2026年缝纫工职业技能等级认定（三级）操作技能试题

2026年缝纫工职业技能等级认定（三级）操作技能试题一、单项选择题(本大题共140题,每题0.5分,共70分)1.针对缝纫工，下列对“压烫”的描述，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。D.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。2.针对缝纫工，结合岗位实际，下列关于“退浆”的认识，正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.在标准光源与规定的视角下对比试样与标样的颜色差异，进而判定色差的一道工序，对加工质量有着直接的影响。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。3.在标准作业条件下，“帮面”的主要特点不包括（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意C.裁断须避开伤残部位，要认真对待D.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注4.按照技术要求，“腰节线”的含义是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。5.缝纫工方面，一般来说，关于“成衣规格”，下列说法正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。6.在缝纫工相关工作中，在实际工作中，下列选项中，属于“绱袖”基本要求的是（）。A.绱袖之后须检查圆顺情况B.绱袖可以先缝合后对位点C.绱袖后不需要检查圆顺度D.吃势越多袖子就越圆顺，这是容易混淆之处7.针对缝纫工，依据操作规程，在“外观检验”的执行过程中，应当（）。A.外观检验不需要任何标准B.检查对称与整体整洁，是操作的关键点C.外观检验只看尺寸不看外观D.外观检验可随意光线进行8.在缝纫工相关工作中，从专业角度看，对“树脂整理”的准确理解是（）。A.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。9.在缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，对“制鞋”的准确理解是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。10.在缝纫工中，从专业角度看，关于“缝纫线迹”，下列描述错误的是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视C.面线与底线张力不需匹配D.面线与底线张力须匹配，要认真对待11.在具体作业环节，关于“样板放码”，下列说法正确的是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。C.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。12.针对缝纫工，根据相关规定，下列各項中，不属于“省道”内容的是（）。A.省道收得越多穿着就越合体B.省尖须准确指向人体的凸点C.省道可转移为褶或分割线D.省量的大小依部位曲面来决定13.关于缝纫工，从专业角度看，“服装号型”的主要特点不包括（）。A.号型中的数字只表示人体体重B.以身高与净体尺寸双要素编号C.按体型分类提供不同号型系列D.成衣标注的号型须完整规范14.缝纫工方面，通常情况下，“锁边”是指（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。15.在缝纫工中，从专业角度看，下列关于“领窝”的认识，正确的是（）。A.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。16.缝纫工方面，一般来说，关于“蒸汽熨烫”，下列描述错误的是（）。A.蒸汽熨烫不适用于毛织物B.蒸汽量须依面料来调节，务必认真落实C.避免局部出现过度湿润，是必须执行的要求D.配合吸风冷却来进行定形17.在缝纫工相关工作中，根据相关规定，下列关于“沾色”的说法，不正确的是（）。A.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别B.测试用多纤维贴衬来评定C.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点D.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制18.在标准作业条件下，下列关于“精纺”的认识，正确的是（）。A.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。C.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。19.缝纫工方面，按照技术要求，下列关于“帮面”的说法，不正确的是（）。A.裁断须避开伤残部位，要认真对待B.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意C.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注D.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清20.在缝纫工相关工作中，一般来说，在“漂白”的执行过程中，应当（）。A.漂白可以提高织物的强度B.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注C.漂白之后无需水洗去残，不可轻信此说法D.漂白只能用还原性的助剂21.根据相关规定，下列选项中，属于“头层皮”基本要求的是（）。A.强度韧性优于二层皮，须按规范执行B.头层皮是皮的下层组织，须谨慎对待C.头层皮强度低于二层皮，与行业规范相悖D.头层皮没有天然的粒面层22.针对缝纫工，按标准要求，下列关于“锁眼”的认识，正确的是（）。A.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。B.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。23.在缝纫工相关工作中，按照技术要求，关于“缝纫线迹”，下列描述错误的是（）。A.线迹结构决定强度与弹性B.线迹密度须依部位调整，切记不可忽视C.线迹密度越大质量就越好D.面线与底线张力须匹配，要认真对待24.关于缝纫工，在标准作业条件下，下列关于“旦尼尔”的表述中，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。25.缝纫工方面，在标准作业条件下，对“数码印花”的准确理解是（）。A.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.通过喷墨方式把图案直接喷射到织物上的印花技术，无需制网同时又适合小批量生产，是行业内长期沿用的技术概念。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。26.关于缝纫工，根据相关规定，下列关于“锁眼”的认识，正确的是（）。A.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。27.在缝纫工中，按照技术要求，下列各項中，不属于“沾色”内容的是（）。A.测试用多纤维贴衬来评定B.与浮色和色牢度相关，应严格加以控制C.染色后皂洗可减轻沾色，是工艺控制的重点D.沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别28.就缝纫工而言，依据操作规程，在“浮线”的执行过程中，应当（）。A.浮线只影响美观不影响质量B.浮线可以通过熨烫来消除C.浮线只会出现在厚料上面D.保持成缝机构的清洁干净29.就缝纫工而言，参照行业规范，关于“丝光”，下列说法正确的是（）。A.棉织物在张力的条件下以浓碱处理，使纤维膨化变光滑并提高光泽与强度的一种工艺过程，属于生产管理中不可忽视的内容。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。30.在缝纫工相关工作中，从专业角度看，下列对“印染”的描述，正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。31.针对缝纫工，依据操作规程，下列关于“平缝机”的说法，不正确的是（）。A.须调节面线与底线张力，要引起足够的关注B.平缝机使用的是链式线迹C.线迹为锁式双线结构，须引起足够重视D.针距可调适应不同面料，是必须执行的要求32.关于缝纫工，按照技术要求，“特克斯”的主要特点不包括（）。A.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握B.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视C.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点D.特克斯与支数没有关系，必须对此予以纠正33.在缝纫工中，根据相关规定，在“断经”的执行过程中，应当（）。A.表现为纵向缺少纱线，务必认真落实B.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待C.断经不影响织物的外观，须避免误判D.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确34.在缝纫工中，从专业角度看，下列关于“家纺”的认识，正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。35.就缝纫工而言，在标准作业条件下，“家纺”的含义是（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。36.就缝纫工而言，通常情况下，关于“袖山高”，下列说法正确的是（）。A.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。B.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。C.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。D.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。37.关于缝纫工，依据操作规程，下列关于“面料回弹”的说法，不正确的是（）。A.回弹差更有利于保持形状B.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求C.影响服装的整体保形性能D.氨纶可提升回弹能力，要认真对待38.缝纫工方面，按标准要求，“箱包”的主要特点不包括（）。A.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范B.箱包缝制不需要进行加固C.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制D.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点39.关于缝纫工，在实际工作中，对“跳线”的准确理解是（）。A.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。B.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。C.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。40.针对缝纫工，按照技术要求，“线圈密度”在实践中应遵循的做法是（）。A.密度可随意调整不影响手感B.密度会影响克重与弹性，是操作的关键点C.线圈密度与克重毫无关系D.线圈密度只测量横向一项41.关于缝纫工，通常情况下，下列对“针织物缩水”的描述，正确的是（）。A.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。42.在缝纫工中，按标准要求，“锁眼”的含义是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。43.在缝纫工中，在标准作业条件下，下列关于“平缝”的认识，正确的是（）。A.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。D.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。44.关于缝纫工，从专业角度看，下列关于“绷缝”的说法，不正确的是（）。A.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范B.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握C.可带绷线以增强其强度，这是基本要求D.绷缝只适用于机织的面料45.在缝纫工相关工作中，下列对“染整”的描述，正确的是（）。A.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。B.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。C.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。D.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。46.在缝纫工中，从专业角度看，在“变色”的执行过程中，应当（）。A.与染料的稳定性能有关，务必认真落实B.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别C.变色与所使用的染料无关D.变色只由光照作用所引起47.关于缝纫工，参照行业规范，“门幅”是指（）。A.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。48.针对缝纫工，从专业角度看，“提花”的含义是（）。A.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。B.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。49.按照技术要求，对“成衣规格”的准确理解是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。C.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。50.缝纫工方面，参照行业规范，下列关于“针距”的认识，正确的是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.家用纺织品的统称，其中包含床上用品、毛巾、窗帘以及其他布艺类等各类家居织物，需要结合实际情况综合加以把握。C.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。51.在缝纫工相关工作中，按照技术要求，关于“氨纶”，下列说法正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。52.在缝纫工相关工作中，按标准要求，在“针距”的执行过程中，应当（）。A.针距可以任意设定不讲工艺B.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分C.针距与面料厚薄毫无关系D.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握53.参照行业规范，下列各項中，不属于“旦尼尔”内容的是（）。A.多用于化纤与蚕丝纤维，属于基本操作规范B.旦尼尔数值越大纤维越细C.数值越大则纤维越粗，需按标准来把握D.以九千米长度的克重计，要特别加以注意54.关于缝纫工，参照行业规范，下列各項中，不属于“跳线”内容的是（）。A.检查机针与勾线的时机，是工艺控制的重点B.跳线属正常现象而无需处理C.调节好张力与压脚压力，须按规范执行D.应及时更换磨损的机针，应严格加以控制55.针对缝纫工，在具体作业环节，下列关于“服装CAD”的说法，不正确的是（）。A.可完成打版推板排料，要特别加以注意B.数据可存档并重复使用，是操作的关键点C.须配合绘图输出设备，属于基本操作规范D.服装CAD只用于款式绘图56.在缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，关于“耐摩擦色牢度”，下列描述错误的是（）。A.与浮色和染料渗透有关，属于基本操作规范B.用标准白布摩擦来评定，是不可忽视的要点C.分干摩擦与湿摩擦评级，是工艺控制的重点D.等级越高摩擦次数就越多57.按照技术要求，“纬编”在实践中应遵循的做法是（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纬编只能生产平纹的组织D.纬编织物没有任何的弹性58.在标准作业条件下，关于“特克斯”，下列描述错误的是（）。A.特克斯用于测定织物密度B.以一千米长度的克重计，须结合工艺把握C.与旦尼尔可相互换算，切记不可忽视D.数值越大纱线就越粗，是不可忽视的要点59.在缝纫工相关工作中，一般来说，“定型”在实践中应遵循的做法是（）。A.温度时间须按工艺来控制B.所有面料的定型工艺都相同C.定型只靠压力不需温度，属于似是而非的认识D.定型温度越高就越持久，必须对此予以纠正60.针对缝纫工，参照行业规范，下列关于“缝纫线迹”的认识，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。C.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。D.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。61.根据相关规定，下列关于“腈纶”的说法，不正确的是（）。A.腈纶的耐光性能是极差的B.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制C.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握D.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视62.针对缝纫工，在标准作业条件下，对“装领”的准确理解是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。C.服装结构中为贴合人体曲面而收去的多余量，常见于胸部、腰部与臀部，能使平面布料形成符合人体的立体形态。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。63.缝纫工方面，下列对“套结”的描述，正确的是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。64.关于缝纫工，依据操作规程，在“床品”的执行过程中，应当（）。A.床品不需要检测缩水率，须避免误判B.床品只能水洗不可干洗，要特别注意区分C.床品尺寸可以随意来选择D.尺寸须与床型规格匹配，是操作的关键点65.在缝纫工相关工作中，通常情况下，“锦纶”在实践中应遵循的做法是（）。A.耐磨性居常见纤维之首，要特别加以注意B.锦纶耐光性优良不易老化C.锦纶的耐磨性能是最差的D.锦纶几乎没有任何的弹性66.就缝纫工而言，从专业角度看，关于“袖窿深”，下列描述错误的是（）。A.须与袖山高相互配合确定B.依胸围与款式加放来取值C.袖窿深与袖山高没有关系D.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点67.在缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，下列对“绷帮”的描述，正确的是（）。A.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。68.在缝纫工中，在实际工作中，下列关于“装领”的认识，正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。69.关于缝纫工，在实际工作中，下列关于“旦尼尔”的表述中，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。C.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。D.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。70.关于缝纫工，根据相关规定，“退浆”是指（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。71.针对缝纫工，在标准作业条件下，对“推板”的准确理解是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。72.关于缝纫工，在实际工作中，下列对“浮线”的描述，正确的是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。73.缝纫工方面，一般来说，关于“缝份”，下列描述错误的是（）。A.缝份宽度越宽就越牢固好看B.须与样板的净线相对应，不可随意对待C.转角处的缝份须修整齐，须结合工艺把握D.宽度依部位与工艺来确定74.在缝纫工相关工作中，在实际工作中，关于“沾色”，下列说法正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.针织物在单位长度或单位面积内所含的线圈数量，是衡量针织面料厚薄与松紧程度的重要指标。D.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。75.在缝纫工中，从专业角度看，在“毛巾”的执行过程中，应当（）。A.毛巾毛圈越少就越吸水，需要格外留意辨别B.毛巾吸水性差于普通布，应认真加以辨别C.多为纯棉材质须防脱毛，在日常操作中很重要D.毛巾以平纹组织为主构成76.在缝纫工相关工作中，按照技术要求，对“疵点”的准确理解是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。77.按标准要求，关于“疵点”，下列描述错误的是（）。A.影响其等级与使用用途，须引起足够重视B.须按严重程度来分级，需按标准来把握C.可分为经向与纬向两类，须结合工艺把握D.疵点不影响使用可忽略，是很容易出现的误判78.缝纫工方面，一般来说，关于“鞋楦”，下列说法正确的是（）。A.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。B.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。79.在缝纫工相关工作中，一般来说，下列选项中，属于“涤纶”基本要求的是（）。A.涤纶吸湿性优良穿着凉爽B.吸湿性差易产生静电，是操作的关键点C.涤纶不耐酸碱容易腐蚀，应认真加以辨别D.涤纶极易起皱而不平挺，是典型的错误认识80.关于缝纫工，按照技术要求，关于“箱包”，下列描述错误的是（）。A.里料与五金必须相匹配，应严格加以控制B.缝制须加固各个受力点，是操作的关键点C.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法D.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范81.在缝纫工中，在标准作业条件下，关于“耐洗色牢度”，下列描述错误的是（）。A.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待B.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范C.按标准温度时间洗涤评级D.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点82.在缝纫工中，结合岗位实际，“成衣规格”的主要特点不包括（）。A.关键部位须逐项给出允许偏差B.成衣规格仅指服装的总长度尺寸C.不同品类的测量点位不相同D.规格须与号型及样板一致83.就缝纫工而言，依据操作规程，对“床品”的准确理解是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.由电脑控制绣花机按照绣花文件来自动完成的一种刺绣方式，效率高而且花型较稳定，反映了生产技术水平的高低。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。84.在缝纫工相关工作中，依据操作规程，下列选项中，属于“染整”基本要求的是（）。A.染整与纤维性能毫无关系B.各道工序之间相互影响，这是基本要求C.染整不包括后整理工序，必须对此予以纠正D.染整仅指染色一个工序，与行业规范相悖85.就缝纫工而言，按标准要求，下列关于“锦纶”的认识，正确的是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。86.在缝纫工中，根据相关规定，关于“胸围线”，下列说法正确的是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。87.就缝纫工而言，依据操作规程，“圆机”是指（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。C.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。D.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。88.在缝纫工中，按照技术要求，下列选项中，属于“服装号型”基本要求的是（）。A.号型中的数字只表示人体体重B.号型只按身高单一要素来划分C.成衣可以不标号型直接销售D.成衣标注的号型须完整规范89.按照技术要求，在“粘合衬”的执行过程中，应当（）。A.粘合衬可任意与面料搭配B.粘合后不必冷却再定形，与行业规范相悖C.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握D.压烫温度越高粘得就越牢90.关于缝纫工，按标准要求，在“鞋楦”的执行过程中，应当（）。A.左右鞋楦可随意进行互换B.鞋楦只影响外观不合脚，是典型的错误认识C.鞋楦与脚型没有关系，不宜这样去理解D.依脚型与款式来设计，须引起足够重视91.针对缝纫工，在标准作业条件下，下列关于“旦尼尔”的表述中，正确的是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。92.就缝纫工而言，通常情况下，在“针距”的执行过程中，应当（）。A.针距越大缝口就越牢固，要特别注意区分B.针距与面料厚薄毫无关系C.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点D.针距可以任意设定不讲工艺93.缝纫工方面，依据操作规程，“服装后整理”在实践中应遵循的做法是（）。A.包装按订单的要求执行，是工艺控制的重点B.后整理只指熨烫一项工序C.后整理不含检验与包装，与实际工艺明显不符D.后整理可以在裁剪前完成94.在缝纫工相关工作中，通常情况下，下列关于“皮革”的说法，不正确的是（）。A.鞣制方式决定其性能，要特别加以注意B.须防潮防霉并定期保养，切记不可忽视C.按层次分头层与二层，在日常操作中很重要D.皮革由纺织纤维编织而成95.关于缝纫工，在实际工作中，对“浮线”的准确理解是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.缝制过程中缝线在针孔或勾线部位发生断裂，进而造成整条线迹中断的一种常见缝纫故障，在生产实践中应用比较广泛。96.缝纫工方面，依据操作规程，“麻纤维”是指（）。A.通过热量、湿度、压力或化学助剂使织物或成衣保持既定形态与尺寸的一类整理加工过程，在生产实践中应用比较广泛。B.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。C.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。D.配有上下弯针与多根缝线、能同时完成缝合与锁边的一种缝纫设备，俗称拷边机，在工艺设计时需要重点考虑。97.针对缝纫工，对“排料利用率”的准确理解是（）。A.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。B.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。C.排料之后所有裁片的总面积占所使用面料面积的百分比，可用于反映用料的经济性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。98.关于缝纫工，在实际工作中，下列关于“排料”的表述中，正确的是（）。A.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。99.缝纫工方面，在实际工作中，关于“经编”，下列说法正确的是（）。A.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。100.针对缝纫工，一般来说，下列选项中，属于“箱包”基本要求的是（）。A.箱包缝制不需要进行加固B.结构件须重点考虑承重，属于基本操作规范C.箱包结构无需考虑承重，此为不准确的说法D.箱包五金可以随意选配，要特别注意区分101.就缝纫工而言，根据相关规定，下列选项中，属于“涂层织物”基本要求的是（）。A.涂层不影响织物的透气性B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清D.涂层织物不需检测剥离强度102.关于缝纫工，在具体作业环节，“面料回弹”的含义是（）。A.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.织物在受到拉伸或折压之后能够恢复原状的能力，与纤维弹性和织物结构有关，需要结合具体工艺条件来确定。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。103.关于缝纫工，依据操作规程，关于“绷缝机”，下列描述错误的是（）。A.针数与绷线依工艺来选择B.绷缝机可代替所有包缝工序C.送布牙须适应弹性面料，切记不可忽视D.张力需要分组进行调节，是不可忽视的要点104.在缝纫工相关工作中，参照行业规范，关于“变色”，下列描述错误的是（）。A.需按灰卡来评级变色，须按规范执行B.与纤维和染整工艺均相关C.与染料的稳定性能有关，务必认真落实D.变色即指织物褪色变白，需要格外留意辨别105.在缝纫工中，在具体作业环节，“袖山高”的主要特点不包括（）。A.袖山高与袖窿深呈正相关B.须合理控制袖山的吃势量C.过高会产生吊绺且不平服D.袖山高可任意设定无需试穿106.就缝纫工而言，按照技术要求，下列关于“粗纺”的说法，不正确的是（）。A.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求B.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握C.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视D.粗纺只用于夏季薄型面料107.缝纫工方面，依据操作规程，关于“服装CAD”，下列说法正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。108.在实际工作中，关于“绷帮”，下列描述错误的是（）。A.帮面须均匀拉伸贴合，不可随意对待B.绷帮之后需作定型处理，应严格加以控制C.绷帮可随意拉伸不均匀，这是常见误区D.前后帮的高度须一致，须结合工艺把握109.针对缝纫工，在具体作业环节，下列关于“变色”的认识，正确的是（）。A.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。B.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。C.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。D.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。110.关于缝纫工，在具体作业环节，在“色牢度”的执行过程中，应当（）。A.色牢度只需测耐洗一项，须避免误判B.色牢度越高颜色就越鲜艳C.色牢度与染整工艺无关，这是容易混淆之处D.分耐洗耐摩擦耐光等类别111.针对缝纫工，在实际工作中，下列对“平缝”的描述，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。C.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。112.关于缝纫工，一般来说，“绱袖”的含义是（）。A.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。113.在缝纫工中，从专业角度看，“外观检验”在实践中应遵循的做法是（）。A.外观检验只看尺寸不看外观B.须在标准光源下进行，在日常操作中很重要C.外观检验可随意光线进行D.外观检验不需要任何标准114.按照技术要求，下列对“平缝机”的描述，正确的是（）。A.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。D.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。115.就缝纫工而言，“粘合衬”的主要特点不包括（）。A.粘合衬可任意与面料搭配B.粘合之后须冷却再定形，要引起足够的关注C.选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求D.压烫温度压力时间匹配，需按标准来把握116.针对缝纫工，在标准作业条件下，对“熨烫”的准确理解是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.按照绣花文件自动控制机头与绣框的运动，从而自动完成刺绣加工的一类自动化设备，直接关系到产品的实际使用性能。C.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。D.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。117.在缝纫工中，对“成衣规格”的准确理解是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.以聚丙烯腈为主要成分的一种合成纤维，其蓬松柔软、保暖性能似羊毛，故称人造毛，是重要的技术参数之一。118.从专业角度看，“验布”在实践中应遵循的做法是（）。A.验布与分等定级没有关系B.验布不需要记录疵点，与实际工艺明显不符C.疵点须分类来加以标记，要特别加以注意D.验布只需抽查不需逐匹，要特别注意区分119.在缝纫工中，依据操作规程，对“克重”的准确理解是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。C.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。D.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。120.针对缝纫工，根据相关规定，关于“领窝”，下列描述错误的是（）。A.与领子配伍须作等长校验B.前后领窝的弧线须圆顺流畅C.领窝的弧线可以画成直线D.领窝深度依款式来调整，要认真对待121.按照技术要求，关于“铺布”，下列描述错误的是（）。A.张力均匀以避免裁片变形B.须保证丝绺方向完全一致C.铺布层数越多则效率就越高D.层数依面料与裁刀能力定122.针对缝纫工，按标准要求，关于“针距”，下列描述错误的是（）。A.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点B.依面料与部位来选择针距C.针距可以任意设定不讲工艺D.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握123.关于缝纫工，参照行业规范，关于“沾色”，下列说法正确的是（）。A.在规定的门幅与长度范围内合理排列各号裁片，以减少用料的浪费、提高面料利用率的过程。B.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。C.由缝线在缝料上反复穿插所形成的单元组合，通常分为锁式线迹与链式线迹等几种基本类型。D.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。124.在缝纫工相关工作中，通常情况下，下列选项中，属于“钉扣”基本要求的是（）。A.钉扣之后不需要打结收线B.位置须与扣眼中心对齐，应严格加以控制C.钉扣位置无需与扣眼对应D.钉扣越松就越便于扣合使用125.就缝纫工而言，在具体作业环节，对“鞋楦”的准确理解是（）。A.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。B.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。D.把两种或以上不同种类的纤维混合在一起进行纺纱，从而取长补短的一种纺纱方式，属于行业内常见的专业术语。126.针对缝纫工，在具体作业环节，下列关于“色牢度”的表述中，正确的是（）。A.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。B.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.服装肩线相对水平线所形成的倾斜角度，与人体肩型密切相关，决定肩部造型与穿着的合体程度。127.在缝纫工相关工作中，按标准要求，下列选项中，属于“锁眼”基本要求的是（）。A.扣眼开得越大就越便于扣合B.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要C.扣眼的位置可以随意布置D.扣眼两端不需要打结加固128.就缝纫工而言，根据相关规定，关于“涤纶”，下列说法正确的是（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。C.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。129.关于缝纫工，根据相关规定，关于“针织”，下列描述错误的是（）。A.针织由纱线经纬交织所形成B.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实C.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求D.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注130.就缝纫工而言，依据操作规程，下列选项中，属于“粘胶纤维”基本要求的是（）。A.粘胶湿态强度高于干态，要特别注意区分B.粘胶纤维属于合成纤维类C.粘胶纤维几乎没有透气性D.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点131.缝纫工方面，依据操作规程，下列对“蚕丝”的描述，正确的是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。132.就缝纫工而言，在具体作业环节，“袖窿深”的主要特点不包括（）。A.须与袖山高相互配合确定B.袖窿深与袖山高没有关系C.依胸围与款式加放来取值D.过深会影响手臂的抬举，是不可忽视的要点133.在缝纫工相关工作中，根据相关规定，“回潮率”的含义是（）。A.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。134.关于缝纫工，根据相关规定，下列对“旦尼尔”的描述，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。135.就缝纫工而言，一般来说，在“断线”的执行过程中，应当（）。A.断线只与缝线的颜色有关B.断线可通过加快车速来避免C.选用强度合格的缝纫线，是工艺控制的重点D.断线不需要检查过线部件136.针对缝纫工，在具体作业环节，下列关于“服装原型”的表述中，正确的是（）。A.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。B.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。137.在缝纫工中，按标准要求，下列各項中，不属于“退浆”内容的是（）。A.退浆只能用清水来进行冲洗B.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注C.根据浆料种类来选择方法D.常用酶或氧化方法来退浆138.针对缝纫工，在具体作业环节，对“床品”的准确理解是（）。A.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。B.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。C.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。D.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。139.在实际工作中，下列选项中，属于“面料回弹”基本要求的是（）。A.回弹只由颜色的深浅来决定B.面料回弹与纤维没有关系C.影响服装的整体保形性能D.回弹差更有利于保持形状140.针对缝纫工，对“蚕丝”的准确理解是（）。A.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。D.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)141.就缝纫工而言，依据操作规程，以下各项中，符合“面料回弹”要求的有（）。A.面料回弹与纤维没有关系B.影响服装的整体保形性能C.氨纶可提升回弹能力，要认真对待D.与纤维的弹性密切相关，这是基本要求142.在缝纫工中，结合岗位实际，下列关于“腈纶”的表述中，正确的有（）。A.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识B.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视C.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握D.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制143.根据相关规定，下列对“制鞋”的理解正确的有（）。A.受力部位须进行重点加固B.制鞋不需要使用鞋楦，不宜这样去理解C.鞋楦决定鞋型与肥瘦，要引起足够的关注144.在缝纫工中，在具体作业环节，以下各项中，符合“手推绣”要求的有（）。A.讲究针迹方向与疏密，须引起足够重视B.手推绣无需控制针迹方向C.多用于礼服与高级定制，需按标准来把握145.关于缝纫工，在标准作业条件下，以下各项中，符合“对色”要求的有（）。A.对色可在任意灯光下进行B.用灰卡或仪器来进行评级C.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握146.依据操作规程，“腈纶”的主要内容包括（）。A.保暖蓬松具有羊毛感，应严格加以控制B.耐光与耐候性能优良，须结合工艺把握C.腈纶手感僵硬粗糙如麻，是典型的错误认识D.吸湿性差容易起静电，须引起足够重视147.缝纫工方面，在标准作业条件下，下列对“耐洗色牢度”的理解正确的有（）。A.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点B.耐洗牢度只看变色不看沾色C.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范148.在缝纫工相关工作中，在实际工作中，在“绷缝”中，应当做到的有（）。A.可带绷线以增强其强度，这是基本要求B.绷缝所形成的线迹没有弹性C.多用于滚边与折边工序，属于基本操作规范D.弹性好能适应针织变形，需按标准来把握149.针对缝纫工，按标准要求，关于“裁片”，下列说法正确的有（）。A.避免裁偏与毛边等现象，不可随意对待B.注意并保留刀口对位标记C.裁片允许超出样板的边缘150.在缝纫工中，在实际工作中，在“回潮率”中，应当做到的有（）。A.须经平衡后再进行测定，须按规范执行B.回潮率是含水率与湿重之比C.公定回潮率用于计量结算三、判断题(本大题共20题,每题0.5分,共10分)151.依据操作规程，按照“绱袖”的要求，吃势量分布须均匀合理，要引起足够的关注（）。152.就缝纫工而言，在标准作业条件下，对“沾色”而言，沾色只发生于同色织物，应认真加以辨别（）。153.就缝纫工而言，按标准要求，关于“耐光色牢度”，下列说法正确的是：与使用的环境光照有关，须按规范执行（）。154.在缝纫工中，通常情况下，“绱袖”要求：对位点须准确对齐缝合，须按规范执行（）。155.关于缝纫工，按标准要求，“锦纶”要求：锦纶耐光性优良不易老化（）。156.就缝纫工而言，按照技术要求，对“平纹组织”而言，平纹正反面外观差异很大（）。157.“疵点”要求：所有疵点的严重程度相同（）。158.在缝纫工相关工作中，依据操作规程，针对“电脑绣花”，电脑绣花无需进行打版，此为不准确的说法（）。159.在缝纫工相关工作中，“帮面”的作业要求是：拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意（）。160.关于缝纫工，在具体作业环节，针对“羊毛”，耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制（）。161.针对缝纫工，在具体作业环节，针对“帮面”，拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意（）。162.在实际工作中，“粘合衬”的基本要求之一是：选衬须与面料性能相配，是必须执行的要求（）。163.在缝纫工相关工作中，在标准作业条件下，按照“号型系列”的要求，号型系列的档差可以随意设定（）。164.针对缝纫工，根据相关规定，对“耐光色牢度”而言，用氙灯等光源曝晒评级，务必认真落实（）。165.在实际工作中，按照“印花”的要求，分直接防染与拔染印花，要引起足够的关注（）。166.缝纫工方面，按照技术要求，依据“耐摩擦色牢度”的规定，干摩擦测试需加水加湿，是典型的错误认识（）。167.缝纫工方面，“平纹组织”的基本要求之一是：平纹交织点最少强度最低（）。168.针对缝纫工，按照技术要求，按照“锁眼”的要求，两端须打结并加固其牢度（）。169.在缝纫工中，在具体作业环节，依据“外观检验”的规定，外观检验可随意光线进行（）。170.按照技术要求，“回潮率”的基本要求之一是：所有纤维的回潮率都相同（）。答案与解析1.【答案】D【解析】用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。2.【答案】D【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。3.【答案】A【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。4.【答案】C【解析】纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。5.【答案】A【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。6.【答案】A【解析】其余选项均不符合“绱袖”的正确要求。7.【答案】B【解析】其余选项均不符合“外观检验”的正确要求。8.【答案】D【解析】用合成树脂对织物进行处理，从而