2026年服装制版师职业技能等级认定（一级）理论知识试题

2026年服装制版师职业技能等级认定（一级）理论知识试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.关于服装制版师，一般来说，下列选项中，属于“皮具”基本要求的是（）。A.皮具下料可不避开伤残，这是常见误区B.缝线针距须均匀美观，要认真对待C.皮具不需要进行边缘处理D.皮具缝线越密就越结实，需要格外留意辨别2.关于服装制版师，在具体作业环节，下列关于“蚕丝”的认识，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。3.一般来说，“门幅”的主要特点不包括（）。A.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法B.通常以厘米或英寸来计量C.染色整理之后可能变化，须按规范执行D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点4.在服装制版师中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“针距”内容的是（）。A.针距与面料厚薄毫无关系B.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握C.依面料与部位来选择针距D.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点5.关于服装制版师，在实际工作中，下列对“锁边”的描述，正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。6.关于服装制版师，按标准要求，对“退浆”的准确理解是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。7.在服装制版师中，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“平缝”内容的是（）。A.面底线张力须适中均匀，须按规范执行B.平缝不需要调整面底线的张力C.适合不易脱散的各类面料D.上下线交结在缝料的中间8.关于服装制版师，按照技术要求，下列关于“省道”的认识，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。9.服装制版师方面，在标准作业条件下，下列选项中，属于“交织”基本要求的是（）。A.交织不包括经纬用不同纱B.交织织物的性能比较单一C.性能互补且成本适中，需按标准来把握D.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判10.依据操作规程，下列关于“刺绣”的说法，不正确的是（）。A.针法决定图案的最终效果B.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确C.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握D.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视11.关于服装制版师，在具体作业环节，“窗帘”的含义是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。12.关于服装制版师，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“包缝机”内容的是（）。A.须调节弯针与各部分张力B.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求C.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法D.线迹有弹性适应针织物，要认真对待13.关于服装制版师，按标准要求，下列关于“免烫整理”的认识，正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。14.针对服装制版师，一般来说，关于“圆机”，下列说法正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。15.在服装制版师中，下列关于“退浆”的认识，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。16.针对服装制版师，结合岗位实际，“包缝”的含义是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。17.服装制版师方面，从专业角度看，“服装原型”的含义是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。18.在服装制版师中，在标准作业条件下，“涤纶”是指（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。19.在服装制版师相关工作中，一般来说，对“平纹组织”的准确理解是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。20.服装制版师方面，根据相关规定，在“精纺”的执行过程中，应当（）。A.纤维长而整齐纱线光洁，是不可忽视的要点B.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区C.精纺使用短粗的纤维来纺制D.精纺纱线毛羽多且手感粗21.就服装制版师而言，按照技术要求，“锁眼”的主要特点不包括（）。A.扣眼的位置可以随意布置B.两端须打结并加固其牢度C.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行D.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要22.在服装制版师中，通常情况下，“丝光”在实践中应遵循的做法是（）。A.丝光是给棉布加柔软剂量B.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点C.丝光会明显降低棉布强度D.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别23.在服装制版师相关工作中，参照行业规范，“支数”在实践中应遵循的做法是（）。A.支数越高则纱线反而越粗B.公制与英制支数完全相同C.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分D.分为公制与英制两体系，是操作的关键点24.针对服装制版师，根据相关规定，关于“腰节线”，下列描述错误的是（）。A.腰节线只在裙装中才出现B.前后腰节线须水平相对应C.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要D.腰节长须按各个号型来设定25.关于服装制版师，在具体作业环节，下列对“缝口强度”的描述，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。26.就服装制版师而言，在具体作业环节，下列关于“纬编”的说法，不正确的是（）。A.横向的弹性相对比较好，要认真对待B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.纬编只能生产平纹的组织D.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制27.服装制版师方面，按标准要求，“缝纫线迹”是指（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。28.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，下列选项中，属于“耐摩擦色牢度”基本要求的是（）。A.等级越高摩擦次数就越多B.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范C.耐摩擦牢度只看湿摩擦项D.干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识29.在服装制版师相关工作中，参照行业规范，下列关于“皮具”的表述中，正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。30.在具体作业环节，“克重”是指（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。31.在标准作业条件下，“跳线”的主要特点不包括（）。A.跳线只由面料颜色所造成B.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制C.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点D.调节好张力与压脚压力，须按规范执行32.针对服装制版师，结合岗位实际，下列各項中，不属于“绱袖”内容的是（）。A.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行B.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注C.绱袖之后须检查圆顺情况D.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处33.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“人造革”的认识，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。34.就服装制版师而言，在实际工作中，“缝口强度”是指（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。35.服装制版师方面，根据相关规定，对“缎纹组织”的准确理解是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。36.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，下列各項中，不属于“服装原型”内容的是（）。A.原型不必区分性别与体型B.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖C.可反复用于多种不同款式的设计D.加放量依季节与面料性能调整37.就服装制版师而言，依据操作规程，“窗帘”的主要特点不包括（）。A.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要B.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求C.按轨道的安装方式来选款D.窗帘只遮挡而没有装饰性38.在服装制版师中，按照技术要求，“电脑绣花”是指（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。39.针对服装制版师，依据操作规程，下列对“绷缝机”的描述，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。40.在服装制版师中，依据操作规程，下列关于“线圈密度”的说法，不正确的是（）。A.分横密与纵密来分别测量B.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点C.线圈密度与克重毫无关系D.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求41.针对服装制版师，参照行业规范，“布艺”在实践中应遵循的做法是（）。A.布艺不需考虑面料性能，属于似是而非的认识B.布艺仅指窗帘一类的产品C.布艺与缝制的工艺无关，不宜这样去理解D.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注42.在服装制版师相关工作中，结合岗位实际，下列关于“氨纶”的认识，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。43.在服装制版师相关工作中，从专业角度看，下列关于“套结”的说法，不正确的是（）。A.须保持上下线的张力均匀B.用于袋口等主要的受力部位C.套结仅起装饰而没有实际作用D.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制44.服装制版师方面，按标准要求，在“印染”的执行过程中，应当（）。A.印染之后无需固色与水洗B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.后整理可改善服用性能，应严格加以控制D.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处45.就服装制版师而言，在具体作业环节，关于“印花”，下列说法正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。46.服装制版师方面，依据操作规程，下列对“氨纶”的描述，正确的是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。47.在服装制版师中，在具体作业环节，“裁片”是指（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。48.针对服装制版师，按照技术要求，下列关于“钉扣”的认识，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。49.在服装制版师相关工作中，依据操作规程，“袖山高”的主要特点不包括（）。A.袖山高与袖窿深呈正相关B.过高会产生吊绺且不平服C.须合理控制袖山的吃势量D.袖山高可任意设定无需试穿50.服装制版师方面，一般来说，下列对“刀口”的描述，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。51.针对服装制版师，一般来说，“旦尼尔”的含义是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。52.针对服装制版师，根据相关规定，下列关于“对色”的说法，不正确的是（）。A.必须在标准光源下进行，切记不可忽视B.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握C.用灰卡或仪器来进行评级D.对色可在任意灯光下进行53.在服装制版师相关工作中，在标准作业条件下，“三原组织”的含义是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。54.在服装制版师中，参照行业规范，下列选项中，属于“沾色”基本要求的是（）。A.测试用多纤维贴衬来评定B.沾色与后处理没有关系，是很容易出现的误判C.沾色说明颜色更加牢固，与行业规范相悖D.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别55.针对服装制版师，按照技术要求，“肩斜度”的含义是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。56.针对服装制版师，依据操作规程，关于“服装原型”，下列描述错误的是（）。A.加放量依季节与面料性能调整B.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖C.可反复用于多种不同款式的设计D.原型就是可直接投入生产的样板57.服装制版师方面，通常情况下，下列选项中，属于“斜纹组织”基本要求的是（）。A.斜纹织物没有正反面之分B.斜纹纹路呈水平方向分布C.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点D.斜纹强度高于平纹组织，是典型的错误认识58.关于服装制版师，结合岗位实际，“预缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正B.预缩是让织物放松而回弹C.需与后续缝制工艺相配合D.预缩会增加成品的缩水率59.针对服装制版师，参照行业规范，下列关于“缎纹组织”的说法，不正确的是（）。A.缎纹两面的外观完全相同B.强度较低且容易产生勾丝C.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视D.正反面的差异比较明显，务必认真落实60.根据相关规定，下列关于“成衣规格”的表述中，正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。61.关于服装制版师，一般来说，对“染色”的准确理解是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。62.针对服装制版师，根据相关规定，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。63.结合岗位实际，“肩斜度”的主要特点不包括（）。A.肩斜度越大则肩部就越挺括B.落肩款式可适当加大肩斜C.角度依体型与款式来确定D.前后肩斜须配合保持一致64.服装制版师方面，在标准作业条件下，在“胸围线”的执行过程中，应当（）。A.胸围线只用于女装不用男装B.作为前后衣片对齐的参照C.胸围线与腰线毫无影响关系D.胸围线可以高于胸凸点来使用65.针对服装制版师，结合岗位实际，关于“绱袖”，下列说法正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。66.服装制版师方面，结合岗位实际，下列关于“锁眼”的认识，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。67.在服装制版师中，结合岗位实际，下列关于“耐摩擦色牢度”的说法，不正确的是（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.耐摩擦牢度只看湿摩擦项C.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点D.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点68.通常情况下，下列对“裁片”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。69.在服装制版师相关工作中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“针距”内容的是（）。A.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点B.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握C.针距可以任意设定不讲工艺D.依面料与部位来选择针距70.在服装制版师中，根据相关规定，下列对“纬编”的描述，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。71.关于服装制版师，在具体作业环节，“胸围线”是指（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。72.按标准要求，下列各項中，不属于“推板”内容的是（）。A.完成之后须复核规格数据B.推板即把样板整体等比缩放C.档差按国家或企业标准设定D.各部位的档差须独立计算73.在服装制版师中，按标准要求，关于“定型”，下列说法正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。74.关于服装制版师，在标准作业条件下，关于“蒸汽熨烫”，下列说法正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。75.在服装制版师相关工作中，“蒸汽熨烫”是指（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。76.服装制版师方面，参照行业规范，对“缝口强度”的准确理解是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。77.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，下列各項中，不属于“压烫”内容的是（）。A.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确D.三要素须按衬布工艺设定78.就服装制版师而言，依据操作规程，“精纺”在实践中应遵循的做法是（）。A.精纺纱线毛羽多且手感粗B.精纺使用短粗的纤维来纺制C.精纺只用于棉纺织产品，这是常见误区D.织物挺括且比较耐磨，要特别加以注意79.在服装制版师相关工作中，通常情况下，对“皮革”的准确理解是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。80.在服装制版师相关工作中，参照行业规范，关于“绷缝”，下列描述错误的是（）。A.绷缝所形成的线迹没有弹性B.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范C.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握D.可带绷线以增强其强度，这是基本要求81.关于服装制版师，在具体作业环节，下列关于“布艺”的认识，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。82.针对服装制版师，依据操作规程，在“麻纤维”的执行过程中，应当（）。A.麻纤维极不耐洗容易腐烂B.刚性较大且容易起皱，务必认真落实C.麻纤维弹性优良不易起皱D.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识83.针对服装制版师，根据相关规定，对“斜纹组织”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。84.服装制版师方面，“无纺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖B.纤维直接成网并固结，是操作的关键点C.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法D.无纺布不能一次成型，须避免误判85.关于服装制版师，从专业角度看，关于“经纬密度”，下列说法正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。86.依据操作规程，关于“归拔”，下列描述错误的是（）。A.依面料性能来进行加热加湿B.收缩与拉伸的部位须配合C.须分次逐渐完成它的定型D.归拔量越大人体就越合体87.就服装制版师而言，依据操作规程，下列选项中，属于“色织”基本要求的是（）。A.色织布容易发生掉色与串色B.色织布花色靠印染来形成C.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖D.色牢度相对更为稳定一些88.服装制版师方面，依据操作规程，关于“毛巾”，下列说法正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。89.服装制版师方面，参照行业规范，下列各項中，不属于“粗纺”内容的是（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识C.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视D.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握90.根据相关规定，“号型系列”的含义是（）。A.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。91.关于服装制版师，依据操作规程，下列对“染整”的描述，正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。92.在服装制版师中，结合岗位实际，“漂白”的主要特点不包括（）。A.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握B.漂白之后须进行充分水洗C.漂白可以提高织物的强度D.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注93.针对服装制版师，参照行业规范，在“克重”的执行过程中，应当（）。A.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握B.克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法C.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识D.克重与纱线的细度无关，不可轻信此说法94.在服装制版师相关工作中，按照技术要求，“色织”在实践中应遵循的做法是（）。A.色织布容易发生掉色与串色B.色织布花色靠印染来形成C.花型由色纱的排列而形成D.色织是先织后染的工艺，与行业规范相悖95.服装制版师方面，参照行业规范，下列选项中，属于“推板”基本要求的是（）。A.推板可以改变原有的款式结构B.推板即把样板整体等比缩放C.档差按国家或企业标准设定D.推板完成后不须复核规格96.在服装制版师中，结合岗位实际，下列关于“变色”的认识，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。97.在服装制版师中，参照行业规范，“回潮率”在实践中应遵循的做法是（）。A.回潮率是含水率与湿重之比B.公定回潮率用于计量结算C.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别D.所有纤维的回潮率都相同98.从专业角度看，关于“色织”，下列说法正确的是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。99.针对服装制版师，参照行业规范，下列对“经编”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。100.针对服装制版师，参照行业规范，“对色”的含义是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。二、多项选择题(本大题共15题,每题2分,共30分)101.针对服装制版师，参照行业规范，以下各项中，符合“面料回弹”要求的有（）。A.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求B.氨纶可提升回弹能力，要认真对待C.面料回弹与纤维没有关系D.影响服装的整体保形性能102.在服装制版师相关工作中，在实际工作中，“棉纤维”的主要内容包括（）。A.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意B.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待C.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清103.服装制版师方面，一般来说，“针织”的主要内容包括（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.针织由纱线经纬交织所形成C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实104.在服装制版师相关工作中，通常情况下，下列属于“染色”要求的有（）。A.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注B.温度时间助剂影响上染，不可随意对待C.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判105.针对服装制版师，参照行业规范，在“浮线”中，应当做到的有（）。A.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握B.浮线只影响美观不影响质量C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.保持成缝机构的清洁干净106.在服装制版师中，按照技术要求，“染色”的主要内容包括（）。A.染料须与纤维类型相匹配B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.温度时间助剂影响上染，不可随意对待D.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注107.关于服装制版师，通常情况下，关于“胸围线”，下列说法正确的有（）。A.与袖窿深相互配合来确定B.胸围线可以高于胸凸点来使用C.须经过胸凸点的水平位置108.在服装制版师中，在实际工作中，关于“对色”，下列说法正确的有（）。A.对色可在任意灯光下进行B.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握C.用灰卡或仪器来进行评级D.必须在标准光源下进行，切记不可忽视109.服装制版师方面，在标准作业条件下，下列关于“羊毛”的表述中，正确的有（）。A.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制B.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要C.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀110.针对服装制版师，下列关于“丝光”的表述中，正确的有（）。A.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握B.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点C.丝光是给棉布加柔软剂量D.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点111.在服装制版师中，在实际工作中，下列关于“印花”的表述中，正确的有（）。A.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视B.印花与染色原理完全相同C.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注112.针对服装制版师，结合岗位实际，下列关于“扎染”的表述中，正确的有（）。A.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实B.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待C.属于防染印花的一个范畴D.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别113.服装制版师方面，下列关于“平纹组织”的表述中，正确的有（）。A.交织点最多因而结构紧密B.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要C.平纹交织点最少强度最低114.按照技术要求，关于“圆机”，下列说法正确的有（）。A.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待B.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实C.织物呈圆筒状须来进行剖幅D.圆机生产的是片状针织物115.服装制版师方面，一般来说，下列对“定型”的理解正确的有（）。A.温度时间须按工艺来控制B.冷却之后形态才能够稳定C.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求D.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正三、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)116.服装原型117.棉纤维四、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)118.参照行业规范，“梭织”在岗位作业中的含义是____。119.一般来说，“蚕丝”是指____。120.通常情况下，在相关标准中，“家纺”指的是____。121.结合岗位实际，“头层皮”应当做到____。122.根据相关规定，“耐洗色牢度”的主要内容包括____。123.通常情况下，落实“成衣规格”时，应首先做到____。124.一般来说，“电脑绣花”应当做到____。125.在具体作业环节，“窗帘”的基本要求之一是：____。126.按照技术要求，“外观检验”通常指____。127.按照技术要求，“绣花机”的核心要点之一是____。答案与解析1.【答案】B【解析】其余选项均不符合“皮具”的正确要求。2.【答案】A【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。3.【答案】A【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。4.【答案】A【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。5.【答案】C【解析】用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。6.【答案】B【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。7.【答案】B【解析】其余三项均属于“平缝”的正确表述。8.【答案】D【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。9.【答案】C【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。10.【答案】B【解析】其余三项均属于“刺绣”的正确表述。11.【答案】D【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。12.【答案】C【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。13.【答案】D【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。14.【答案】C【解析】以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。15.【答案】A【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。16.【答案】A【解析】用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。17.【答案】C【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。18.【答案】C【解析】以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。19.【答案】B【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。20.【答案】A【解析】其余选项均不符合“精纺”的正确要求。21.【答案】A【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。22.【答案】B【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。23.【答案】D【解析】其余选项均不符合“支数”的正确要求。24.【答案】A【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。25.【答案】D【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。26.【答案】C【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。27.【答案】B【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。28.【答案】B【解析】其余选项均不符合“耐摩擦色牢度”的正确要求。29.【答案】A【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。30.【答案】A【解析】单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。31.【答案】A【解析】其余三项均属于“跳线”的正确表述。32.【答案】D【解析】其余三项均属于“绱袖”的正确表述。33.【答案】A【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。34.【答案】D【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。35.【答案】D【解析】经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。36.【答案】A【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。37.【答案】D【解析】其余三项均属于“窗帘”的正确表述。38.【答案】A【解析】由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。39.【答案】B【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。40.【答案】C【解析】其余三项均属于“线圈密度”的正确表述。41.【答案】D【解析】其余选项均不符合“布艺”的正确要求。42.【答案】B【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。43.【答案】C【解析】其余三项均属于“套结”的正确表述。44.【答案】C【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。45.【答案】A【解析】用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。46.【答案】D【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。47.【答案】D【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。48.【答案】B【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。49.【答案】D【解析】其余三项均属于“袖山高”的正确表述。50.【答案】D【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。51.【答案】B【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。52.【答案】D【解析】其余三项均属于“对色”的正确表述。53.【答案】B【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。54.【答案】A【解析】其余选项均不符合“沾色”的正确要求。55.【答案】C【解析】服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。56.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装原型”的正确表述。57.【答案】C【解析】其余选项均不符合“斜纹组织”的正确要求。58.【答案】C【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。59.【答案】A【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。60.【答案】D【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。61.【答案】A【解析】使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。62.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。63.【答案】A【解析】其余三项均属于“肩斜度”的正确表述。64.【答案】B【解析】其余选项均不符合“胸围线”的正确要求。65.【答案】B【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。66.【答案】C【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。67.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐摩擦色牢度”的正确表述。68.【答案】B【解析】按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。69.【答案】C【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。70.【答案】C【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。71.【答案】B【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。72.【答案】B【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。73.【答案】B【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。74.【答案】A【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。75.【答案】D【解析】以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。76.【答案】B【解析】缝合处在受到外力拉伸时抵抗断