2026年机绣工职业技能等级认定理论知识高频考点试题

2026年机绣工职业技能等级认定理论知识高频考点试题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.按标准要求，对“服装CAD”的准确理解是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。2.在机绣工中，根据相关规定，“缩水率”是指（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。3.在机绣工相关工作中，根据相关规定，关于“染整”，下列说法正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。4.针对机绣工，一般来说，关于“氨纶”，下列说法正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。5.针对机绣工，在具体作业环节，在“浮线”的执行过程中，应当（）。A.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握B.浮线只影响美观不影响质量C.浮线只会出现在厚料上面D.浮线可以通过熨烫来消除6.机绣工方面，在具体作业环节，“面料回弹”的主要特点不包括（）。A.影响服装的整体保形性能B.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求C.氨纶可提升回弹能力，要认真对待D.回弹差更有利于保持形状7.机绣工方面，通常情况下，下列关于“断经”的说法，不正确的是（）。A.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点B.断经不影响织物的外观，须避免误判C.由织造张力或纱线引起，不可随意对待D.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实8.就机绣工而言，通常情况下，下列关于“柔软整理”的认识，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。9.在机绣工中，通常情况下，“压烫”是指（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。10.机绣工方面，按标准要求，“肩斜度”是指（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。11.在机绣工相关工作中，依据操作规程，关于“柔软整理”，下列描述错误的是（）。A.须兼顾其他各项服用性能B.柔软整理只由化学助剂完成C.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要D.机械柔软与化学柔软两类12.机绣工方面，通常情况下，“染色”在实践中应遵循的做法是（）。A.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判B.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注C.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别D.染色时间越短颜色就越匀13.机绣工方面，参照行业规范，下列选项中，属于“家纺”基本要求的是（）。A.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要B.家纺与布艺没有任何关系C.家纺仅指床上用品这一类D.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识14.机绣工方面，通常情况下，下列选项中，属于“圆机”基本要求的是（）。A.圆机只能够编织羊毛纱线B.圆机生产的是片状针织物C.圆机不能生产罗纹面料布D.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待15.针对机绣工，在实际工作中，下列选项中，属于“头层皮”基本要求的是（）。A.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖B.头层皮没有天然的粒面层C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待16.就机绣工而言，在实际工作中，下列关于“回潮率”的说法，不正确的是（）。A.所有纤维的回潮率都相同B.须经平衡后再进行测定，须按规范执行C.公定回潮率用于计量结算D.与纤维种类和环境湿度有关17.关于机绣工，通常情况下，“成衣规格”的含义是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。18.在机绣工中，根据相关规定，下列选项中，属于“锦纶”基本要求的是（）。A.锦纶耐光性优良不易老化B.锦纶的耐磨性能是最差的C.锦纶几乎没有任何的弹性D.强度高弹性恢复较好，这是基本要求19.针对机绣工，从专业角度看，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。20.就机绣工而言，下列对“平缝”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。21.机绣工方面，下列各項中，不属于“绱袖”内容的是（）。A.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行B.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注C.绱袖之后须检查圆顺情况D.绱袖后不需要检查圆顺度22.机绣工方面，结合岗位实际，“皮具”的含义是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。23.机绣工方面，参照行业规范，“粗纺”是指（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。24.关于机绣工，从专业角度看，下列关于“袖山高”的认识，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。25.在机绣工中，在实际工作中，对“针距”的准确理解是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。26.在机绣工相关工作中，按照技术要求，在“数码印花”的执行过程中，应当（）。A.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识B.数码印花之后无需进行固色C.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范D.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判27.就机绣工而言，按标准要求，下列各項中，不属于“肩斜度”内容的是（）。A.落肩款式可适当加大肩斜B.前后肩斜须配合保持一致C.角度依体型与款式来确定D.肩斜度越大则肩部就越挺括28.在机绣工相关工作中，按照技术要求，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。29.关于机绣工，在标准作业条件下，“皮革”的含义是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。30.就机绣工而言，一般来说，下列关于“服装CAD”的表述中，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。31.在机绣工中，在实际工作中，“针距”在实践中应遵循的做法是（）。A.依面料与部位来选择针距B.针距可以任意设定不讲工艺C.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分D.针距与面料厚薄毫无关系32.在机绣工中，参照行业规范，下列关于“制鞋”的表述中，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。33.在机绣工中，在具体作业环节，“色织”是指（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。34.就机绣工而言，通常情况下，关于“门幅”，下列说法正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。35.关于机绣工，根据相关规定，“绷缝”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷缝不能用于折边的工序B.可带绷线以增强其强度，这是基本要求C.绷缝所形成的线迹没有弹性D.绷缝只适用于机织的面料36.在实际工作中，下列关于“包缝”的认识，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。37.机绣工方面，在标准作业条件下，下列关于“电脑绣花”的说法，不正确的是（）。A.电脑绣花效率低于手工刺绣B.需先打版制作绣花文件，须按规范执行C.换色与针序须安排合理，应严格加以控制D.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点38.就机绣工而言，从专业角度看，“麻纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视B.麻纤维极不耐洗容易腐烂C.麻纤维弹性优良不易起皱D.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识39.从专业角度看，下列关于“锦纶”的认识，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。40.下列关于“刀口”的表述中，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。41.关于机绣工，按标准要求，关于“刺绣”，下列描述错误的是（）。A.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握B.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视C.刺绣不需选择底布材质，须避免误判D.针法决定图案的最终效果42.机绣工方面，在实际工作中，下列关于“线圈密度”的说法，不正确的是（）。A.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点B.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求C.分横密与纵密来分别测量D.线圈密度与克重毫无关系43.在机绣工相关工作中，参照行业规范，关于“针织”，下列描述错误的是（）。A.针织物不会发生脱散现象B.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求44.针对机绣工，根据相关规定，“羊毛”的主要特点不包括（）。A.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待B.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制C.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要45.针对机绣工，一般来说，“沾色”的主要特点不包括（）。A.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点B.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖C.测试用多纤维贴衬来评定D.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制46.针对机绣工，参照行业规范，“箱包”的主要特点不包括（）。A.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制B.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点C.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范D.箱包缝制不需要进行加固47.在机绣工中，在具体作业环节，下列关于“归拔”的表述中，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。48.在机绣工中，一般来说，下列关于“熨烫”的说法，不正确的是（）。A.熨烫温度越高效果就越好B.温度须依纤维种类来选择C.分加热与冷却两段来定型D.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求49.就机绣工而言，参照行业规范，下列关于“涂层织物”的说法，不正确的是（）。A.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点D.涂层织物不需检测剥离强度50.针对机绣工，结合岗位实际，下列对“疵点”的描述，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。51.在机绣工中，根据相关规定，下列关于“斜纹组织”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。52.关于机绣工，根据相关规定，下列关于“压烫”的说法，不正确的是（）。A.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握D.三要素须按衬布工艺设定53.机绣工方面，通常情况下，关于“羊毛”，下列说法正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。54.在机绣工中，在具体作业环节，下列关于“电脑绣花”的说法，不正确的是（）。A.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点B.换色与针序须安排合理，应严格加以控制C.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法D.需先打版制作绣花文件，须按规范执行55.机绣工方面，按照技术要求，对“提花”的准确理解是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。56.在机绣工相关工作中，在具体作业环节，“平缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.平缝机不需要调节张力，须避免误判B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.平缝机只能用于缝制皮革D.平缝机使用的是链式线迹57.下列关于“面料回弹”的说法，不正确的是（）。A.氨纶可提升回弹能力，要认真对待B.面料回弹与纤维没有关系C.影响服装的整体保形性能D.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求58.按标准要求，“断经”在实践中应遵循的做法是（）。A.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确B.断经不影响织物的外观，须避免误判C.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实D.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待59.关于机绣工，下列关于“漂白”的说法，不正确的是（）。A.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注B.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握C.漂白只能用还原性的助剂D.漂白之后须进行充分水洗60.在机绣工相关工作中，结合岗位实际，对“领窝”的准确理解是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。61.就机绣工而言，在实际工作中，关于“克重”，下列说法正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。62.针对机绣工，在具体作业环节，对“经编”的准确理解是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。63.在机绣工相关工作中，按标准要求，关于“锦纶”，下列说法正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。64.就机绣工而言，一般来说，下列关于“归拢熨烫”的表述中，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。65.从专业角度看，关于“克重”，下列描述错误的是（）。A.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识B.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握C.与纱线细度和密度相关，要认真对待D.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范66.就机绣工而言，参照行业规范，下列关于“断经”的表述中，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。67.关于机绣工，参照行业规范，关于“混纺”，下列说法正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。68.在机绣工中，参照行业规范，关于“疵点”，下列描述错误的是（）。A.疵点不需要进行任何分级B.影响其等级与使用用途，须引起足够重视C.须按严重程度来分级，需按标准来把握D.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握69.关于机绣工，结合岗位实际，下列关于“印花”的说法，不正确的是（）。A.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视B.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注C.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点D.印花只能印出单色的图案70.机绣工方面，在实际工作中，下列关于“排料”的表述中，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。71.根据相关规定，下列对“胸围线”的描述，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。72.机绣工方面，通常情况下，关于“斜纹组织”，下列描述错误的是（）。A.斜纹纹路呈水平方向分布B.纹路方向分明有正反面，不可随意对待C.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意D.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点73.在机绣工中，按标准要求，在“推板”的执行过程中，应当（）。A.完成之后须复核规格数据B.推板完成后不须复核规格C.推板即把样板整体等比缩放D.推板可以改变原有的款式结构74.结合岗位实际，关于“涤纶”，下列描述错误的是（）。A.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实B.涤纶吸湿性优良穿着凉爽C.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点D.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握75.针对机绣工，在实际工作中，“铺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.铺布层数越多则效率就越高B.须保证丝绺方向完全一致C.铺布无需对齐布边与丝绺D.铺布可以不区分倒顺毛向76.针对机绣工，“领窝”是指（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。77.就机绣工而言，根据相关规定，“交织”的主要特点不包括（）。A.性能互补且成本适中，需按标准来把握B.常见于各类正装面料，务必认真落实C.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求D.交织不包括经纬用不同纱78.关于机绣工，在标准作业条件下，关于“缎纹组织”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。79.在机绣工相关工作中，在标准作业条件下，关于“服装CAD”，下列说法正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。80.在机绣工相关工作中，根据相关规定，下列关于“头层皮”的认识，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。81.机绣工方面，根据相关规定，对“锁眼”的准确理解是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。82.关于机绣工，参照行业规范，下列各項中，不属于“绱袖”内容的是（）。A.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行B.绱袖之后须检查圆顺情况C.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注D.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处83.在机绣工中，在实际工作中，“克重”的主要特点不包括（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范C.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法D.与纱线细度和密度相关，要认真对待84.在机绣工中，参照行业规范，在“验布”的执行过程中，应当（）。A.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符B.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分C.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握D.验布与分等定级没有关系85.关于机绣工，一般来说，下列关于“交织”的认识，正确的是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。86.就机绣工而言，在标准作业条件下，“跳线”的含义是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。87.在机绣工中，依据操作规程，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。88.参照行业规范，下列关于“混纺”的认识，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。89.在机绣工中，在具体作业环节，关于“省道”，下列说法正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。90.在机绣工中，下列对“皮具”的描述，正确的是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。91.就机绣工而言，根据相关规定，“树脂整理”的含义是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。92.在机绣工相关工作中，依据操作规程，“包缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识B.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法C.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求D.包缝机不能缝合只能锁边93.关于机绣工，通常情况下，“精纺”是指（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。94.关于机绣工，“提花”在实践中应遵循的做法是（）。A.提花只能用印花方法来实现B.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别C.需专用提花装置或设备，须按规范执行D.提花织物没有花回循环，要特别注意区分95.就机绣工而言，在标准作业条件下，“漂白”是指（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。96.在机绣工中，在具体作业环节，下列对“绣花机”的描述，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。97.关于机绣工，“铺布”的主要特点不包括（）。A.层数依面料与裁刀能力定B.张力均匀以避免裁片变形C.铺布层数越多则效率就越高D.须保证丝绺方向完全一致98.机绣工方面，依据操作规程，“毛巾”在实践中应遵循的做法是（）。A.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要B.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别C.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别D.毛巾以平纹组织为主构成99.通常情况下，下列选项中，属于“熨烫”基本要求的是（）。A.熨烫温度越高效果就越好B.熨烫只用于成品的最后整理C.所有纤维的熨烫温度相同D.分加热与冷却两段来定型100.机绣工方面，从专业角度看，下列对“排料利用率”的描述，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。101.关于机绣工，在具体作业环节，下列关于“数码印花”的表述中，正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。102.关于机绣工，按照技术要求，下列关于“梭织”的说法，不正确的是（）。A.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待B.组织结构决定外观手感，务必认真落实C.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖D.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制103.就机绣工而言，对“包缝机”的准确理解是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。104.针对机绣工，按标准要求，下列对“染整”的描述，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。105.关于机绣工，按标准要求，下列关于“人造革”的认识，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。106.机绣工方面，结合岗位实际，“腰节线”的含义是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。107.机绣工方面，依据操作规程，关于“面料回弹”，下列描述错误的是（）。A.影响服装的整体保形性能B.氨纶可提升回弹能力，要认真对待C.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求D.回弹差更有利于保持形状108.针对机绣工，按标准要求，下列对“制鞋”的描述，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。109.在机绣工中，一般来说，在“色牢度”的执行过程中，应当（）。A.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判B.色牢度越高颜色就越鲜艳C.与染料和整理工艺均相关D.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处110.关于机绣工，依据操作规程，下列关于“绷缝”的说法，不正确的是（）。A.绷缝只适用于机织的面料B.可带绷线以增强其强度，这是基本要求C.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握D.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范111.关于机绣工，从专业角度看，下列对“断线”的描述，正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。112.在机绣工中，通常情况下，下列关于“熨烫”的认识，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。113.就机绣工而言，根据相关规定，“针距”是指（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。114.针对机绣工，一般来说，下列选项中，属于“针织物缩水”基本要求的是（）。A.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点B.缩水与线圈的密度没有关系C.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别D.针织物不会发生任何收缩115.机绣工方面，在具体作业环节，下列选项中，属于“服装CAD”基本要求的是（）。A.服装CAD只用于款式绘图B.CAD的数据没法保存复用C.可完成打版推板排料，要特别加以注意D.服装CAD不能推板排料116.在机绣工相关工作中，依据操作规程，“羊毛”的含义是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。117.在机绣工中，从专业角度看，下列选项中，属于“印染”基本要求的是（）。A.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别B.前处理决定最终的加工质量C.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处D.印染之后无需固色与水洗118.在机绣工中，参照行业规范，下列关于“钉扣”的认识，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。119.关于机绣工，按照技术要求，下列对“丝光”的描述，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。120.在机绣工相关工作中，按照技术要求，关于“交织”，下列描述错误的是（）。A.性能互补且成本适中，需按标准来把握B.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求C.常见于各类正装面料，务必认真落实D.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判121.通常情况下，下列选项中，属于“省道”基本要求的是（）。A.省尖须准确指向人体的凸点B.省尖可以任意偏离人体凸点C.省道不能用分割线来替代D.省道收得越多穿着就越合体122.在机绣工中，参照行业规范，“手推绣”的含义是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。123.机绣工方面，在具体作业环节，“钉扣”的含义是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。124.就机绣工而言，参照行业规范，对“圆机”的准确理解是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。125.机绣工方面，在标准作业条件下，“套结”的主要特点不包括（）。A.用于袋口等主要的受力部位B.套结可以省略不影响质量C.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制D.须保持上下线的张力均匀126.机绣工方面，在实际工作中，关于“圆机”，下列说法正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。127.在机绣工中，一般来说，“三原组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.三原组织只用于化纤布料B.三原组织之间不可相互变化C.三原组织包括提花组织在内D.可派生变化与联合组织，务必认真落实128.在机绣工中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“三原组织”内容的是（）。A.决定织物的基本外观性能B.三种组织各有其交织规律C.三原组织之间不可相互变化D.可派生变化与联合组织，务必认真落实129.在具体作业环节，“外观检验”在实践中应遵循的做法是（）。A.外观检验只看尺寸不看外观B.外观检验可随意光线进行C.外观检验不需要任何标准D.按标准判定是否合格，须引起足够重视130.机绣工方面，参照行业规范，关于“特克斯”，下列描述错误的是（）。A.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点131.在机绣工中，在具体作业环节，“疵点”是指（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。132.在机绣工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“皮具”内容的是（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握D.缝线针距须均匀美观，要认真对待133.机绣工方面，依据操作规程，对“对色”的准确理解是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。134.针对机绣工，结合岗位实际，在“面料回弹”的执行过程中，应当（）。A.回弹差更有利于保持形状B.回弹只由颜色的深浅来决定C.面料回弹与纤维没有关系D.影响服装的整体保形性能135.就机绣工而言，在具体作业环节，关于“锁边”，下列描述错误的是（）。A.依据面料选三线或四线，这是基本要求B.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握C.锁边的线迹越紧就越好看D.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行136.针对机绣工，下列各項中，不属于“沾色”内容的是（）。A.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖B.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点C.测试用多纤维贴衬来评定D.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制137.关于机绣工，按标准要求，“领窝”是指（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。138.针对机绣工，通常情况下，“缝份”的含义是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。139.在机绣工相关工作中，按标准要求，在“窗帘”的执行过程中，应当（）。A.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确B.窗帘只遮挡而没有装饰性C.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法D.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求140.在机绣工相关工作中，结合岗位实际，“家纺”的含义是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.在机绣工中，一般来说，在“耐光色牢度”中，应当做到的有（）。A.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实B.耐光牢度与染料种类无关C.与使用的环境光照有关，须按规范执行D.浅色染料更容易发生褪色142.就机绣工而言，关于“缝份”，下列说法正确的有（）。A.须与样板的净线相对应，不可随意对待B.宽度依部位与工艺来确定C.缝份宽度越宽就越牢固好看143.机绣工方面，在实际工作中，下列属于“绱袖”要求的有（）。A.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注B.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行C.绱袖可以先缝合后对位点144.针对机绣工，通常情况下，“服装原型”的主要内容包括（）。A.可反复用于多种不同款式的设计B.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖C.原型无需加放任何松量即可裁衣D.加放量依季节与面料性能调整145.就机绣工而言，从专业角度看，下列属于“色牢度”要求的有（）。A.分耐洗耐摩擦耐光等类别B.色牢度越高颜色就越鲜艳C.与染料和整理工艺均相关146.就机绣工而言，结合岗位实际，下列属于“归拔”要求的有（）。A.依面料性能来进行加热加湿B.须分次逐渐完成它的定型C.归拔可以适用于各种的面料147.在机绣工中，依据操作规程，下列属于“装领”要求的有（）。A.装领无需对齐对位的刀口B.装领之后须及时熨烫定型C.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求148.就机绣工而言，在实际工作中，“样板放码”的主要内容包括（）。A.档差须与号型系列保持一致B.同一部位各号的差应均匀C.放码就是对样板整体等比缩放149.在机绣工中，一般来说，在“缝缩”中，应当做到的有（）。A.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注B.缝缩只由缝线的颜色引起C.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点D.薄料宜选用细针与细线，要认真对待150.在机绣工中，通常情况下，下列关于“特克斯”的表述中，正确的有（）。A.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点B.特克斯数值越大纱线越细C.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.关于机绣工，结合岗位实际，针对“皮具”，皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别（）。152.关于机绣工，通常情况下，对“熨烫”而言，熨烫只用于成品的最后整理（）。153.机绣工方面，在标准作业条件下，“服装后整理”的基本要求之一是：后整理可以在裁剪前完成（）。154.机绣工方面，从专业角度看，“漂白”的作业要求是：漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握（）。155.在机绣工相关工作中，根据相关规定，“归拢熨烫”的基本要求之一是：归拢不需要控制熨烫温度（）。156.在机绣工相关工作中，在具体作业环节，针对“外观检验”，外观检验只看尺寸不看外观（）。157.在机绣工相关工作中，按照技术要求，对“缝份”而言，缝份宽度越宽就越牢固好看（）。158.针对机绣工，按标准要求，依据“号型系列”的规定，以中间体为基础向两端推展（）。159.在机绣工相关工作中，通常情况下，“斜纹组织”的基本要求之一是：斜纹织物没有正反面之分（）。160.在机绣工相关工作中，依据操作规程，按照“服装原型”的要求，基准尺寸须按标准号型逐档覆盖（）。161.针对机绣工，通常情况下，“手推绣”要求：依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求（）。162.机绣工方面，关于“针距”，下列说法正确的是：过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点（）。163.针对机绣工，通常情况下，关于“经编”，下列说法正确的是：结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制（）。164.在机绣工相关工作中，结合岗位实际，“压烫”要求：压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法（）。165.“耐摩擦色牢度”的基本要求之一是：干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识（）。166.通常情况下，“锁边”的基本要求之一是：锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符（）。167.关于机绣工，通常情况下，“皮具”要求：皮具