2026年染色工职业技能等级认定（三级）理论知识模拟试题

2026年染色工职业技能等级认定（三级）理论知识模拟试题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.在染色工中，在实际工作中，对“粗纺”的准确理解是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。2.染色工方面，从专业角度看，“服装CAD”在实践中应遵循的做法是（）。A.CAD的数据没法保存复用B.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范C.服装CAD只用于款式绘图D.服装CAD不能推板排料3.在染色工中，从专业角度看，“印花”是指（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。4.关于染色工，参照行业规范，对“归拢熨烫”的准确理解是（）。A.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。5.针对染色工，根据相关规定，下列选项中，属于“蒸汽熨烫”基本要求的是（）。A.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求B.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识C.蒸汽熨烫不适用于毛织物D.蒸汽熨烫不需要冷却定形6.染色工方面，从专业角度看，下列选项中，属于“三原组织”基本要求的是（）。A.三原组织之间不可相互变化B.三原组织只用于化纤布料C.三原组织包括提花组织在内D.三种组织各有其交织规律7.就染色工而言，按标准要求，下列选项中，属于“变色”基本要求的是（）。A.变色与所使用的染料无关B.与染料的稳定性能有关，务必认真落实C.变色只由光照作用所引起D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别8.针对染色工，下列选项中，属于“套结”基本要求的是（）。A.套结仅起装饰而没有实际作用B.须保持上下线的张力均匀C.套结长度越长质量就越好D.套结可以省略不影响质量9.染色工方面，结合岗位实际，关于“疵点”，下列描述错误的是（）。A.须按严重程度来分级，需按标准来把握B.疵点不需要进行任何分级C.影响其等级与使用用途，须引起足够重视D.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握10.针对染色工，根据相关规定，下列关于“绱袖”的认识，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。11.在染色工中，在标准作业条件下，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。12.关于染色工，从专业角度看，关于“熨烫”，下列描述错误的是（）。A.分加热与冷却两段来定型B.温度须依纤维种类来选择C.蒸汽与压力配合来定形，是必须执行的要求D.所有纤维的熨烫温度相同13.在染色工相关工作中，依据操作规程，在“门幅”的执行过程中，应当（）。A.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正B.门幅对小批量生产无影响C.排料须按实际门幅进行，是工艺控制的重点D.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法14.就染色工而言，根据相关规定，对“梭织”的准确理解是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。15.在染色工相关工作中，一般来说，“缩水率”的含义是（）。A.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。16.染色工方面，在标准作业条件下，下列对“浮线”的描述，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。17.在染色工中，在标准作业条件下，下列关于“旦尼尔”的说法，不正确的是（）。A.以九千米长度的克重计，要特别加以注意B.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范C.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握D.旦尼尔数值越大纤维越细18.在染色工中，按照技术要求，下列各項中，不属于“回潮率”内容的是（）。A.与纤维种类和环境湿度有关B.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别C.须经平衡后再进行测定，须按规范执行D.公定回潮率用于计量结算19.针对染色工，通常情况下，下列各項中，不属于“特克斯”内容的是（）。A.特克斯用于测定织物密度B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点20.在染色工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“涤纶”的表述中，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。21.关于染色工，通常情况下，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.纬编只能生产平纹的组织B.横向的弹性相对比较好，要认真对待C.纱线沿纬向依次喂入成圈D.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制22.在染色工相关工作中，按照技术要求，下列各項中，不属于“头层皮”内容的是（）。A.强度韧性优于二层皮，须按规范执行B.保留天然粒面层结构，是操作的关键点C.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注D.头层皮没有天然的粒面层23.在染色工相关工作中，一般来说，下列关于“包缝”的说法，不正确的是（）。A.须正确调节上下弯针位置B.包缝只能单独锁边不缝合C.适应针织等易脱散的面料D.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制24.针对染色工，一般来说，下列对“浮线”的描述，正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。25.就染色工而言，在具体作业环节，关于“肩斜度”，下列描述错误的是（）。A.落肩款式可适当加大肩斜B.前后肩斜须配合保持一致C.肩斜度越大则肩部就越挺括D.角度依体型与款式来确定26.在染色工相关工作中，按标准要求，下列关于“断线”的认识，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。27.就染色工而言，参照行业规范，“预缩”的主要特点不包括（）。A.可有效降低成品的缩水率B.机械预缩与湿热预缩结合C.需与后续缝制工艺相配合D.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正28.染色工方面，下列关于“印花”的认识，正确的是（）。A.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。B.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。29.就染色工而言，结合岗位实际，“腰节线”的含义是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。30.关于染色工，按照技术要求，对“铺布”的准确理解是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。31.染色工方面，结合岗位实际，在“染色”的执行过程中，应当（）。A.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注B.染色之后可以省去皂洗，需要格外留意辨别C.染色时间越短颜色就越匀D.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判32.针对染色工，依据操作规程，下列对“平纹组织”的描述，正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。33.针对染色工，按照技术要求，“耐光色牢度”的含义是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。34.就染色工而言，在标准作业条件下，关于“耐摩擦色牢度”，下列说法正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。35.染色工方面，“推板”在实践中应遵循的做法是（）。A.各部位的档差须独立计算B.推板即把样板整体等比缩放C.推板完成后不须复核规格D.推板可以改变原有的款式结构36.在染色工相关工作中，通常情况下，下列关于“针织”的表述中，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。37.在染色工相关工作中，一般来说，下列对“领窝”的描述，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。38.针对染色工，一般来说，关于“胸围线”，下列描述错误的是（）。A.胸围线只用于女装不用男装B.作为前后衣片对齐的参照C.须经过胸凸点的水平位置D.与袖窿深相互配合来确定39.染色工方面，从专业角度看，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.横向的弹性相对比较好，要认真对待B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.纬编的纱线沿经向来喂入D.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制40.在染色工相关工作中，一般来说，下列关于“精纺”的表述中，正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。41.针对染色工，在标准作业条件下，下列关于“刺绣”的说法，不正确的是（）。A.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握B.刺绣仅用于服装不做家纺C.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视D.针法决定图案的最终效果42.染色工方面，依据操作规程，“服装后整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符B.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点C.后整理可以在裁剪前完成D.后整理只指熨烫一项工序43.在染色工相关工作中，在实际工作中，下列关于“蒸汽熨烫”的表述中，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。44.在染色工相关工作中，在实际工作中，对“服装后整理”的准确理解是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。45.就染色工而言，根据相关规定，“裁片”的含义是（）。A.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。46.在染色工相关工作中，通常情况下，下列关于“棉纤维”的表述中，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。47.关于染色工，按标准要求，关于“鞋楦”，下列描述错误的是（）。A.依脚型与款式来设计，须引起足够重视B.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范C.左右鞋楦可随意进行互换D.楦型决定鞋的肥与瘦，要认真对待48.就染色工而言，按标准要求，下列对“氨纶”的描述，正确的是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。49.在染色工相关工作中，参照行业规范，下列关于“床品”的表述中，正确的是（）。A.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。50.针对染色工，在具体作业环节，在“梭织”的执行过程中，应当（）。A.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖B.梭织由纱线成圈串套所形成C.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法D.结构稳定尺寸不易变形，应严格加以控制51.关于染色工，下列关于“棉纤维”的说法，不正确的是（）。A.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视B.耐碱而不耐强酸腐蚀，要认真对待C.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清52.在染色工相关工作中，按标准要求，对“服装原型”的准确理解是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。53.在染色工中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“肩斜度”内容的是（）。A.前后肩斜须配合保持一致B.落肩款式可适当加大肩斜C.肩斜度越大则肩部就越挺括D.角度依体型与款式来确定54.染色工方面，在实际工作中，下列关于“公主线”的表述中，正确的是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。55.染色工方面，在具体作业环节，下列关于“手推绣”的表述中，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。56.在染色工中，参照行业规范，“肩斜度”是指（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。57.关于染色工，依据操作规程，“纬斜”的含义是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。58.针对染色工，依据操作规程，在“归拔”的执行过程中，应当（）。A.收缩与拉伸的部位须配合B.归拔可以适用于各种的面料C.归拔只用干烫而不用蒸汽D.归拔量越大人体就越合体59.针对染色工，一般来说，“旦尼尔”的主要特点不包括（）。A.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握B.以九千米长度的克重计，要特别加以注意C.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范D.旦尼尔数值越大纤维越细60.就染色工而言，一般来说，在“成衣规格”的执行过程中，应当（）。A.成衣规格仅指服装的总长度尺寸B.规格须与号型及样板一致C.规格的允许偏差可随意放宽D.规格与样板尺寸毫无关系61.关于染色工，在具体作业环节，下列关于“头层皮”的认识，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。62.就染色工而言，结合岗位实际，下列对“跳线”的描述，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。63.针对染色工，“刺绣”是指（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。C.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。64.在具体作业环节，“手推绣”的含义是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。65.在染色工中，从专业角度看，“无纺布”是指（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。66.关于染色工，在具体作业环节，关于“圆机”，下列描述错误的是（）。A.织物呈圆筒状须来进行剖幅B.圆机生产的是片状针织物C.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实D.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待67.染色工方面，在具体作业环节，下列关于“梭织”的表述中，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。68.在染色工相关工作中，一般来说，“回潮率”在实践中应遵循的做法是（）。A.须经平衡后再进行测定，须按规范执行B.回潮率与空气湿度无关，应认真加以辨别C.所有纤维的回潮率都相同D.回潮率是含水率与湿重之比69.在染色工相关工作中，从专业角度看，下列对“皮具”的描述，正确的是（）。A.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。70.在染色工中，参照行业规范，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是（）。A.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。71.针对染色工，通常情况下，下列选项中，属于“缝纫线迹”基本要求的是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.面线与底线张力不需匹配C.所有部位的线迹密度相同D.线迹密度越大质量就越好72.在染色工相关工作中，依据操作规程，“毛巾”的含义是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。73.在染色工相关工作中，在实际工作中，“精纺”是指（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。74.在染色工相关工作中，从专业角度看，关于“钉扣”，下列说法正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。75.就染色工而言，在“混纺”的执行过程中，应当（）。A.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别B.混纺纱中各纤维无法混合C.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求D.混纺只能改善外观无作用76.关于染色工，按标准要求，下列各項中，不属于“归拔”内容的是（）。A.归拔量越大人体就越合体B.须分次逐渐完成它的定型C.依面料性能来进行加热加湿D.收缩与拉伸的部位须配合77.在染色工相关工作中，“皮革”的主要特点不包括（）。A.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要B.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意C.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视D.皮革由纺织纤维编织而成78.关于染色工，通常情况下，下列各項中，不属于“回潮率”内容的是（）。A.须经平衡后再进行测定，须按规范执行B.回潮率是含水率与湿重之比C.公定回潮率用于计量结算D.与纤维种类和环境湿度有关79.针对染色工，在具体作业环节，“经编”的主要特点不包括（）。A.经编不能做任何提花组织B.纱线沿经向平行地喂入，务必认真落实C.结构稳定因而不易脱散，应严格加以控制D.常用于蕾丝与网布制品，是工艺控制的重点80.染色工方面，参照行业规范，下列关于“旦尼尔”的表述中，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。81.染色工方面，通常情况下，下列关于“规格测量”的表述中，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。82.在染色工相关工作中，参照行业规范，“排料利用率”在实践中应遵循的做法是（）。A.须考虑条格与丝绺限制，这是基本要求B.利用率越高说明用料越多C.利用率可以超过百分之百D.利用率不受排料方式影响83.通常情况下，“鞋楦”在实践中应遵循的做法是（）。A.左右鞋楦可随意进行互换B.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识C.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解D.左右鞋楦须保持对称，属于基本操作规范84.针对染色工，在实际工作中，下列选项中，属于“包缝机”基本要求的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求B.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识C.包缝机只能缝制机织物，此为不准确的说法D.包缝机不能缝合只能锁边85.在染色工中，通常情况下，下列关于“外观检验”的认识，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。86.就染色工而言，根据相关规定，“缝口强度”的含义是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。87.在染色工中，依据操作规程，对“变色”的准确理解是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。88.针对染色工，在标准作业条件下，“公主线”在实践中应遵循的做法是（）。A.公主线只起装饰不作省道之用B.两侧省量的分配须均匀，切记不可忽视C.公主线可随意偏离胸凸点D.公主线两端必须水平对齐89.在染色工相关工作中，在实际工作中，“压烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法B.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确C.三要素须按衬布工艺设定D.压烫压力越大粘合就越好90.染色工方面，参照行业规范，下列关于“缝缩”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。91.就染色工而言，根据相关规定，“疵点”是指（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。92.就染色工而言，按标准要求，“绱袖”是指（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。93.针对染色工，根据相关规定，“精纺”是指（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。94.依据操作规程，下列关于“耐光色牢度”的表述中，正确的是（）。A.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。95.针对染色工，在实际工作中，在“柔软整理”的执行过程中，应当（）。A.柔软整理不影响织物强度B.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要C.柔软整理只由化学助剂完成D.柔软剂加得越多就越好，此为不准确的说法96.在标准作业条件下，“粗纺”的主要特点不包括（）。A.粗纺纤维长而整齐一致，必须对此予以纠正B.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求D.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握97.染色工方面，根据相关规定，下列选项中，属于“归拔”基本要求的是（）。A.归拔只用干烫而不用蒸汽B.收缩与拉伸的部位须配合C.归拔量越大人体就越合体D.归拔可以适用于各种的面料98.针对染色工，依据操作规程，下列关于“外观检验”的说法，不正确的是（）。A.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要B.检查对称与整体整洁，是操作的关键点C.外观检验只看尺寸不看外观D.按标准判定是否合格，须引起足够重视99.就染色工而言，参照行业规范，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。100.针对染色工，根据相关规定，下列关于“横机”的表述中，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。101.针对染色工，按照技术要求，“锁眼”的含义是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。102.在染色工相关工作中，在标准作业条件下，关于“针织物缩水”，下列描述错误的是（）。A.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点B.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别C.需控制染整工艺参数，应严格加以控制D.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点103.针对染色工，依据操作规程，“定型”的含义是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。104.在染色工相关工作中，通常情况下，关于“头层皮”，下列描述错误的是（）。A.保留天然粒面层结构，是操作的关键点B.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注C.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖D.强度韧性优于二层皮，须按规范执行105.在染色工相关工作中，在具体作业环节，“压烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握B.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法C.压烫压力越大粘合就越好D.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确106.就染色工而言，参照行业规范，在“梭织”的执行过程中，应当（）。A.梭织布弹性优于针织布，与行业规范相悖B.梭织由纱线成圈串套所形成C.经纬纱垂直交织而成布，不可随意对待D.梭织不需经纬两组纱线，此为不准确的说法107.就染色工而言，按照技术要求，“绱袖”在实践中应遵循的做法是（）。A.对位点须准确对齐缝合，须按规范执行B.绱袖可以先缝合后对位点C.绱袖后不需要检查圆顺度D.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处108.关于染色工，通常情况下，“提花”的含义是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。109.关于染色工，在具体作业环节，下列关于“缝份”的表述中，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。110.在染色工相关工作中，一般来说，下列各項中，不属于“缝份”内容的是（）。A.宽度依部位与工艺来确定B.缝份宽度越宽就越牢固好看C.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握D.须与样板的净线相对应，不可随意对待111.在染色工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“绷缝机”的认识，正确的是（）。A.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。112.染色工方面，通常情况下，下列关于“刺绣”的认识，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。113.在染色工中，依据操作规程，“缝纫线迹”的含义是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。114.就染色工而言，在具体作业环节，关于“包缝”，下列描述错误的是（）。A.适应针织等易脱散的面料B.包缝只能单独锁边不缝合C.须正确调节上下弯针位置D.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制115.在染色工相关工作中，从专业角度看，下列关于“缎纹组织”的表述中，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。116.在染色工中，在标准作业条件下，下列关于“缝纫线迹”的认识，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。117.在染色工中，依据操作规程，下列对“排料”的描述，正确的是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。118.在染色工相关工作中，“压烫”的主要特点不包括（）。A.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确B.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握C.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意D.三要素须按衬布工艺设定119.针对染色工，根据相关规定，关于“袖窿深”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。120.关于染色工，在标准作业条件下，“丝光”的含义是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。121.在染色工中，对“圆机”的准确理解是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。122.在染色工中，按照技术要求，下列关于“斜纹组织”的表述中，正确的是（）。A.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。123.在染色工中，参照行业规范，下列选项中，属于“平缝机”基本要求的是（）。A.平缝机只能用于缝制皮革B.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注C.平缝机使用的是链式线迹D.平缝机不需要调节张力，须避免误判124.针对染色工，结合岗位实际，“数码印花”的含义是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。125.一般来说，“印花”的主要特点不包括（）。A.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点B.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注C.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视D.印花与染色原理完全相同126.针对染色工，结合岗位实际，下列关于“门幅”的表述中，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。127.关于染色工，通常情况下，下列关于“特克斯”的说法，不正确的是（）。A.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点D.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握128.就染色工而言，参照行业规范，“服装原型”在实践中应遵循的做法是（）。A.原型不必区分性别与体型B.原型无需加放任何松量即可裁衣C.原型就是可直接投入生产的样板D.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖129.关于染色工，按照技术要求，“漂白”是指（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。130.染色工方面，一般来说，下列关于“电脑绣花”的表述中，正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。131.就染色工而言，结合岗位实际，下列对“混纺”的描述，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。132.在标准作业条件下，下列关于“横机”的认识，正确的是（）。A.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。133.在染色工相关工作中，从专业角度看，关于“锦纶”，下列说法正确的是（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。134.一般来说，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。135.在染色工中，根据相关规定，关于“针织”，下列描述错误的是（）。A.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求B.针织物不会发生脱散现象C.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实D.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注136.就染色工而言，结合岗位实际，对“绷帮”的准确理解是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。137.关于染色工，从专业角度看，下列选项中，属于“变色”基本要求的是（）。A.与染料的稳定性能有关，务必认真落实B.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别C.变色只由光照作用所引起D.变色与所使用的染料无关138.染色工方面，在具体作业环节，下列关于“制鞋”的说法，不正确的是（）。A.帮底结合方式不影响质量B.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注C.帮底结合方式决定寿命，这是基本要求D.受力部位须进行重点加固139.就染色工而言，一般来说，在“绣花机”的执行过程中，应当（）。A.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判B.绣花机不能自动进行换色C.绣花机只能单机头工作，这是容易混淆之处D.多个机头可同时进行绣作140.从专业角度看，下列关于“圆机”的说法，不正确的是（）。A.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待B.织物呈圆筒状须来进行剖幅C.圆机只能够编织羊毛纱线D.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.就染色工而言，一般来说，下列对“免烫整理”的理解正确的有（）。A.免烫整理可完全消除折痕B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.树脂与催化剂配合来使用142.针对染色工，按照技术要求，“腈纶”的主要内容包括（）。A.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握B.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制C.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视D.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识143.关于染色工，按标准要求，以下各项中，符合“涂层织物”要求的有（）。A.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点D.涂层织物不需检测剥离强度144.在染色工中，一般来说，下列对“布艺”的理解正确的有（）。A.讲究配色与整体的搭配，属于基本操作规范B.缝制需考虑垂感与定型，须结合工艺把握C.包含窗帘靠垫桌布等，要引起足够的关注D.布艺仅指窗帘一类的产品145.针对染色工，一般来说，下列属于“归拔”要求的有（）。A.须分次逐渐完成它的定型B.收缩与拉伸的部位须配合C.归拔可以适用于各种的面料D.依面料性能来进行加热加湿146.按标准要求，以下各项中，符合“样板放码”要求的有（）。A.放码之后需校核各缝合点位B.档差须与号型系列保持一致C.放码就是对样板整体等比缩放D.同一部位各号的差应均匀147.关于染色工，一般来说，关于“数码印花”，下列说法正确的有（）。A.无需制版且适合小批量，需按标准来把握B.需预处理与后处理固色，这是基本要求C.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识148.就染色工而言，在实际工作中，在“套结”中，应当做到的有（）。A.用于袋口等主要的受力部位B.须保持上下线的张力均匀C.套结仅起装饰而没有实际作用D.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制149.在染色工中，从专业角度看，下列属于“交织”要求的有（）。A.常见于各类正装面料，务必认真落实B.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求C.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判150.在染色工相关工作中，按标准要求，下列关于“纬斜”的表述中，正确的有（）。A.与织造染整的张力有关，是工艺控制的重点B.纬纱与经纱倾斜称为纬斜C.影响裁剪的方格对齐，是不可忽视的要点D.需要通过整纬来加以纠正三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.在染色工相关工作中，在标准作业条件下，针对“浮线”，浮线可以通过熨烫来消除（）。152.在染色工中，根据相关规定，针对“印花”，需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点（）。153.针对染色工，在标准作业条件下，“变色”的基本要求之一是：变色即指织物褪