2026年裁剪师职业技能等级认定（三级）理论知识历年真题

2026年裁剪师职业技能等级认定（三级）理论知识历年真题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.裁剪师方面，在具体作业环节，在“经纬密度”的执行过程中，应当（）。A.密度越高则透气性就越好B.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求C.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判D.经纬密度相加即为总密度2.关于裁剪师，结合岗位实际，下列关于“包缝机”的认识，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。3.就裁剪师而言，“退浆”在实践中应遵循的做法是（）。A.退浆不净并不影响染色，须避免误判B.常用酶或氧化方法来退浆C.退浆是为增加织物硬度，是典型的错误认识D.退浆只能用清水来进行冲洗4.在裁剪师中，根据相关规定，下列关于“装领”的说法，不正确的是（）。A.装领之后不必再熨烫定型B.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求C.装领之后须及时熨烫定型D.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视5.裁剪师方面，结合岗位实际，关于“精纺”，下列说法正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。6.就裁剪师而言，在实际工作中，关于“缝份”，下列描述错误的是（）。A.所有部位缝份宽度必须相同B.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握C.宽度依部位与工艺来确定D.须与样板的净线相对应，不可随意对待7.在裁剪师中，参照行业规范，关于“圆机”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。8.关于裁剪师，在实际工作中，“免烫整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.免烫整理可完全消除折痕B.免烫面料无需熨烫的保养C.免烫处理不损伤纤维强力D.树脂与催化剂配合来使用9.针对裁剪师，在具体作业环节，对“经纬密度”的准确理解是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。10.裁剪师方面，按标准要求，“跳线”是指（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。11.在具体作业环节，下列选项中，属于“平缝”基本要求的是（）。A.平缝不需要调整面底线的张力B.平缝适合所有的弹性面料C.上下线交结在缝料的中间D.平缝所形成的线迹易脱散12.在裁剪师相关工作中，按标准要求，“皮具”的含义是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。13.裁剪师方面，在实际工作中，“省道”在实践中应遵循的做法是（）。A.省道可转移为褶或分割线B.省尖可以任意偏离人体凸点C.省道不能用分割线来替代D.省道收得越多穿着就越合体14.在裁剪师中，按照技术要求，对“皮具”的准确理解是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。15.在裁剪师相关工作中，按照技术要求，“缝口强度”的含义是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。16.在裁剪师中，在具体作业环节，在“印染”的执行过程中，应当（）。A.印染之后无需固色与水洗B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.后整理可改善服用性能，应严格加以控制D.印染不需要进行前处理，这是容易混淆之处17.在裁剪师相关工作中，一般来说，在“手推绣”的执行过程中，应当（）。A.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视B.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别C.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确D.手推绣无需控制针迹方向18.一般来说，下列各項中，不属于“耐摩擦色牢度”内容的是（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.等级越高摩擦次数就越多C.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点D.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点19.裁剪师方面，根据相关规定，下列关于“针织物缩水”的说法，不正确的是（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.针织物不会发生任何收缩C.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点D.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点20.针对裁剪师，按标准要求，下列各項中，不属于“树脂整理”内容的是（）。A.注意甲醛残留量的控制，不可随意对待B.树脂整理适用于所有纤维C.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视D.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范21.就裁剪师而言，按照技术要求，下列关于“领窝”的认识，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。22.针对裁剪师，按标准要求，“绷帮”是指（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。23.就裁剪师而言，结合岗位实际，下列关于“蒸汽熨烫”的认识，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。24.在裁剪师相关工作中，根据相关规定，对“丝光”的准确理解是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。25.在裁剪师中，按照技术要求，下列关于“针距”的表述中，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。26.“横机”是指（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。27.关于裁剪师，一般来说，关于“制鞋”，下列描述错误的是（）。A.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注B.受力部位须进行重点加固C.帮底结合方式不影响质量D.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求28.在裁剪师相关工作中，结合岗位实际，下列关于“定型”的表述中，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。29.裁剪师方面，在实际工作中，下列选项中，属于“梭织”基本要求的是（）。A.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法B.梭织由纱线成圈串套所形成C.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖D.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待30.在裁剪师相关工作中，结合岗位实际，“裁片”在实践中应遵循的做法是（）。A.注意并保留刀口对位标记B.裁片允许超出样板的边缘C.裁片不需要任何对位的刀口D.裁片的方向可以随意颠倒31.在裁剪师中，在标准作业条件下，下列关于“纬编”的认识，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。32.参照行业规范，对“胸围线”的准确理解是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。33.裁剪师方面，在具体作业环节，关于“成衣规格”，下列说法正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。34.裁剪师方面，参照行业规范，“熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.所有纤维的熨烫温度相同B.熨烫只用于成品的最后整理C.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求D.熨烫温度越高效果就越好35.就裁剪师而言，结合岗位实际，对“绷缝机”的准确理解是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。36.针对裁剪师，在具体作业环节，“家纺”的主要特点不包括（）。A.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要B.家纺与布艺没有任何关系C.甲醛含量必须要符合标准D.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注37.裁剪师方面，根据相关规定，“归拢熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.归拢与拔开是同一个操作B.归拢可在任何纤维上大量使用C.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握D.归拢不需要控制熨烫温度38.裁剪师方面，按标准要求，“漂白”的含义是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。39.在裁剪师中，结合岗位实际，“绱袖”的含义是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。40.裁剪师方面，在具体作业环节，对“数码印花”的准确理解是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。41.针对裁剪师，在实际工作中，下列各項中，不属于“家纺”内容的是（）。A.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识B.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注C.甲醛含量必须要符合标准D.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要42.就裁剪师而言，“腈纶”的主要特点不包括（）。A.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视B.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握C.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待D.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制43.从专业角度看，“制鞋”的含义是（）。A.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。44.裁剪师方面，按标准要求，下列关于“门幅”的说法，不正确的是（）。A.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法B.通常以厘米或英寸来计量C.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点D.染色整理之后可能变化，须按规范执行45.就裁剪师而言，根据相关规定，“平纹组织”在实践中应遵循的做法是（）。A.平纹交织点最少强度最低B.平纹组织的弹性是最大的C.平纹正反面外观差异很大D.交织点最多因而结构紧密46.按照技术要求，下列选项中，属于“断线”基本要求的是（）。A.断线不需要检查过线部件B.断线只与缝线的颜色有关C.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范D.断线可通过加快车速来避免47.在裁剪师相关工作中，按标准要求，在“羊毛”的执行过程中，应当（）。A.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待B.羊毛不会毡缩而易于机洗C.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范D.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀48.裁剪师方面，通常情况下，“线圈密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.分横密与纵密来分别测量B.线圈密度与克重毫无关系C.线圈密度只测量横向一项D.密度可随意调整不影响手感49.关于裁剪师，参照行业规范，下列关于“平缝机”的说法，不正确的是（）。A.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求B.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注C.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视D.平缝机不需要调节张力，须避免误判50.通常情况下，关于“无纺布”，下列描述错误的是（）。A.纤维直接成网并固结，是操作的关键点B.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点C.多用于一次性与医用制品D.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖51.在裁剪师相关工作中，在标准作业条件下，“电脑绣花”是指（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。52.就裁剪师而言，在具体作业环节，下列关于“三原组织”的认识，正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。53.就裁剪师而言，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“外观检验”内容的是（）。A.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要B.外观检验只看尺寸不看外观C.检查对称与整体整洁，是操作的关键点D.按标准判定是否合格，须引起足够重视54.就裁剪师而言，从专业角度看，下列关于“缎纹组织”的说法，不正确的是（）。A.强度较低且容易产生勾丝B.缎纹交织点最多强度最高C.浮长线较长而表面光滑，须引起足够重视D.正反面的差异比较明显，务必认真落实55.关于裁剪师，根据相关规定，“门幅”是指（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。56.在裁剪师相关工作中，结合岗位实际，“腰节线”在实践中应遵循的做法是（）。A.腰节线只在裙装中才出现B.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要C.腰节线高度与人体体型无关D.腰节线可以随意地上下来平移57.针对裁剪师，按照技术要求，下列关于“绷缝机”的表述中，正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。58.裁剪师方面，下列关于“平缝”的认识，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。59.裁剪师方面，根据相关规定，对“氨纶”的准确理解是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。60.针对裁剪师，参照行业规范，关于“浮线”，下列描述错误的是（）。A.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范B.保持成缝机构的清洁干净C.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握D.浮线只会出现在厚料上面61.就裁剪师而言，“电脑绣花”的主要特点不包括（）。A.需先打版制作绣花文件，须按规范执行B.批量生产一致性较好，是工艺控制的重点C.换色与针序须安排合理，应严格加以控制D.电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法62.就裁剪师而言，通常情况下，下列对“钉扣”的描述，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。63.就裁剪师而言，对“退浆”的准确理解是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。64.在裁剪师相关工作中，下列对“包缝机”的描述，正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。65.在裁剪师中，依据操作规程，下列各項中，不属于“染色”内容的是（）。A.染料须与纤维类型相匹配B.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注C.温度时间助剂影响上染，不可随意对待D.染色时间越短颜色就越匀66.裁剪师方面，在标准作业条件下，下列关于“变色”的说法，不正确的是（）。A.与染料的稳定性能有关，务必认真落实B.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别C.与纤维和染整工艺均相关D.需按灰卡来评级变色，须按规范执行67.在裁剪师中，通常情况下，下列各項中，不属于“特克斯”内容的是（）。A.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握D.特克斯数值越大纱线越细68.针对裁剪师，按标准要求，下列关于“针织物缩水”的认识，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。69.在裁剪师相关工作中，通常情况下，“样板放码”的含义是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。70.关于裁剪师，根据相关规定，下列关于“克重”的说法，不正确的是（）。A.影响价格与用途的选择，属于基本操作规范B.与纱线细度和密度相关，要认真对待C.克重即每米织物的重量，属于似是而非的认识D.须在规定的条件下测定，须结合工艺把握71.针对裁剪师，通常情况下，“缝缩”是指（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。72.针对裁剪师，一般来说，关于“三原组织”，下列描述错误的是（）。A.三原组织之间不可相互变化B.三种组织各有其交织规律C.可派生变化与联合组织，务必认真落实D.决定织物的基本外观性能73.针对裁剪师，结合岗位实际，在“手推绣”的执行过程中，应当（）。A.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别B.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握C.手推绣无需控制针迹方向D.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确74.在裁剪师中，从专业角度看，下列各項中，不属于“归拢熨烫”内容的是（）。A.分次推归以避免产生极光B.归拢与拔开是同一个操作C.用于袖窿与领口的曲线部位D.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握75.在裁剪师相关工作中，在具体作业环节，下列选项中，属于“窗帘”基本要求的是（）。A.按轨道的安装方式来选款B.窗帘不需考虑耐晒性能，此说法并不正确C.窗帘幅宽无需计算倍率，不可轻信此说法D.窗帘只遮挡而没有装饰性76.在裁剪师中，按照技术要求，“箱包”的含义是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。77.在裁剪师相关工作中，一般来说，“支数”在实践中应遵循的做法是（）。A.数值越大纱线就越细，不可随意对待B.公制与英制支数完全相同C.支数越高则纱线反而越粗D.支数只适用于化纤长丝，要特别注意区分78.关于裁剪师，在实际工作中，在“服装CAD”的执行过程中，应当（）。A.CAD的数据没法保存复用B.服装CAD不能推板排料C.数据可存档并重复使用，是操作的关键点D.服装CAD只用于款式绘图79.关于裁剪师，在标准作业条件下，下列关于“梭织”的认识，正确的是（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。80.针对裁剪师，根据相关规定，下列关于“麻纤维”的表述中，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。81.在裁剪师中，下列关于“线圈密度”的认识，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。82.裁剪师方面，通常情况下，“横机”是指（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。83.裁剪师方面，一般来说，“领窝”是指（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。84.在具体作业环节，关于“服装号型”，下列说法正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。85.在裁剪师中，“缝口强度”的主要特点不包括（）。A.缝口强度与面料性能无关B.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视C.受力部位须进行重点加固D.线与面料的强度须匹配，不可随意对待86.就裁剪师而言，根据相关规定，下列对“验布”的描述，正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。87.在裁剪师相关工作中，参照行业规范，下列关于“纬斜”的认识，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。88.裁剪师方面，参照行业规范，关于“数码印花”，下列描述错误的是（）。A.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范B.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判C.无需制版且适合小批量，需按标准来把握D.需预处理与后处理固色，这是基本要求89.在裁剪师相关工作中，参照行业规范，下列各項中，不属于“锦纶”内容的是（）。A.强度高弹性恢复较好，这是基本要求B.锦纶的耐磨性能是最差的C.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握D.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意90.就裁剪师而言，在标准作业条件下，下列关于“皮具”的认识，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。91.在裁剪师相关工作中，在具体作业环节，下列关于“锁边”的认识，正确的是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。92.裁剪师方面，依据操作规程，“旦尼尔”在实践中应遵循的做法是（）。A.旦尼尔用于表示棉纱细度B.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握C.旦尼尔数值越大纤维越细D.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区93.针对裁剪师，按照技术要求，下列关于“漂白”的表述中，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。94.在裁剪师中，在实际工作中，关于“腰节线”，下列描述错误的是（）。A.与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要B.腰节线可以随意地上下来平移C.腰节长须按各个号型来设定D.前后腰节线须水平相对应95.关于裁剪师，按标准要求，在“断线”的执行过程中，应当（）。A.断线可通过加快车速来避免B.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点C.断线不需要检查过线部件D.断线只与缝线的颜色有关96.在裁剪师相关工作中，参照行业规范，对“柔软整理”的准确理解是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。97.在具体作业环节，下列各項中，不属于“缝口强度”内容的是（）。A.缝口强度与面料性能无关B.受力部位须进行重点加固C.针距过密容易损伤面料，切记不可忽视D.线与面料的强度须匹配，不可随意对待98.按照技术要求，下列各項中，不属于“疵点”内容的是（）。A.须按严重程度来分级，需按标准来把握B.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.影响其等级与使用用途，须引起足够重视99.在标准作业条件下，关于“皮革”，下列说法正确的是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。100.关于裁剪师，按标准要求，关于“梭织”，下列描述错误的是（）。A.组织结构决定外观手感，务必认真落实B.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖C.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待D.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制101.针对裁剪师，根据相关规定，下列对“皮革”的描述，正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。102.在裁剪师相关工作中，参照行业规范，关于“头层皮”，下列说法正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。103.关于裁剪师，在实际工作中，下列关于“斜纹组织”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。104.参照行业规范，对“断线”的准确理解是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。105.就裁剪师而言，下列关于“缝纫线迹”的认识，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。106.在裁剪师中，在实际工作中，下列对“丝光”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。107.针对裁剪师，在标准作业条件下，下列对“平纹组织”的描述，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。108.针对裁剪师，“疵点”的主要特点不包括（）。A.所有疵点的严重程度相同B.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握C.须按严重程度来分级，需按标准来把握D.影响其等级与使用用途，须引起足够重视109.按标准要求，下列对“刺绣”的描述，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。110.根据相关规定，“平缝”是指（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。111.在裁剪师中，在具体作业环节，“裁片”的主要特点不包括（）。A.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待B.注意并保留刀口对位标记C.裁片须与样板尺寸相一致D.裁片不需要任何对位的刀口112.在裁剪师相关工作中，依据操作规程，对“针织物缩水”的准确理解是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。113.通常情况下，下列各項中，不属于“床品”内容的是（）。A.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视B.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点C.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握D.床品尺寸可以随意来选择114.就裁剪师而言，参照行业规范，下列关于“缝口强度”的表述中，正确的是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。115.在裁剪师相关工作中，从专业角度看，“断线”是指（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。116.在裁剪师相关工作中，按标准要求，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是（）。A.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。117.关于裁剪师，“粘合衬”的主要特点不包括（）。A.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖B.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注C.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求D.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握118.关于裁剪师，按照技术要求，“浮线”是指（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。119.就裁剪师而言，根据相关规定，“精纺”是指（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。120.裁剪师方面，根据相关规定，下列各項中，不属于“扎染”内容的是（）。A.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实B.属于防染印花的一个范畴C.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待D.扎染属于直接印花工艺，需要格外留意辨别121.针对裁剪师，在标准作业条件下，下列关于“制鞋”的表述中，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。122.在裁剪师中，在标准作业条件下，关于“线圈密度”，下列描述错误的是（）。A.编织工艺须保持其稳定，这是基本要求B.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点C.线圈密度与克重毫无关系D.分横密与纵密来分别测量123.在裁剪师中，通常情况下，下列关于“纬斜”的认识，正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。124.针对裁剪师，根据相关规定，关于“家纺”，下列描述错误的是（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.甲醛含量必须要符合标准D.家纺仅指床上用品这一类125.针对裁剪师，关于“手推绣”，下列描述错误的是（）。A.依图案推动绣绷来走针，是必须执行的要求B.手推绣无需控制针迹方向C.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视D.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握126.对“绷帮”的准确理解是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。127.根据相关规定，下列关于“纬编”的认识，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。128.就裁剪师而言，一般来说，关于“规格测量”，下列说法正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。129.在裁剪师相关工作中，按照技术要求，下列各項中，不属于“针织物缩水”内容的是（）。A.需控制染整工艺参数，应严格加以控制B.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点C.缩水与线圈的密度没有关系D.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点130.关于裁剪师，结合岗位实际，下列关于“缎纹组织”的表述中，正确的是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。131.在裁剪师中，从专业角度看，下列各項中，不属于“数码印花”内容的是（）。A.无需制版且适合小批量，需按标准来把握B.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范C.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识D.需预处理与后处理固色，这是基本要求132.就裁剪师而言，按照技术要求，对“缝份”的准确理解是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。133.关于裁剪师，结合岗位实际，在“绱袖”的执行过程中，应当（）。A.绱袖后不需要检查圆顺度B.绱袖可以先缝合后对位点C.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处D.绱袖之后须检查圆顺情况134.针对裁剪师，按照技术要求，“浮线”的含义是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。135.针对裁剪师，从专业角度看，对“腰节线”的准确理解是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。136.在裁剪师相关工作中，在实际工作中，下列关于“毛巾”的说法，不正确的是（）。A.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要B.毛巾以平纹组织为主构成C.克重与尺寸决定档次，须按规范执行D.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范137.在裁剪师中，根据相关规定，下列各項中，不属于“服装后整理”内容的是（）。A.包含熨烫与锁钉工序，属于基本操作规范B.后整理只指熨烫一项工序C.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点D.须逐件检验是否合格，要引起足够的关注138.针对裁剪师，在实际工作中，下列关于“麻纤维”的说法，不正确的是（）。A.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视B.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识C.刚性较大且容易起皱，务必认真落实D.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待139.针对裁剪师，从专业角度看，关于“腰节线”，下列说法正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。140.裁剪师方面，通常情况下，下列关于“锦纶”的说法，不正确的是（）。A.锦纶耐光性优良不易老化B.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握C.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意D.强度高弹性恢复较好，这是基本要求二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.针对裁剪师，从专业角度看，下列对“服装号型”的理解正确的有（）。A.号型中的数字只表示人体体重B.按体型分类提供不同号型系列C.成衣标注的号型须完整规范D.以身高与净体尺寸双要素编号142.裁剪师方面，下列对“绷缝机”的理解正确的有（）。A.针数与绷线依工艺来选择B.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视C.绷缝机可代替所有包缝工序D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点143.就裁剪师而言，按照技术要求，“家纺”的主要内容包括（）。A.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.家纺仅指床上用品这一类144.针对裁剪师，下列关于“归拔”的表述中，正确的有（）。A.收缩与拉伸的部位须配合B.依面料性能来进行加热加湿C.归拔可以适用于各种的面料145.关于裁剪师，“制鞋”的主要内容包括（）。A.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解B.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求C.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注146.针对裁剪师，依据操作规程，下列对“布艺”的理解正确的有（）。A.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范B.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握C.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注D.布艺仅指窗帘一类的产品147.针对裁剪师，按照技术要求，在“断线”中，应当做到的有（）。A.断线只与缝线的颜色有关B.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范C.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点D.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视148.针对裁剪师，参照行业规范，关于“对色”，下列说法正确的有（）。A.用灰卡或仪器来进行评级B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.对色可在任意灯光下进行149.在裁剪师中，从专业角度看，在“归拢熨烫”中，应当做到的有（）。A.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握B.归拢与拔开是同一个操作C.用于袖窿与领口的曲线部位150.针对裁剪师，根据相关规定，下列属于“断线”要求的有（）。A.断线只与缝线的颜色有关B.机针与线号必须相匹配，须引起足够重视C.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范D.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.就裁剪师而言，在实际工作中，“扎染”要求：属于防染印花的一个范畴（）。152.结合岗位实际，依据“退浆”的规定，根据浆料种类来选择方法（）。153.在裁剪师相关工作中，参照行业规范，关于“归拢熨烫”，下列说法正确的是：配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握（）。154.针对裁剪师，按照“跳线”的要求，调节好张力与压脚压力，须按规范执行（）。155.裁剪师方面，根据相关规定，关于“棉纤维”，下列说法正确的是：耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待（）。156.裁剪师方面，在标准作业条件下，依据“针织”的规定，线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求（）。157.针对裁剪师，在标准作业条件下，按照“免烫整理”的要求，免烫整理可完全消除折痕（）。158.在裁剪师相关工作中，根据相关规定，关于“缝份”，下列说法正确的是：缝份宽度越宽就越牢固好看（）。159.在裁剪师中，在实际工作中，对“粗纺”而言，粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识（）。160.在实际工作中，关于“腈纶”，下列说法正确的是：腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识（）。161.在标准作业条件下，“公主线”的作业要求是：两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视（）。162.在裁剪师中，一般来说，对“服装原型”而言，基准尺寸须按标准号型逐档覆盖（）。163.针对裁剪师，在标准作业条件下，关于“电脑绣花”，下列说法正确的是：电脑绣花只能绣出单色，这是常见误区（）。164.就裁剪师而言，关于“铺布”，下列说法正确的是：层数依面料与裁刀能力定（