2026年藤编工职业技能等级认定（一级）操作技能高频考点试题

2026年藤编工职业技能等级认定（一级）操作技能高频考点试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在藤编工中，根据相关规定，下列关于“服装后整理”的表述中，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。2.通常情况下，“排料利用率”是指（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。3.针对藤编工，结合岗位实际，“沾色”是指（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。4.就藤编工而言，“耐光色牢度”的含义是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。5.针对藤编工，结合岗位实际，关于“绣花机”，下列描述错误的是（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.多个机头可同时进行绣作C.绣花机不能自动进行换色D.依据绣花文件自动来运行6.关于藤编工，按标准要求，下列对“规格测量”的描述，正确的是（）。A.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。7.“头层皮”的主要特点不包括（）。A.保留天然粒面层结构，是操作的关键点B.强度韧性优于二层皮，须按规范执行C.粒面瑕疵影响其使用，要引起足够的关注D.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待8.在藤编工相关工作中，参照行业规范，下列关于“交织”的说法，不正确的是（）。A.交织织物的性能比较单一B.常见于各类正装面料，务必认真落实C.性能互补且成本适中，需按标准来把握D.经纬分别用不同种纱线，是必须执行的要求9.就藤编工而言，根据相关规定，下列关于“蚕丝”的认识，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。10.针对藤编工，从专业角度看，关于“树脂整理”，下列说法正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。D.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。11.针对藤编工，一般来说，关于“缝缩”，下列描述错误的是（）。A.所有面料的缝缩量都相同B.薄料宜选用细针与细线，要认真对待C.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注D.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点12.关于藤编工，在实际工作中，在“棉纤维”的执行过程中，应当（）。A.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意B.棉纤维没有天然转曲现象C.棉纤维的吸湿性能极差，不宜这样去理解D.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清13.就藤编工而言，通常情况下，“成衣规格”的含义是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。14.在藤编工中，通常情况下，对“缩水率”的准确理解是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。15.藤编工方面，在实际工作中，对“袖山高”的准确理解是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。16.关于藤编工，根据相关规定，下列对“缩水率”的描述，正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。17.在藤编工相关工作中，参照行业规范，下列关于“归拢熨烫”的表述中，正确的是（）。A.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。B.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。18.藤编工方面，通常情况下，下列关于“扎染”的说法，不正确的是（）。A.属于防染印花的一个范畴B.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实C.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待D.扎染不需要作防染的处理19.针对藤编工，结合岗位实际，下列关于“经纬密度”的表述中，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。20.根据相关规定，“蒸汽熨烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.蒸汽熨烫不适用于毛织物B.蒸汽熨烫不需要冷却定形C.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求D.蒸汽越多定形就越牢固，是典型的错误认识21.在藤编工中，结合岗位实际，下列关于“套结”的说法，不正确的是（）。A.用于袋口等主要的受力部位B.套结可以省略不影响质量C.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制D.须保持上下线的张力均匀22.针对藤编工，依据操作规程，关于“平缝”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。23.根据相关规定，下列选项中，属于“成衣规格”基本要求的是（）。A.成衣规格仅指服装的总长度尺寸B.规格须与号型及样板一致C.规格与样板尺寸毫无关系D.规格的允许偏差可随意放宽24.在藤编工中，通常情况下，对“沾色”的准确理解是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。25.在藤编工中，在标准作业条件下，在“氨纶”的执行过程中，应当（）。A.氨纶需大量添加才有弹性B.延伸率可达数百百分比，不可随意对待C.氨纶的耐氯性能十分优良D.氨纶延伸率不足百分之十26.关于藤编工，从专业角度看，“蚕丝”的含义是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。27.通常情况下，下列关于“钉扣”的表述中，正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。28.在藤编工相关工作中，参照行业规范，“排料利用率”是指（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。29.藤编工方面，在具体作业环节，下列关于“绷缝”的说法，不正确的是（）。A.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范B.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握C.绷缝只适用于机织的面料D.可带绷线以增强其强度，这是基本要求30.在藤编工相关工作中，参照行业规范，“旦尼尔”在实践中应遵循的做法是（）。A.旦尼尔与重量毫无关系，这是常见误区B.旦尼尔用于表示棉纱细度C.旦尼尔数值越大纤维越细D.以九千米长度的克重计，要特别加以注意31.关于藤编工，结合岗位实际，下列对“头层皮”的描述，正确的是（）。A.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。32.在藤编工相关工作中，从专业角度看，“涤纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别B.涤纶吸湿性优良穿着凉爽C.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识D.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点33.关于藤编工，在具体作业环节，下列关于“帮面”的认识，正确的是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。D.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。34.关于藤编工，在具体作业环节，“绷缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.绷缝机只能缝单层的布料B.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视C.绷缝机可代替所有包缝工序D.绷缝机不需要进行调张力35.就藤编工而言，下列各項中，不属于“套结”内容的是（）。A.套结仅起装饰而没有实际作用B.须保持上下线的张力均匀C.用于袋口等主要的受力部位D.长度与宽度依工艺确定，应严格加以控制36.在藤编工中，结合岗位实际，下列各項中，不属于“三原组织”内容的是（）。A.决定织物的基本外观性能B.三种组织各有其交织规律C.可派生变化与联合组织，务必认真落实D.三原组织包括提花组织在内37.在藤编工中，从专业角度看，关于“人造革”，下列描述错误的是（）。A.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范B.耐折性影响使用寿命，这是基本要求C.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符D.底基多为针织或机织布，应严格加以控制38.针对藤编工，在实际工作中，“氨纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.氨纶的耐氯性能十分优良B.耐氯性能较差须注意，须引起足够重视C.氨纶延伸率不足百分之十D.氨纶需大量添加才有弹性39.针对藤编工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“麻纤维”内容的是（）。A.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待B.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视C.麻纤维极不耐洗容易腐烂D.刚性较大且容易起皱，务必认真落实40.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，对“验布”的准确理解是（）。A.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。41.就藤编工而言，在实际工作中，下列关于“绷帮”的认识，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。42.在藤编工相关工作中，一般来说，下列各項中，不属于“缩水率”内容的是（）。A.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分B.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视C.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注D.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意43.在藤编工中，一般来说，“鞋楦”的含义是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。44.在藤编工中，按标准要求，下列选项中，属于“手推绣”基本要求的是（）。A.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视B.手推绣仅用于日用制品，此说法并不正确C.手推绣无需控制针迹方向D.手推绣属于纯电脑绣花，应认真加以辨别45.关于藤编工，在实际工作中，下列选项中，属于“刀口”基本要求的是（）。A.刀口的位置可以随意变更调整B.刀口剪得越深就越容易对位C.位置须与对位点保持一致D.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符46.一般来说，下列关于“耐洗色牢度”的说法，不正确的是（）。A.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点B.按标准温度时间洗涤评级C.洗涤温度越高牢度就越准D.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范47.关于藤编工，通常情况下，下列选项中，属于“套结”基本要求的是（）。A.套结长度越长质量就越好B.用于袋口等主要的受力部位C.套结仅起装饰而没有实际作用D.套结可以省略不影响质量48.关于藤编工，按照技术要求，对“线圈密度”的准确理解是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。49.在藤编工中，按标准要求，下列关于“涤纶”的说法，不正确的是（）。A.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别B.强度高抗皱易洗快干，务必认真落实C.可与其他纤维混纺使用，须结合工艺把握D.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点50.藤编工方面，从专业角度看，下列各項中，不属于“平缝机”内容的是（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求C.平缝机只能用于缝制皮革D.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视51.在藤编工中，按照技术要求，下列对“套结”的描述，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。52.关于藤编工，按标准要求，在“跳线”的执行过程中，应当（）。A.跳线属正常现象而无需处理B.跳线可通过加压改善织物C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.跳线只由面料颜色所造成53.针对藤编工，结合岗位实际，“数码印花”的主要特点不包括（）。A.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识B.无需制版且适合小批量，需按标准来把握C.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范D.需预处理与后处理固色，这是基本要求54.在藤编工相关工作中，根据相关规定，“缝缩”在实践中应遵循的做法是（）。A.所有面料的缝缩量都相同B.缝缩无法通过调整来改善C.缝缩只由缝线的颜色引起D.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点55.针对藤编工，结合岗位实际，关于“免烫整理”，下列说法正确的是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。56.针对藤编工，从专业角度看，下列关于“粘合衬”的说法，不正确的是（）。A.粘合衬可任意与面料搭配B.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求C.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注D.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握57.在藤编工中，依据操作规程，“退浆”的主要特点不包括（）。A.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注B.常用酶或氧化方法来退浆C.根据浆料种类来选择方法D.退浆只能用清水来进行冲洗58.藤编工方面，根据相关规定，下列关于“服装原型”的表述中，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。59.针对藤编工，按标准要求，对“针织”的准确理解是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。60.藤编工方面，在具体作业环节，“服装CAD”在实践中应遵循的做法是（）。A.服装CAD不能推板排料B.可完成打版推板排料，要特别加以注意C.CAD的数据没法保存复用D.服装CAD只用于款式绘图61.针对藤编工，按照技术要求，“锁边”在实践中应遵循的做法是（）。A.锁边的线迹越紧就越好看B.锁边只用于装饰不能防脱散C.锁边线越紧质量就越好，与实际工艺明显不符D.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握62.在藤编工相关工作中，根据相关规定，“人造革”是指（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。63.关于藤编工，在标准作业条件下，下列对“棉纤维”的描述，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。64.藤编工方面，结合岗位实际，在“交织”的执行过程中，应当（）。A.交织织物的性能比较单一B.性能互补且成本适中，需按标准来把握C.交织不包括经纬用不同纱D.交织即纤维在纱内混合，是很容易出现的误判65.在标准作业条件下，下列关于“旦尼尔”的表述中，正确的是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。66.关于藤编工，在标准作业条件下，关于“包缝机”，下列描述错误的是（）。A.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识B.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求C.须调节弯针与各部分张力D.线迹有弹性适应针织物，要认真对待67.就藤编工而言，通常情况下，在“丝光”的执行过程中，应当（）。A.丝光是给棉布加柔软剂量B.丝光会明显降低棉布强度C.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点D.丝光不需施加任何张力，需要格外留意辨别68.在实际工作中，下列对“缝纫线迹”的描述，正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。69.在藤编工相关工作中，参照行业规范，下列关于“缝份”的表述中，正确的是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。70.在藤编工中，根据相关规定，关于“平缝机”，下列描述错误的是（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.平缝机不需要调节张力，须避免误判C.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求D.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视71.就藤编工而言，在标准作业条件下，“经纬密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判B.密度越高则透气性就越好C.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点D.经纬密度相加即为总密度72.针对藤编工，在具体作业环节，下列关于“经纬密度”的说法，不正确的是（）。A.经纬密度相加即为总密度B.须使用密度镜来加以测量C.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点D.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求73.通常情况下，下列关于“省道”的说法，不正确的是（）。A.省尖须准确指向人体的凸点B.省道收得越多穿着就越合体C.省量的大小依部位曲面来决定D.省道可转移为褶或分割线74.在藤编工相关工作中，根据相关规定，关于“经纬密度”，下列说法正确的是（）。A.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。75.在藤编工中，下列对“数码印花”的描述，正确的是（）。A.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。B.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。76.针对藤编工，一般来说，下列关于“蚕丝”的说法，不正确的是（）。A.属蛋白质纤维耐酸不耐碱B.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视C.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意D.蚕丝属于纤维素类的纤维77.藤编工方面，根据相关规定，“耐洗色牢度”的含义是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。78.在藤编工中，依据操作规程，下列各項中，不属于“涂层织物”内容的是（）。A.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点D.涂层不影响织物的透气性79.按标准要求，在“变色”的执行过程中，应当（）。A.变色只由光照作用所引起B.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别C.与纤维和染整工艺均相关D.变色与所使用的染料无关80.就藤编工而言，从专业角度看，“归拔”是指（）。A.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。81.在藤编工相关工作中，在标准作业条件下，下列选项中，属于“针织物缩水”基本要求的是（）。A.针织物不会发生任何收缩B.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别C.缩水与线圈的密度没有关系D.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点82.藤编工方面，从专业角度看，下列各項中，不属于“染整”内容的是（）。A.各道工序之间相互影响，这是基本要求B.决定成品的最终风格品质C.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范D.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正83.在藤编工中，通常情况下，“无纺布”的含义是（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。84.藤编工方面，按照技术要求，下列选项中，属于“锦纶”基本要求的是（）。A.锦纶的耐磨性能是最差的B.强度高弹性恢复较好，这是基本要求C.锦纶几乎没有任何的弹性D.锦纶耐光性优良不易老化85.针对藤编工，在标准作业条件下，“套结”是指（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。86.在藤编工中，结合岗位实际，“腰节线”是指（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。87.关于藤编工，根据相关规定，下列选项中，属于“缝纫线迹”基本要求的是（）。A.面线与底线张力不需匹配B.所有部位的线迹密度相同C.线迹密度越大质量就越好D.面线与底线张力须匹配，要认真对待88.在藤编工中，一般来说，下列选项中，属于“绷缝机”基本要求的是（）。A.绷缝机只能缝单层的布料B.绷缝机不需要进行调张力C.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点D.绷缝机可代替所有包缝工序89.就藤编工而言，在“平缝机”的执行过程中，应当（）。A.平缝机不需要调节张力，须避免误判B.平缝机使用的是链式线迹C.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求D.平缝机只能用于缝制皮革90.针对藤编工，参照行业规范，“印染”是指（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。91.就藤编工而言，按照技术要求，对“肩斜度”的准确理解是（）。A.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。92.针对藤编工，在实际工作中，对“精纺”的准确理解是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。93.关于藤编工，在具体作业环节，“针织物缩水”的含义是（）。A.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。94.在藤编工相关工作中，下列各項中，不属于“锦纶”内容的是（）。A.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意B.强度高弹性恢复较好，这是基本要求C.锦纶耐光性优良不易老化D.耐光性较差容易泛黄，须结合工艺把握95.在藤编工相关工作中，按标准要求，关于“肩斜度”，下列说法正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。96.针对藤编工，根据相关规定，下列选项中，属于“圆机”基本要求的是（）。A.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待B.圆机不能生产罗纹面料布C.圆机只能够编织羊毛纱线D.圆机生产的是片状针织物97.关于藤编工，依据操作规程，下列关于“帮面”的说法，不正确的是（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.裁断须避开伤残部位，要认真对待C.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注D.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意98.在藤编工中，依据操作规程，下列关于“针距”的表述中，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。99.关于藤编工，按照技术要求，下列关于“退浆”的认识，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。100.就藤编工而言，通常情况下，“印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.印花只能印出单色的图案B.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处C.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注D.印花与染色原理完全相同二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.针对藤编工，根据相关规定，下列关于“浮线”的表述中，正确的有（）。A.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握B.浮线只影响美观不影响质量C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范102.藤编工方面，结合岗位实际，“钉扣”的主要内容包括（）。A.钉扣越松就越便于扣合使用B.厚面料须加垫扣进行加固C.线迹牢固并要留出线柱，是操作的关键点103.针对藤编工，在实际工作中，关于“皮革”，下列说法正确的有（）。A.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意B.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要C.皮革由纺织纤维编织而成D.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视104.在藤编工相关工作中，在“锁边”中，应当做到的有（）。A.依据面料选三线或四线，这是基本要求B.锁边只用于装饰不能防脱散C.线迹的松紧须保持均匀，须按规范执行D.须与缝份宽度相互配合，须结合工艺把握105.就藤编工而言，依据操作规程，以下各项中，符合“帮面”要求的有（）。A.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注B.裁断须避开伤残部位，要认真对待C.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符D.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意106.在藤编工相关工作中，一般来说，下列对“粗纺”的理解正确的有（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.粗纺纱线光洁而且紧密，是典型的错误认识C.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求107.在藤编工中，在具体作业环节，关于“数码印花”，下列说法正确的有（）。A.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范B.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识C.需预处理与后处理固色，这是基本要求D.无需制版且适合小批量，需按标准来把握108.关于藤编工，通常情况下，下列关于“样板放码”的表述中，正确的有（）。A.同一部位各号的差应均匀B.放码就是对样板整体等比缩放C.档差须与号型系列保持一致D.放码之后需校核各缝合点位109.关于藤编工，根据相关规定，“缝缩”的主要内容包括（）。A.调整张力以减小缝缩量，是工艺控制的重点B.薄料宜选用细针与细线，要认真对待C.绱袖部位需控制好吃势，要引起足够的关注D.缝缩只由缝线的颜色引起110.根据相关规定，下列对“免烫整理”的理解正确的有（）。A.免烫整理可完全消除折痕B.高温焙烘以完成交联，切记不可忽视C.树脂与催化剂配合来使用三、判断题(本大题共10题,每题0.5分,共5分)111.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，针对“箱包”，里料与五金必须相匹配，应严格加以控制（）。112.一般来说，关于“成衣规格”，下列说法正确的是：规格的允许偏差可随意放宽（）。113.在藤编工中，一般来说，“规格测量”的基本要求之一是：规格测量可随意选择部位（）。114.在藤编工相关工作中，通常情况下，针对“针织”，容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实（）。115.在藤编工相关工作中，结合岗位实际，针对“特克斯”，特克斯数值越大纱线越细（）。116.按照“蒸汽熨烫”的要求，配合吸风冷却来进行定形（）。117.就藤编工而言，通常情况下，按照“头层皮”的要求，头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待（）。118.针对藤编工，按标准要求，依据“袖山高”的规定，袖山越高袖子穿着就越舒适（）。119.藤编工方面，一般来说，“绷缝机”的基本要求之一是：张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点（）。120.通常情况下，按照“缝纫线迹”的要求，面线与底线张力须匹配，要认真对待（）。四、名词解释(本大题共3题,每题5分,共15分)121.领窝122.纬编123.克重五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)124.按照技术要求，简述“包缝机”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】A【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。2.【答案】C【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。3.【答案】B【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。4.【答案】B【解析】织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。5.【答案】C【解析】其余三项均属于“绣花机”的正确表述。6.【答案】D【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。7.【答案】D【解析】其余三项均属于“头层皮”的正确表述。8.【答案】A【解析】其余三项均属于“交织”的正确表述。9.【答案】A【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。10.【答案】A【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。11.【答案】A【解析】其余三项均属于“缝缩”的正确表述。12.【答案】A【解析】其余选项均不符合“棉纤维”的正确要求。13.【答案】B【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。14.【答案】A【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。15.【答案】A【解析】袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。16.【答案】A【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。17.【答案】D【解析】通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。18.【答案】D【解析】其余三项均属于“扎染”的正确表述。19.【答案】A【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。20.【答案】C【解析】其余选项均不符合“蒸汽熨烫”的正确要求。21.【答案】B【解析】其余三项均属于“套结”的正确表述。22.【答案】C【解析】最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。23.【答案】B【解析】其余选项均不符合“成衣规格”的正确要求。24.【答案】D【解析】染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。25.【答案】B【解析】其余选项均不符合“氨纶”的正确要求。26.【答案】B【解析】由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。27.【答案】A【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。28.【答案】D【解析】排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。29.【答案】C【解析】其余三项均属于“绷缝”的正确表述。30.【答案】D【解析】其余选项均不符合“旦尼尔”的正确要求。31.【答案】D【解析】保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。32.【答案】D【解析】其余选项均不符合“涤纶”的正确要求。33.【答案】D【解析】鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。34.【答案】B【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。35.【答案】A【解析】其余三项均属于“套结”的正确表述。36.【答案】D【解析】其余三项均属于“三原组织”的正确表述。37.【答案】C【解析】其余三项均属于“人造革”的正确表述。38.【答案】B【解析】其余选项均不符合“氨纶”的正确要求。39.【答案】C【解析】其余三项均属于“麻纤维”的正确表述。40.【答案】C【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。41.【答案】B【解析】把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。42.【答案】A【解析】其余三项均属于“缩水率”的正确表述。43.【答案】D【解析】仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。44.【答案】A【解析】其余选项均不符合“手推绣”的正确要求。45.【答案】C【解析】其余选项均不符合“刀口”的正确要求。46.【答案】C【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。47.【答案】B【解析】其余选项均不符合“套结”的正确要求。48.【答案】B【解析】针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。49.【答案】A【解析】其余三项均属于“涤纶”的正确表述。50.【答案】C【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。51.【答案】B【解析】在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。52.【答案】C【解析】其余选项均不符合“跳线”的正确要求。53.【答案】A【解析】其余三项均属于“数码印花”的正确表述。54.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缝缩”的正确要求。55.【答案】A【解析】用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。56.【答案】A【解析】其余三项均属于“粘合衬”的正确表述。57.【答案】D【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。58.【答案】B【解析】以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。59.【答案】A【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。60.【答案】B【解析】其余选项均不符合“服装CAD”的正确要求。61.【答案】D【解析】其余选项均不符合“锁边”的正确要求。62.【答案】C【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。63.【答案】D【解析】以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。64.【答案】B【解析】其余选项均不符合“交织”的正确要求。65.【答案】B【解析】用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。66.【答案】A【解析】其余三项均属于“包缝机”的正确表述。67.【答案】C【解析】其余选项均不符合“丝光”的正确要求。68.【答案】C【解析】由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。69.【答案】A【解析】裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。70.【答案】B【解析】其余三项均属于“平缝机”的正确表述。71.【答案】C【解析】其余选项均不符合“经纬密度”的正确要求。72.【答案】A【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。73.【答案】B【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。74.【答案】D【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。75.【答案】A【解析】通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。76.【答案】D【解析】其余三项均属于“蚕丝”的正确表述。77.【答案】B【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜