尼尔”的执行过程中，应当（）。A.以九千米长度的克重计，要特别加以注意B.旦尼尔用于表示棉纱细度C.旦尼尔数值越大纤维越细D.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区8.就草编工而言，根据相关规定，下列对“克重”的描述，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。9.关于草编工，从专业角度看，下列关于“麻纤维”的表述中，正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。10.草编工方面，结合岗位实际，在“三原组织”的执行过程中，应当（）。A.三原组织只用于化纤布料B.可派生变化与联合组织，务必认真落实C.三原组织包括提花组织在内D.三原组织之间不可相互变化11.草编工方面，在标准作业条件下，“样板放码”的含义是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。12.从专业角度看，“套结”的主要特点不包括（）。A.套结长度越长质量就越好B.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制C.须保持上下线的张力均匀D.用于袋口等主要的受力部位13.草编工方面，依据操作规程，“克重”的含义是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。14.在草编工中，在实际工作中，下列关于“特克斯”的说法，不正确的是（）。A.特克斯数值越大纱线越细B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点15.在草编工中，从专业角度看，下列各項中，不属于“成衣规格”内容的是（）。A.规格与样板尺寸毫无关系B.关键部位须逐项给出允许偏差C.规格须与号型及样板一致D.不同品类的测量点位不相同16.就草编工而言，在实际工作中，下列关于“肩斜度”的说法，不正确的是（）。A.落肩款式可适当加大肩斜B.肩斜与袖窿弧线没有关系C.角度依体型与款式来确定D.前后肩斜须配合保持一致17.针对草编工，在标准作业条件下，“色织”的含义是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。18.在草编工相关工作中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“针距”内容的是（）。A.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点B.依面料与部位来选择针距C.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握D.针距可以任意设定不讲工艺19.就草编工而言，依据操作规程，下列关于“平缝”的表述中，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。20.关于草编工，参照行业规范，在“领窝”的执行过程中，应当（）。A.与领子配伍须作等长校验B.前后领窝长度必须完全相等C.领窝的弧线可以画成直线D.领窝造型与领子没有关系21.针对草编工，在标准作业条件下，“旦尼尔”在实践中应遵循的做法是（）。A.旦尼尔数值越大纤维越细B.旦尼尔用于表示棉纱细度C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区22.结合岗位实际，在“电脑绣花”的执行过程中，应当（）。A.需先打版制作绣花文件，须按规范执行B.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法C.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区D.电脑绣花效率低于手工刺绣23.关于草编工，按标准要求，下列各項中，不属于“手推绣”内容的是（）。A.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别B.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视C.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求D.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握24.在草编工中，在标准作业条件下，关于“粘胶纤维”，下列描述错误的是（）。A.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点B.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视C.粘胶纤维属于合成纤维类D.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求25.就草编工而言，按照技术要求，在“印染”的执行过程中，应当（）。A.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处B.印染之后无需固色与水洗C.前处理决定最终的加工质量D.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别26.针对草编工，从专业角度看，“压烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法B.压烫压力越大粘合就越好C.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意D.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确27.在草编工中，依据操作规程，“面料回弹”在实践中应遵循的做法是（）。A.回弹差更有利于保持形状B.面料回弹与纤维没有关系C.回弹只由颜色的深浅来决定D.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求28.关于草编工，下列关于“染色”的说法，不正确的是（）。A.温度时间助剂影响上染，不可随意对待B.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别C.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注D.染料须与纤维类型相匹配29.就草编工而言，下列对“漂白”的描述，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。30.就草编工而言，按标准要求，下列关于“头层皮”的说法，不正确的是（）。A.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注B.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待C.强度韧性优于二层皮，须按规范执行D.保留天然粒面层结构，是操作的关键点31.草编工方面，按照技术要求，“锦纶”是指（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。32.针对草编工，按标准要求，“锦纶”的含义是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。33.在草编工相关工作中，通常情况下，对“混纺”的准确理解是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。34.在草编工相关工作中，参照行业规范，下列关于“钉扣”的认识，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。35.草编工方面，按标准要求，下列对“刀口”的描述，正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。36.就草编工而言，按照技术要求，“免烫整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要B.免烫面料无需熨烫的保养C.免烫处理不损伤纤维强力D.免烫整理可完全消除折痕37.针对草编工，在实际工作中，在“三原组织”的执行过程中，应当（）。A.三原组织包括提花组织在内B.三原组织之间不可相互变化C.三原组织只用于化纤布料D.三种组织各有其交织规律38.在草编工相关工作中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“制鞋”内容的是（）。A.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求B.受力部位须进行重点加固C.鞋类无需考虑人体的脚型D.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注39.针对草编工，一般来说，在“袖窿深”的执行过程中，应当（）。A.须与袖山高相互配合确定B.袖窿越深越便于手臂的活动C.袖窿深可凭经验随意取值D.袖窿深与袖山高没有关系40.草编工方面，在实际工作中，下列对“排料”的描述，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。41.关于草编工，在标准作业条件下，下列对“丝光”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。42.就草编工而言，根据相关规定，下列关于“缝份”的认识，正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。43.就草编工而言，在具体作业环节，对“袖窿深”的准确理解是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。44.在具体作业环节，在“羊毛”的执行过程中，应当（）。A.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀B.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待C.羊毛不会毡缩而易于机洗D.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范45.在草编工中，通常情况下，对“铺布”的准确理解是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。46.关于草编工，根据相关规定，关于“横机”，下列描述错误的是（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.可编织成型衣片减少裁剪C.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区D.适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注47.按标准要求，“交织”的主要特点不包括（）。A.交织织物的性能比较单一B.常见于各类正装面料，务必认真落实C.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求D.性能互补且成本适中，需按标准来把握48.关于草编工，通常情况下，下列关于“排料利用率”的认识，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。49.关于草编工，一般来说，下列对“样板放码”的描述，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。50.针对草编工，下列各項中，不属于“布艺”内容的是（）。A.布艺仅指窗帘一类的产品B.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注C.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握D.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范51.在草编工中，在实际工作中，下列选项中，属于“头层皮”基本要求的是（）。A.头层皮没有天然的粒面层B.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖C.强度韧性优于二层皮，须按规范执行D.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待52.草编工方面，在标准作业条件下，关于“粘胶纤维”，下列说法正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。53.在标准作业条件下，关于“肩斜度”，下列说法正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。54.在草编工中，按照技术要求，“印染”的含义是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。55.关于草编工，根据相关规定，在“线圈密度”的执行过程中，应当（）。A.线圈密度与克重毫无关系B.线圈密度只测量横向一项C.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求D.密度可随意调整不影响手感56.草编工方面，下列关于“袖山高”的表述中，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。57.关于草编工，结合岗位实际，“断经”的含义是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。58.就草编工而言，结合岗位实际，下列选项中，属于“缝口强度”基本要求的是（）。A.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视B.缝口强度与面料性能无关C.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖D.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处59.在草编工相关工作中，结合岗位实际，下列选项中，属于“皮革”基本要求的是（）。A.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要B.皮革由纺织纤维编织而成C.皮革不需要经过鞣制加工D.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分60.针对草编工，在标准作业条件下，“窗帘”在实践中应遵循的做法是（）。A.窗帘只遮挡而没有装饰性B.按轨道的安装方式来选款C.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法D.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确61.就草编工而言，通常情况下，关于“排料利用率”，下列描述错误的是（）。A.利用率可以超过百分之百B.利用率越高则成本越低，应严格加以控制C.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求D.与排料方案直接相关，属于基本操作规范62.关于草编工，在标准作业条件下，下列关于“色牢度”的表述中，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。63.针对草编工，在标准作业条件下，下列关于“裁片”的表述中，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。64.针对草编工，在实际工作中，“铺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.铺布无需对齐布边与丝绺B.铺布层数越多则效率就越高C.铺布可以不区分倒顺毛向D.张力均匀以避免裁片变形65.关于草编工，依据操作规程，关于“色织”，下列描述错误的是（）。A.色织布花色靠印染来形成B.花型由色纱的排列而形成C.纱线先染色后再进行织造D.色牢度相对更为稳定一些66.在草编工中，按标准要求，下列关于“纬编”的认识，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。67.在草编工相关工作中，关于“蒸汽熨烫”，下列描述错误的是（）。A.配合吸风冷却来进行定形B.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识C.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求D.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实68.关于草编工，参照行业规范，下列各項中，不属于“服装号型”内容的是（）。A.按体型分类提供不同号型系列B.成衣可以不标号型直接销售C.以身高与净体尺寸双要素编号D.成衣标注的号型须完整规范69.关于草编工，在标准作业条件下，对“头层皮”的准确理解是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。70.草编工方面，根据相关规定，在“绷缝”的执行过程中，应当（）。A.绷缝不能用于折边的工序B.绷缝只适用于机织的面料C.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范D.绷缝所形成的线迹没有弹性71.就草编工而言，在实际工作中，下列各項中，不属于“家纺”内容的是（）。A.甲醛含量必须要符合标准B.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要72.在草编工中，从专业角度看，下列关于“氨纶”的表述中，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。73.在标准作业条件下，下列关于“包缝机”的表述中，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。74.就草编工而言，一般来说，下列对“服装后整理”的描述，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。75.关于草编工，在具体作业环节，“服装后整理”的主要特点不包括（）。A.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范B.后整理只指熨烫一项工序C.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注D.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点76.就草编工而言，通常情况下，下列关于“帮面”的认识，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。77.在草编工中，根据相关规定，下列对“肩斜度”的描述，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。78.草编工方面，根据相关规定，“斜纹组织”的主要特点不包括（）。A.纹路方向分明有正反面，不可随意对待B.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意C.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点D.斜纹纹路呈水平方向分布79.按照技术要求，关于“涂层织物”，下列描述错误的是（）。A.会影响透气性与手感，须引起足够重视B.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点C.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点D.涂层织物不需检测剥离强度80.关于草编工，在实际工作中，对“腰节线”的准确理解是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。81.在草编工相关工作中，按照技术要求，下列关于“印染”的表述中，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。82.在草编工中，在标准作业条件下，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。83.就草编工而言，参照行业规范，“扎染”的主要特点不包括（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实C.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别D.属于防染印花的一个范畴84.在草编工相关工作中，参照行业规范，下列关于“回潮率”的认识，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。85.就草编工而言，通常情况下，“柔软整理”是指（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。86.在具体作业环节，下列关于“缝份”的认识，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。87.关于草编工，在标准作业条件下，“定型”的主要特点不包括（）。A.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求B.冷却之后形态才能够稳定C.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正D.温度时间须按工艺来控制88.在草编工中，在具体作业环节，下列对“氨纶”的描述，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。89.关于草编工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“丝光”基本要求的是（）。A.丝光会明显降低棉布强度B.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别C.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点D.丝光是给棉布加柔软剂量90.通常情况下，关于“成衣规格”，下列说法正确的是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。91.在草编工相关工作中，根据相关规定，下列各項中，不属于“归拢熨烫”内容的是（）。A.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握B.用于袖窿与领口的曲线部位C.归拢与拔开是同一个操作D.分次推归以避免产生极光92.关于草编工，按照技术要求，“三原组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.三原组织之间不可相互变化B.决定织物的基本外观性能C.三原组织包括提花组织在内D.三原组织只用于化纤布料93.针对草编工，通常情况下，对“耐洗色牢度”的准确理解是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。94.针对草编工，在标准作业条件下，关于“支数”，下列描述错误的是（）。A.分为公制与英制两体系，是操作的关键点B.数值越大纱线就越细，不可随意对待C.公制与英制支数完全相同D.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求95.针对草编工，在实际工作中，下列选项中，属于“变色”基本要求的是（）。A.需按灰卡来评级变色，须按规范执行B.变色只由光照作用所引起C.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别D.变色与所使用的染料无关96.关于草编工，按照技术要求，下列各項中，不属于“验布”内容的是（）。A.分等定级以判定使用，须引起足够重视B.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握C.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意D.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符97.关于草编工，在具体作业环节，关于“麻纤维”，下列描述错误的是（）。A.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待B.麻纤维弹性优良不易起皱C.刚性较大且容易起皱，务必认真落实D.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视98.草编工方面，按标准要求，关于“耐光色牢度”，下列描述错误的是（）。A.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实B.浅色染料更容易发生褪色C.与使用的环境光照有关，须按规范执行D.光照越强则等级就越高，务必加以辨清99.就草编工而言，一般来说，“浮线”的主要特点不包括（）。A.保持成缝机构的清洁干净B.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.浮线只会出现在厚料上面100.就草编工而言，结合岗位实际，在“跳线”的执行过程中，应当（）。A.跳线只由面料颜色所造成B.跳线属正常现象而无需处理C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.跳线可通过加压改善织物101.在草编工中，关于“缩水率”，下列描述错误的是（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注C.缩水率越高尺寸就越稳定D.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意102.就草编工而言，根据相关规定，“裁片”在实践中应遵循的做法是（）。A.裁片的方向可以随意颠倒B.裁片不需要任何对位的刀口C.裁片允许超出样板的边缘D.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待103.针对草编工，按标准要求，下列各項中，不属于“耐光色牢度”内容的是（）。A.耐光牢度与染料种类无关B.浅色染料更容易发生褪色C.与使用的环境光照有关，须按规范执行D.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实104.关于草编工，在具体作业环节，下列对“肩斜度”的描述，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。105.针对草编工，按标准要求，关于“包缝”，下列说法正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。106.针对草编工，根据相关规定，下列选项中，属于“圆机”基本要求的是（）。A.圆机不能生产罗纹面料布B.圆机只能够编织羊毛纱线C.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待D.圆机生产的是片状针织物107.在草编工相关工作中，在具体作业环节，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.对色只需目视不需标准，此说法并不正确B.色差无需进行量化的评定C.用灰卡或仪器来进行评级D.对色可在任意灯光下进行108.针对草编工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“针织”基本要求的是（）。A.针织物不会发生脱散现象B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求D.针织由纱线经纬交织所形成109.在草编工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“精纺”的说法，不正确的是（）。A.多用于西服类正装面料，不可随意对待B.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区C.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意D.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点110.草编工方面，参照行业规范，在“腈纶”的执行过程中，应当（）。A.腈纶的耐光性能是极差的B.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视C.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识D.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.在草编工中，根据相关规定，按照“绷缝机”的要求，绷缝机只能缝单层的布料（）。112.在标准作业条件下，“皮具”的基本要求之一是：缝线针距须均匀美观，要认真对待（）。113.在草编工相关工作中，在标准作业条件下，关于“服装CAD”，下列说法正确的是：须配合绘图输出设备，属于基本操作规范（）。114.依据操作规程，按照“梭织”的要求，梭织由纱线成圈串套所形成（）。115.针对草编工，针对“锁边”，线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行（）。116.针对草编工，在实际工作中，按照“色牢度”的要求，与染料和整理工艺均相关（）。117.就草编工而言，结合岗位实际，对“特克斯”而言，以一千米长度的克重计，须结合工艺把握（）。118.针对草编工，依据操作规程，“蒸汽熨烫”要求：蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实（）。119.通常情况下，按照“棉纤维”的要求，棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解（）。120.在草编工相关工作中，参照行业规范，“染整”要求：决定成品的最终风格品质（）。121.在具体作业环节，“规格测量”要求：须与规格允差相比对，要引起足够的关注（）。122.关于草编工，依据操作规程，“归拢熨烫”的作业要求是：归拢可在任何纤维上大量使用（）。123.关于草编工，在实际工作中，“色牢度”的作业要求是：色牢度越高颜色就越鲜艳（）。124.草编工方面，从专业角度看，关于“定型”，下列说法正确的是：温度时间须按工艺来控制（）。125.在草编工相关工作中，在具体作业环节，按照“柔软整理”的要求，柔软整理只由化学助剂完成（）。126.在草编工中，在具体作业环节，“无纺布”的基本要求之一是：无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖（）。127.在草编工相关工作中，按标准要求，依据“外观检验”的规定，外观检验只看尺寸不看外观（）。128.从专业角度看，针对“羊毛”，耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制（）。129.按照技术要求，“耐摩擦色牢度”要求：分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点（）。130.就草编工而言，按标准要求，对“预缩”而言，需与后续缝制工艺相配合（）。131.一般来说，依据“排料利用率”的规定，利用率越高说明用料越多（）。132.关于草编工，在具体作业环节，依据“皮具”的规定，边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要（）。133.在草编工中，依据操作规程，关于“刺绣”，下列说法正确的是：底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握（）。134.在草编工相关工作中，在标准作业条件下，针对“纬斜”，影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点（）。135.针对草编工，依据操作规程，“羊毛”的基本要求之一是：弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要（）。136.在标准作业条件下，针对“归拔”，归拔只用干烫而不用蒸汽（）。137.针对草编工，按标准要求，“无纺布”的作业要求是：多用于一次性与医用制品（）。138.在标准作业条件下，对“鞋楦”而言，依脚型与款式来设计，须引起足够重视（）。139.在草编工中，按照“绣花机”的要求，多个机头可同时进行绣作（）。140.针对草编工，在具体作业环节，针对“皮具”，皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别（）。141.在草编工中，按照技术要求，“窗帘”的作业要求是：窗帘只遮挡而没有装饰性（）。142.草编工方面，在标准作业条件下，“三原组织”要求：三种组织各有其交织规律（）。143.关于草编工，从专业角度看，“旦尼尔”的基本要求之一是：旦尼尔数值越大纤维越细（）。144.关于草编工，按照技术要求，“针织物缩水”要求：与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点（）。145.在草编工相关工作中，在实际工作中，“经编”的基本要求之一是：常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点（）。146.关于草编工，一般来说，“绷缝机”要求：绷缝机不需要进行调张力（）。147.参照行业规范，针对“电脑绣花”，换色与针序须安排合理，应严格加以控制（）。148.按照技术要求，对“交织”而言，经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求（）。149.草编工方面，参照行业规范，“棉纤维”的作业要求是：棉纤维没有天然转曲现象（）。150.按标准要求，关于“变色”，下列说法正确的是：变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别（）。151.在草编工中，在具体作业环节，对“铺布”而言，铺布层数越多则效率就越高（）。152.在草编工中，从专业角度看，“推板”的作业要求是：推板可以改变原有的款式结构（）。153.就草编工而言，参照行业规范，依据“棉纤维”的规定，丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视（）。154.从专业角度看，依据“门幅”的规定，通常以厘米或英寸来计量（）。155.就草编工而言，通常情况下，“提花”要求：提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别（）。156.关于草编工，一般来说，针对“定型”，定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识（）。157.在草编工相关工作中，在标准作业条件下，“腰节线”的作业要求是：与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要（）。158.关于草编工，在具体作业环节，“床品”要求：尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点（）。159.依据操作规程，“断经”要求：属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点（）。160.草编工方面，参照行业规范，关于“领窝”，下列说法正确的是：领窝深度依款式来调整，要认真对待（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.归拔162.毛巾四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.简述“线圈密度”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。2.【答案】D【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。3.【答案】A【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。4.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。5.【答案】B【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。6.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。7.【答案】A【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。8.【答案】A【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。9.【答案】C【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。10.【答案】B【解析】其余选项均不符合“三原组织”的正确要求。11.【答案】D【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。12.【答案】A【解析】其余三项均属于“套结”的正确表述。13.【答案】A【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。14.【答案】A【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。15.【答案】A【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。16.【答案】B【解析】其余三项均属于“肩斜度”的正确表述。17.【答案】D【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。18.【答案】D【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。19.【答案】C【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。20.【答案】A【解析】其余选项均不符合“领窝”的正确要求。21.【答案】C【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。22.【答案】A【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。23.【答案】A【解析】其余三项均属于“手推绣”的正确表述。24.【答案】C【解析】其余三项均属于“粘胶纤维”的正确表述。25.【答案】C【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。26.【答案】C【解析】其余选项均不符合“压烫”的正确要求。27.【答案】D【解析】其余选项均不符合“面料回弹”的正确要求。28.【答案】B【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。29.【答案】C【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。30.【答案】B【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。31.【答案】D【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。32.【答案】D【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。33.【答案】B【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。34.【答案】C【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。35.【答案】B【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。36.【答案】A【解析】其余选项均不符合“免烫整理”的正确要求。37.【答案】D【解析】其余选项均不符合“三原组织”的正确要求。38.【答案】C【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。39.【答案】A【解析】其余选项均不符合“袖窿深”的正确要求。40.【答案】A【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。41.【答案】A【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。42.【答案】C【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。43.【答案】D【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。44.【答案】D【解析】其余选项均不符合“羊毛”的正确要求。45.【答案】D【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。46.【答案】C【解析】其余三项均属于“横机”的正确表述。47.【答案】A【解析】其余三项均属于“交织”的正确表述。48.【答案】C【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。49.【答案】C【解析】按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。50.【答案】A【解析】其余三项均属于“布艺”的正确表述。51.【答案】C【解析】其余选项均不符合“头层皮”的正确要求。52.【答案】C【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。53.【答案】D【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。54.【答案】A【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。55.【答案】C【解析】其余选项均不符合“线圈密度”的正确要求。56.【答案】C【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。57.【答案】D【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。58.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝口强度”的正确要求。59.【答案】A【解析】其余选项均不符合“皮革”的正确要求。60.【答案】B【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。61.【答案】A【解析】其余三项均属于“排料利用率”的正确表述。62.【答案】D【解析】染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。63.【答案】A【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。64.【答案】D【解析】其余选项均不符合“铺布”的正确要求。65.【答案】A【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。66.【答案】A【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。67.【答案】B【解析】其余三项均属于“蒸汽熨烫”的正确表述。68.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。69.【答案】D【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。70.【答案】C【解析】其余选项均不符合“绷缝”的正确要求。71.【答案】B【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。72.【答案】C【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。73.【答案】C【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。74.【答案】C【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。75.【答案】B【解析】其余三项均属于“服装后整理”的正确表述。76.【答案】A【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。77.【答案】C【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。78.【答案】D【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。79.【答案】D【解析】其余三项均属于“涂层织物”的正确表述。80.【答案】A【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。81.【答案】C【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。82.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。83.【答案】C【解析】其余三项均属于“扎染”的正确表述。84.【答案】B【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。85.【答案】B【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。86.【答案】D【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。87.【答案】C【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。88.【答案】A【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。89.【答案】C【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。90.【答案】B【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。91.【答案】C【解析】其余三项均属于“归拢熨烫”的正确表述。92.【答案】B【解析】其余选项均不符合“三原组织”的正确要求。93.【答案】D【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。94.【答案】C【解析】其余三项均属于“支数”的正确表述。95.【答案】A【解析】其余选项均不符合“变色”的正确要求。96.【答案】D【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。97.【答案】B【解析】其余三项均属于“麻纤维”的正确表述。98.【答案】D【解析】其余三项均属于“耐光色牢度”的正确表述。99.【答案】D【解析】其余三项均属