2026年织物印染工职业技能等级认定操作技能试题

2026年织物印染工职业技能等级认定操作技能试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在织物印染工中，下列对“床品”的描述，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。2.织物印染工方面，通常情况下，下列选项中，属于“预缩”基本要求的是（）。A.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正B.预缩是让织物放松而回弹C.预缩会增加成品的缩水率D.需与后续缝制工艺相配合3.就织物印染工而言，结合岗位实际，“肩斜度”在实践中应遵循的做法是（）。A.落肩款式可适当加大肩斜B.肩斜度越大则肩部就越挺括C.所有号型的肩斜度完全相同D.肩斜与袖窿弧线没有关系4.一般来说，下列关于“色牢度”的表述中，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。5.在织物印染工相关工作中，在实际工作中，“旦尼尔”的含义是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。6.就织物印染工而言，在具体作业环节，关于“退浆”，下列描述错误的是（）。A.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识B.常用酶或氧化方法来退浆C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.根据浆料种类来选择方法7.在织物印染工相关工作中，依据操作规程，关于“回潮率”，下列说法正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。8.就织物印染工而言，参照行业规范，“印染”是指（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。9.在织物印染工中，在实际工作中，“平缝”的主要特点不包括（）。A.适合不易脱散的各类面料B.面底线张力须适中均匀，须按规范执行C.平缝适合所有的弹性面料D.上下线交结在缝料的中间10.关于织物印染工，在实际工作中，下列关于“数码印花”的表述中，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。11.在织物印染工中，通常情况下，对“皮革”的准确理解是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。12.一般来说，关于“疵点”，下列说法正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。13.织物印染工方面，结合岗位实际，“服装原型”在实践中应遵循的做法是（）。A.原型不必区分性别与体型B.可反复用于多种不同款式的设计C.原型无需加放任何松量即可裁衣D.原型就是可直接投入生产的样板14.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，“浮线”在实践中应遵循的做法是（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.浮线可以通过熨烫来消除C.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握D.浮线只会出现在厚料上面15.就织物印染工而言，根据相关规定，下列各項中，不属于“涤纶”内容的是（）。A.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实B.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点C.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握D.涤纶吸湿性优良穿着凉爽16.关于织物印染工，按标准要求，下列选项中，属于“肩斜度”基本要求的是（）。A.肩斜度越大则肩部就越挺括B.肩斜与袖窿弧线没有关系C.前后肩斜须配合保持一致D.所有号型的肩斜度完全相同17.在织物印染工中，结合岗位实际，下列关于“数码印花”的表述中，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。18.织物印染工方面，根据相关规定，对“横机”的准确理解是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。19.关于织物印染工，在实际工作中，在“袖山高”的执行过程中，应当（）。A.须合理控制袖山的吃势量B.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.袖山高可任意设定无需试穿20.就织物印染工而言，按标准要求，下列关于“皮具”的认识，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。21.针对织物印染工，从专业角度看，下列对“推板”的描述，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。22.就织物印染工而言，按照技术要求，关于“树脂整理”，下列描述错误的是（）。A.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范B.树脂整理适用于所有纤维C.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待D.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视23.在实际工作中，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。24.织物印染工方面，参照行业规范，“归拔”的主要特点不包括（）。A.依面料性能来进行加热加湿B.归拔只用干烫而不用蒸汽C.收缩与拉伸的部位须配合D.须分次逐渐完成它的定型25.织物印染工方面，通常情况下，下列关于“梭织”的认识，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。26.关于织物印染工，在实际工作中，“刀口”的含义是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。27.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，“箱包”的主要特点不包括（）。A.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法B.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范C.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点D.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制28.织物印染工方面，结合岗位实际，关于“浮线”，下列描述错误的是（）。A.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范B.保持成缝机构的清洁干净C.浮线只影响美观不影响质量D.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握29.针对织物印染工，按照技术要求，下列选项中，属于“窗帘”基本要求的是（）。A.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确B.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法C.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求D.窗帘只遮挡而没有装饰性30.就织物印染工而言，参照行业规范，“帮面”是指（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。31.就织物印染工而言，通常情况下，下列各項中，不属于“验布”内容的是（）。A.分等定级以判定使用，须引起足够重视B.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意C.按标准逐匹检验并记录，须结合工艺把握D.验布与分等定级没有关系32.就织物印染工而言，参照行业规范，下列对“包缝”的描述，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。33.针对织物印染工，在具体作业环节，下列选项中，属于“混纺”基本要求的是（）。A.混纺只能改善外观无作用B.混纺纱中各纤维无法混合C.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范D.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别34.就织物印染工而言，根据相关规定，下列各項中，不属于“粘合衬”内容的是（）。A.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖B.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求C.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握D.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注35.针对织物印染工，根据相关规定，下列关于“蚕丝”的认识，正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。36.关于织物印染工，按标准要求，关于“蒸汽熨烫”，下列描述错误的是（）。A.配合吸风冷却来进行定形B.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求C.蒸汽熨烫不需要冷却定形D.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实37.在织物印染工相关工作中，“服装号型”是指（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。38.在织物印染工中，参照行业规范，关于“色织”，下列描述错误的是（）。A.色牢度相对更为稳定一些B.纱线先染色后再进行织造C.花型由色纱的排列而形成D.色织布花色靠印染来形成39.依据操作规程，“排料利用率”是指（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。40.织物印染工方面，下列关于“数码印花”的表述中，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。41.关于织物印染工，按标准要求，关于“回潮率”，下列说法正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。42.关于织物印染工，根据相关规定，“经编”在实践中应遵循的做法是（）。A.经编的纱线沿纬向来喂入B.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符C.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点D.经编不能做任何提花组织43.就织物印染工而言，按标准要求，在“树脂整理”的执行过程中，应当（）。A.树脂整理不需要进行焙烘B.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范C.树脂整理没有任何副作用D.树脂整理适用于所有纤维44.织物印染工方面，按标准要求，下列关于“缝口强度”的表述中，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。45.针对织物印染工，从专业角度看，下列选项中，属于“平纹组织”基本要求的是（）。A.平纹正反面外观差异很大B.平纹组织的弹性是最大的C.交织点最多因而结构紧密D.平纹交织点最少强度最低46.在织物印染工中，按照技术要求，下列各項中，不属于“熨烫”内容的是（）。A.分加热与冷却两段来定型B.温度须依纤维种类来选择C.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求D.所有纤维的熨烫温度相同47.关于织物印染工，在具体作业环节，对“毛巾”的准确理解是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。48.针对织物印染工，从专业角度看，下列各項中，不属于“蒸汽熨烫”内容的是（）。A.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求B.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实C.配合吸风冷却来进行定形D.蒸汽熨烫不需要冷却定形49.在织物印染工相关工作中，一般来说，关于“印花”，下列说法正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。50.织物印染工方面，结合岗位实际，对“推板”的准确理解是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。51.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，下列选项中，属于“针距”基本要求的是（）。A.针距与面料厚薄毫无关系B.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分C.依面料与部位来选择针距D.针距可以任意设定不讲工艺52.根据相关规定，“染整”在实践中应遵循的做法是（）。A.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正B.各道工序之间相互影响，这是基本要求C.染整与纤维性能毫无关系D.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖53.织物印染工方面，按照技术要求，关于“染整”，下列描述错误的是（）。A.决定成品的最终风格品质B.各道工序之间相互影响，这是基本要求C.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正D.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范54.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“腈纶”的表述中，正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。55.织物印染工方面，参照行业规范，下列关于“套结”的表述中，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。56.在织物印染工相关工作中，按标准要求，下列关于“床品”的认识，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。57.关于织物印染工，一般来说，“旦尼尔”在实践中应遵循的做法是（）。A.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.旦尼尔用于表示棉纱细度D.旦尼尔数值越大纤维越细58.关于织物印染工，依据操作规程，下列选项中，属于“印染”基本要求的是（）。A.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别B.印染之后无需固色与水洗C.后整理可改善服用性能，应严格加以控制D.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处59.在织物印染工中，按照技术要求，对“免烫整理”的准确理解是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。60.根据相关规定，在“麻纤维”的执行过程中，应当（）。A.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待B.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识C.麻纤维极不耐洗容易腐烂D.麻纤维弹性优良不易起皱61.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，在“对色”的执行过程中，应当（）。A.色差无需进行量化的评定B.对色可在任意灯光下进行C.对色只需目视不需标准，此说法并不正确D.必须在标准光源下进行，切记不可忽视62.在织物印染工中，一般来说，“装领”是指（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。63.在织物印染工中，从专业角度看，关于“布艺”，下列描述错误的是（）。A.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范B.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握C.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注D.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识64.关于织物印染工，依据操作规程，关于“旦尼尔”，下列说法正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。65.针对织物印染工，根据相关规定，“平缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.平缝机不需要调节张力，须避免误判B.平缝机使用的是链式线迹C.平缝机只能用于缝制皮革D.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注66.在织物印染工中，“色牢度”的含义是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。67.关于织物印染工，一般来说，关于“耐洗色牢度”，下列说法正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。68.关于织物印染工，结合岗位实际，下列关于“袖窿深”的说法，不正确的是（）。A.须与袖山高相互配合确定B.袖窿越深越便于手臂的活动C.依胸围与款式加放来取值D.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点69.就织物印染工而言，从专业角度看，下列各項中，不属于“针织”内容的是（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.针织物不会发生脱散现象C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求70.在织物印染工中，一般来说，“绷缝机”的主要特点不包括（）。A.针数与绷线依工艺来选择B.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点C.绷缝机可代替所有包缝工序D.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视71.织物印染工方面，根据相关规定，对“提花”的准确理解是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。72.结合岗位实际，下列关于“克重”的认识，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。73.就织物印染工而言，结合岗位实际，下列选项中，属于“归拢熨烫”基本要求的是（）。A.归拢可在任何纤维上大量使用B.归拢与拔开是同一个操作C.分次推归以避免产生极光D.归拢不需要控制熨烫温度74.就织物印染工而言，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“门幅”内容的是（）。A.通常以厘米或英寸来计量B.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点C.门幅对小批量生产无影响D.染色整理之后可能变化，须按规范执行75.针对织物印染工，通常情况下，在“定型”的执行过程中，应当（）。A.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识B.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正C.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求D.所有面料的定型工艺都相同76.在织物印染工相关工作中，通常情况下，对“平缝机”的准确理解是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。77.织物印染工方面，从专业角度看，“纬编”的含义是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。78.织物印染工方面，从专业角度看，关于“绣花机”，下列描述错误的是（）。A.多个机头可同时进行绣作B.绣花机不能自动进行换色C.依据绣花文件自动来运行D.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点79.在织物印染工中，在实际工作中，对“刺绣”的准确理解是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。80.从专业角度看，下列各項中，不属于“回潮率”内容的是（）。A.须经平衡后再进行测定，须按规范执行B.与纤维种类和环境湿度有关C.所有纤维的回潮率都相同D.公定回潮率用于计量结算81.在织物印染工中，结合岗位实际，关于“断线”，下列描述错误的是（）。A.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点B.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视C.断线只与缝线的颜色有关D.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范82.关于织物印染工，按照技术要求，下列对“沾色”的描述，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。83.织物印染工方面，在标准作业条件下，关于“断线”，下列说法正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。84.关于织物印染工，在具体作业环节，“旦尼尔”的主要特点不包括（）。A.旦尼尔数值越大纤维越细B.以九千米长度的克重计，要特别加以注意C.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范D.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握85.在织物印染工中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“印染”内容的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.前处理决定最终的加工质量C.印染之后无需固色与水洗D.分为染色与印花两方式，是操作的关键点86.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，“锦纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.锦纶耐光性优良不易老化B.锦纶的耐磨性能是最差的C.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握D.锦纶几乎没有任何的弹性87.针对织物印染工，在实际工作中，“疵点”在实践中应遵循的做法是（）。A.所有疵点的严重程度相同B.疵点不需要进行任何分级C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判88.针对织物印染工，参照行业规范，“床品”的含义是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。89.在织物印染工中，依据操作规程，下列关于“色织”的表述中，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。90.织物印染工方面，在实际工作中，关于“布艺”，下列说法正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。91.织物印染工方面，依据操作规程，下列关于“毛巾”的说法，不正确的是（）。A.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要B.克重与尺寸决定档次，须按规范执行C.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范D.毛巾以平纹组织为主构成92.关于织物印染工，参照行业规范，下列关于“混纺”的表述中，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。93.织物印染工方面，通常情况下，在“电脑绣花”的执行过程中，应当（）。A.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法B.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点C.电脑绣花效率低于手工刺绣D.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区94.在织物印染工相关工作中，依据操作规程，“经编”的主要特点不包括（）。A.经编的纱线沿纬向来喂入B.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制C.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点D.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实95.织物印染工方面，在具体作业环节，“绷缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷缝机可代替所有包缝工序B.绷缝机只能缝单层的布料C.针数与绷线依工艺来选择D.绷缝机不需要进行调张力96.按标准要求，“缩水率”在实践中应遵循的做法是（）。A.缩水率越高尺寸就越稳定B.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解C.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分D.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视97.针对织物印染工，一般来说，在“公主线”的执行过程中，应当（）。A.公主线可随意偏离胸凸点B.公主线两端必须水平对齐C.可结合开袋或拼色来做设计D.公主线只起装饰不作省道之用98.在织物印染工中，结合岗位实际，“预缩”是指（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。99.就织物印染工而言，依据操作规程，在“针距”的执行过程中，应当（）。A.针距可以任意设定不讲工艺B.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握C.针距与面料厚薄毫无关系D.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分100.就织物印染工而言，按照技术要求，“头层皮”在实践中应遵循的做法是（）。A.头层皮没有天然的粒面层B.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖C.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待D.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“针距”的表述中，正确的有（）。A.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分B.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握C.依面料与部位来选择针距D.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点102.关于织物印染工，按照技术要求，下列对“推板”的理解正确的有（）。A.推板即把样板整体等比缩放B.各部位的档差须独立计算C.完成之后须复核规格数据103.在“色牢度”中，应当做到的有（）。A.分耐洗耐摩擦耐光等类别B.色牢度越高颜色就越鲜艳C.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点104.关于织物印染工，在标准作业条件下，“服装CAD”的主要内容包括（）。A.可完成打版推板排料，要特别加以注意B.服装CAD只用于款式绘图C.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范105.依据操作规程，下列对“经编”的理解正确的有（）。A.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制B.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点C.经编的纱线沿纬向来喂入106.织物印染工方面，在“锁边”中，应当做到的有（）。A.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行B.锁边只用于装饰不能防脱散C.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握107.关于织物印染工，在实际工作中，关于“缝缩”，下列说法正确的有（）。A.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点B.薄料宜选用细针与细线，要认真对待C.缝缩只由缝线的颜色引起108.就织物印染工而言，参照行业规范，关于“羊毛”，下列说法正确的有（）。A.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀B.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制C.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要109.就织物印染工而言，通常情况下，“号型系列”的主要内容包括（）。A.各号型之间的档差保持一致B.以中间体为基础向两端推展C.号型系列的档差可以随意设定110.根据相关规定，以下各项中，符合“丝光”要求的有（）。A.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点B.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握C.丝光是给棉布加柔软剂量三、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)111.在织物印染工中，参照行业规范，按照“三原组织”的要求，三原组织包括提花组织在内（）。112.关于织物印染工，依据操作规程，针对“肩斜度”，肩斜与袖窿弧线没有关系（）。113.通常情况下，对“沾色”而言，与浮色和色牢度相关，应严格加以控制（）。114.织物印染工方面，根据相关规定，“染整”的基本要求之一是：决定成品的最终风格品质（）。115.织物印染工方面，结合岗位实际，依据“支数”的规定，数值越大纱线就越细，不可随意对待（）。116.在织物印染工中，在实际工作中，“染整”要求：染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正（）。117.在织物印染工相关工作中，通常情况下，对“面料回弹”而言，面料回弹与纤维没有关系（）。118.从专业角度看，“交织”的作业要求是：性能互补且成本适中，需按标准来把握（）。119.在织物印染工相关工作中，在实际工作中，关于“窗帘”，下列说法正确的是：窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法（）。120.在织物印染工中，从专业角度看，“麻纤维”要求：麻纤维弹性优良不易起皱（）。121.针对织物印染工，在标准作业条件下，“氨纶”的作业要求是：耐氯性能较差须注意，须引起足够重视（）。122.依据操作规程，对“缩水率”而言，缩水率越高尺寸就越稳定（）。123.就织物印染工而言，从专业角度看，按照“头层皮”的要求，粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注（）。124.在织物印染工相关工作中，通常情况下，关于“领窝”，下列说法正确的是：与领子配伍须作等长校验（）。125.在织物印染工相关工作中，从专业角度看，“毛巾”的基本要求之一是：克重与尺寸决定档次，须按规范执行（）。126.针对织物印染工，在具体作业环节，关于“平缝机”，下列说法正确的是：平缝机不需要调节张力，须避免误判（）。127.针对织物印染工，在标准作业条件下，按照“精纺”的要求，精纺使用短粗的纤维来纺制（）。128.就织物印染工而言，参照行业规范，按照“印染”的要求，后整理可改善服用性能，应严格加以控制（）。129.在织物印染工中，通常情况下，“无纺布”要求：无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖（）。130.在织物印染工中，在具体作业环节，“针距”的基本要求之一是：针距与面料厚薄毫无关系（）。131.在织物印染工相关工作中，根据相关规定，针对“交织”，常见于各类正装面料，务必认真落实（）。132.关于织物印染工，从专业角度看，依据“粘胶纤维”的规定，可做长丝与短纤维两类，这是基本要求（）。133.针对织物印染工，在具体作业环节，“涂层织物”的基本要求之一是：会影响透气性与手感，须引起足够重视（）。134.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，针对“斜纹组织”，交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点（）。135.织物印染工方面，结合岗位实际，“梭织”的基本要求之一是：组织结构决定外观手感，务必认真落实（）。136.在具体作业环节，“肩斜度”要求：角度依体型与款式来确定（）。137.关于“跳线”，下列说法正确的是：跳线可通过加压改善织物（）。138.在织物印染工中，按照技术要求，“涤纶”要求：涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识（）。139.针对织物印染工，按照技术要求，关于“领窝”，下列说法正确的是：前后领窝长度必须完全相等（）。140.在织物印染工相关工作中，一般来说，关于“断经”，下列说法正确的是：断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待（）。141.根据相关规定，针对“柔软整理”，须兼顾其他各项服用性能（）。142.织物印染工方面，在标准作业条件下，“涂层织物”的基本要求之一是：会影响透气性与手感，须引起足够重视（）。143.织物印染工方面，参照行业规范，针对“丝光”，提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握（）。144.在织物印染工中，通常情况下，“缝份”的基本要求之一是：缝份不需要与净线相对应（）。145.在织物印染工中，依据“绷帮”的规定，帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待（）。146.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，“浮线”的基本要求之一是：浮线只会出现在厚料上面（）。147.针对织物印染工，在实际工作中，对“丝光”而言，必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点（）。148.关于织物印染工，通常情况下，对“肩斜度”而言，肩斜与袖窿弧线没有关系（）。149.按照技术要求，针对“柔软整理”，须兼顾其他各项服用性能（）。150.就织物印染工而言，结合岗位实际，“缝纫线迹”的基本要求之一是：线迹密度须依部位调整，切记不可忽视（）。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)151.无纺布152.纬编答案与解析1.【答案】A【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。2.【答案】D【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。3.【答案】A【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。4.【答案】C【解析】染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。5.【答案】B【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。6.【答案】A【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。7.【答案】D【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。8.【答案】B【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。9.【答案】C【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。10.【答案】A【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。11.【答案】D【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。12.【答案】C【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。13.【答案】B【解析】其余选项均不符合“服装原型”的正确要求。14.【答案】C【解析】其余选项均不符合“浮线”的正确要求。15.【答案】D【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。16.【答案】C【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。17.【答案】D【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。18.【答案】D【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。19.【答案】A【解析】其余选项均不符合“袖山高”的正确要求。20.【答案】D【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。21.【答案】B【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。22.【答案】B【解析】其余三项均属于“树脂整理”的正确表述。23.【答案】A【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。24.【答案】B【解析】其余三项均属于“归拔”的正确表述。25.【答案】D【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。26.【答案】C【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。27.【答案】A【解析】其余三项均属于“箱包”的正确表述。28.【答案】C【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。29.【答案】C【解析】其余选项均不符合“窗帘”的正确要求。30.【答案】B【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。31.【答案】D【解析】其余三项均属于“验布”的正确表述。32.【答案】A【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。33.【答案】C【解析】其余选项均不符合“混纺”的正确要求。34.【答案】A【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。35.【答案】D【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。36.【答案】C【解析】其余三项均属于“蒸汽熨烫”的正确表述。37.【答案】C【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。38.【答案】D【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。39.【答案】B【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。40.【答案】B【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。41.【答案】C【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。42.【答案】C【解析】其余选项均不符合“经编”的正确要求。43.【答案】B【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。44.【答案】A【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。45.【答案】C【解析】其余选项均不符合“平纹组织”的正确要求。46.【答案】D【解析】其余三项均属于“熨烫”的正确表述。47.【答案】C【解析】以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。48.【答案】D【解析】其余三项均属于“蒸汽熨烫”的正确表述。49.【答案】D【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。50.【答案】C【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。51.【答案】C【解析】其余选项均不符合“针距”的正确要求。52.【答案】B【解析】其余选项均不符合“染整”的正确要求。53.【答案】C【解析】其余三项均属于“染整”的正确表述。54.【答案】A【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。55.【答案】D【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。56.【答案】B【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。57.【答案】B【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。58.【答案】C【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。59.【答案】D【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。60.【答案】A【解析】其余选项均不符合“麻纤维”的正确要求。61.【答案】D【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。62.【答案】C【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。63.【答案】D【解析】其余三项均属于“布艺”的正确表述。64.【答案】A【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。65.【答案】D【解析】其余选项均不符合“平缝机”的正确要求。66.【答案】C【解析】染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。67.【答案】D【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。68.【答案】B【解析】其余三项均属于“袖窿深”的正确表述。69.【答案】B【解析】其余三项均属于“针织”的正确表述。70.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷缝机”的正确表述。71.【答案】D【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。72.【答案】D【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。73.【答案】C【解析】其余选项均不符合“归拢熨烫”的正确要求。74.【答案】C【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。75.【答案】C【解析】其余选项均不符合“定型”的正确要求。76.【答案】C【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。77.【答案】D【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。78.【答案】B【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。79.【答案】C【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。80.【答案】C【解析】其余三项均属于“回潮率”的正确表述。81.【答案】C【解析】其余三项均属于“断线”的正确表述。82.【答案】A【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。83.【答案】B【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。84.【答案】A【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。85.【答案】C【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。86.【答案】C【解析】其余选项均不符合“锦纶”的正确要求。87.【答案】C【解析】其余选项均不符合“疵点”的正确要求。88.【答案】C【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。89.【答案】D【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。90.【答案】B【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。91.【答案】D【解析】其余三项均属于“毛巾”的正确表述。92.【答案】D【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的