2026年织绣修补工职业技能等级认定（五级）操作技能历年真题

2026年织绣修补工职业技能等级认定（五级）操作技能历年真题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.针对织绣修补工，“定型”的主要特点不包括（）。A.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识B.冷却之后形态才能够稳定C.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求D.温度时间须按工艺来控制2.在织绣修补工中，在具体作业环节，“袖山高”是指（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。3.在织绣修补工中，参照行业规范，下列各項中，不属于“缝份”内容的是（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.须与样板的净线相对应，不可随意对待C.宽度依部位与工艺来确定D.缝份不需要与净线相对应4.就织绣修补工而言，从专业角度看，下列关于“床品”的说法，不正确的是（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点C.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视D.床品尺寸可以随意来选择5.在织绣修补工相关工作中，对“刺绣”的准确理解是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。6.在织绣修补工相关工作中，按照技术要求，“服装后整理”是指（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。7.在织绣修补工相关工作中，在具体作业环节，关于“麻纤维”，下列说法正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。8.在织绣修补工相关工作中，根据相关规定，下列关于“染色”的说法，不正确的是（）。A.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判B.温度时间助剂影响上染，不可随意对待C.染料须与纤维类型相匹配D.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注9.从专业角度看，下列各項中，不属于“绷帮”内容的是（）。A.绷帮之后无需任何定型处理B.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待C.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握D.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制10.就织绣修补工而言，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“特克斯”内容的是（）。A.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.特克斯用于测定织物密度D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点11.在织绣修补工相关工作中，按照技术要求，下列关于“回潮率”的表述中，正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。12.针对织绣修补工，根据相关规定，下列选项中，属于“浮线”基本要求的是（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.浮线只会出现在厚料上面C.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握D.浮线可以通过熨烫来消除13.就织绣修补工而言，按照技术要求，对“针织物缩水”的准确理解是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。14.织绣修补工方面，一般来说，下列关于“粘胶纤维”的说法，不正确的是（）。A.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求B.粘胶纤维属于合成纤维类C.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视D.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点15.针对织绣修补工，下列关于“麻纤维”的认识，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。16.针对织绣修补工，参照行业规范，对“包缝”的准确理解是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。17.在织绣修补工相关工作中，在实际工作中，“布艺”的主要特点不包括（）。A.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握B.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范C.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注D.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识18.从专业角度看，下列关于“涤纶”的表述中，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。19.就织绣修补工而言，结合岗位实际，在“服装后整理”的执行过程中，应当（）。A.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点B.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符C.后整理只指熨烫一项工序D.后整理可以在裁剪前完成20.在织绣修补工相关工作中，在实际工作中，下列各項中，不属于“数码印花”内容的是（）。A.数码印花之后无需进行固色B.需预处理与后处理固色，这是基本要求C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范21.关于织绣修补工，通常情况下，对“漂白”的准确理解是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。22.织绣修补工方面，参照行业规范，关于“无纺布”，下列描述错误的是（）。A.纤维直接成网并固结，是操作的关键点B.多用于一次性与医用制品C.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点D.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖23.在织绣修补工中，通常情况下，下列关于“皮具”的说法，不正确的是（）。A.缝线针距须均匀美观，要认真对待B.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握C.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区D.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要24.一般来说，关于“梭织”，下列描述错误的是（）。A.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制B.组织结构决定外观手感，务必认真落实C.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法D.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待25.在织绣修补工中，在标准作业条件下，下列对“三原组织”的描述，正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。26.在织绣修补工中，在具体作业环节，在“熨烫”的执行过程中，应当（）。A.分加热与冷却两段来定型B.熨烫温度越高效果就越好C.熨烫只用于成品的最后整理D.所有纤维的熨烫温度相同27.在织绣修补工中，在具体作业环节，下列关于“腰节线”的说法，不正确的是（）。A.前后腰节线须水平相对应B.腰节线可以随意地上下来平移C.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要D.腰节长须按各个号型来设定28.就织绣修补工而言，依据操作规程，“沾色”是指（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。29.就织绣修补工而言，依据操作规程，“手推绣”的含义是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。30.在织绣修补工中，一般来说，下列选项中，属于“退浆”基本要求的是（）。A.退浆不净并不影响染色，须避免误判B.退浆只能用清水来进行冲洗C.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注D.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识31.就织绣修补工而言，依据操作规程，在“针距”的执行过程中，应当（）。A.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分B.针距可以任意设定不讲工艺C.针距与面料厚薄毫无关系D.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握32.针对织绣修补工，在实际工作中，下列关于“头层皮”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。33.在织绣修补工中，下列关于“粗纺”的说法，不正确的是（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求C.粗纺只用于夏季薄型面料D.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握34.在织绣修补工相关工作中，在标准作业条件下，“支数”是指（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。35.织绣修补工方面，一般来说，下列关于“皮革”的认识，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。36.在织绣修补工相关工作中，根据相关规定，在“布艺”的执行过程中，应当（）。A.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解B.布艺仅指窗帘一类的产品C.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识D.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范37.针对织绣修补工，根据相关规定，下列关于“袖窿深”的表述中，正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。38.关于织绣修补工，在标准作业条件下，在“缎纹组织”的执行过程中，应当（）。A.缎纹交织点最多强度最高B.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确C.正反面的差异比较明显，务必认真落实D.缎纹两面的外观完全相同39.织绣修补工方面，在具体作业环节，下列关于“铺布”的表述中，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。40.织绣修补工方面，下列选项中，属于“耐摩擦色牢度”基本要求的是（）。A.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.等级越高摩擦次数就越多D.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点41.在实际工作中，“提花”的主要特点不包括（）。A.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点B.提花只能用印花方法来实现C.花回循环须能够对接好，切记不可忽视D.需专用提花装置或设备，须按规范执行42.在织绣修补工中，按标准要求，“印染”的含义是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。43.针对织绣修补工，一般来说，关于“数码印花”，下列描述错误的是（）。A.无需制版且适合小批量，需按标准来把握B.需预处理与后处理固色，这是基本要求C.数码印花之后无需进行固色D.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范44.按标准要求，下列对“浮线”的描述，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。45.针对织绣修补工，结合岗位实际，下列关于“皮革”的表述中，正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。46.关于织绣修补工，参照行业规范，关于“绱袖”，下列说法正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。47.根据相关规定，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。48.在织绣修补工相关工作中，在标准作业条件下，对“压烫”的准确理解是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。49.在织绣修补工相关工作中，从专业角度看，在“针织”的执行过程中，应当（）。A.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确B.针织由纱线经纬交织所形成C.针织物不会发生脱散现象D.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实50.在织绣修补工相关工作中，按照技术要求，对“归拔”的准确理解是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。51.针对织绣修补工，依据操作规程，下列关于“腈纶”的认识，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。52.织绣修补工方面，“预缩”的含义是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。53.在织绣修补工中，依据操作规程，下列关于“梭织”的说法，不正确的是（）。A.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制B.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待C.梭织由纱线成圈串套所形成D.组织结构决定外观手感，务必认真落实54.关于织绣修补工，结合岗位实际，下列关于“装领”的认识，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。55.就织绣修补工而言，按照技术要求，下列选项中，属于“腈纶”基本要求的是（）。A.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待B.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制C.腈纶的耐光性能是极差的D.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识56.织绣修补工方面，在实际工作中，关于“规格测量”，下列描述错误的是（）。A.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求B.须逐部位记录测量值，应严格加以控制C.须与规格允差相比对，要引起足够的关注D.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分57.关于织绣修补工，按照技术要求，对“断经”的准确理解是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。58.在具体作业环节，关于“包缝”，下列描述错误的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.适应针织等易脱散的面料D.包缝只能单独锁边不缝合59.在织绣修补工中，下列对“粗纺”的描述，正确的是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。60.针对织绣修补工，通常情况下，下列关于“布艺”的表述中，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。61.织绣修补工方面，在实际工作中，“纬编”在实践中应遵循的做法是（）。A.纬编只能生产平纹的组织B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纬编织物没有任何的弹性D.纬编的纱线沿经向来喂入62.在实际工作中，在“肩斜度”的执行过程中，应当（）。A.所有号型的肩斜度完全相同B.肩斜与袖窿弧线没有关系C.落肩款式可适当加大肩斜D.肩斜度越大则肩部就越挺括63.针对织绣修补工，从专业角度看，下列各項中，不属于“丝光”内容的是（）。A.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点B.丝光是给棉布加柔软剂量C.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握D.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点64.针对织绣修补工，从专业角度看，下列选项中，属于“钉扣”基本要求的是（）。A.钉扣位置无需与扣眼对应B.钉扣之后不需要打结收线C.钉扣越松就越便于扣合使用D.厚面料须加垫扣进行加固65.织绣修补工方面，通常情况下，在“绣花机”的执行过程中，应当（）。A.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判B.多个机头可同时进行绣作C.绣花机不能自动进行换色D.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处66.针对织绣修补工，在“公主线”的执行过程中，应当（）。A.可结合开袋或拼色来做设计B.公主线两端必须水平对齐C.公主线可随意偏离胸凸点D.公主线只起装饰不作省道之用67.就织绣修补工而言，一般来说，关于“涤纶”，下列说法正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。68.在织绣修补工中，按标准要求，“圆机”的含义是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。69.织绣修补工方面，按标准要求，“斜纹组织”是指（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。70.关于织绣修补工，参照行业规范，关于“树脂整理”，下列说法正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。71.针对织绣修补工，下列对“电脑绣花”的描述，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。72.关于织绣修补工，结合岗位实际，“铺布”的主要特点不包括（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.须保证丝绺方向完全一致C.铺布层数越多则效率就越高D.层数依面料与裁刀能力定73.结合岗位实际，下列对“胸围线”的描述，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。74.针对织绣修补工，在标准作业条件下，“绷帮”是指（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。75.织绣修补工方面，下列关于“疵点”的说法，不正确的是（）。A.须按严重程度来分级，需按标准来把握B.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握C.影响其等级与使用用途，须引起足够重视D.疵点不需要进行任何分级76.针对织绣修补工，在标准作业条件下，下列对“袖山高”的描述，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。77.关于织绣修补工，结合岗位实际，“棉纤维”的含义是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。78.关于织绣修补工，根据相关规定，关于“排料利用率”，下列描述错误的是（）。A.利用率可以超过百分之百B.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求C.利用率越高则成本越低，应严格加以控制D.与排料方案直接相关，属于基本操作规范79.在织绣修补工中，按照技术要求，“平缝机”的主要特点不包括（）。A.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视B.平缝机不需要调节张力，须避免误判C.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注D.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求80.结合岗位实际，下列关于“归拔”的认识，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。81.织绣修补工方面，结合岗位实际，“麻纤维”是指（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。82.关于织绣修补工，结合岗位实际，“提花”在实践中应遵循的做法是（）。A.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点B.提花只能用印花方法来实现C.提花织物没有花回循环，要特别注意区分D.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别83.就织绣修补工而言，依据操作规程，下列关于“床品”的说法，不正确的是（）。A.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握B.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分C.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点D.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视84.针对织绣修补工，在标准作业条件下，“绷帮”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷帮之后无需任何定型处理B.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制C.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区D.绷帮与鞋楦没有关系，是典型的错误认识85.织绣修补工方面，根据相关规定，下列关于“套结”的表述中，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。86.关于织绣修补工，通常情况下，下列关于“号型系列”的表述中，正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。87.织绣修补工方面，结合岗位实际，对“线圈密度”的准确理解是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。88.关于织绣修补工，一般来说，“电脑绣花”的主要特点不包括（）。A.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点B.换色与针序须安排合理，应严格加以控制C.需先打版制作绣花文件，须按规范执行D.电脑绣花效率低于手工刺绣89.关于织绣修补工，从专业角度看，下列选项中，属于“扎染”基本要求的是（）。A.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别B.扎染花纹由机器精确控制C.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实D.扎染不需要作防染的处理90.就织绣修补工而言，在标准作业条件下，下列选项中，属于“印花”基本要求的是（）。A.印花只能印出单色的图案B.印花与染色原理完全相同C.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注D.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处91.在织绣修补工中，在具体作业环节，在“免烫整理”的执行过程中，应当（）。A.免烫处理不损伤纤维强力B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.免烫整理可完全消除折痕D.免烫面料无需熨烫的保养92.针对织绣修补工，在实际工作中，关于“色织”，下列说法正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。93.就织绣修补工而言，在标准作业条件下，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.提花只能用印花方法来实现B.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别C.需专用提花装置或设备，须按规范执行D.提花织物没有花回循环，要特别注意区分94.在织绣修补工中，根据相关规定，“手推绣”的主要特点不包括（）。A.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求B.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握C.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视D.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确95.关于织绣修补工，在具体作业环节，“省道”的主要特点不包括（）。A.省尖可以任意偏离人体凸点B.省尖须准确指向人体的凸点C.省道可转移为褶或分割线D.省量的大小依部位曲面来决定96.织绣修补工方面，按标准要求，“涂层织物”在实践中应遵循的做法是（）。A.会影响透气性与手感，须引起足够重视B.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清C.涂层织物不需检测剥离强度D.涂层不影响织物的透气性97.针对织绣修补工，依据操作规程，“色牢度”是指（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。98.织绣修补工方面，按照技术要求，下列各項中，不属于“色牢度”内容的是（）。A.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处B.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点C.与染料和整理工艺均相关D.分耐洗耐摩擦耐光等类别99.在织绣修补工中，依据操作规程，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。100.织绣修补工方面，按标准要求，关于“制鞋”，下列说法正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.关于织绣修补工，通常情况下，关于“排料”，下列说法正确的有（）。A.大小号搭配以提高利用率B.须考虑丝绺方向与倒顺毛C.排料可以不考虑丝绺的方向102.在织绣修补工中，从专业角度看，“纬斜”的主要内容包括（）。A.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点B.需要通过整纬来加以纠正C.纬纱与经纱倾斜称为纬斜D.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点103.在织绣修补工中，参照行业规范，“缝缩”的主要内容包括（）。A.薄料宜选用细针与细线，要认真对待B.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点C.缝缩只由缝线的颜色引起104.在实际工作中，“粘胶纤维”的主要内容包括（）。A.粘胶纤维属于合成纤维类B.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视C.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求D.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点105.织绣修补工方面，在实际工作中，在“缝缩”中，应当做到的有（）。A.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注B.薄料宜选用细针与细线，要认真对待C.缝缩只由缝线的颜色引起D.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点106.关于织绣修补工，从专业角度看，下列属于“色牢度”要求的有（）。A.与染料和整理工艺均相关B.色牢度越高颜色就越鲜艳C.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点D.分耐洗耐摩擦耐光等类别107.就织绣修补工而言，在具体作业环节，下列对“线圈密度”的理解正确的有（）。A.分横密与纵密来分别测量B.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点C.线圈密度只测量横向一项108.针对织绣修补工，按标准要求，下列属于“家纺”要求的有（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.家纺仅指床上用品这一类C.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要109.针对织绣修补工，在标准作业条件下，“服装后整理”的主要内容包括（）。A.后整理只指熨烫一项工序B.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注C.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点D.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范110.就织绣修补工而言，下列属于“家纺”要求的有（）。A.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要B.甲醛含量必须要符合标准C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.家纺仅指床上用品这一类三、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)111.关于织绣修补工，在实际工作中，针对“平纹组织”，交织点最多因而结构紧密（）。112.从专业角度看，关于“纬编”，下列说法正确的是：纬编只能生产平纹的组织（）。113.关于织绣修补工，根据相关规定，对“面料回弹”而言，回弹差更有利于保持形状（）。114.一般来说，“缝口强度”的作业要求是：缝口强度与面料性能无关（）。115.针对织绣修补工，参照行业规范，“腈纶”要求：腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待（）。116.参照行业规范，“无纺布”要求：无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法（）。117.关于织绣修补工，在标准作业条件下，“布艺”要求：包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注（）。118.结合岗位实际，“压烫”的基本要求之一是：压力的分布须保持均匀，需按标准来把握（）。119.就织绣修补工而言，按标准要求，针对“丝光”，丝光会明显降低棉布强度（）。120.在具体作业环节，对“染色”而言，任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判（）。121.就织绣修补工而言，在实际工作中，“套结”要求：套结可以省略不影响质量（）。122.织绣修补工方面，在标准作业条件下，“横机”的基本要求之一是：适宜羊毛与羊绒等纱线，要引起足够的关注（）。123.在织绣修补工相关工作中，在具体作业环节，“耐光色牢度”要求：耐光测试用水浸泡来进行（）。124.织绣修补工方面，从专业角度看，针对“样板放码”，放码之后无需校核缝合线位置（）。125.针对织绣修补工，结合岗位实际，“窗帘”的基本要求之一是：窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确（）。126.织绣修补工方面，在实际工作中，关于“人造革”，下列说法正确的是：透气性差于天然真皮，属于基本操作规范（）。127.在织绣修补工相关工作中，依据操作规程，“柔软整理”要求：用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要（）。128.在织绣修补工中，在标准作业条件下，“床品”的作业要求是：尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点（）。129.在织绣修补工中，按标准要求，依据“缝纫线迹”的规定，线迹密度须依部位调整，切记不可忽视（）。130.针对织绣修补工，在标准作业条件下，“皮具”的作业要求是：皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别（）。131.针对织绣修补工，根据相关规定，关于“染色”，下列说法正确的是：染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注（）。132.在织绣修补工相关工作中，根据相关规定，针对“粗纺”，纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握（）。133.针对织绣修补工，依据操作规程，针对“蒸汽熨烫”，蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实（）。134.结合岗位实际，依据“套结”的规定，用于袋口等主要的受力部位（）。135.织绣修补工方面，在标准作业条件下，“袖窿深”要求：袖窿越深越便于手臂的活动（）。136.关于织绣修补工，依据操作规程，对“数码印花”而言，数码印花之后无需进行固色（）。137.在实际工作中，依据“排料”的规定，排料可以不考虑丝绺的方向（）。138.依据操作规程，针对“无纺布”，无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖（）。139.针对织绣修补工，从专业角度看，“扎染”的基本要求之一是：属于防染印花的一个范畴（）。140.在织绣修补工相关工作中，按标准要求，针对“粘合衬”，选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求（）。141.关于织绣修补工，针对“断经”，断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确（）。142.织绣修补工方面，按照技术要求，“制鞋”要求：受力部位须进行重点加固（）。143.在织绣修补工相关工作中，在实际工作中，针对“扎染”，属于防染印花的一个范畴（）。144.针对织绣修补工，一般来说，按照“耐摩擦色牢度”的要求，分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点（）。145.关于织绣修补工，依据操作规程，针对“疵点”，所有疵点的严重程度相同（）。146.关于织绣修补工，在实际工作中，依据“丝光”的规定，丝光是给棉布加柔软剂量（）。147.针对织绣修补工，关于“胸围线”，下列说法正确的是：须经过胸凸点的水平位置（）。148.针对织绣修补工，按照技术要求，“归拢熨烫”的作业要求是：用于袖窿与领口的曲线部位（）。149.在织绣修补工中，针对“氨纶”，延伸率可达数百百分比，不可随意对待（）。150.参照行业规范，“印花”的基本要求之一是：印花与染色原理完全相同（）。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)151.色织152.圆机答案与解析1.【答案】A【解析】其余三项均属于“定型”的正确表述。2.【答案】B【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。3.【答案】D【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。4.【答案】D【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。5.【答案】C【解析】用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。6.【答案】B【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。7.【答案】B【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。8.【答案】A【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。9.【答案】A【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。10.【答案】C【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。11.【答案】A【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。12.【答案】C【解析】其余选项均不符合“浮线”的正确要求。13.【答案】B【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。14.【答案】B【解析】其余三项均属于“粘胶纤维”的正确表述。15.【答案】C【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。16.【答案】B【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。17.【答案】D【解析】其余三项均属于“布艺”的正确表述。18.【答案】A【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。19.【答案】A【解析】其余选项均不符合“服装后整理”的正确要求。20.【答案】A【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。21.【答案】A【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。22.【答案】D【解析】其余三项均属于“无纺布”的正确表述。23.【答案】C【解析】其余三项均属于“皮具”的正确表述。24.【答案】C【解析】其余三项均属于“梭织”的正确表述。25.【答案】A【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。26.【答案】A【解析】其余选项均不符合“熨烫”的正确要求。27.【答案】B【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。28.【答案】A【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。29.【答案】B【解析】以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。30.【答案】C【解析】其余选项均不符合“退浆”的正确要求。31.【答案】D【解析】其余选项均不符合“针距”的正确要求。32.【答案】C【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。33.【答案】C【解析】其余三项均属于“粗纺”的正确表述。34.【答案】C【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。35.【答案】D【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。36.【答案】D【解析】其余选项均不符合“布艺”的正确要求。37.【答案】A【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。38.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缎纹组织”的正确要求。39.【答案】B【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。40.【答案】D【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。41.【答案】B【解析】其余三项均属于“提花”的正确表述。42.【答案】B【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。43.【答案】C【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。44.【答案】D【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。45.【答案】B【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。46.【答案】B【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。47.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。48.【答案】A【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。49.【答案】D【解析】其余选项均不符合“针织”的正确要求。50.【答案】C【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。51.【答案】D【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。52.【答案】C【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。53.【答案】C【解析】其余三项均属于“梭织”的正确表述。54.【答案】D【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。55.【答案】B【解析】其余选项均不符合“腈纶”的正确要求。56.【答案】D【解析】其余三项均属于“规格测量”的正确表述。57.【答案】A【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。58.【答案】D【解析】其余三项均属于“包缝”的正确表述。59.【答案】C【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。60.【答案】A【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。61.【答案】B【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。62.【答案】C【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。63.【答案】B【解析】其余三项均属于“丝光”的正确表述。64.【答案】D【解析】其余选项均不符合“钉扣”的正确要求。65.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绣花机”的正确要求。66.【答案】A【解析】其余选项均不符合“公主线”的正确要求。67.【答案】D【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。68.【答案】C【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。69.【答案】D【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。70.【答案】B【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。71.【答案】D【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。72.【答案】C【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。73.【答案】C【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。74.【答案】A【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。75.【答案】D【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。76.【答案】D【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。77.【答案】A【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。78.【答案】A【解析】其余三项均属于“排料利用率”的正确表述。79.【答案】B【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。80.【答案】B【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。81.【答案】B【解析】取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。82.【答案】A【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。83.【答案】B【解析】其余三项均属于“床品”的正确表述。84.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绷帮”的正确要求。85.【答案】B【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。86.【答案】B【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。87.【答案】C【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。88.【答案】D【解析】其余三项均属于“电脑绣花”的正确表述。89.【答案】C【解析】其余选项均不符合“扎染”的正确要求。90.【答案】C【解析】其余选项均不符合“印花”的正确要求。91.【答案】B【解析】其余选项均不符合“免烫整理”的正确要求。92.【答案】D【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。93.【答案】C【解析】其余选项均不符合“提花”的正确要求。94.【答案】D【解析