2026年制鞋工职业技能等级认定（三级）理论知识高频考点试题

2026年制鞋工职业技能等级认定（三级）理论知识高频考点试题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.制鞋工方面，通常情况下，下列关于“钉扣”的说法，不正确的是（）。A.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制B.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点C.钉扣位置无需与扣眼对应D.厚面料须加垫扣进行加固2.制鞋工方面，一般来说，下列关于“缝口强度”的表述中，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。3.在制鞋工相关工作中，根据相关规定，下列关于“数码印花”的说法，不正确的是（）。A.无需制版且适合小批量，需按标准来把握B.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范C.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识D.需预处理与后处理固色，这是基本要求4.关于制鞋工，下列关于“归拢熨烫”的说法，不正确的是（）。A.分次推归以避免产生极光B.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握C.归拢可在任何纤维上大量使用D.用于袖窿与领口的曲线部位5.关于制鞋工，通常情况下，在“绷缝机”的执行过程中，应当（）。A.绷缝机不需要进行调张力B.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点C.绷缝机可代替所有包缝工序D.绷缝机只能缝单层的布料6.在制鞋工中，在标准作业条件下，关于“浮线”，下列描述错误的是（）。A.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握B.浮线只会出现在厚料上面C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.保持成缝机构的清洁干净7.在制鞋工中，在实际工作中，下列选项中，属于“皮具”基本要求的是（）。A.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握B.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区C.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别D.皮具不需要进行边缘处理8.就制鞋工而言，在具体作业环节，下列关于“床品”的认识，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。9.就制鞋工而言，“变色”是指（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。10.就制鞋工而言，一般来说，“沾色”在实践中应遵循的做法是（）。A.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判B.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别C.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点D.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖11.针对制鞋工，依据操作规程，下列选项中，属于“绣花机”基本要求的是（）。A.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判B.依据绣花文件自动来运行C.绣花机不能自动进行换色D.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处12.关于制鞋工，在标准作业条件下，在“缝份”的执行过程中，应当（）。A.缝份不需要与净线相对应B.缝份宽度越宽就越牢固好看C.须与样板的净线相对应，不可随意对待D.所有部位缝份宽度必须相同13.就制鞋工而言，按标准要求，关于“疵点”，下列描述错误的是（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握C.须按严重程度来分级，需按标准来把握D.疵点不需要进行任何分级14.制鞋工方面，在标准作业条件下，“断线”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。15.在制鞋工相关工作中，根据相关规定，下列关于“面料回弹”的说法，不正确的是（）。A.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求B.氨纶可提升回弹能力，要认真对待C.影响服装的整体保形性能D.回弹只由颜色的深浅来决定16.针对制鞋工，按标准要求，下列选项中，属于“染色”基本要求的是（）。A.染色时间越短颜色就越匀B.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别C.染料须与纤维类型相匹配D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判17.关于制鞋工，下列关于“推板”的认识，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。18.制鞋工方面，结合岗位实际，“扎染”是指（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。19.针对制鞋工，通常情况下，关于“家纺”，下列描述错误的是（）。A.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识B.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注C.甲醛含量必须要符合标准D.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要20.关于制鞋工，按标准要求，“刺绣”在实践中应遵循的做法是（）。A.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确B.刺绣仅用于服装不做家纺C.刺绣不需选择底布材质，须避免误判D.针法决定图案的最终效果21.在制鞋工中，按照技术要求，在“漂白”的执行过程中，应当（）。A.漂白只能用还原性的助剂B.漂白可以提高织物的强度C.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握D.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法22.针对制鞋工，参照行业规范，对“经纬密度”的准确理解是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。23.制鞋工方面，依据操作规程，在“横机”的执行过程中，应当（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.横机只能编织圆筒状织物C.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区D.横机不能做任何提花组织24.在制鞋工相关工作中，在具体作业环节，“丝光”是指（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。25.通常情况下，关于“胸围线”，下列描述错误的是（）。A.与袖窿深相互配合来确定B.胸围线与腰线毫无影响关系C.须经过胸凸点的水平位置D.作为前后衣片对齐的参照26.从专业角度看，下列各項中，不属于“皮革”内容的是（）。A.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视B.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意C.皮革不需要经过鞣制加工D.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要27.针对制鞋工，一般来说，下列各項中，不属于“平缝”内容的是（）。A.面底线张力须适中均匀，须按规范执行B.适合不易脱散的各类面料C.平缝所形成的线迹易脱散D.上下线交结在缝料的中间28.一般来说，对“平缝”的准确理解是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。29.关于“锦纶”，下列说法正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。30.就制鞋工而言，一般来说，下列选项中，属于“支数”基本要求的是（）。A.公制与英制支数完全相同B.支数越高则纱线反而越粗C.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分D.分为公制与英制两体系，是操作的关键点31.在制鞋工中，结合岗位实际，“旦尼尔”在实践中应遵循的做法是（）。A.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区B.旦尼尔数值越大纤维越细C.旦尼尔用于表示棉纱细度D.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范32.就制鞋工而言，参照行业规范，“对色”的含义是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。33.在制鞋工相关工作中，按照技术要求，下列对“皮具”的描述，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。34.制鞋工方面，在实际工作中，下列对“绷缝机”的描述，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。35.关于制鞋工，在“涂层织物”的执行过程中，应当（）。A.涂层不影响织物的透气性B.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清C.涂层织物不需检测剥离强度D.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点36.依据操作规程，关于“刀口”，下列说法正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。37.制鞋工方面，在实际工作中，关于“缝纫线迹”，下列描述错误的是（）。A.所有部位的线迹密度相同B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视D.线迹结构决定强度与弹性38.在制鞋工相关工作中，按标准要求，下列对“圆机”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。39.关于制鞋工，依据操作规程，下列关于“服装号型”的说法，不正确的是（）。A.号型只按身高单一要素来划分B.以身高与净体尺寸双要素编号C.按体型分类提供不同号型系列D.成衣标注的号型须完整规范40.就制鞋工而言，通常情况下，“验布”是指（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。41.在制鞋工相关工作中，参照行业规范，下列关于“家纺”的说法，不正确的是（）。A.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识B.甲醛含量必须要符合标准C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要42.就制鞋工而言，在具体作业环节，“柔软整理”是指（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。43.在制鞋工相关工作中，根据相关规定，下列关于“三原组织”的认识，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。44.在制鞋工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“纬编”的说法，不正确的是（）。A.纬编织物没有任何的弹性B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.横向的弹性相对比较好，要认真对待D.纱线沿纬向依次喂入成圈45.按标准要求，“羊毛”是指（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。46.在制鞋工相关工作中，在具体作业环节，“缝份”的主要特点不包括（）。A.缝份宽度越宽就越牢固好看B.宽度依部位与工艺来确定C.须与样板的净线相对应，不可随意对待D.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握47.关于制鞋工，结合岗位实际，在“疵点”的执行过程中，应当（）。A.疵点不需要进行任何分级B.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握C.所有疵点的严重程度相同D.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判48.就制鞋工而言，一般来说，“腰节线”的主要特点不包括（）。A.前后腰节线须水平相对应B.腰节线高度与人体体型无关C.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要D.腰节长须按各个号型来设定49.制鞋工方面，在标准作业条件下，“规格测量”是指（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。50.在制鞋工中，参照行业规范，关于“粘胶纤维”，下列说法正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。51.在制鞋工中，在标准作业条件下，关于“缝口强度”，下列描述错误的是（）。A.受力部位须进行重点加固B.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视C.线与面料的强度须匹配，不可随意对待D.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖52.在制鞋工中，在具体作业环节，对“绣花机”的准确理解是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。53.关于制鞋工，按照技术要求，下列各項中，不属于“腈纶”内容的是（）。A.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制B.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握C.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视D.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待54.制鞋工方面，结合岗位实际，“归拔”的主要特点不包括（）。A.依面料性能来进行加热加湿B.收缩与拉伸的部位须配合C.须分次逐渐完成它的定型D.归拔可以适用于各种的面料55.在制鞋工相关工作中，一般来说，“色牢度”是指（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。56.制鞋工方面，按照技术要求，下列关于“门幅”的说法，不正确的是（）。A.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法B.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点C.通常以厘米或英寸来计量D.染色整理之后可能变化，须按规范执行57.针对制鞋工，通常情况下，下列各項中，不属于“人造革”内容的是（）。A.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范B.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处C.耐折性影响使用寿命，这是基本要求D.底基多为针织或机织布，应严格加以控制58.就制鞋工而言，通常情况下，下列选项中，属于“提花”基本要求的是（）。A.提花织物没有花回循环，要特别注意区分B.提花只能做单色的织物，需要格外留意辨别C.提花只能用印花方法来实现D.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点59.在制鞋工相关工作中，下列关于“印花”的说法，不正确的是（）。A.印花只能印出单色的图案B.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视C.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注D.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点60.在制鞋工中，一般来说，关于“色牢度”，下列描述错误的是（）。A.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点B.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处C.与染料和整理工艺均相关D.分耐洗耐摩擦耐光等类别61.在制鞋工相关工作中，在实际工作中，关于“沾色”，下列描述错误的是（）。A.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖B.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点C.测试用多纤维贴衬来评定D.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制62.从专业角度看，下列各項中，不属于“免烫整理”内容的是（）。A.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视B.可能会影响强力与手感，在日常操作中很重要C.树脂与催化剂配合来使用D.免烫处理不损伤纤维强力63.关于制鞋工，通常情况下，关于“窗帘”，下列描述错误的是（）。A.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求B.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要C.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法D.按轨道的安装方式来选款64.根据相关规定，下列选项中，属于“缩水率”基本要求的是（）。A.缩水率越高尺寸就越稳定B.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分C.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注D.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解65.在制鞋工相关工作中，在实际工作中，“制鞋”的主要特点不包括（）。A.受力部位须进行重点加固B.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求C.鞋类无需考虑人体的脚型D.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注66.针对制鞋工，结合岗位实际，关于“克重”，下列描述错误的是（）。A.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识B.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范C.与纱线细度和密度相关，要认真对待D.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握67.针对制鞋工，按标准要求，“圆机”在实践中应遵循的做法是（）。A.圆机生产的是片状针织物B.圆机只能够编织羊毛纱线C.圆机不能生产罗纹面料布D.织物呈圆筒状须来进行剖幅68.在制鞋工相关工作中，从专业角度看，下列对“扎染”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。69.制鞋工方面，在标准作业条件下，关于“印染”，下列说法正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。70.在制鞋工中，一般来说，“手推绣”的主要特点不包括（）。A.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握B.手推绣无需控制针迹方向C.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视D.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求71.关于制鞋工，参照行业规范，“经编”的主要特点不包括（）。A.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点B.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制C.经编的纱线沿纬向来喂入D.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实72.就制鞋工而言，一般来说，“肩斜度”在实践中应遵循的做法是（）。A.落肩款式可适当加大肩斜B.肩斜度越大则肩部就越挺括C.所有号型的肩斜度完全相同D.肩斜与袖窿弧线没有关系73.制鞋工方面，结合岗位实际，对“耐光色牢度”的准确理解是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。74.在制鞋工相关工作中，在具体作业环节，关于“缝口强度”，下列描述错误的是（）。A.线与面料的强度须匹配，不可随意对待B.受力部位须进行重点加固C.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视D.缝口强度与面料性能无关75.关于制鞋工，依据操作规程，关于“胸围线”，下列描述错误的是（）。A.与袖窿深相互配合来确定B.胸围线只用于女装不用男装C.须经过胸凸点的水平位置D.作为前后衣片对齐的参照76.在制鞋工相关工作中，一般来说，下列关于“粘合衬”的表述中，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。77.关于制鞋工，根据相关规定，下列选项中，属于“腰节线”基本要求的是（）。A.腰节线高度与人体体型无关B.腰节线只在裙装中才出现C.腰节线可以随意地上下来平移D.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要78.在制鞋工中，结合岗位实际，下列关于“家纺”的认识，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。79.针对制鞋工，在具体作业环节，对“窗帘”的准确理解是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。80.在制鞋工中，在实际工作中，关于“规格测量”，下列描述错误的是（）。A.测量方法无需保持统一，须谨慎对待B.须逐部位记录测量值，应严格加以控制C.须与规格允差相比对，要引起足够的关注D.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求81.关于制鞋工，参照行业规范，下列关于“浮线”的表述中，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。82.关于制鞋工，按照技术要求，“外观检验”在实践中应遵循的做法是（）。A.外观检验不需要任何标准B.检查对称与整体整洁，是操作的关键点C.外观检验可随意光线进行D.外观检验只看尺寸不看外观83.制鞋工方面，按照技术要求，下列关于“退浆”的认识，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。84.在制鞋工中，按照技术要求，下列各項中，不属于“成衣规格”内容的是（）。A.规格的允许偏差可随意放宽B.不同品类的测量点位不相同C.关键部位须逐项给出允许偏差D.规格须与号型及样板一致85.针对制鞋工，依据操作规程，“退浆”是指（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。86.针对制鞋工，在实际工作中，关于“锦纶”，下列说法正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。87.关于制鞋工，一般来说，在“外观检验”的执行过程中，应当（）。A.按标准判定是否合格，须引起足够重视B.外观检验只看尺寸不看外观C.外观检验可随意光线进行D.外观检验不需要任何标准88.在制鞋工相关工作中，通常情况下，下列关于“装领”的表述中，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。89.在制鞋工中，从专业角度看，下列对“套结”的描述，正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。90.制鞋工方面，按标准要求，“熨烫”是指（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。91.针对制鞋工，参照行业规范，在“断经”的执行过程中，应当（）。A.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待B.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实C.断经不影响织物的外观，须避免误判D.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确92.通常情况下，“包缝机”的含义是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。93.制鞋工方面，根据相关规定，下列对“浮线”的描述，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。94.在制鞋工中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“交织”基本要求的是（）。A.交织不包括经纬用不同纱B.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判C.交织织物的性能比较单一D.性能互补且成本适中，需按标准来把握95.在标准作业条件下，下列各項中，不属于“包缝”内容的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.适应针织等易脱散的面料C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.包缝只能单独锁边不缝合96.依据操作规程，关于“经纬密度”，下列说法正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。97.制鞋工方面，一般来说，关于“绷缝机”，下列说法正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。98.在制鞋工中，按照技术要求，对“交织”的准确理解是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。99.针对制鞋工，结合岗位实际，“蚕丝”在实践中应遵循的做法是（）。A.蚕丝属于纤维素类的纤维B.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识C.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀D.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意100.就制鞋工而言，结合岗位实际，在“鞋楦”的执行过程中，应当（）。A.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解B.左右鞋楦可随意进行互换C.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范D.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识101.就制鞋工而言，参照行业规范，“树脂整理”的含义是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。102.制鞋工方面，参照行业规范，“制鞋”是指（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。103.在制鞋工中，在实际工作中，下列选项中，属于“制鞋”基本要求的是（）。A.鞋类无需考虑人体的脚型B.受力部位须进行重点加固C.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解D.帮底结合方式不影响质量104.就制鞋工而言，根据相关规定，下列关于“鞋楦”的认识，正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。105.在制鞋工中，在标准作业条件下，下列关于“锁边”的认识，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。106.制鞋工方面，依据操作规程，“经编”的含义是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。107.就制鞋工而言，从专业角度看，下列对“针距”的描述，正确的是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。108.关于制鞋工，依据操作规程，关于“绷帮”，下列说法正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。109.在制鞋工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“归拢熨烫”内容的是（）。A.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握B.用于袖窿与领口的曲线部位C.分次推归以避免产生极光D.归拢不需要控制熨烫温度110.在制鞋工中，按标准要求，下列选项中，属于“染色”基本要求的是（）。A.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判B.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别C.染料须与纤维类型相匹配D.染色时间越短颜色就越匀111.针对制鞋工，下列关于“纬斜”的说法，不正确的是（）。A.纬斜无法通过工艺来纠正B.需要通过整纬来加以纠正C.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点D.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点112.针对制鞋工，按标准要求，关于“印染”，下列描述错误的是（）。A.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处B.分为染色与印花两方式，是操作的关键点C.前处理决定最终的加工质量D.后整理可改善服用性能，应严格加以控制113.就制鞋工而言，在实际工作中，关于“蚕丝”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。114.按照技术要求，下列关于“制鞋”的表述中，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。115.针对制鞋工，按标准要求，关于“腈纶”，下列说法正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。116.针对制鞋工，结合岗位实际，下列关于“粘胶纤维”的说法，不正确的是（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求C.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点D.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视117.一般来说，下列关于“套结”的认识，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。118.根据相关规定，对“色牢度”的准确理解是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。119.针对制鞋工，参照行业规范，关于“皮革”，下列说法正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。120.制鞋工方面，依据操作规程，下列选项中，属于“钉扣”基本要求的是（）。A.钉扣之后不需要打结收线B.钉扣位置无需与扣眼对应C.钉扣越松就越便于扣合使用D.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点121.在制鞋工相关工作中，一般来说，下列选项中，属于“绷缝”基本要求的是（）。A.绷缝只适用于机织的面料B.绷缝所形成的线迹没有弹性C.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握D.绷缝不能用于折边的工序122.在制鞋工中，结合岗位实际，“样板放码”的主要特点不包括（）。A.档差须与号型系列保持一致B.放码之后需校核各缝合点位C.同一部位各号的差应均匀D.放码就是对样板整体等比缩放123.制鞋工方面，结合岗位实际，在“号型系列”的执行过程中，应当（）。A.中间体尺寸与人体毫无关系B.各号型之间的档差保持一致C.号型系列只服务单一性别群体D.号型系列的档差可以随意设定124.针对制鞋工，“缎纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.强度较低且容易产生勾丝B.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确C.缎纹交织点最多强度最高D.缎纹两面的外观完全相同125.在制鞋工中，参照行业规范，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。126.在制鞋工中，根据相关规定，下列关于“羊毛”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。127.关于制鞋工，关于“肩斜度”，下列描述错误的是（）。A.角度依体型与款式来确定B.前后肩斜须配合保持一致C.落肩款式可适当加大肩斜D.肩斜度越大则肩部就越挺括128.就制鞋工而言，结合岗位实际，下列关于“压烫”的表述中，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。129.制鞋工方面，根据相关规定，在“针织”的执行过程中，应当（）。A.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.针织物不会发生脱散现象D.针织由纱线经纬交织所形成130.关于制鞋工，通常情况下，下列对“刺绣”的描述，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。131.关于制鞋工，“制鞋”的主要特点不包括（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.鞋类无需考虑人体的脚型C.受力部位须进行重点加固D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求132.就制鞋工而言，从专业角度看，“手推绣”的主要特点不包括（）。A.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视B.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求C.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握D.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确133.在制鞋工相关工作中，对“扎染”的准确理解是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。134.在制鞋工中，按标准要求，“平缝”在实践中应遵循的做法是（）。A.平缝不需要调整面底线的张力B.平缝所形成的线迹易脱散C.平缝适合所有的弹性面料D.适合不易脱散的各类面料135.在具体作业环节，下列各項中，不属于“推板”内容的是（）。A.完成之后须复核规格数据B.各部位的档差须独立计算C.推板完成后不须复核规格D.档差按国家或企业标准设定136.制鞋工方面，在实际工作中，“制鞋”的含义是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。137.关于制鞋工，在具体作业环节，在“耐洗色牢度”的执行过程中，应当（）。A.按标准温度时间洗涤评级B.耐洗牢度只看变色不看沾色C.洗涤温度越高牢度就越准D.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待138.在制鞋工相关工作中，在实际工作中，关于“熨烫”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。139.在制鞋工中，通常情况下，“色织”是指（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。140.关于制鞋工，根据相关规定，“变色”是指（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.制鞋工方面，依据操作规程，下列对“耐洗色牢度”的理解正确的有（）。A.耐洗牢度只看变色不看沾色B.按标准温度时间洗涤评级C.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范D.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点142.在制鞋工相关工作中，通常情况下，关于“绷缝机”，下列说法正确的有（）。A.绷缝机可代替所有包缝工序B.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点C.针数与绷线依工艺来选择D.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视143.在制鞋工中，在具体作业环节，关于“归拔”，下列说法正确的有（）。A.须分次逐渐完成它的定型B.归拔可以适用于各种的面料C.收缩与拉伸的部位须配合144.就制鞋工而言，通常情况下，关于“提花”，下列说法正确的有（）。A.需专用提花装置或设备，须按规范执行B.花型由组织变化而形成，是不可忽视的要点C.花回循环须能够对接好，切记不可忽视D.提花只能用印花方法来实现145.关于制鞋工，下列对“针距”的理解正确的有（）。A.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握B.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点C.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分146.针对制鞋工，参照行业规范，下列对“服装原型”的理解正确的有（）。A.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖B.可反复用于多种不同款式的设计C.加放量依季节与面料性能调整D.原型无需加放任何松量即可裁衣147.制鞋工方面，依据操作规程，以下各项中，符合“缝份”要求的有（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.须与样板的净线相对应，不可随意对待C.宽度依部位与工艺来确定D.缝份宽度越宽就越牢固好看148.通常情况下，关于“皮具”，下列说法正确的有（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握D.缝线针距须均匀美观，要认真对待149.就制鞋工而言，依据操作规程，下列对“预缩”的理解正确的有（）。A.需与后续缝制工艺相配合B.预缩是让织物放松而回弹C.可有效降低成品的缩水率D.机械预缩与湿热预缩结合150.就制鞋工而言，结合岗位实际，下列关于“排料”的表述中，正确的有（）。A.须考虑丝绺方向与倒顺毛B.排料可以不考虑丝绺的方向C.大小号搭配以提高利用率D.须保留对条对格的余量，不可随意对待三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.制鞋工方面，按照技术要求，按照“耐光色牢度”的要求，用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实（）。152.在制鞋工中，在实际工作中，对“色牢度”而言，色牢度只需测耐洗一项，须避免误判（）。153.在制鞋工中，根据相关规定，关于“领窝”，下列说法正确的是：领窝深度依款式来调整，要认真对待（）。154.在制鞋工中，按标准要求，对“蒸汽熨烫”而言，蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识（）。155.针对制鞋工，在具体作业环节，“涂层织物”要求：需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点（）。156.关于制鞋工，在标准作业条件下，“色织”要求：色织布花色靠印染来形成（）。157.针对“耐光色牢度”，耐光测试用水浸泡来进行（）。158.通常情况下，“提花”的基本要求之一是：提花织物没有花回循环，要特别注意区分（）。159.通常情况下，针对“外观检验”，检查对称与整体整洁，是操作的关键点（）。160.就制鞋工而言，根据相关规定，按照“袖山高”的要求，袖山高与袖窿深呈正相关（）。161.制鞋工方面，在实际工作中，针对“胸围线”，与袖窿深相互配合来确定（）。162.就制鞋工而言，一般来说，“粘胶纤维”的基本要求之一是：粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分（）。163.在制鞋工相关工作中，在具体作业环节，按照“柔软整理”的要求，柔软整理只由化学助剂完成（）。164.就制鞋工而言，结合岗位实际，“头层皮”要求：保留天然粒面层结构，是操作的关键点（）。165.关于制鞋工，“交织”要求：经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求（）。166.制鞋工方面，结合岗位实际，针对“色牢度”，分耐洗耐摩擦耐光等类别（）。167.就制鞋工而言，按照技术要求，对“涂层织物”而言，会影响透气性与手感，须引起足够重视（）。168.就制鞋工而言，在具体作业环节，“变色”的基本要求之一是：变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别（）。169.就制鞋工而言，在实际工作中，关于“裁片”，下列说法正确的是：避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待（）。170.根据相关规定，关于“公主线”，下列说法正确的是：公主线两端必须水平对齐（）。答案与解析1.【答案】C【解析】其余三项均属于“钉扣”的正确表述。2.【答案】B【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。3.【答案】C【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。4.【答案】C【解析】其余三项均属于“归拢熨烫”的正确表述。5.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。6.【答案】B【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。7.【答案】A【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。8.【答案】A【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。9.【答案】C【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。10.【答案】C【解析】其余选项均不符合“沾色”的正确要求。11.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绣花机”的正确要求。12.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缝份”的正确要求。13.【答案】D【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。14.【答案】C【解析】缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。15.【答案】D【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。16.【答案】C【解析】其余选项均不符合“染色”的正确要求。17.【答案】B【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。18.【答案】B【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。19.【答案】A【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。20.【答案】D【解析】其余选项均不符合“刺绣”的正确要求。21.【答案】C【解析】其余选项均不符合“漂白”的正确要求。22.【答案】B【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。23.【答案】A【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。24.【答案】B【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。25.【答案】B【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。26.【答案】C【解析】其余三项均属于“皮革”的正确表述。27.【答案】C【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。28.【答案】D【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。29.【答案】C【解析】以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。30.【答案】D【解析】其余选项均不符合“支数”的正确要求。31.【答案】D【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。32.【答案】B【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。33.【答案】D【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。34.【答案】A【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等