2026年竹编工职业技能等级认定（三级）操作技能模拟试题

2026年竹编工职业技能等级认定（三级）操作技能模拟试题一、单项选择题(本大题共120题,每题0.5分,共60分)1.就竹编工而言，根据相关规定，在“平缝机”的执行过程中，应当（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.平缝机使用的是链式线迹C.平缝机只能用于缝制皮革D.平缝机不需要调节张力，须避免误判2.竹编工方面，从专业角度看，下列关于“扎染”的表述中，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。3.在竹编工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“布艺”的表述中，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。4.参照行业规范，“制鞋”的主要特点不包括（）。A.帮底结合方式不影响质量B.受力部位须进行重点加固C.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求5.竹编工方面，在实际工作中，“号型系列”在实践中应遵循的做法是（）。A.各号型之间的档差保持一致B.号型系列只服务单一性别群体C.号型系列的档差可以随意设定D.中间体尺寸与人体毫无关系6.在竹编工相关工作中，一般来说，关于“电脑绣花”，下列说法正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。7.在竹编工中，通常情况下，“窗帘”是指（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。8.就竹编工而言，依据操作规程，“耐洗色牢度”是指（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。9.关于竹编工，下列关于“包缝”的表述中，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。10.就竹编工而言，在实际工作中，“缝纫线迹”的含义是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。11.在标准作业条件下，关于“排料”，下列说法正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。12.在竹编工相关工作中，通常情况下，下列各項中，不属于“刀口”内容的是（）。A.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符B.深度不超过缝份的三分之一C.位置须与对位点保持一致D.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点13.通常情况下，下列各項中，不属于“印染”内容的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.前处理决定最终的加工质量C.印染之后无需固色与水洗D.分为染色与印花两方式，是操作的关键点14.在竹编工中，按标准要求，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.横向的弹性相对比较好，要认真对待B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纱线沿纬向依次喂入成圈D.纬编织物没有任何的弹性15.按照技术要求，对“三原组织”的准确理解是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。16.在竹编工中，参照行业规范，对“公主线”的准确理解是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。17.针对竹编工，通常情况下，“针距”是指（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。18.竹编工方面，在标准作业条件下，对“纬斜”的准确理解是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。19.针对竹编工，依据操作规程，关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.铺布可以不区分倒顺毛向B.张力均匀以避免裁片变形C.须保证丝绺方向完全一致D.层数依面料与裁刀能力定20.在竹编工中，通常情况下，下列关于“氨纶”的说法，不正确的是（）。A.少量添加即显示弹性，须按规范执行B.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视C.延伸率可达数百百分比，不可随意对待D.氨纶需大量添加才有弹性21.关于竹编工，在标准作业条件下，“服装号型”在实践中应遵循的做法是（）。A.成衣可以不标号型直接销售B.号型只按身高单一要素来划分C.号型中的数字只表示人体体重D.成衣标注的号型须完整规范22.在竹编工相关工作中，依据操作规程，下列选项中，属于“皮革”基本要求的是（）。A.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意B.皮革完全不透气不透湿，要特别注意区分C.皮革不需要经过鞣制加工D.皮革由纺织纤维编织而成23.关于竹编工，依据操作规程，下列关于“装领”的说法，不正确的是（）。A.装领无需对齐对位的刀口B.装领之后须及时熨烫定型C.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视D.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求24.在竹编工中，从专业角度看，下列各項中，不属于“服装原型”内容的是（）。A.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖B.可反复用于多种不同款式的设计C.加放量依季节与面料性能调整D.原型就是可直接投入生产的样板25.通常情况下，下列选项中，属于“制鞋”基本要求的是（）。A.鞋类无需考虑人体的脚型B.帮底结合方式不影响质量C.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解D.受力部位须进行重点加固26.就竹编工而言，参照行业规范，对“归拢熨烫”的准确理解是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。27.针对竹编工，参照行业规范，“旦尼尔”的主要特点不包括（）。A.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握B.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区C.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范D.以九千米长度的克重计，要特别加以注意28.竹编工方面，从专业角度看，在“棉纤维”的执行过程中，应当（）。A.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解B.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待C.棉纤维没有天然转曲现象D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清29.针对竹编工，通常情况下，下列关于“退浆”的表述中，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。30.就竹编工而言，结合岗位实际，关于“绷缝”，下列描述错误的是（）。A.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范B.绷缝不能用于折边的工序C.可带绷线以增强其强度，这是基本要求D.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握31.在竹编工相关工作中，参照行业规范，“圆机”的含义是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。32.关于竹编工，依据操作规程，下列对“耐摩擦色牢度”的描述，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。33.就竹编工而言，通常情况下，下列各項中，不属于“制鞋”内容的是（）。A.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解B.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注C.受力部位须进行重点加固D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求34.竹编工方面，在实际工作中，下列选项中，属于“横机”基本要求的是（）。A.横机不能做任何提花组织B.横机只能编织圆筒状织物C.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区D.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点35.在竹编工中，结合岗位实际，“粘胶纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视C.粘胶纤维属于合成纤维类D.粘胶纤维几乎没有透气性36.关于竹编工，通常情况下，“规格测量”在实践中应遵循的做法是（）。A.测量方法无需保持统一，须谨慎对待B.规格测量可随意选择部位C.须逐部位记录测量值，应严格加以控制D.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分37.就竹编工而言，从专业角度看，下列选项中，属于“梭织”基本要求的是（）。A.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法B.梭织由纱线成圈串套所形成C.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待D.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖38.关于竹编工，通常情况下，下列关于“床品”的认识，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。39.在竹编工相关工作中，按标准要求，下列选项中，属于“旦尼尔”基本要求的是（）。A.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区B.以九千米长度的克重计，要特别加以注意C.旦尼尔用于表示棉纱细度D.旦尼尔数值越大纤维越细40.在竹编工中，在实际工作中，对“克重”的准确理解是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。41.竹编工方面，按照技术要求，下列各項中，不属于“缝口强度”内容的是（）。A.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖B.受力部位须进行重点加固C.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视D.线与面料的强度须匹配，不可随意对待42.就竹编工而言，在具体作业环节，下列选项中，属于“制鞋”基本要求的是（）。A.帮底结合方式不影响质量B.鞋类无需考虑人体的脚型C.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注D.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解43.在竹编工中，在标准作业条件下，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.横向的弹性相对比较好，要认真对待D.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制44.针对竹编工，参照行业规范，下列各項中，不属于“沾色”内容的是（）。A.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点B.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判C.测试用多纤维贴衬来评定D.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制45.关于竹编工，依据操作规程，对“箱包”的准确理解是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。46.就竹编工而言，从专业角度看，关于“袖窿深”，下列说法正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。47.在竹编工中，按照技术要求，下列对“横机”的描述，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。48.在竹编工相关工作中，根据相关规定，“交织”在实践中应遵循的做法是（）。A.交织织物的性能比较单一B.交织不包括经纬用不同纱C.常见于各类正装面料，务必认真落实D.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判49.关于竹编工，关于“耐洗色牢度”，下列描述错误的是（）。A.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范B.洗涤温度越高牢度就越准C.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点D.按标准温度时间洗涤评级50.在竹编工相关工作中，结合岗位实际，下列关于“三原组织”的说法，不正确的是（）。A.决定织物的基本外观性能B.三种组织各有其交织规律C.可派生变化与联合组织，务必认真落实D.三原组织包括提花组织在内51.竹编工方面，按标准要求，“缝缩”的主要特点不包括（）。A.缝缩无法通过调整来改善B.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注C.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点D.薄料宜选用细针与细线，要认真对待52.在竹编工相关工作中，根据相关规定，下列选项中，属于“头层皮”基本要求的是（）。A.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖B.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待C.头层皮没有天然的粒面层D.强度韧性优于二层皮，须按规范执行53.依据操作规程，下列对“回潮率”的描述，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。54.针对竹编工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“缩水率”内容的是（）。A.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意B.缩水率越高尺寸就越稳定C.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注D.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视55.就竹编工而言，依据操作规程，下列各項中，不属于“缎纹组织”内容的是（）。A.正反面的差异比较明显，务必认真落实B.强度较低且容易产生勾丝C.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视D.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确56.就竹编工而言，在具体作业环节，对“平缝”的准确理解是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。57.竹编工方面，按标准要求，下列关于“电脑绣花”的表述中，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。58.竹编工方面，在具体作业环节，下列关于“耐摩擦色牢度”的表述中，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。59.关于竹编工，依据操作规程，“归拢熨烫”是指（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。60.按标准要求，在“包缝”的执行过程中，应当（）。A.包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符B.须正确调节上下弯针位置C.包缝只能单独锁边不缝合D.包缝适用于所有机织的面料61.针对竹编工，“染色”的主要特点不包括（）。A.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注B.温度时间助剂影响上染，不可随意对待C.染料须与纤维类型相匹配D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判62.在竹编工中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“绷缝机”内容的是（）。A.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视B.绷缝机不需要进行调张力C.针数与绷线依工艺来选择D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点63.在竹编工相关工作中，对“缝纫线迹”的准确理解是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。64.在竹编工中，在具体作业环节，下列选项中，属于“规格测量”基本要求的是（）。A.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分B.测量方法无需保持统一，须谨慎对待C.须与规格允差相比对，要引起足够的关注D.规格测量可随意选择部位65.在竹编工相关工作中，按标准要求，在“克重”的执行过程中，应当（）。A.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识B.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法C.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握D.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法66.在竹编工中，结合岗位实际，下列关于“服装原型”的认识，正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。67.在竹编工中，结合岗位实际，在“排料利用率”的执行过程中，应当（）。A.利用率不受排料方式影响B.利用率可以超过百分之百C.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求D.利用率越高说明用料越多68.竹编工方面，结合岗位实际，对“电脑绣花”的准确理解是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。69.关于竹编工，参照行业规范，下列关于“精纺”的说法，不正确的是（）。A.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点B.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意C.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区D.多用于西服类正装面料，不可随意对待70.结合岗位实际，下列各項中，不属于“绷帮”内容的是（）。A.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区B.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待C.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握D.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制71.依据操作规程，下列各項中，不属于“旦尼尔”内容的是（）。A.旦尼尔用于表示棉纱细度B.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握C.以九千米长度的克重计，要特别加以注意D.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范72.在竹编工相关工作中，通常情况下，关于“绱袖”，下列说法正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。73.就竹编工而言，依据操作规程，下列关于“帮面”的说法，不正确的是（）。A.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意B.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注C.裁断须避开伤残部位，要认真对待D.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解74.关于竹编工，在标准作业条件下，对“棉纤维”的准确理解是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。75.关于竹编工，依据操作规程，下列关于“包缝机”的表述中，正确的是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。76.关于竹编工，根据相关规定，“耐洗色牢度”是指（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。77.按标准要求，下列关于“针织”的认识，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。78.竹编工方面，从专业角度看，下列各項中，不属于“绷缝机”内容的是（）。A.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点B.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视C.绷缝机可代替所有包缝工序D.针数与绷线依工艺来选择79.在竹编工相关工作中，在“皮具”的执行过程中，应当（）。A.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别B.皮具不需要进行边缘处理C.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区D.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握80.关于竹编工，根据相关规定，关于“绣花机”，下列描述错误的是（）。A.依据绣花文件自动来运行B.多个机头可同时进行绣作C.绣花机不能自动进行换色D.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点81.竹编工方面，依据操作规程，关于“领窝”，下列描述错误的是（）。A.与领子配伍须作等长校验B.前后领窝的弧线须圆顺流畅C.领窝造型与领子没有关系D.领窝深度依款式来调整，要认真对待82.在竹编工相关工作中，依据操作规程，在“箱包”的执行过程中，应当（）。A.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分B.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法C.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范D.箱包缝制不需要进行加固83.针对竹编工，在标准作业条件下，“铺布”的主要特点不包括（）。A.铺布无需对齐布边与丝绺B.层数依面料与裁刀能力定C.须保证丝绺方向完全一致D.张力均匀以避免裁片变形84.在竹编工中，按标准要求，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。85.在竹编工相关工作中，在标准作业条件下，关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.层数依面料与裁刀能力定C.须保证丝绺方向完全一致D.铺布层数越多则效率就越高86.在竹编工中，按照技术要求，在“服装号型”的执行过程中，应当（）。A.成衣可以不标号型直接销售B.成衣标注的号型须完整规范C.号型只按身高单一要素来划分D.号型中的数字只表示人体体重87.关于竹编工，依据操作规程，在“缝口强度”的执行过程中，应当（）。A.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处B.缝口强度与面料性能无关C.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视D.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖88.在竹编工中，依据操作规程，在“蒸汽熨烫”的执行过程中，应当（）。A.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识B.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实C.蒸汽熨烫不需要冷却定形D.蒸汽熨烫不适用于毛织物89.在竹编工相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“缝纫线迹”内容的是（）。A.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.面线与底线张力不需匹配D.线迹结构决定强度与弹性90.在竹编工中，从专业角度看，下列选项中，属于“绱袖”基本要求的是（）。A.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处B.绱袖后不需要检查圆顺度C.绱袖可以先缝合后对位点D.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行91.竹编工方面，从专业角度看，关于“制鞋”，下列描述错误的是（）。A.鞋类无需考虑人体的脚型B.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注C.受力部位须进行重点加固D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求92.针对竹编工，在标准作业条件下，“预缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.预缩是让织物放松而回弹B.机械预缩与湿热预缩结合C.预缩会增加成品的缩水率D.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正93.在实际工作中，“断线”在实践中应遵循的做法是（）。A.断线不需要检查过线部件B.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范C.断线可通过加快车速来避免D.断线只与缝线的颜色有关94.在竹编工相关工作中，根据相关规定，“家纺”是指（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。95.在竹编工中，在具体作业环节，下列选项中，属于“床品”基本要求的是（）。A.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分B.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视C.床品尺寸可以随意来选择D.床品不需要检测缩水率，须避免误判96.针对竹编工，结合岗位实际，下列关于“旦尼尔”的认识，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。97.竹编工方面，按照技术要求，在“门幅”的执行过程中，应当（）。A.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法B.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正C.门幅对小批量生产无影响D.染色整理之后可能变化，须按规范执行98.就竹编工而言，通常情况下，下列关于“印染”的说法，不正确的是（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.前处理决定最终的加工质量D.分为染色与印花两方式，是操作的关键点99.关于竹编工，根据相关规定，“装领”的含义是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。100.就竹编工而言，按标准要求，“精纺”的含义是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。101.在竹编工相关工作中，结合岗位实际，下列选项中，属于“经编”基本要求的是（）。A.经编不能做任何提花组织B.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制C.经编的纱线沿纬向来喂入D.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符102.就竹编工而言，结合岗位实际，下列关于“袖窿深”的说法，不正确的是（）。A.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点B.袖窿越深越便于手臂的活动C.须与袖山高相互配合确定D.依胸围与款式加放来取值103.在具体作业环节，下列各項中，不属于“胸围线”内容的是（）。A.须经过胸凸点的水平位置B.作为前后衣片对齐的参照C.胸围线只用于女装不用男装D.与袖窿深相互配合来确定104.在竹编工相关工作中，一般来说，对“公主线”的准确理解是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。105.关于竹编工，在具体作业环节，下列选项中，属于“袖窿深”基本要求的是（）。A.袖窿越深越便于手臂的活动B.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点C.袖窿深与袖山高没有关系D.袖窿深可凭经验随意取值106.在竹编工相关工作中，一般来说，下列关于“服装原型”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。107.在竹编工中，一般来说，“三原组织”是指（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。108.针对竹编工，从专业角度看，下列各項中，不属于“旦尼尔”内容的是（）。A.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范B.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握C.旦尼尔用于表示棉纱细度D.以九千米长度的克重计，要特别加以注意109.在竹编工中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“缩水率”基本要求的是（）。A.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注B.缩水率越高尺寸就越稳定C.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解D.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分110.关于竹编工，根据相关规定，下列关于“免烫整理”的认识，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。111.在竹编工中，“布艺”是指（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。112.关于竹编工，参照行业规范，下列关于“疵点”的说法，不正确的是（）。A.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握B.影响其等级与使用用途，须引起足够重视C.疵点不需要进行任何分级D.须按严重程度来分级，需按标准来把握113.在竹编工相关工作中，“制鞋”的含义是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。114.关于竹编工，依据操作规程，在“横机”的执行过程中，应当（）。A.可以做提花与罗纹组织，是不可忽视的要点B.横机不能做任何提花组织C.横机只适用于化纤纱线，这是常见误区D.横机只能编织圆筒状织物115.就竹编工而言，按标准要求，下列选项中，属于“线圈密度”基本要求的是（）。A.密度可随意调整不影响手感B.线圈密度与克重毫无关系C.线圈密度只测量横向一项D.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点116.就竹编工而言，通常情况下，“耐光色牢度”的主要特点不包括（）。A.耐光牢度与染料种类无关B.与使用的环境光照有关，须按规范执行C.浅色染料更容易发生褪色D.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实117.竹编工方面，“箱包”是指（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。118.竹编工方面，结合岗位实际，“涤纶”的含义是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。119.在竹编工中，一般来说，下列关于“制鞋”的表述中，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。120.针对竹编工，在具体作业环节，下列选项中，属于“浮线”基本要求的是（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.浮线只会出现在厚料上面C.浮线可以通过熨烫来消除D.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握二、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)121.就竹编工而言，按照技术要求，按照“缝口强度”的要求，缝口强度与面料性能无关（）。122.在竹编工中，在标准作业条件下，对“袖山高”而言，须合理控制袖山的吃势量（）。123.就竹编工而言，按照技术要求，关于“针距”，下列说法正确的是：针距可以任意设定不讲工艺（）。124.在竹编工相关工作中，根据相关规定，依据“回潮率”的规定，回潮率是含水率与湿重之比（）。125.在竹编工相关工作中，按照技术要求，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是：干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识（）。126.就竹编工而言，依据操作规程，对“三原组织”而言，三种组织各有其交织规律（）。127.关于竹编工，针对“混纺”，按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求（）。128.在竹编工相关工作中，一般来说，“缝份”要求：所有部位缝份宽度必须相同（）。129.在竹编工相关工作中，在实际工作中，关于“腈纶”，下列说法正确的是：吸湿性差容易起静电，须引起足够重视（）。130.“腰节线”的作业要求是：腰节长须按各个号型来设定（）。131.关于竹编工，从专业角度看，“纬斜”的作业要求是：纬纱与经纱倾斜称为纬斜（）。132.针对竹编工，按标准要求，按照“针织物缩水”的要求，受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点（）。133.竹编工方面，一般来说，“粘合衬”的基本要求之一是：压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握（）。134.在实际工作中，“横机”的作业要求是：横机不能做任何提花组织（）。135.从专业角度看，“粘合衬”的基本要求之一是：压烫温度越高粘得就越牢（）。136.就竹编工而言，一般来说，依据“锁眼”的规定，两端须打结并加固其牢度（）。137.在竹编工相关工作中，结合岗位实际，“人造革”要求：人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处（）。138.针对竹编工，按标准要求，“针织”要求：容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实（）。139.竹编工方面，从专业角度看，“箱包”的作业要求是：箱包五金可以随意选配，要特别注意区分（）。140.按照技术要求，“粘合衬”的基本要求之一是：选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求（）。141.就竹编工而言，针对“号型系列”，须与目标市场的人体体型相匹配（）。142.在竹编工相关工作中，根据相关规定，对“支数”而言，公制与英制支数完全相同（）。143.参照行业规范，“包缝机”的作业要求是：包缝机不能缝合只能锁边（）。144.就竹编工而言，按照技术要求，“门幅”要求：染色整理之后可能变化，须按规范执行（）。145.一般来说，对“漂白”而言，控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注（）。146.在竹编工相关工作中，从专业角度看，“绷帮”的基本要求之一是：绷帮之后无需任何定型处理（）。147.竹编工方面，按照技术要求，按照“包缝机”的要求，线迹有弹性适应针织物，要认真对待（）。148.在竹编工相关工作中，依据操作规程，关于“帮面”，下列说法正确的是：拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意（）。149.根据相关规定，针对“线圈密度”，密度会影响克重与弹性，是操作的关键点（）。150.就竹编工而言，按照技术要求，“蚕丝”的基本要求之一是：蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识（）。151.针对竹编工，按标准要求，针对“耐洗色牢度”，等级越高则颜色就越深，须谨慎对待（）。152.竹编工方面，参照行业规范，针对“缩水率”，缩水率只需测经向一项，要特别注意区分（）。153.竹编工方面，通常情况下，关于“粘合衬”，下列说法正确的是：压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握（）。154.关于竹编工，从专业角度看，依据“家纺”的规定，家纺与布艺没有任何关系（）。155.关于竹编工，结合岗位实际，“蚕丝”的作业要求是：属蛋白质纤维耐酸不耐碱（）。156.针对竹编工，按标准要求，“锁眼”要求：扣眼的位置可以随意布置（）。157.根据相关规定，“羊毛”要求：耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制（）。158.按照“箱包”的要求，缝制须加固各个受力点，是操作的关键点（）。159.在实际工作中，“针织”要求：针织由纱线经纬交织所形成（）。160.就竹编工而言，在标准作业条件下，“鞋楦”要求：依脚型与款式来设计，须引起足够重视（）。三、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)161.在具体作业环节，“服装后整理”的含义是____。162.通常情况下，“跳线”这一概念指的是____。163.在标准作业条件下，“染整”要求作业人员做到____。164.依据操作规程，“无纺布”的正确含义是____。165.结合岗位实际，“特克斯”的正确含义是____。166.在实际工作中，“纬编”通常理解为____。167.按照技术要求，“针织物缩水”应当做到____。168.在实际工作中，“染色”的作业过程中应重点做到____。169.在实际工作中，“印花”的核心要点之一是____。170.参照行业规范，“支数”的正确含义是____。171.结合岗位实际，“装领”这一概念指的是____。172.从专业角度看，“样板放码”的基本要求之一是：____。173.一般来说，“服装号型”的含义是____。174.结合岗位实际，“针织”从管理角度理解是指____。175.“蚕丝”管理中应重视____。176.按标准要求，“平纹组织”的核心要点之一是____。177.在实际工作中，“鞋楦”的正确含义是____。178.参照行业规范，“缝纫线迹”的含义是____。179.在相关标准中，“熨烫”指的是____。180.“绷帮”通常理解为____。答案与解析1.【答案】A【解析】其余选项均不符合“平缝机”的正确要求。2.【答案】D【解析】通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。3.【答案】A【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。4.【答案】A【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。5.【答案】A【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。6.【答案】D【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。7.【答案】A【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。8.【答案】C【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。9.【答案】A【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。10.【答案】C【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。11.【答案】D【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。12.【答案】A【解析】其余三项均属于“刀口”的正确表述。13.【答案】C【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。14.【答案】D【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。15.【答案】C【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。16.【答案】B【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。17.【答案】C【解析】单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。18.【答案】B【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。19.【答案】A【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。20.【答案】D【解析】其余三项均属于“氨纶”的正确表述。21.【答案】D【解析】其余选项均不符合“服装号型”的正确要求。22.【答案】A【解析】其余选项均不符合“皮革”的正确要求。23.【答案】A【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。24.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。25.【答案】D【解析】其余选项均不符合“制鞋”的正确要求。26.【答案】A【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。27.【答案】B【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。28.【答案】B【解析】其余选项均不符合“棉纤维”的正确要求。29.【答案】C【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。30.【答案】B【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。31.【答案】C【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。32.【答案】C【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。33.【答案】A【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。34.【答案】D【解析】其余选项均不符合“横机”的正确要求。35.【答案】B【解析】其余选项均不符合“粘胶纤维”的正确要求。36.【答案】C【解析】其余选项均不符合“规格测量”的正确要求。37.【答案】C【解析】其余选项均不符合“梭织”的正确要求。38.【答案】B【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。39.【答案】B【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。40.【答案】C【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。41.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝口强度”的正确表述。42.【答案】C【解析】其余选项均不符合“制鞋”的正确要求。43.【答案】A【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。44.【答案】B【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。45.【答案】A【解析】以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。46.【答案】B【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。47.【答案】A【解析】纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。48.【答案】C【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。49.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。50.【答案】D【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。51.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。52.【答案】D【解析】其余选项均不符合“头层皮”的正确要求。53.【答案】B【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。54.【答案】B【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。55.【答案】D【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。56.【答案】B【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。57.【答案】D【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。58.【答案】C【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。59.【答案】C【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。60.【答案】B【解析】其余选项均不符合“包缝”的正确要求。61.【答案】D【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。62.【答案】B【解析】其余三项均属于“绷缝机”的正确表述。63.【答案】A【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。64.【答案】C【解析】其余选项均不符合“规格测量”的正确要求。65.【答案】C【解析】其余选项均不符合“克重”的正确要求。66.【答案】D【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。67.【答案】C【解析】其余选项均不符合“排料利用率”的正确要求。68.【答案】B【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。69.【答案】C【解析】其余三项均属于“精纺”的正确表述。70.【答案】A【解析】其余三项均属于“绷帮”的正确表述。71.【答案】A【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。72.【答案】D【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。73.【答案】D【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。74.【答案】A【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。75.【答案】B【解析】配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。76.【答案】C【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。77.【答案】C【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。78.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷缝机”的正确表述。79.【答案】D【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。80.【答案】C【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。81.【答案】C【解析】其余三项均属于“领窝”的正确表述。82.【答案】C【解析】其余选项均不符合“箱包”的正确要求。83.【答案】A【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。84.【答案】D【解析】缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。85.【答案】D【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。86.【答案】B【解析】其余选项均不符合“服装号型”的正确要求。87.【答案】C【解析】其余选项均不符合“缝口强度”的正确要求。88.【答案】B【解析】其余选项均不符合“蒸汽熨烫”的正确要求。89.【答案】C【解析】其余三项均属于“缝纫线迹”的正确表述。90.【答案】D【解析】其余选项均不符合“绱袖”的正确要求。91.【答案】A【解析】其余三项均属于“制鞋”的正确表述。92.【答案】B【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。93.【答案】B【解析】其余选项均不符合“断线”的正确要求。94.【答案】B【解析】家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。95.【答案】B【解析】其余选项均不符合“床品”的正确要求。96.【答案】C【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。97.【答案】D【解析】其余选项均不符合“门幅”的正确要求。98.【答案】B【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。99.【答案】C【解析】把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。100.【答案】C【解析】选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。101.【答案】B【解析】其余选项均不符合“经编”的正确要求。102.【答案】B【解析】其余三项均属于“袖窿深”的正确表述。103.【答案】C【解析】其余三项均属于“胸围线”的正确表述。104.【答案】B【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。105.【答案】B【解析】其余选项均不符合“袖窿深”的正确要求。106.【答案】D【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。107.【答案】D【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。108.【答案】C【解析】其余三项均属于“旦尼尔”的正确表述。109.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。110.【答案】C【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。111.【答案】A【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。112.【答案】C【解析】其余三项均属于“疵点”的正确表述。113.【答案】A【解析】把帮面