2026年皮具制作工职业技能等级认定理论知识模拟试题

2026年皮具制作工职业技能等级认定理论知识模拟试题一、单项选择题(本大题共120题,每题0.5分,共60分)1.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，“号型系列”在实践中应遵循的做法是（）。A.号型系列只服务单一性别群体B.各号型之间的档差保持一致C.中间体尺寸与人体毫无关系D.号型系列的档差可以随意设定2.就皮具制作工而言，在实际工作中，下列对“省道”的描述，正确的是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。3.针对皮具制作工，在实际工作中，下列关于“耐光色牢度”的认识，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。4.就皮具制作工而言，依据操作规程，下列关于“对色”的表述中，正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。5.皮具制作工方面，根据相关规定，下列关于“锁边”的说法，不正确的是（）。A.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行B.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握C.依据面料选三线或四线，这是基本要求D.锁边只用于装饰不能防脱散6.在皮具制作工相关工作中，一般来说，下列各項中，不属于“装领”内容的是（）。A.装领之后须及时熨烫定型B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.领子可大于领窝直接缝，要特别注意区分D.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求7.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，下列关于“棉纤维”的表述中，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。8.针对皮具制作工，根据相关规定，下列关于“家纺”的说法，不正确的是（）。A.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要B.甲醛含量必须要符合标准C.家纺不需考虑安全指标，是典型的错误认识D.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注9.按标准要求，关于“排料”，下列说法正确的是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。10.在皮具制作工中，根据相关规定，下列对“袖山高”的描述，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。11.就皮具制作工而言，从专业角度看，在“样板放码”的执行过程中，应当（）。A.放码之后需校核各缝合点位B.放码就是对样板整体等比缩放C.放码可以改变原有的款式结构D.放码之后无需校核缝合线位置12.在皮具制作工中，依据操作规程，“涂层织物”是指（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。13.在皮具制作工中，按照技术要求，“窗帘”的含义是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。14.皮具制作工方面，在标准作业条件下，下列对“床品”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。15.关于皮具制作工，下列对“免烫整理”的描述，正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。16.关于皮具制作工，按标准要求，下列各項中，不属于“染整”内容的是（）。A.决定成品的最终风格品质B.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正C.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范D.各道工序之间相互影响，这是基本要求17.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，下列关于“氨纶”的表述中，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。18.从专业角度看，下列关于“耐洗色牢度”的认识，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。19.在皮具制作工中，参照行业规范，关于“经纬密度”，下列描述错误的是（）。A.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判B.须使用密度镜来加以测量C.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点D.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求20.关于皮具制作工，按标准要求，“纬斜”在实践中应遵循的做法是（）。A.纬斜无法通过工艺来纠正B.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点C.纬纱与经纱倾斜称为纬斜D.纬斜不影响成衣的质量，必须对此予以纠正21.就皮具制作工而言，在实际工作中，下列关于“归拢熨烫”的表述中，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。22.针对皮具制作工，根据相关规定，“公主线”的主要特点不包括（）。A.公主线只起装饰不作省道之用B.可结合开袋或拼色来做设计C.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视D.分割线应通过胸凸点的附近23.关于皮具制作工，在具体作业环节，关于“耐洗色牢度”，下列描述错误的是（）。A.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待B.按标准温度时间洗涤评级C.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范D.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点24.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，对“支数”的准确理解是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。25.关于皮具制作工，“绣花机”的含义是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。26.通常情况下，“浮线”的含义是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。27.皮具制作工方面，结合岗位实际，下列关于“绷缝机”的表述中，正确的是（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。28.在皮具制作工中，从专业角度看，“归拢熨烫”的含义是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。29.参照行业规范，关于“头层皮”，下列描述错误的是（）。A.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖B.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注C.保留天然粒面层结构，是操作的关键点D.强度韧性优于二层皮，须按规范执行30.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，对“耐摩擦色牢度”的准确理解是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。31.针对皮具制作工，按照技术要求，下列关于“绣花机”的说法，不正确的是（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.绣花机不能自动进行换色C.依据绣花文件自动来运行D.多个机头可同时进行绣作32.就皮具制作工而言，根据相关规定，“断经”的主要特点不包括（）。A.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点B.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实C.由织造张力或纱线引起，不可随意对待D.断经不影响织物的外观，须避免误判33.皮具制作工方面，在标准作业条件下，“铺布”的主要特点不包括（）。A.须保证丝绺方向完全一致B.层数依面料与裁刀能力定C.张力均匀以避免裁片变形D.铺布无需对齐布边与丝绺34.皮具制作工方面，从专业角度看，下列选项中，属于“毛巾”基本要求的是（）。A.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别B.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别C.克重与尺寸决定档次，须按规范执行D.毛巾以平纹组织为主构成35.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，对“梭织”的准确理解是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。36.在皮具制作工中，通常情况下，下列选项中，属于“树脂整理”基本要求的是（）。A.树脂整理没有任何副作用B.树脂整理不需要进行焙烘C.树脂整理适用于所有纤维D.需经焙烘完成交联反应，切记不可忽视37.就皮具制作工而言，依据操作规程，在“套结”的执行过程中，应当（）。A.套结仅起装饰而没有实际作用B.套结长度越长质量就越好C.套结可以省略不影响质量D.用于袋口等主要的受力部位38.关于皮具制作工，依据操作规程，关于“推板”，下列描述错误的是（）。A.档差按国家或企业标准设定B.各部位的档差须独立计算C.推板可以改变原有的款式结构D.完成之后须复核规格数据39.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，“定型”的含义是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。40.皮具制作工方面，依据操作规程，下列关于“染色”的说法，不正确的是（）。A.染料须与纤维类型相匹配B.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判C.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注D.温度时间助剂影响上染，不可随意对待41.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“腈纶”基本要求的是（）。A.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待B.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识C.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握D.腈纶的耐光性能是极差的42.按标准要求，下列关于“跳线”的表述中，正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。43.皮具制作工方面，按标准要求，下列关于“刺绣”的说法，不正确的是（）。A.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视B.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握C.刺绣仅用于服装不做家纺D.针法决定图案的最终效果44.在皮具制作工相关工作中，按照技术要求，在“经编”的执行过程中，应当（）。A.经编不能做任何提花组织B.经编织物容易横向脱散，与实际工艺明显不符C.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点D.经编的纱线沿纬向来喂入45.关于皮具制作工，参照行业规范，在“人造革”的执行过程中，应当（）。A.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符B.人造革没有底基的结构，需要格外留意辨别C.人造革就是真皮的一种，这是容易混淆之处D.底基多为针织或机织布，应严格加以控制46.就皮具制作工而言，按标准要求，在“平缝”的执行过程中，应当（）。A.平缝不需要调整面底线的张力B.平缝所形成的线迹易脱散C.面底线张力须适中均匀，须按规范执行D.平缝适合所有的弹性面料47.在皮具制作工相关工作中，一般来说，下列关于“面料回弹”的说法，不正确的是（）。A.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求B.氨纶可提升回弹能力，要认真对待C.影响服装的整体保形性能D.回弹只由颜色的深浅来决定48.皮具制作工方面，在标准作业条件下，“耐光色牢度”的主要特点不包括（）。A.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实B.光照越强则等级就越高，务必加以辨清C.与使用的环境光照有关，须按规范执行D.浅色染料更容易发生褪色49.在皮具制作工中，在实际工作中，关于“头层皮”，下列说法正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。50.就皮具制作工而言，一般来说，下列对“袖窿深”的描述，正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。51.就皮具制作工而言，从专业角度看，下列对“梭织”的描述，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。52.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，“耐光色牢度”的含义是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。53.参照行业规范，关于“纬斜”，下列说法正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。54.就皮具制作工而言，根据相关规定，“丝光”的主要特点不包括（）。A.丝光是给棉布加柔软剂量B.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握C.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点D.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点55.皮具制作工方面，通常情况下，“圆机”是指（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。56.皮具制作工方面，按标准要求，“棉纤维”的主要特点不包括（）。A.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视B.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待C.棉纤维没有天然转曲现象D.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意57.就皮具制作工而言，在实际工作中，“排料利用率”在实践中应遵循的做法是（）。A.与排料方案直接相关，属于基本操作规范B.利用率可以超过百分之百C.利用率越高说明用料越多D.利用率不受排料方式影响58.针对皮具制作工，通常情况下，“麻纤维”在实践中应遵循的做法是（）。A.麻纤维极不耐洗容易腐烂B.麻纤维弹性优良不易起皱C.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识D.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待59.就皮具制作工而言，结合岗位实际，“服装原型”是指（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。60.在皮具制作工相关工作中，参照行业规范，“归拔”的主要特点不包括（）。A.须分次逐渐完成它的定型B.依面料性能来进行加热加湿C.收缩与拉伸的部位须配合D.归拔量越大人体就越合体61.在皮具制作工中，依据操作规程，关于“绱袖”，下列说法正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。62.就皮具制作工而言，结合岗位实际，关于“疵点”，下列描述错误的是（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.须按严重程度来分级，需按标准来把握C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.疵点不需要进行任何分级63.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“浮线”的认识，正确的是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。64.一般来说，“胸围线”的含义是（）。A.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。65.一般来说，“刺绣”的主要特点不包括（）。A.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握B.针法决定图案的最终效果C.刺绣仅用于服装不做家纺D.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视66.关于皮具制作工，按标准要求，“绱袖”的含义是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。67.针对皮具制作工，一般来说，下列关于“混纺”的说法，不正确的是（）。A.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求B.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范C.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视D.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别68.下列关于“对色”的说法，不正确的是（）。A.必须在标准光源下进行，切记不可忽视B.对色只需目视不需标准，此说法并不正确C.用灰卡或仪器来进行评级D.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握69.皮具制作工方面，在具体作业环节，“熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.分加热与冷却两段来定型B.熨烫温度越高效果就越好C.熨烫只用于成品的最后整理D.所有纤维的熨烫温度相同70.就皮具制作工而言，从专业角度看，“断经”是指（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。71.从专业角度看，“定型”是指（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。72.关于皮具制作工，对“归拢熨烫”的准确理解是（）。A.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。73.针对皮具制作工，关于“绱袖”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。74.在皮具制作工中，结合岗位实际，下列关于“氨纶”的认识，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。75.就皮具制作工而言，通常情况下，关于“断线”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。76.关于皮具制作工，从专业角度看，下列关于“交织”的认识，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。77.在皮具制作工中，在实际工作中，“铺布”在实践中应遵循的做法是（）。A.铺布无需对齐布边与丝绺B.铺布层数越多则效率就越高C.铺布可以不区分倒顺毛向D.须保证丝绺方向完全一致78.下列各項中，不属于“耐光色牢度”内容的是（）。A.浅色染料更容易发生褪色B.与使用的环境光照有关，须按规范执行C.光照越强则等级就越高，务必加以辨清D.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实79.就皮具制作工而言，按照技术要求，下列对“刀口”的描述，正确的是（）。A.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。80.在皮具制作工中，一般来说，关于“蒸汽熨烫”，下列描述错误的是（）。A.蒸汽熨烫不适用于毛织物B.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求C.配合吸风冷却来进行定形D.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实81.在皮具制作工相关工作中，根据相关规定，“树脂整理”是指（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。82.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，“制鞋”在实践中应遵循的做法是（）。A.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解B.帮底结合方式不影响质量C.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注D.鞋类无需考虑人体的脚型83.在皮具制作工中，按照技术要求，“粗纺”的含义是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。84.针对皮具制作工，根据相关规定，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。85.针对皮具制作工，通常情况下，下列关于“退浆”的表述中，正确的是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。86.在皮具制作工相关工作中，依据操作规程，关于“排料”，下列描述错误的是（）。A.排料无需保留布边余量，是很容易出现的误判B.大小号搭配以提高利用率C.须考虑丝绺方向与倒顺毛D.须保留对条对格的余量，不可随意对待87.针对皮具制作工，关于“梭织”，下列说法正确的是（）。A.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。88.关于皮具制作工，按标准要求，下列对“服装原型”的描述，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。89.针对皮具制作工，根据相关规定，“免烫整理”的含义是（）。A.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。90.针对皮具制作工，一般来说，下列选项中，属于“绷缝”基本要求的是（）。A.可带绷线以增强其强度，这是基本要求B.绷缝所形成的线迹没有弹性C.绷缝只适用于机织的面料D.绷缝不能用于折边的工序91.在皮具制作工中，在具体作业环节，下列各項中，不属于“腈纶”内容的是（）。A.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制B.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握C.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视D.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待92.针对皮具制作工，在实际工作中，关于“氨纶”，下列说法正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。93.在皮具制作工中，一般来说，“家纺”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。94.针对皮具制作工，参照行业规范，下列关于“缝纫线迹”的说法，不正确的是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.面线与底线张力须匹配，要认真对待C.面线与底线张力不需匹配D.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视95.皮具制作工方面，一般来说，关于“锁边”，下列说法正确的是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。96.关于皮具制作工，按照技术要求，“精纺”是指（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。97.在皮具制作工中，按标准要求，“三原组织”是指（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。98.针对皮具制作工，按标准要求，下列关于“毛巾”的说法，不正确的是（）。A.克重与尺寸决定档次，须按规范执行B.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别C.毛圈结构决定其吸水性，属于基本操作规范D.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要99.就皮具制作工而言，按照技术要求，“柔软整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法B.须兼顾其他各项服用性能C.柔软整理只由化学助剂完成D.柔软整理不影响织物强度100.根据相关规定，“成衣规格”在实践中应遵循的做法是（）。A.规格须与号型及样板一致B.规格与样板尺寸毫无关系C.成衣规格仅指服装的总长度尺寸D.规格的允许偏差可随意放宽101.关于皮具制作工，一般来说，下列关于“线圈密度”的表述中，正确的是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。C.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。102.就皮具制作工而言，依据操作规程，“旦尼尔”是指（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。103.在皮具制作工中，在实际工作中，关于“纬斜”，下列说法正确的是（）。A.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。104.针对皮具制作工，根据相关规定，“熨烫”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。105.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，下列关于“跳线”的说法，不正确的是（）。A.跳线属正常现象而无需处理B.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制106.皮具制作工方面，在实际工作中，在“免烫整理”的执行过程中，应当（）。A.树脂与催化剂配合来使用B.免烫整理可完全消除折痕C.免烫处理不损伤纤维强力D.免烫面料无需熨烫的保养107.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，关于“经编”，下列描述错误的是（）。A.经编的纱线沿纬向来喂入B.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实C.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点D.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制108.在皮具制作工相关工作中，在实际工作中，下列各項中，不属于“染色”内容的是（）。A.染料须与纤维类型相匹配B.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注C.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别D.温度时间助剂影响上染，不可随意对待109.在皮具制作工中，从专业角度看，下列对“面料回弹”的描述，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。110.在皮具制作工中，参照行业规范，下列关于“绣花机”的说法，不正确的是（）。A.依据绣花文件自动来运行B.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判C.多个机头可同时进行绣作D.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点111.在皮具制作工相关工作中，结合岗位实际，“耐洗色牢度”是指（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。112.在皮具制作工相关工作中，通常情况下，“针距”的含义是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。113.皮具制作工方面，一般来说，下列关于“针织物缩水”的认识，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。114.就皮具制作工而言，按照技术要求，下列关于“毛巾”的认识，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。115.就皮具制作工而言，依据操作规程，下列关于“纬编”的表述中，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。116.针对皮具制作工，依据操作规程，“刀口”的含义是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。117.皮具制作工方面，一般来说，在“圆机”的执行过程中，应当（）。A.圆机只能够编织羊毛纱线B.织物呈圆筒状须来进行剖幅C.圆机生产的是片状针织物D.圆机不能生产罗纹面料布118.针对皮具制作工，依据操作规程，在“腈纶”的执行过程中，应当（）。A.腈纶的耐光性能是极差的B.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视C.腈纶吸湿性与棉花相当，须谨慎对待D.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识119.皮具制作工方面，按照技术要求，关于“装领”，下列说法正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。120.皮具制作工方面，根据相关规定，下列选项中，属于“蚕丝”基本要求的是（）。A.蚕丝属于纤维素类的纤维B.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀C.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识D.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视二、判断题(本大题共40题,每题0.5分,共20分)121.针对皮具制作工，根据相关规定，依据“支数”的规定，常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求（）。122.关于皮具制作工，依据操作规程，针对“断经”，表现为纵向缺少纱线，务必认真落实（）。123.针对皮具制作工，参照行业规范，“腰节线”要求：与腰省的分配直接相关，在日常操作中很重要（）。124.关于皮具制作工，在标准作业条件下，“疵点”要求：影响其等级与使用用途，须引起足够重视（）。125.皮具制作工方面，依据操作规程，关于“服装后整理”，下列说法正确的是：后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符（）。126.在皮具制作工中，在实际工作中，对“色织”而言，花型由色纱的排列而形成（）。127.在皮具制作工中，结合岗位实际，“刀口”的作业要求是：刀口剪得越深就越容易对位（）。128.关于皮具制作工，通常情况下，针对“预缩”，预缩会增加成品的缩水率（）。129.“疵点”的作业要求是：疵点不需要进行任何分级（）。130.在皮具制作工中，结合岗位实际，按照“蒸汽熨烫”的要求，蒸汽熨烫不需要冷却定形（）。131.关于皮具制作工，按标准要求，针对“蚕丝”，蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识（）。132.就皮具制作工而言，结合岗位实际，针对“混纺”，须标明各种纤维的含量，须引起足够重视（）。133.在皮具制作工中，从专业角度看，“绷缝机”要求：绷缝机可代替所有包缝工序（）。134.结合岗位实际，关于“省道”，下列说法正确的是：省道可转移为褶或分割线（）。135.针对皮具制作工，在实际工作中，对“断线”而言，断线不需要检查过线部件（）。136.就皮具制作工而言，参照行业规范，“排料”的基本要求之一是：排料只需追求利用率不顾条格（）。137.在皮具制作工中，通常情况下，按照“手推绣”的要求，多用于礼服与高级定制，需按标准来把握（）。138.关于皮具制作工，根据相关规定，“克重”的作业要求是：克重越大就一定越柔软，此为不准确的说法（）。139.在皮具制作工中，在标准作业条件下，对“成衣规格”而言，规格须与号型及样板一致（）。140.皮具制作工方面，结合岗位实际，“公主线”要求：两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视（）。141.皮具制作工方面，在标准作业条件下，针对“肩斜度”，前后肩斜须配合保持一致（）。142.关于皮具制作工，参照行业规范，针对“服装CAD”，服装CAD不能推板排料（）。143.皮具制作工方面，在实际工作中，针对“电脑绣花”，需先打版制作绣花文件，须按规范执行（）。144.就皮具制作工而言，一般来说，依据“服装号型”的规定，号型只按身高单一要素来划分（）。145.结合岗位实际，“定型”的基本要求之一是：不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求（）。146.根据相关规定，“免烫整理”的作业要求是：免烫处理不损伤纤维强力（）。147.针对皮具制作工，参照行业规范，按照“推板”的要求，各部位的档差须独立计算（）。148.针对皮具制作工，结合岗位实际，按照“粘胶纤维”的要求，粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分（）。149.针对皮具制作工，按照技术要求，“扎染”要求：扎结方式决定花纹形态，务必认真落实（）。150.皮具制作工方面，在标准作业条件下，“丝光”的基本要求之一是：丝光会明显降低棉布强度（）。151.皮具制作工方面，参照行业规范，“柔软整理”要求：柔软整理不影响织物强度（）。152.在皮具制作工相关工作中，在标准作业条件下，按照“归拢熨烫”的要求，用于袖窿与领口的曲线部位（）。153.在皮具制作工相关工作中，按标准要求，对“特克斯”而言，特克斯数值越大纱线越细（）。154.关于皮具制作工，依据操作规程，“服装号型”要求：以身高与净体尺寸双要素编号（）。155.针对皮具制作工，在实际工作中，对“套结”而言，套结长度越长质量就越好（）。156.皮具制作工方面，一般来说，“粗纺”的基本要求之一是：粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正（）。157.针对皮具制作工，结合岗位实际，对“跳线”而言，调节好张力与压脚压力，须按规范执行（）。158.就皮具制作工而言，按标准要求，对“定型”而言，定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识（）。159.在皮具制作工中，根据相关规定，对“皮革”而言，鞣制方式决定其性能，要特别加以注意（）。160.通常情况下，对“梭织”而言，梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖（）。三、填空题(本大题共20空,每空1分,共20分)161.在具体作业环节，“氨纶”的正确含义是____。162.根据相关规定，“平缝”在岗位作业中的含义是____。163.在具体作业环节，“特克斯”应当做到____。164.从专业角度看，“号型系列”通常指____。165.“归拢熨烫”的含义是____。166.在实际工作中，落实“缎纹组织”时，应首先做到____。167.通常情况下，落实“熨烫”时，应首先做到____。168.结合岗位实际，“粘合衬”的含义是____。169.在实际工作中，“色牢度”的主要内容包括____。170.通常情况下，“退浆”管理中应重视____。171.参照行业规范，所谓“绣花机”，是指____。172.依据操作规程，“跳线”的主要内容包括____。173.按照技术要求，“色织”是指____。174.按标准要求，“包缝”的作业过程中应重点做到____。175.参照行业规范，“经纬密度”在岗位作业中的含义是____。176.在具体作业环节，“裁片”管理中应重视____。177.在实际工作中，“头层皮”通常指____。178.参照行业规范，“丝光”的正确含义是____。179.在具体作业环节，“克重”管理中应重视____。180.按照技术要求，“外观检验”的含义是____。答案与解析1.【答案】B【解析】其余选项均不符合“号型系列”的正确要求。2.【答案】C【解析】服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。3.【答案】A【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。4.【答案】C【解析】在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。5.【答案】D【解析】其余三项均属于“锁边”的正确表述。6.【答案】C【解析】其余三项均属于“装领”的正确表述。7.【答案】D【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。8.【答案】C【解析】其余三项均属于“家纺”的正确表述。9.【答案】B【解析】在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。10.【答案】B【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。11.【答案】A【解析】其余选项均不符合“样板放码”的正确要求。12.【答案】D【解析】在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。13.【答案】D【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。14.【答案】C【解析】用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。15.【答案】A【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。16.【答案】B【解析】其余三项均属于“染整”的正确表述。17.【答案】A【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。18.【答案】C【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。19.【答案】A【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。20.【答案】B【解析】其余选项均不符合“纬斜”的正确要求。21.【答案】C【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。22.【答案】A【解析】其余三项均属于“公主线”的正确表述。23.【答案】A【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。24.【答案】D【解析】用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。25.【答案】B【解析】按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。26.【答案】D【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。27.【答案】C【解析】配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。28.【答案】A【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。29.【答案】A【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。30.【答案】A【解析】织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。31.【答案】B【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。32.【答案】D【解析】其余三项均属于“断经”的正确表述。33.【答案】D【解析】其余三项均属于“铺布”的正确表述。34.【答案】C【解析】其余选项均不符合“毛巾”的正确要求。35.【答案】B【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。36.【答案】D【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。37.【答案】D【解析】其余选项均不符合“套结”的正确要求。38.【答案】C【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。39.【答案】B【解析】通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。40.【答案】B【解析】其余三项均属于“染色”的正确表述。41.【答案】C【解析】其余选项均不符合“腈纶”的正确要求。42.【答案】B【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。43.【答案】C【解析】其余三项均属于“刺绣”的正确表述。44.【答案】C【解析】其余选项均不符合“经编”的正确要求。45.【答案】D【解析】其余选项均不符合“人造革”的正确要求。46.【答案】C【解析】其余选项均不符合“平缝”的正确要求。47.【答案】D【解析】其余三项均属于“面料回弹”的正确表述。48.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐光色牢度”的正确表述。49.【答案】C【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。50.【答案】D【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。51.【答案】C【解析】由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的