2026年服装缝纫工职业技能等级认定操作技能高频考点试题

2026年服装缝纫工职业技能等级认定操作技能高频考点试题一、单项选择题(本大题共110题,每题0.5分,共55分)1.在服装缝纫工中，从专业角度看，下列对“耐光色牢度”的描述，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。2.服装缝纫工方面，依据操作规程，下列关于“电脑绣花”的表述中，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。3.在服装缝纫工相关工作中，在实际工作中，关于“排料利用率”，下列说法正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。4.在服装缝纫工中，“退浆”的含义是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。5.“排料利用率”是指（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。6.服装缝纫工方面，参照行业规范，下列关于“纬编”的表述中，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。7.针对服装缝纫工，在实际工作中，下列关于“家纺”的说法，不正确的是（）。A.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.甲醛含量必须要符合标准8.在服装缝纫工中，从专业角度看，下列对“粘胶纤维”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。9.关于服装缝纫工，从专业角度看，在“绱袖”的执行过程中，应当（）。A.绱袖可以先缝合后对位点B.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注C.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处D.绱袖后不需要检查圆顺度10.就服装缝纫工而言，根据相关规定，“疵点”的含义是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。11.通常情况下，“蒸汽熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识B.蒸汽熨烫不需要冷却定形C.蒸汽熨烫不适用于毛织物D.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实12.在服装缝纫工相关工作中，一般来说，下列关于“服装原型”的认识，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。13.关于服装缝纫工，依据操作规程，“跳线”的主要特点不包括（）。A.调节好张力与压脚压力，须按规范执行B.跳线属正常现象而无需处理C.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制D.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点14.服装缝纫工方面，依据操作规程，“绣花机”的含义是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。15.服装缝纫工方面，在具体作业环节，关于“号型系列”，下列说法正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。16.就服装缝纫工而言，结合岗位实际，关于“圆机”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。17.在服装缝纫工相关工作中，按标准要求，下列对“对色”的描述，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。18.服装缝纫工方面，依据操作规程，下列关于“绣花机”的说法，不正确的是（）。A.绣花机不能自动进行换色B.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点C.依据绣花文件自动来运行D.多个机头可同时进行绣作19.针对服装缝纫工，按照技术要求，“染色”是指（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。20.就服装缝纫工而言，在标准作业条件下，对“缝口强度”的准确理解是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。21.服装缝纫工方面，从专业角度看，下列对“平缝”的描述，正确的是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。22.就服装缝纫工而言，一般来说，“混纺”的主要特点不包括（）。A.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视B.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别C.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范D.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求23.就服装缝纫工而言，一般来说，关于“平缝机”，下列描述错误的是（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视C.平缝机只能用于缝制皮革D.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注24.关于服装缝纫工，参照行业规范，下列关于“树脂整理”的认识，正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。25.在服装缝纫工相关工作中，在具体作业环节，下列选项中，属于“锁边”基本要求的是（）。A.锁边的线迹越紧就越好看B.依据面料选三线或四线，这是基本要求C.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符D.锁边只用于装饰不能防脱散26.在服装缝纫工中，通常情况下，“袖窿深”的主要特点不包括（）。A.袖窿越深越便于手臂的活动B.依胸围与款式加放来取值C.须与袖山高相互配合确定D.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点27.关于服装缝纫工，在标准作业条件下，关于“特克斯”，下列描述错误的是（）。A.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点D.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视28.在服装缝纫工中，在标准作业条件下，下列关于“绷缝”的表述中，正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。29.就服装缝纫工而言，结合岗位实际，下列对“绷缝”的描述，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。30.针对服装缝纫工，按标准要求，“归拔”的主要特点不包括（）。A.归拔可以适用于各种的面料B.收缩与拉伸的部位须配合C.须分次逐渐完成它的定型D.依面料性能来进行加热加湿31.在具体作业环节，关于“交织”，下列说法正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。32.参照行业规范，“服装原型”的含义是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。33.在服装缝纫工中，在标准作业条件下，关于“绱袖”，下列说法正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。34.在服装缝纫工相关工作中，从专业角度看，关于“克重”，下列说法正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。35.服装缝纫工方面，在实际工作中，下列关于“帮面”的说法，不正确的是（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注C.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意D.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符36.在服装缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，在“验布”的执行过程中，应当（）。A.分等定级以判定使用，须引起足够重视B.验布与分等定级没有关系C.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分D.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符37.针对服装缝纫工，依据操作规程，关于“回潮率”，下列说法正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。38.就服装缝纫工而言，通常情况下，对“丝光”的准确理解是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。39.在服装缝纫工相关工作中，根据相关规定，关于“包缝”，下列说法正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。40.在服装缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，对“斜纹组织”的准确理解是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。41.按照技术要求，下列各項中，不属于“色牢度”内容的是（）。A.分耐洗耐摩擦耐光等类别B.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点C.与染料和整理工艺均相关D.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处42.针对服装缝纫工，一般来说，“色牢度”的主要特点不包括（）。A.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点B.分耐洗耐摩擦耐光等类别C.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判D.与染料和整理工艺均相关43.就服装缝纫工而言，按照技术要求，下列各項中，不属于“支数”内容的是（）。A.分为公制与英制两体系，是操作的关键点B.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求C.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分D.数值越大纱线就越细，不可随意对待44.就服装缝纫工而言，从专业角度看，“人造革”是指（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。45.在服装缝纫工中，按照技术要求，关于“棉纤维”，下列描述错误的是（）。A.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待B.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解C.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视D.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意46.就服装缝纫工而言，依据操作规程，下列关于“粘合衬”的说法，不正确的是（）。A.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求B.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握C.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖D.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注47.服装缝纫工方面，一般来说，下列关于“数码印花”的表述中，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。48.关于服装缝纫工，依据操作规程，“铺布”的含义是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。49.就服装缝纫工而言，关于“沾色”，下列描述错误的是（）。A.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制B.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别C.测试用多纤维贴衬来评定D.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点50.在服装缝纫工相关工作中，在具体作业环节，“绷缝机”的含义是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。51.在服装缝纫工中，依据操作规程，“裁片”是指（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。52.服装缝纫工方面，依据操作规程，下列对“粗纺”的描述，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。53.在服装缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，“省道”在实践中应遵循的做法是（）。A.省道不能用分割线来替代B.省尖可以任意偏离人体凸点C.省道收得越多穿着就越合体D.省道可转移为褶或分割线54.服装缝纫工方面，结合岗位实际，下列选项中，属于“印染”基本要求的是（）。A.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处B.后整理可改善服用性能，应严格加以控制C.印染之后无需固色与水洗D.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别55.在服装缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，“门幅”是指（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。56.服装缝纫工方面，在标准作业条件下，“成衣规格”的含义是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。57.在标准作业条件下，下列关于“验布”的表述中，正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。58.在服装缝纫工中，下列关于“铺布”的表述中，正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。59.关于服装缝纫工，结合岗位实际，下列各項中，不属于“门幅”内容的是（）。A.染色整理之后可能变化，须按规范执行B.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正C.通常以厘米或英寸来计量D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点60.服装缝纫工方面，通常情况下，下列关于“皮具”的说法，不正确的是（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.缝线针距须均匀美观，要认真对待D.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握61.关于服装缝纫工，从专业角度看，“柔软整理”是指（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。62.服装缝纫工方面，在“旦尼尔”的执行过程中，应当（）。A.旦尼尔用于表示棉纱细度B.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握C.旦尼尔数值越大纤维越细D.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区63.在实际工作中，“公主线”是指（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。64.关于服装缝纫工，根据相关规定，关于“绷缝”，下列描述错误的是（）。A.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握B.绷缝所形成的线迹没有弹性C.可带绷线以增强其强度，这是基本要求D.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范65.关于服装缝纫工，在“归拢熨烫”的执行过程中，应当（）。A.归拢可在任何纤维上大量使用B.用于袖窿与领口的曲线部位C.归拢不需要控制熨烫温度D.归拢与拔开是同一个操作66.在服装缝纫工相关工作中，从专业角度看，“沾色”的主要特点不包括（）。A.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制B.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖C.测试用多纤维贴衬来评定D.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点67.关于服装缝纫工，在标准作业条件下，下列关于“归拔”的认识，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。68.就服装缝纫工而言，结合岗位实际，下列关于“针织物缩水”的认识，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。69.针对服装缝纫工，下列对“无纺布”的描述，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。70.服装缝纫工方面，通常情况下，“胸围线”的含义是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。71.就服装缝纫工而言，参照行业规范，下列关于“印花”的说法，不正确的是（）。A.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点B.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注72.就服装缝纫工而言，一般来说，下列各項中，不属于“规格测量”内容的是（）。A.规格测量可随意选择部位B.按规定测量点方法量取，是必须执行的要求C.须逐部位记录测量值，应严格加以控制D.须与规格允差相比对，要引起足够的关注73.在服装缝纫工相关工作中，在具体作业环节，在“刀口”的执行过程中，应当（）。A.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符B.刀口剪得越深就越容易对位C.刀口的位置可以随意变更调整D.位置须与对位点保持一致74.针对服装缝纫工，一般来说，“电脑绣花”在实践中应遵循的做法是（）。A.电脑绣花效率低于手工刺绣B.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法C.电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区D.换色与针序须安排合理，应严格加以控制75.服装缝纫工方面，按标准要求，关于“预缩”，下列描述错误的是（）。A.需与后续缝制工艺相配合B.机械预缩与湿热预缩结合C.预缩是让织物放松而回弹D.可有效降低成品的缩水率76.在服装缝纫工相关工作中，通常情况下，“退浆”是指（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。77.就服装缝纫工而言，在实际工作中，“服装原型”是指（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。78.关于服装缝纫工，“针织”的含义是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。79.关于服装缝纫工，结合岗位实际，关于“耐摩擦色牢度”，下列描述错误的是（）。A.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点B.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点C.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范D.耐摩擦牢度只看湿摩擦项80.服装缝纫工方面，在实际工作中，下列关于“样板放码”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。81.在服装缝纫工中，按照技术要求，下列关于“蒸汽熨烫”的说法，不正确的是（）。A.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实B.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求C.蒸汽熨烫不适用于毛织物D.配合吸风冷却来进行定形82.就服装缝纫工而言，在实际工作中，下列关于“皮具”的说法，不正确的是（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.缝线针距须均匀美观，要认真对待D.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握83.就服装缝纫工而言，按照技术要求，下列关于“门幅”的说法，不正确的是（）。A.染色整理之后可能变化，须按规范执行B.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正C.通常以厘米或英寸来计量D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点84.在服装缝纫工相关工作中，在实际工作中，“公主线”是指（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。85.针对服装缝纫工，按照技术要求，下列选项中，属于“粗纺”基本要求的是（）。A.粗纺只用于夏季薄型面料B.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识C.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正D.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视86.就服装缝纫工而言，按标准要求，在“推板”的执行过程中，应当（）。A.推板完成后不须复核规格B.推板即把样板整体等比缩放C.完成之后须复核规格数据D.推板可以改变原有的款式结构87.在服装缝纫工中，一般来说，在“锁眼”的执行过程中，应当（）。A.扣眼两端不需要打结加固B.扣眼的位置可以随意布置C.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行D.扣眼开得越大就越便于扣合88.在服装缝纫工中，按照技术要求，下列各項中，不属于“平缝机”内容的是（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视C.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注D.平缝机使用的是链式线迹89.在服装缝纫工中，按照技术要求，下列对“沾色”的描述，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。90.关于服装缝纫工，在标准作业条件下，下列关于“床品”的认识，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。91.从专业角度看，下列关于“蚕丝”的表述中，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。92.就服装缝纫工而言，在实际工作中，关于“色织”，下列说法正确的是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。93.针对服装缝纫工，参照行业规范，“蒸汽熨烫”是指（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。94.就服装缝纫工而言，一般来说，在“色织”的执行过程中，应当（）。A.色牢度相对更为稳定一些B.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖C.色织布花色靠印染来形成D.色织布容易发生掉色与串色95.针对服装缝纫工，根据相关规定，下列关于“服装号型”的说法，不正确的是（）。A.以身高与净体尺寸双要素编号B.成衣标注的号型须完整规范C.号型中的数字只表示人体体重D.按体型分类提供不同号型系列96.在服装缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，关于“缩水率”，下列说法正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。97.在服装缝纫工相关工作中，根据相关规定，“套结”是指（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。98.通常情况下，下列关于“粘合衬”的表述中，正确的是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。99.在服装缝纫工中，参照行业规范，下列关于“色织”的认识，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。100.针对服装缝纫工，在具体作业环节，关于“克重”，下列说法正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。101.在服装缝纫工相关工作中，按照技术要求，下列关于“耐洗色牢度”的说法，不正确的是（）。A.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点B.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范C.按标准温度时间洗涤评级D.洗涤温度越高牢度就越准102.在服装缝纫工相关工作中，参照行业规范，下列选项中，属于“涤纶”基本要求的是（）。A.涤纶吸湿性优良穿着凉爽B.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点C.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别D.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识103.就服装缝纫工而言，按标准要求，“印花”是指（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。104.服装缝纫工方面，在实际工作中，“铺布”的含义是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。105.就服装缝纫工而言，依据操作规程，下列各項中，不属于“氨纶”内容的是（）。A.延伸率可达数百百分比，不可随意对待B.氨纶延伸率不足百分之十C.少量添加即显示弹性，须按规范执行D.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视106.依据操作规程，下列选项中，属于“断线”基本要求的是（）。A.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视B.断线可通过加快车速来避免C.断线只与缝线的颜色有关D.断线不需要检查过线部件107.就服装缝纫工而言，结合岗位实际，“耐光色牢度”是指（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。108.关于服装缝纫工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“皮具”内容的是（）。A.缝线针距须均匀美观，要认真对待B.边缘处理影响档次感，在日常操作中很重要C.下料须避开伤残的部位，需按标准来把握D.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别109.针对服装缝纫工，根据相关规定，对“套结”的准确理解是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。110.在服装缝纫工中，参照行业规范，“制鞋”的主要特点不包括（）。A.鞋类无需考虑人体的脚型B.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注C.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求D.受力部位须进行重点加固二、判断题(本大题共50题,每题0.5分,共25分)111.在服装缝纫工相关工作中，按标准要求，“领窝”要求：前后领窝的弧线须圆顺流畅（）。112.关于服装缝纫工，参照行业规范，依据“缩水率”的规定，缩水率只需测经向一项，要特别注意区分（）。113.一般来说，“数码印花”要求：数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识（）。114.在服装缝纫工相关工作中，在实际工作中，依据“鞋楦”的规定，左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范（）。115.在服装缝纫工中，一般来说，“树脂整理”要求：注意甲醛残留量的控制，不可随意对待（）。116.针对服装缝纫工，根据相关规定，依据“包缝”的规定，包缝线迹完全不耐拉伸，与实际工艺明显不符（）。117.在服装缝纫工中，在具体作业环节，“扎染”要求：扎染花纹由机器精确控制（）。118.针对服装缝纫工，在实际工作中，对“缝纫线迹”而言，线迹密度须依部位调整，切记不可忽视（）。119.关于服装缝纫工，参照行业规范，“袖山高”的基本要求之一是：袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判（）。120.在服装缝纫工中，参照行业规范，“缝口强度”的作业要求是：缝口强度与面料性能无关（）。121.关于服装缝纫工，参照行业规范，“电脑绣花”要求：电脑绣花效率低于手工刺绣（）。122.在服装缝纫工相关工作中，在具体作业环节，“丝光”的基本要求之一是：必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点（）。123.服装缝纫工方面，按标准要求，对“耐光色牢度”而言，与使用的环境光照有关，须按规范执行（）。124.关于服装缝纫工，在实际工作中，关于“交织”，下列说法正确的是：交织织物的性能比较单一（）。125.在标准作业条件下，关于“扎染”，下列说法正确的是：扎染花纹由机器精确控制（）。126.在服装缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，关于“验布”，下列说法正确的是：验布与分等定级没有关系（）。127.关于服装缝纫工，“推板”要求：完成之后须复核规格数据（）。128.服装缝纫工方面，从专业角度看，“棉纤维”要求：棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解（）。129.在服装缝纫工相关工作中，一般来说，针对“耐摩擦色牢度”，干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识（）。130.在服装缝纫工中，“梭织”的基本要求之一是：结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制（）。131.根据相关规定，针对“三原组织”，决定织物的基本外观性能（）。132.在服装缝纫工相关工作中，结合岗位实际，关于“人造革”，下列说法正确的是：人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处（）。133.在标准作业条件下，关于“排料”，下列说法正确的是：排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判（）。134.按标准要求，关于“钉扣”，下列说法正确的是：钉扣位置无需与扣眼对应（）。135.在服装缝纫工相关工作中，针对“排料利用率”，利用率可以超过百分之百（）。136.在服装缝纫工中，按照技术要求，“染色”的基本要求之一是：温度时间助剂影响上染，不可随意对待（）。137.服装缝纫工方面，参照行业规范，依据“锦纶”的规定，强度高弹性恢复较好，这是基本要求（）。138.通常情况下，“缝缩”的作业要求是：所有面料的缝缩量都相同（）。139.就服装缝纫工而言，按照技术要求，对“线圈密度”而言，线圈密度与克重毫无关系（）。140.参照行业规范，按照“缝口强度”的要求，缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖（）。141.在服装缝纫工中，参照行业规范，依据“横机”的规定，可编织成型衣片减少裁剪（）。142.在服装缝纫工中，一般来说，关于“领窝”，下列说法正确的是：领窝的弧线可以画成直线（）。143.关于服装缝纫工，按照技术要求，“面料回弹”的作业要求是：回弹只由颜色的深浅来决定（）。144.关于服装缝纫工，依据操作规程，“皮革”要求：按层次分头层与二层，在日常操作中很重要（）。145.依据操作规程，关于“肩斜度”，下列说法正确的是：落肩款式可适当加大肩斜（）。146.针对服装缝纫工，结合岗位实际，“钉扣”的基本要求之一是：钉扣越松就越便于扣合使用（）。147.就服装缝纫工而言，在实际工作中，针对“胸围线”，作为前后衣片对齐的参照（）。148.针对服装缝纫工，依据“横机”的规定，横机只适用于化纤纱线，这是常见误区（）。149.服装缝纫工方面，根据相关规定，对“数码印花”而言，色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范（）。150.关于服装缝纫工，一般来说，“手推绣”要求：多用于礼服与高级定制，需按标准来把握（）。151.针对服装缝纫工，从专业角度看，关于“涂层织物”，下列说法正确的是：涂层改善防水防风性能，是操作的关键点（）。152.就服装缝纫工而言，按照技术要求，针对“服装后整理”，须逐件检验是否合格，要引起足够的关注（）。153.关于服装缝纫工，在实际工作中，依据“绱袖”的规定，绱袖后不需要检查圆顺度（）。154.关于服装缝纫工，在标准作业条件下，关于“缝缩”，下列说法正确的是：调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点（）。155.服装缝纫工方面，按标准要求，“针织”要求：分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注（）。156.就服装缝纫工而言，按标准要求，“人造革”要求：人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处（）。157.针对服装缝纫工，依据操作规程，按照“毛巾”的要求，多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要（）。158.在服装缝纫工相关工作中，从专业角度看，关于“退浆”，下列说法正确的是：根据浆料种类来选择方法（）。159.在服装缝纫工中，从专业角度看，对“领窝”而言，领窝的弧线可以画成直线（）。160.关于服装缝纫工，从专业角度看，关于“套结”，下列说法正确的是：套结仅起装饰而没有实际作用（）。三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)161.预缩162.绷缝机四、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)163.简述“特克斯”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】D【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。2.【答案】B【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。3.【答案】B【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。4.【答案】A【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。5.【答案】C【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。6.【答案】B【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。7.【答案】A【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。8.【答案】A【解析】以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。9.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绱袖”的正确要求。10.【答案】D【解析】织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。11.【答案】D【解析】其余选项均不符合“蒸汽熨烫”的正确要求。12.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。13.【答案】B【解析】其余三项均属于“跳线”的正确表述。14.【答案】A【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。15.【答案】C【解析】由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。16.【答案】A【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。17.【答案】D【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。18.【答案】A【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。19.【答案】A【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。20.【答案】A【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。21.【答案】D【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。22.【答案】B【解析】其余三项均属于“混纺”的正确表述。23.【答案】C【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。24.【答案】C【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。25.【答案】B【解析】其余选项均不符合“锁边”的正确要求。26.【答案】A【解析】其余三项均属于“袖窿深”的正确表述。27.【答案】A【解析】其余三项均属于“特克斯”的正确表述。28.【答案】B【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。29.【答案】C【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。30.【答案】A【解析】其余三项均属于“归拔”的正确表述。31.【答案】A【解析】用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。32.【答案】C【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。33.【答案】D【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。34.【答案】D【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。35.【答案】D【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。36.【答案】A【解析】其余选项均不符合“验布”的正确要求。37.【答案】C【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。38.【答案】A【解析】棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。39.【答案】C【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。40.【答案】D【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。41.【答案】D【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。42.【答案】C【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。43.【答案】C【解析】其余三项均属于“支数”的正确表述。44.【答案】A【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。45.【答案】B【解析】其余三项均属于“棉纤维”的正确表述。46.【答案】C【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。47.【答案】C【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。48.【答案】B【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。49.【答案】B【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。50.【答案】C【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。51.【答案】B【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。52.【答案】C【解析】用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。53.【答案】D【解析】其余选项均不符合“省道”的正确要求。54.【答案】B【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。55.【答案】B【解析】织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。56.【答案】C【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。57.【答案】A【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。58.【答案】C【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。59.【答案】B【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。60.【答案】A【解析】其余三项均属于“皮具”的正确表述。61.【答案】C【解析】通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。62.【答案】B【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。63.【答案】A【解析】从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。64.【答案】B【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。65.【答案】B【解析】其余选项均不符合“归拢熨烫”的正确要求。66.【答案】B【解析】其余三项均属于“沾色”的正确表述。67.【答案】D【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。68.【答案】C【解析】针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。69.【答案】A【解析】不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。70.【答案】A【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。71.【答案】C【解析】其余三项均属于“印花”的正确表述。72.【答案】A【解析】其余三项均属于“规格测量”的正确表述。73.【答案】D【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。74.【答案】D【解析】其余选项均不符合“电脑绣花”的正确要求。75.【