2026年竹编工职业技能等级认定（三级）理论知识章节练习题

2026年竹编工职业技能等级认定（三级）理论知识章节练习题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.竹编工方面，在实际工作中，下列关于“肩斜度”的说法，不正确的是（）。A.肩斜与袖窿弧线没有关系B.前后肩斜须配合保持一致C.落肩款式可适当加大肩斜D.角度依体型与款式来确定2.针对竹编工，下列关于“氨纶”的表述中，正确的是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。3.针对竹编工，通常情况下，下列对“提花”的描述，正确的是（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。4.竹编工方面，下列关于“纬编”的说法，不正确的是（）。A.纬编只能生产平纹的组织B.横向的弹性相对比较好，要认真对待C.纱线沿纬向依次喂入成圈D.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制5.关于竹编工，在实际工作中，关于“归拔”，下列描述错误的是（）。A.依面料性能来进行加热加湿B.收缩与拉伸的部位须配合C.归拔只用干烫而不用蒸汽D.须分次逐渐完成它的定型6.在竹编工中，根据相关规定，“熨烫”的含义是（）。A.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。7.就竹编工而言，一般来说，“家纺”的主要特点不包括（）。A.甲醛含量必须要符合标准B.注重舒适与安全指标，在日常操作中很重要C.涵盖床品巾类与帘类，要引起足够的关注D.家纺与布艺没有任何关系8.竹编工方面，依据操作规程，下列各項中，不属于“服装原型”内容的是（）。A.加放量依季节与面料性能调整B.可反复用于多种不同款式的设计C.原型就是可直接投入生产的样板D.基准尺寸须按标准号型逐档覆盖9.在竹编工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“窗帘”的表述中，正确的是（）。A.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。10.针对竹编工，在标准作业条件下，下列关于“免烫整理”的表述中，正确的是（）。A.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。B.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。11.在竹编工相关工作中，从专业角度看，下列各項中，不属于“圆机”内容的是（）。A.圆机生产的是片状针织物B.织物呈圆筒状须来进行剖幅C.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实D.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待12.在竹编工相关工作中，按标准要求，对“领窝”的准确理解是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。13.在实际工作中，对“圆机”的准确理解是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。14.关于竹编工，在具体作业环节，下列关于“归拔”的说法，不正确的是（）。A.归拔量越大人体就越合体B.须分次逐渐完成它的定型C.收缩与拉伸的部位须配合D.依面料性能来进行加热加湿15.在竹编工中，一般来说，下列关于“面料回弹”的说法，不正确的是（）。A.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求B.影响服装的整体保形性能C.氨纶可提升回弹能力，要认真对待D.回弹只由颜色的深浅来决定16.竹编工方面，在具体作业环节，对“规格测量”的准确理解是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。17.在竹编工相关工作中，参照行业规范，下列关于“锁眼”的认识，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。18.竹编工方面，根据相关规定，“规格测量”是指（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。19.针对竹编工，在标准作业条件下，关于“支数”，下列描述错误的是（）。A.分为公制与英制两体系，是操作的关键点B.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求C.公制与英制支数完全相同D.数值越大纱线就越细，不可随意对待20.针对竹编工，下列各項中，不属于“缩水率”内容的是（）。A.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意B.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注C.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视D.缩水率越高尺寸就越稳定21.在竹编工相关工作中，结合岗位实际，“棉纤维”是指（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。D.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。22.在竹编工中，从专业角度看，“耐光色牢度”的主要特点不包括（）。A.浅色染料更容易发生褪色B.用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实C.耐光测试用水浸泡来进行D.与使用的环境光照有关，须按规范执行23.针对竹编工，根据相关规定，“印花”在实践中应遵循的做法是（）。A.印花只能印出单色的图案B.印花与染色原理完全相同C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点24.在竹编工相关工作中，按照技术要求，下列关于“服装原型”的表述中，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。C.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。25.竹编工方面，根据相关规定，下列对“排料利用率”的描述，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。26.竹编工方面，下列关于“对色”的表述中，正确的是（）。A.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。B.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。27.针对竹编工，结合岗位实际，对“皮革”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。28.竹编工方面，在标准作业条件下，关于“无纺布”，下列描述错误的是（）。A.无纺布的生产流程更长，与行业规范相悖B.多用于一次性与医用制品C.纤维直接成网并固结，是操作的关键点D.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点29.下列关于“归拢熨烫”的认识，正确的是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。30.竹编工方面，对“压烫”的准确理解是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。31.竹编工方面，结合岗位实际，“推板”的含义是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。32.竹编工方面，参照行业规范，下列关于“针织物缩水”的说法，不正确的是（）。A.受湿热容易发生回缩，是工艺控制的重点B.与纱线及线圈密度有关，是操作的关键点C.针织物缩水小于机织物，需要格外留意辨别D.需控制染整工艺参数，应严格加以控制33.针对竹编工，在具体作业环节，下列对“断线”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。34.关于竹编工，按标准要求，下列关于“定型”的说法，不正确的是（）。A.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识B.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求C.温度时间须按工艺来控制D.冷却之后形态才能够稳定35.关于竹编工，根据相关规定，对“经编”的准确理解是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。D.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。36.关于竹编工，在标准作业条件下，“服装号型”的主要特点不包括（）。A.按体型分类提供不同号型系列B.成衣标注的号型须完整规范C.以身高与净体尺寸双要素编号D.成衣可以不标号型直接销售37.竹编工方面，按照技术要求，下列各項中，不属于“沾色”内容的是（）。A.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点B.测试用多纤维贴衬来评定C.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别D.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制38.针对竹编工，参照行业规范，“预缩”是指（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。39.在实际工作中，下列关于“柔软整理”的说法，不正确的是（）。A.柔软整理不影响织物强度B.用量过度会影响吸水性，在日常操作中很重要C.机械柔软与化学柔软两类D.须兼顾其他各项服用性能40.下列对“制鞋”的描述，正确的是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。41.在竹编工相关工作中，在具体作业环节，“规格测量”是指（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。42.在竹编工中，按照技术要求，“压烫”在实践中应遵循的做法是（）。A.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握B.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确C.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法D.压烫压力越大粘合就越好43.针对竹编工，结合岗位实际，在“刀口”的执行过程中，应当（）。A.刀口剪得越深就越容易对位B.深度不超过缝份的三分之一C.刀口的位置可以随意变更调整D.刀口可以剪在净线以内，与实际工艺明显不符44.在竹编工中，依据操作规程，关于“包缝机”，下列描述错误的是（）。A.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求B.须调节弯针与各部分张力C.包缝机不能缝合只能锁边D.线迹有弹性适应针织物，要认真对待45.在竹编工中，参照行业规范，下列关于“刺绣”的表述中，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。46.在竹编工中，一般来说，下列关于“经纬密度”的说法，不正确的是（）。A.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点B.经纬密度相加即为总密度C.须使用密度镜来加以测量D.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求47.结合岗位实际，“缩水率”的含义是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。48.在具体作业环节，关于“熨烫”，下列说法正确的是（）。A.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。49.在竹编工相关工作中，参照行业规范，关于“蚕丝”，下列描述错误的是（）。A.属蛋白质纤维耐酸不耐碱B.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀C.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视D.分桑蚕丝与柞蚕丝两种，要特别加以注意50.在竹编工相关工作中，从专业角度看，“布艺”是指（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。51.就竹编工而言，通常情况下，下列关于“变色”的说法，不正确的是（）。A.与纤维和染整工艺均相关B.需按灰卡来评级变色，须按规范执行C.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别D.与染料的稳定性能有关，务必认真落实52.竹编工方面，参照行业规范，下列对“耐光色牢度”的描述，正确的是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。53.就竹编工而言，对“绷帮”的准确理解是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。54.针对竹编工，根据相关规定，“梭织”的含义是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。C.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。D.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。55.针对竹编工，依据操作规程，“横机”是指（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。C.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。56.在竹编工相关工作中，下列关于“裁片”的说法，不正确的是（）。A.裁片的方向可以随意颠倒B.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待C.注意并保留刀口对位标记D.裁片须与样板尺寸相一致57.在竹编工相关工作中，结合岗位实际，下列对“断线”的描述，正确的是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。58.在竹编工中，在实际工作中，“印花”的主要特点不包括（）。A.印花只能印出单色的图案B.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点C.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视D.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注59.在竹编工相关工作中，结合岗位实际，“缝口强度”在实践中应遵循的做法是（）。A.线与面料的强度须匹配，不可随意对待B.缝口强度与面料性能无关C.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖D.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处60.从专业角度看，下列对“支数”的描述，正确的是（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。61.竹编工方面，从专业角度看，“粗纺”是指（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。62.竹编工方面，按照技术要求，关于“扎染”，下列描述错误的是（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实C.属于防染印花的一个范畴D.扎染花纹由机器精确控制63.在竹编工中，通常情况下，下列关于“缩水率”的说法，不正确的是（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.缩水率与织物组织无关，不宜这样去理解C.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注D.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意64.针对竹编工，在标准作业条件下，下列对“圆机”的描述，正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。C.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。D.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。65.针对竹编工，通常情况下，下列关于“成衣规格”的认识，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。66.在标准作业条件下，下列选项中，属于“数码印花”基本要求的是（）。A.色彩层次相对比较丰富，属于基本操作规范B.数码印花必须先制网版，属于似是而非的认识C.数码印花之后无需进行固色D.数码印花只适用于化纤，是很容易出现的误判67.关于竹编工，一般来说，下列关于“样板放码”的说法，不正确的是（）。A.档差须与号型系列保持一致B.放码之后无需校核缝合线位置C.同一部位各号的差应均匀D.放码之后需校核各缝合点位68.在竹编工相关工作中，根据相关规定，下列关于“验布”的认识，正确的是（）。A.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。69.在竹编工相关工作中，依据操作规程，下列各項中，不属于“疵点”内容的是（）。A.所有疵点的严重程度相同B.影响其等级与使用用途，须引起足够重视C.须按严重程度来分级，需按标准来把握D.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握70.针对竹编工，从专业角度看，“漂白”的含义是（）。A.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。71.下列关于“定型”的说法，不正确的是（）。A.冷却之后形态才能够稳定B.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识C.不同纤维的工艺不相同，是必须执行的要求D.温度时间须按工艺来控制72.在竹编工相关工作中，在实际工作中，“规格测量”是指（）。A.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。73.针对竹编工，按标准要求，下列关于“无纺布”的表述中，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.缝合处在受到外力拉伸时抵抗断裂的能力，与线迹结构、缝线性能、针距以及面料均有关，与设备及材料条件密切相关。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。74.针对竹编工，依据操作规程，“氨纶”是指（）。A.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。75.在竹编工相关工作中，下列关于“变色”的认识，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。76.在竹编工中，根据相关规定，关于“精纺”，下列说法正确的是（）。A.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。77.在竹编工相关工作中，参照行业规范，下列对“成衣规格”的描述，正确的是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。78.针对竹编工，根据相关规定，“定型”是指（）。A.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。79.在竹编工相关工作中，在标准作业条件下，在“袖山高”的执行过程中，应当（）。A.须合理控制袖山的吃势量B.袖山高可任意设定无需试穿C.袖山越高袖子穿着就越舒适D.袖山高与袖肥毫无关系，是很容易出现的误判80.针对竹编工，根据相关规定，下列选项中，属于“绷缝”基本要求的是（）。A.可带绷线以增强其强度，这是基本要求B.绷缝只适用于机织的面料C.绷缝不能用于折边的工序D.绷缝所形成的线迹没有弹性81.关于竹编工，从专业角度看，对“缝份”的准确理解是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。82.竹编工方面，在具体作业环节，在“样板放码”的执行过程中，应当（）。A.放码就是对样板整体等比缩放B.放码之后无需校核缝合线位置C.放码之后需校核各缝合点位D.放码可以改变原有的款式结构83.竹编工方面，关于“耐洗色牢度”，下列说法正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。84.就竹编工而言，下列选项中，属于“箱包”基本要求的是（）。A.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法B.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制C.箱包缝制不需要进行加固D.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分85.就竹编工而言，结合岗位实际，“面料回弹”的含义是（）。A.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。86.就竹编工而言，通常情况下，下列对“铺布”的描述，正确的是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。C.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。87.竹编工方面，一般来说，下列对“绷缝机”的描述，正确的是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。88.关于竹编工，按照技术要求，下列各項中，不属于“麻纤维”内容的是（）。A.强度高并且吸湿散热快，切记不可忽视B.刚性较大且容易起皱，务必认真落实C.常用于夏季服装与家纺，不可随意对待D.麻纤维的吸湿性能很差，是典型的错误认识89.关于竹编工，从专业角度看，关于“跳线”，下列描述错误的是（）。A.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制B.跳线属正常现象而无需处理C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点90.在竹编工相关工作中，按照技术要求，“棉纤维”的含义是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。91.竹编工方面，在标准作业条件下，“服装原型”的含义是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。92.在竹编工中，下列关于“纬斜”的认识，正确的是（）。A.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。93.按标准要求，下列各項中，不属于“装领”内容的是（）。A.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.装领之后须及时熨烫定型D.装领无需对齐对位的刀口94.关于竹编工，通常情况下，“床品”的主要特点不包括（）。A.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点B.面料以纯棉材质为主，需按标准来把握C.缩水率与色牢度是关键，须引起足够重视D.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分95.竹编工方面，通常情况下，“斜纹组织”的主要特点不包括（）。A.交织点少于平纹较柔软，是操作的关键点B.纹路方向分明有正反面，不可随意对待C.密度可以高于平纹组织，要特别加以注意D.斜纹织物没有正反面之分96.就竹编工而言，结合岗位实际，“印花”的主要特点不包括（）。A.色浆的黏度影响清晰度，须引起足够重视B.分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注C.印花之后无需蒸化固色，这是容易混淆之处D.需经蒸化固色与水洗，是工艺控制的重点97.在竹编工相关工作中，按照技术要求，下列关于“腰节线”的表述中，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。98.在竹编工相关工作中，在标准作业条件下，对“袖窿深”的准确理解是（）。A.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。99.就竹编工而言，从专业角度看，下列各項中，不属于“缝纫线迹”内容的是（）。A.面线与底线张力不需匹配B.线迹结构决定强度与弹性C.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视D.面线与底线张力须匹配，要认真对待100.针对竹编工，从专业角度看，“粘胶纤维”的含义是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。101.在竹编工中，从专业角度看，下列对“缝缩”的描述，正确的是（）。A.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。102.在竹编工中，按标准要求，“断经”在实践中应遵循的做法是（）。A.断经不影响织物的外观，须避免误判B.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点C.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确D.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待103.就竹编工而言，通常情况下，“刺绣”的主要特点不包括（）。A.针法决定图案的最终效果B.可分为手工与机绣两类，须引起足够重视C.底布与绣线必须相匹配，须结合工艺把握D.刺绣只能用机器来完成，此说法并不正确104.在竹编工相关工作中，从专业角度看，“经纬密度”的含义是（）。A.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。105.在竹编工中，通常情况下，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.对色只需目视不需标准，此说法并不正确B.必须在标准光源下进行，切记不可忽视C.色差无需进行量化的评定D.对色可在任意灯光下进行106.按标准要求，下列选项中，属于“羊毛”基本要求的是（）。A.羊毛吸湿差保暖性较弱，须谨慎对待B.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范C.羊毛不会毡缩而易于机洗D.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀107.针对竹编工，对“公主线”的准确理解是（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。108.在竹编工中，按标准要求，下列关于“针织”的说法，不正确的是（）。A.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实B.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注C.针织物不会发生脱散现象D.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求109.就竹编工而言，按照技术要求，“耐洗色牢度”的主要特点不包括（）。A.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点B.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范C.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待D.按标准温度时间洗涤评级110.针对竹编工，参照行业规范，“针距”的含义是（）。A.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。111.就竹编工而言，从专业角度看，下列对“麻纤维”的描述，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。112.在具体作业环节，下列关于“电脑绣花”的表述中，正确的是（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。113.关于竹编工，结合岗位实际，下列对“棉纤维”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。114.竹编工方面，根据相关规定，关于“染整”，下列描述错误的是（）。A.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正B.决定成品的最终风格品质C.包含前处理染色与整理，属于基本操作规范D.各道工序之间相互影响，这是基本要求115.关于竹编工，参照行业规范，下列关于“丝光”的说法，不正确的是（）。A.增加对染料的吸附能力，是操作的关键点B.必须在张力条件下进行，是不可忽视的要点C.丝光会明显降低棉布强度D.提高光泽与尺寸稳定性，需按标准来把握116.在竹编工相关工作中，参照行业规范，下列关于“麻纤维”的表述中，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。117.在竹编工中，一般来说，下列对“定型”的描述，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。118.竹编工方面，通常情况下，下列关于“棉纤维”的表述中，正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。119.关于竹编工，一般来说，下列对“绷缝”的描述，正确的是（）。A.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。120.在竹编工中，按照技术要求，下列对“横机”的描述，正确的是（）。A.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。121.就竹编工而言，参照行业规范，下列各項中，不属于“包缝机”内容的是（）。A.线迹有弹性适应针织物，要认真对待B.包缝线迹完全没有弹性，是典型的错误认识C.须调节弯针与各部分张力D.可同时完成缝合与锁边，是必须执行的要求122.一般来说，关于“圆机”，下列说法正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。123.关于竹编工，参照行业规范，下列关于“支数”的认识，正确的是（）。A.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。B.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。C.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。124.针对竹编工，根据相关规定，“丝光”是指（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。C.鞋帮的外层材料，多为皮革或各类织物，能够起到包裹、保护与装饰的多种作用，对加工质量有着直接的影响。D.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。125.根据相关规定，“混纺”的主要特点不包括（）。A.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范B.混纺只能改善外观无作用C.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视D.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求126.竹编工方面，根据相关规定，“染整”的含义是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。127.针对竹编工，在实际工作中，在“平缝机”的执行过程中，应当（）。A.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视B.平缝机不需要调节张力，须避免误判C.平缝机使用的是链式线迹D.平缝机只能用于缝制皮革128.在竹编工相关工作中，关于“袖窿深”，下列说法正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。129.在竹编工相关工作中，按标准要求，关于“无纺布”，下列描述错误的是（）。A.无纺布不能一次成型，须避免误判B.生产流程短且成本低，是不可忽视的要点C.纤维直接成网并固结，是操作的关键点D.多用于一次性与医用制品130.关于竹编工，在具体作业环节，下列各項中，不属于“刀口”内容的是（）。A.刀口的位置可以随意变更调整B.数量不宜过多以免影响，是工艺控制的重点C.位置须与对位点保持一致D.深度不超过缝份的三分之一131.针对竹编工，根据相关规定，关于“号型系列”，下列说法正确的是（）。A.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。B.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。132.就竹编工而言，在具体作业环节，下列对“耐摩擦色牢度”的描述，正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。133.竹编工方面，按标准要求，下列关于“锁眼”的说法，不正确的是（）。A.扣眼的位置可以随意布置B.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行C.两端须打结并加固其牢度D.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要134.竹编工方面，结合岗位实际，在“圆机”的执行过程中，应当（）。A.圆机不能生产罗纹面料布B.织物呈圆筒状须来进行剖幅C.圆机只能够编织羊毛纱线D.圆机生产的是片状针织物135.在标准作业条件下，“规格测量”在实践中应遵循的做法是（）。A.允差范围可以随意放宽，要特别注意区分B.规格测量可随意选择部位C.须与规格允差相比对，要引起足够的关注D.测量方法无需保持统一，须谨慎对待136.就竹编工而言，在标准作业条件下，关于“箱包”，下列说法正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。137.针对竹编工，从专业角度看，在“线圈密度”的执行过程中，应当（）。A.线圈密度只测量横向一项B.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点C.线圈密度与克重毫无关系D.密度可随意调整不影响手感138.依据操作规程，下列对“包缝机”的描述，正确的是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。C.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。139.竹编工方面，在实际工作中，“扎染”的主要特点不包括（）。A.浸染次数影响颜色深浅，不可随意对待B.属于防染印花的一个范畴C.扎染花纹由机器精确控制D.扎结方式决定花纹形态，务必认真落实140.在竹编工相关工作中，一般来说，关于“装领”，下列描述错误的是（）。A.对位刀口对齐后再缝制，是必须执行的要求B.领底弧长须与领窝匹配，须引起足够重视C.装领无需对齐对位的刀口D.装领之后须及时熨烫定型二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.按标准要求，“成衣规格”的主要内容包括（）。A.不同品类的测量点位不相同B.规格须与号型及样板一致C.成衣规格仅指服装的总长度尺寸142.通常情况下，“平缝机”的主要内容包括（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视C.平缝机使用的是链式线迹143.就竹编工而言，在标准作业条件下，下列属于“包缝”要求的有（）。A.适应针织等易脱散的面料B.可同时完成缝合与锁边，应严格加以控制C.包缝只能单独锁边不缝合D.须正确调节上下弯针位置144.在竹编工相关工作中，在实际工作中，“棉纤维”的主要内容包括（）。A.丝光处理可提高其光泽，须引起足够重视B.棉纤维耐强酸而不耐碱，务必加以辨清C.吸湿性好穿着比较舒适，要特别加以注意145.在竹编工相关工作中，一般来说，在“羊毛”中，应当做到的有（）。A.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范B.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀C.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要146.在竹编工相关工作中，在标准作业条件下，在“公主线”中，应当做到的有（）。A.可结合开袋或拼色来做设计B.分割线应通过胸凸点的附近C.公主线只起装饰不作省道之用147.在竹编工相关工作中，以下各项中，符合“绣花机”要求的有（）。A.换色由程序来自动控制，是不可忽视的要点B.依据绣花文件自动来运行C.绣花机需人工逐针操作，是很容易出现的误判D.多个机头可同时进行绣作148.针对竹编工，根据相关规定，下列关于“帮面”的表述中，正确的有（）。A.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符B.裁断须避开伤残部位，要认真对待C.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注149.在竹编工相关工作中，在标准作业条件下，下列属于“服装CAD”要求的有（）。A.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范B.服装CAD只用于款式绘图C.可完成打版推板排料，要特别加以注意D.数据可存档并重复使用，是操作的关键点150.在竹编工中，按标准要求，关于“支数”，下列说法正确的有（）。A.常用于棉麻与毛类纱线，这是基本要求B.数值越大纱线就越细，不可随意对待C.支数越高则纱线反而越粗三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.在标准作业条件下，“数码印花”要求：需预处理与后处理固色，这是基本要求（）。152.在竹编工中，按照技术要求，按照“氨纶”的要求，氨纶需大量添加才有弹性（）。153.就竹编工而言，在标准作业条件下，对“纬编”而言，纬编的纱线沿经向来喂入（）。154.在标准作业条件下，按照“断经”的要求，属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点（）。155.关于竹编工，根据相关规定，“断经”的基本要求之一是：由织造张力或纱线引起，不可随意对待（）。156.