2026年织绣修补工职业技能等级认定（二级）理论知识考前冲刺试题

2026年织绣修补工职业技能等级认定（二级）理论知识考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.针对织绣修补工，通常情况下，关于“绱袖”，下列描述错误的是（）。A.绱袖之后须检查圆顺情况B.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行C.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注D.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处2.针对织绣修补工，通常情况下，“刀口”的主要特点不包括（）。A.位置须与对位点保持一致B.深度不超过缝份的三分之一C.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符D.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点3.关于织绣修补工，按照技术要求，“胸围线”是指（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。4.织绣修补工方面，依据操作规程，对“混纺”的准确理解是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。5.在织绣修补工中，在实际工作中，“印染”的主要特点不包括（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.前处理决定最终的加工质量6.针对织绣修补工，参照行业规范，对“免烫整理”的准确理解是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。7.织绣修补工方面，结合岗位实际，下列选项中，属于“平纹组织”基本要求的是（）。A.平纹组织的弹性是最大的B.交织点最多因而结构紧密C.平纹正反面外观差异很大D.平纹交织点最少强度最低8.参照行业规范，在“压烫”的执行过程中，应当（）。A.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确B.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法C.压烫压力越大粘合就越好D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握9.下列对“布艺”的描述，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。10.下列选项中，属于“针织物缩水”基本要求的是（）。A.缩水与线圈的密度没有关系B.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点D.针织物不会发生任何收缩11.在织绣修补工中，从专业角度看，关于“变色”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。12.在织绣修补工中，通常情况下，下列关于“色织”的表述中，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。13.针对织绣修补工，根据相关规定，“验布”是指（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。14.在织绣修补工相关工作中，在具体作业环节，在“缝份”的执行过程中，应当（）。A.宽度依部位与工艺来确定B.缝份不需要与净线相对应C.缝份宽度越宽就越牢固好看D.所有部位缝份宽度必须相同15.织绣修补工方面，参照行业规范，“皮革”的含义是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。16.针对织绣修补工，结合岗位实际，“定型”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。17.织绣修补工方面，按照技术要求，关于“断经”，下列说法正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。18.织绣修补工方面，在标准作业条件下，在“腰节线”的执行过程中，应当（）。A.腰节线可以随意地上下来平移B.腰节线高度与人体体型无关C.腰节线只在裙装中才出现D.前后腰节线须水平相对应19.从专业角度看，下列对“三原组织”的描述，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。20.就织绣修补工而言，依据操作规程，“圆机”在实践中应遵循的做法是（）。A.圆机不能生产罗纹面料布B.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待C.圆机只能够编织羊毛纱线D.圆机生产的是片状针织物21.就织绣修补工而言，在标准作业条件下，在“领窝”的执行过程中，应当（）。A.领窝的弧线可以画成直线B.前后领窝的弧线须圆顺流畅C.前后领窝长度必须完全相等D.领窝造型与领子没有关系22.织绣修补工方面，通常情况下，“服装号型”的主要特点不包括（）。A.按体型分类提供不同号型系列B.成衣标注的号型须完整规范C.以身高与净体尺寸双要素编号D.成衣可以不标号型直接销售23.在织绣修补工中，参照行业规范，关于“耐洗色牢度”，下列描述错误的是（）。A.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待B.按标准温度时间洗涤评级C.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点D.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范24.就织绣修补工而言，按标准要求，下列关于“针织”的表述中，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。25.就织绣修补工而言，在标准作业条件下，关于“成衣规格”，下列描述错误的是（）。A.规格须与号型及样板一致B.规格与样板尺寸毫无关系C.不同品类的测量点位不相同D.关键部位须逐项给出允许偏差26.在织绣修补工相关工作中，在具体作业环节，在“缩水率”的执行过程中，应当（）。A.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注B.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解C.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分D.缩水率越高尺寸就越稳定27.通常情况下，下列各項中，不属于“成衣规格”内容的是（）。A.关键部位须逐项给出允许偏差B.成衣规格仅指服装的总长度尺寸C.规格须与号型及样板一致D.不同品类的测量点位不相同28.关于织绣修补工，按标准要求，对“皮具”的准确理解是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。29.就织绣修补工而言，一般来说，“浮线”的主要特点不包括（）。A.保持成缝机构的清洁干净B.浮线只会出现在厚料上面C.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握D.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范30.在实际工作中，“鞋楦”的主要特点不包括（）。A.左右鞋楦可随意进行互换B.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待C.依脚型与款式来设计，须引起足够重视D.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范31.针对织绣修补工，下列对“服装后整理”的描述，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。32.关于织绣修补工，通常情况下，下列关于“绱袖”的说法，不正确的是（）。A.吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注B.绱袖之后须检查圆顺情况C.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行D.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处33.在织绣修补工相关工作中，在具体作业环节，“缝份”的主要特点不包括（）。A.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握B.须与样板的净线相对应，不可随意对待C.宽度依部位与工艺来确定D.所有部位缝份宽度必须相同34.根据相关规定，下列关于“预缩”的说法，不正确的是（）。A.机械预缩与湿热预缩结合B.可有效降低成品的缩水率C.需与后续缝制工艺相配合D.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正35.依据操作规程，“色织”的主要特点不包括（）。A.花型由色纱的排列而形成B.色牢度相对更为稳定一些C.色织布花色靠印染来形成D.纱线先染色后再进行织造36.针对织绣修补工，结合岗位实际，下列对“归拢熨烫”的描述，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。37.针对织绣修补工，在具体作业环节，对“绷缝”的准确理解是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。38.在织绣修补工中，通常情况下，“压烫”是指（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。39.在织绣修补工中，通常情况下，下列关于“缩水率”的说法，不正确的是（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分C.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意D.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注40.针对织绣修补工，从专业角度看，下列关于“平缝机”的表述中，正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。41.在织绣修补工中，通常情况下，下列各項中，不属于“锁眼”内容的是（）。A.扣眼的位置可以随意布置B.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要C.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行D.两端须打结并加固其牢度42.针对织绣修补工，在具体作业环节，“面料回弹”的含义是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。43.依据操作规程，关于“缎纹组织”，下列描述错误的是（）。A.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视B.强度较低且容易产生勾丝C.正反面的差异比较明显，务必认真落实D.缎纹的耐磨性优于平纹，此说法并不正确44.在织绣修补工相关工作中，一般来说，“蒸汽熨烫”的主要特点不包括（）。A.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求B.配合吸风冷却来进行定形C.蒸汽熨烫不需要冷却定形D.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实45.在织绣修补工相关工作中，按标准要求，下列关于“包缝机”的说法，不正确的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求B.线迹有弹性适应针织物，要认真对待C.包缝机不能缝合只能锁边D.须调节弯针与各部分张力46.织绣修补工方面，在实际工作中，下列关于“门幅”的说法，不正确的是（）。A.染色整理之后可能变化，须按规范执行B.门幅对小批量生产无影响C.通常以厘米或英寸来计量D.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点47.就织绣修补工而言，按照技术要求，“针距”的主要特点不包括（）。A.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点B.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握C.针距可以任意设定不讲工艺D.依面料与部位来选择针距48.就织绣修补工而言，在具体作业环节，下列关于“提花”的认识，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。49.在织绣修补工相关工作中，参照行业规范，下列关于“树脂整理”的认识，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。50.在织绣修补工相关工作中，参照行业规范，下列对“漂白”的描述，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。51.针对织绣修补工，“刀口”的主要特点不包括（）。A.刀口的位置可以随意变更调整B.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点C.深度不超过缝份的三分之一D.位置须与对位点保持一致52.依据操作规程，关于“号型系列”，下列描述错误的是（）。A.号型系列的档差可以随意设定B.以中间体为基础向两端推展C.须与目标市场的人体体型相匹配D.各号型之间的档差保持一致53.在织绣修补工相关工作中，通常情况下，“回潮率”的主要特点不包括（）。A.须经平衡后再进行测定，须按规范执行B.所有纤维的回潮率都相同C.与纤维种类和环境湿度有关D.公定回潮率用于计量结算54.一般来说，下列关于“窗帘”的说法，不正确的是（）。A.遮光与耐晒指标重要，是必须执行的要求B.窗帘只遮挡而没有装饰性C.倍率决定褶皱的丰满度，在日常操作中很重要D.按轨道的安装方式来选款55.针对织绣修补工，下列选项中，属于“成衣规格”基本要求的是（）。A.规格的允许偏差可随意放宽B.成衣规格仅指服装的总长度尺寸C.规格与样板尺寸毫无关系D.关键部位须逐项给出允许偏差56.结合岗位实际，关于“绣花机”，下列描述错误的是（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.多个机头可同时进行绣作C.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处D.依据绣花文件自动来运行57.在织绣修补工中，在具体作业环节，下列关于“床品”的认识，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。58.就织绣修补工而言，通常情况下，下列对“纬斜”的描述，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。59.在织绣修补工相关工作中，在实际工作中，在“手推绣”的执行过程中，应当（）。A.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确B.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别C.手推绣无需控制针迹方向D.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握60.在织绣修补工相关工作中，在实际工作中，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。61.针对织绣修补工，根据相关规定，下列关于“腈纶”的认识，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。62.就织绣修补工而言，从专业角度看，在“交织”的执行过程中，应当（）。A.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求B.交织不包括经纬用不同纱C.交织织物的性能比较单一D.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判63.就织绣修补工而言，一般来说，关于“腰节线”，下列描述错误的是（）。A.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要B.腰节线只在裙装中才出现C.前后腰节线须水平相对应D.腰节长须按各个号型来设定64.织绣修补工方面，根据相关规定，下列关于“绱袖”的认识，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。65.关于织绣修补工，在具体作业环节，“数码印花”的含义是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。66.在织绣修补工中，按照技术要求，关于“头层皮”，下列描述错误的是（）。A.保留天然粒面层结构，是操作的关键点B.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注C.强度韧性优于二层皮，须按规范执行D.头层皮没有天然的粒面层67.关于织绣修补工，从专业角度看，下列关于“印染”的说法，不正确的是（）。A.前处理决定最终的加工质量B.分为染色与印花两方式，是操作的关键点C.后整理可改善服用性能，应严格加以控制D.印染之后无需固色与水洗68.针对织绣修补工，从专业角度看，下列关于“锦纶”的说法，不正确的是（）。A.锦纶几乎没有任何的弹性B.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.强度高弹性恢复较好，这是基本要求69.针对织绣修补工，在实际工作中，“制鞋”的含义是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。70.织绣修补工方面，根据相关规定，在“平纹组织”的执行过程中，应当（）。A.平纹组织的弹性是最大的B.平纹交织点最少强度最低C.平纹正反面外观差异很大D.延伸性小于斜纹与缎纹，在日常操作中很重要71.在织绣修补工相关工作中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“无纺布”内容的是（）。A.多用于一次性与医用制品B.无纺布需经纬交织而成，此为不准确的说法C.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点D.纤维直接成网并固结，是操作的关键点72.在织绣修补工中，依据操作规程，在“印染”的执行过程中，应当（）。A.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别B.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处C.印染之后无需固色与水洗D.后整理可改善服用性能，应严格加以控制73.在织绣修补工相关工作中，从专业角度看，关于“斜纹组织”，下列描述错误的是（）。A.纹路方向分明有正反面，不可随意对待B.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点C.斜纹纹路呈水平方向分布D.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意74.针对织绣修补工，按标准要求，下列关于“缝纫线迹”的认识，正确的是（）。A.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。75.织绣修补工方面，依据操作规程，下列选项中，属于“锁边”基本要求的是（）。A.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握B.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符C.锁边的线迹越紧就越好看D.锁边只用于装饰不能防脱散76.就织绣修补工而言，一般来说，“套结”是指（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。77.在织绣修补工中，按照技术要求，下列选项中，属于“缝缩”基本要求的是（）。A.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点B.缝缩无法通过调整来改善C.缝缩只由缝线的颜色引起D.所有面料的缝缩量都相同78.在织绣修补工中，通常情况下，关于“氨纶”，下列说法正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。79.针对织绣修补工，结合岗位实际，关于“布艺”，下列说法正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。80.织绣修补工方面，在标准作业条件下，在“针织物缩水”的执行过程中，应当（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.缩水与线圈的密度没有关系C.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别D.针织物不会发生任何收缩81.在织绣修补工中，通常情况下，下列对“断经”的描述，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。82.关于织绣修补工，在标准作业条件下，“铺布”是指（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。83.在织绣修补工相关工作中，在实际工作中，下列关于“锁眼”的表述中，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。84.在织绣修补工中，在实际工作中，下列选项中，属于“树脂整理”基本要求的是（）。A.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视B.树脂整理适用于所有纤维C.树脂整理没有任何副作用D.树脂整理不需要进行焙烘85.在织绣修补工中，从专业角度看，下列关于“绣花机”的说法，不正确的是（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.多个机头可同时进行绣作C.依据绣花文件自动来运行D.绣花机不能自动进行换色86.织绣修补工方面，一般来说，关于“色牢度”，下列描述错误的是（）。A.与染料和整理工艺均相关B.分耐洗耐摩擦耐光等类别C.色牢度越高颜色就越鲜艳D.测试须按标准方法评级，是不可忽视的要点87.就织绣修补工而言，在具体作业环节，“定型”的含义是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。88.就织绣修补工而言，参照行业规范，下列关于“绣花机”的认识，正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。89.就织绣修补工而言，在具体作业环节，下列关于“线圈密度”的说法，不正确的是（）。A.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求B.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点C.线圈密度只测量横向一项D.分横密与纵密来分别测量90.关于织绣修补工，根据相关规定，“混纺”的含义是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。91.针对织绣修补工，从专业角度看，下列对“服装后整理”的描述，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。92.关于织绣修补工，按标准要求，“省道”的主要特点不包括（）。A.省道不能用分割线来替代B.省道可转移为褶或分割线C.省尖须准确指向人体的凸点D.省量的大小依部位曲面来决定93.就织绣修补工而言，按标准要求，下列选项中，属于“省道”基本要求的是（）。A.省道收得越多穿着就越合体B.省道不能用分割线来替代C.省尖可以任意偏离人体凸点D.省量的大小依部位曲面来决定94.在织绣修补工中，结合岗位实际，关于“排料利用率”，下列说法正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。95.在织绣修补工相关工作中，通常情况下，“缝份”是指（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。96.就织绣修补工而言，在实际工作中，下列对“断经”的描述，正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。97.就织绣修补工而言，一般来说，关于“包缝”，下列说法正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。98.关于织绣修补工，在实际工作中，下列关于“排料利用率”的认识，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。99.在织绣修补工中，根据相关规定，关于“特克斯”，下列描述错误的是（）。A.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.特克斯用于测定织物密度D.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视100.在织绣修补工中，依据操作规程，“锁眼”的含义是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.关于织绣修补工，按标准要求，下列对“成衣规格”的理解正确的有（）。A.关键部位须逐项给出允许偏差B.规格须与号型及样板一致C.成衣规格仅指服装的总长度尺寸D.不同品类的测量点位不相同102.针对织绣修补工，在具体作业环节，“包缝”的主要内容包括（）。A.须正确调节上下弯针位置B.适应针织等易脱散的面料C.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制D.包缝只能单独锁边不缝合103.参照行业规范，关于“手推绣”，下列说法正确的有（）。A.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握B.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视C.手推绣无需控制针迹方向D.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求104.织绣修补工方面，结合岗位实际，“经编”的主要内容包括（）。A.经编的纱线沿纬向来喂入B.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点C.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制D.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实105.就织绣修补工而言，通常情况下，“腰节线”的主要内容包括（）。A.前后腰节线须水平相对应B.腰节长须按各个号型来设定C.腰节线高度与人体体型无关D.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要106.就织绣修补工而言，按标准要求，下列关于“变色”的表述中，正确的有（）。A.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别B.与纤维和染整工艺均相关C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行107.针对织绣修补工，按标准要求，下列属于“涂层织物”要求的有（）。A.涂层织物不需检测剥离强度B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点108.就织绣修补工而言，在具体作业环节，下列属于“腈纶”要求的有（）。A.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制B.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视C.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识D.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握109.就织绣修补工而言，结合岗位实际，下列关于“服装原型”的表述中，正确的有（）。A.原型无需加放任何松量即可裁衣B.可反复用于多种不同款式的设计C.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖D.加放量依季节与面料性能调整110.关于织绣修补工，按标准要求，以下各项中，符合“面料回弹”要求的有（）。A.面料回弹与纤维没有关系B.影响服装的整体保形性能C.氨纶可提升回弹能力，要认真对待D.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)111.针对织绣修补工，按照技术要求，“缝口强度”的基本要求之一是：缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖（）。112.关于织绣修补工，结合岗位实际，对“铺布”而言，铺布无需对齐布边与丝绺（）。113.关于织绣修补工，依据操作规程，针对“线圈密度”，线圈密度只测量横向一项（）。114.在织绣修补工中，从专业角度看，针对“漂白”，漂白只能用还原性的助剂（）。115.在织绣修补工相关工作中，在具体作业环节，针对“缝口强度”，针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处（）。116.在织绣修补工中，针对“色织”，色织布容易发生掉色与串色（）。117.从专业角度看，对“套结”而言，套结可以省略不影响质量（）。118.关于织绣修补工，参照行业规范，“圆机”的作业要求是：圆机生产的是片状针织物（）。119.就织绣修补工而言，通常情况下，针对“回潮率”，须经平衡后再进行测定，须按规范执行（）。120.在织绣修补工相关工作中，从专业角度看，对“布艺”而言，布艺仅指窗帘一类的产品（）。121.参照行业规范，“钉扣”要求：钉扣越松就越便于扣合使用（）。122.一般来说，关于“验布”，下列说法正确的是：验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符（）。123.针对织绣修补工，从专业角度看，“床品”的作业要求是：床品不需要检测缩水率，须避免误判（）。124.就织绣修补工而言，一般来说，依据“断经”的规定，断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待（）。125.在织绣修补工相关工作中，根据相关规定，针对“树脂整理”，树脂整理不需要进行焙烘（）。126.结合岗位实际，“断经”的作业要求是：断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待（）。127.织绣修补工方面，按照技术要求，按照“样板放码”的要求，放码就是对样板整体等比缩放（）。128.在织绣修补工相关工作中，从专业角度看，“绣花机”要求：多个机头可同时进行绣作（）。129.就织绣修补工而言，结合岗位实际，按照“扎染”的要求，浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待（）。130.针对织绣修补工，按照技术要求，“梭织”要求：结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制（）。四、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)131.根据相关规定，“粘胶纤维”的作业过程中应重点做到____。132.依据操作规程，“混纺”从管理角度理解是指____。133.在实际工作中，“提花”的主要内容包括____。134.参照行业规范，“涂层织物”通常理解为____。135.依据操作规程，落实“缎纹组织”时，应首先做到____。136.一般来说，“归拢熨烫”是指____。137.在标准作业条件下，“锁边”应当做到____。138.在具体作业环节，“绷缝”是指____。139.在具体作业环节，“推板”的核心要点之一是____。140.通俗地说，“服装原型”是指____。141.按标准要求，“耐光色牢度”的含义是____。142.在标准作业条件下，“免烫整理”应当做到____。143.在标准作业条件下，“人造革”通常理解为____。144.结合岗位实际，“窗帘”的核心要点之一是____。145.根据相关规定，通俗地说，“熨烫”是指____。146.按标准要求，“领窝”从管理角度理解是指____。147.通常情况下，“窗帘”要求作业人员做到____。148.“成衣规格”在岗位作业中的含义是____。149.依据操作规程，“绷帮”的主要内容包括____。150.依据操作规程，“皮革”的正确含义是____。答案与解析1.【答案】D【解析】其余三项均属于“绱袖”的正确表述。2.【答案】C【解析】其余三项均属于“刀口”的正确表述。3.【答案】A【解析】纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。4.【答案】B【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。5.【答案】B【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。6.【答案】B【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。7.【答案】B【解析】其余选项均不符合“平纹组织”的正确要求。8.【答案】D【解析】其余选项均不符合“压烫”的正确要求。9.【答案】C【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。10.【答案】C【解析】其余选项均不符合“针织物缩水”的正确要求。11.【答案】C【解析】织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。12.【答案】D【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。13.【答案】D【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。14.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝份”的正确要求。15.【答案】C【解析】由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。16.【答案】D【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。17.【答案】D【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。18.【答案】D【解析】其余选项均不符合“腰节线”的正确要求。19.【答案】B【解析】平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。20.【答案】B【解析】其余选项均不符合“圆机”的正确要求。21.【答案】B【解析】其余选项均不符合“领窝”的正确要求。22.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。23.【答案】A【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。24.【答案】D【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。25.【答案】B【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。26.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缩水率”的正确要求。27.【答案】B【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。28.【答案】B【解析】以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。29.【答案】B【解析】其余三项均属于“浮线”的正确表述。30.【答案】A【解析】其余三项均属于“鞋楦”的正确表述。31.【答案】A【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。32.【答案】D【解析】其余三项均属于“绱袖”的正确表述。33.【答案】D【解析】其余三项均属于“缝份”的正确表述。34.【答案】D【解析】其余三项均属于“预缩”的正确表述。35.【答案】C【解析】其余三项均属于“色织”的正确表述。36.【答案】C【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。37.【答案】B【解析】用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。38.【答案】D【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。39.【答案】B【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。40.【答案】B【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。41.【答案】A【解析】其余三项均属于“锁眼”的正确表述。42.【答案】C【解析】织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。43.【答案】D【解析】其余三项均属于“缎纹组织”的正确表述。44.【答案】C【解析】其余三项均属于“蒸汽熨烫”的正确表述。45.【答案】C【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。46.【答案】B【解析】其余三项均属于“门幅”的正确表述。47.【答案】C【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。48.【答案】A【解析】通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。49.【答案】A【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。50.【答案】B【解析】用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。51.【答案】A【解析】其余三项均属于“刀口”的正确表述。52.【答案】A【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。53.【答案】B【解析】其余三项均属于“回潮率”的正确表述。54.【答案】B【解析】其余三项均属于“窗帘”的正确表述。55.【答案】D【解析】其余选项均不符合“成衣规格”的正确要求。56.【答案】C【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。57.【答案】C【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。58.【答案】B【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。59.【答案】D【解析】其余选项均不符合“手推绣”的正确要求。60.【答案】D【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。61.【答案】B【解析】以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。62.【答案】A【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。63.【答案】B【解析】其余三项均属于“腰节线”的正确表述。64.【答案】B【解析】把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。65.【答案】A【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。66.【答案】D【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。67.【答案】D【解析】其余三项均属于“印染”的正确表述。68.【答案】A【解析】其余三项均属于“锦纶”的正确表述。69.【答案】B【解析】把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。70.【答案】D【解析】其余选项均不符合“平纹组织”的正确要求。71.【答案】B【解析】其余三项均属于“无纺布”的正确表述。72.【答案】D【解析】其余选项均不符合“印染”的正确要求。73.【答案】C【解析】其余三项均属于“斜纹组织”的正确表述。74.【答案】C【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。75.【答案】A【解析】其余选项均不符合“锁边”的正确要求。76.【答案】A【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。77.【答案】A【解析】其余选项均不符合“缝缩”的正确要求。78.【答案】C【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。79.【答案】C【解析】以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。80.【答案】A【解析】其余选项均不符合“针织物缩水”的正确要求。81.【答案】D【解析】织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。82.【答案】C【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。83.【答案】A【解析】在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。84.【答案】A【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。85.【答案】D【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。86.【答案】C【解析】其余三项均属于“色牢度”的正确表述。87.【答案】C【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。88.【答案】D【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。89.【答案】C【解析】其余三项均属于“线圈密度”的正确表述。90.【答案】D【解析】把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。91.【答案】D【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。92.【答案】A【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。93.【答案】D【解析】其余选项均不符合“省道”的正确要求。94.【答案】A【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经