2026年织物印染工职业技能等级认定（二级）操作技能考前冲刺试题

2026年织物印染工职业技能等级认定（二级）操作技能考前冲刺试题一、单项选择题(本大题共100题,每题0.5分,共50分)1.在织物印染工中，在实际工作中，下列选项中，属于“蚕丝”基本要求的是（）。A.蚕丝耐碱却不耐酸的侵蚀B.光泽柔和手感较为滑爽，须引起足够重视C.蚕丝属于纤维素类的纤维D.蚕丝手感粗糙光泽暗淡，是典型的错误认识2.针对织物印染工，在标准作业条件下，下列关于“服装CAD”的表述中，正确的是（）。A.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。B.用树脂等助剂对织物进行处理，使织物在洗涤之后不易起皱、并保持平整的一种整理工艺，在工艺设计时需要重点考虑。C.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。D.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。3.在标准作业条件下，“归拔”的含义是（）。A.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。B.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。C.借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。D.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。4.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“预缩”的认识，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。D.用针线在织物上绣制图案的一门传统手工工艺，通常分为手工刺绣与机器刺绣两大类，实际生产中通常控制得比较严格。5.就织物印染工而言，按照技术要求，对“窗帘”的准确理解是（）。A.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。B.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。C.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。D.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。6.在织物印染工中，参照行业规范，下列各項中，不属于“经纬密度”内容的是（）。A.须使用密度镜来加以测量B.经纬密度须分别来表示，是必须执行的要求C.密度影响强力与透气性，是不可忽视的要点D.密度只能用称重来测得，是很容易出现的误判7.关于织物印染工，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“人造革”内容的是（）。A.耐折性影响使用寿命，这是基本要求B.透气性差于天然真皮，属于基本操作规范C.底基多为针织或机织布，应严格加以控制D.人造革透气性优于真皮，与实际工艺明显不符8.针对织物印染工，根据相关规定，下列关于“回潮率”的认识，正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。C.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。D.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。9.就织物印染工而言，通常情况下，关于“退浆”，下列描述错误的是（）。A.退浆不净并不影响染色，须避免误判B.退浆不净影响染色均匀，要引起足够的关注C.常用酶或氧化方法来退浆D.根据浆料种类来选择方法10.织物印染工方面，在标准作业条件下，下列各項中，不属于“归拢熨烫”内容的是（）。A.归拢可在任何纤维上大量使用B.用于袖窿与领口的曲线部位C.分次推归以避免产生极光D.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握11.关于织物印染工，按照技术要求，下列关于“羊毛”的说法，不正确的是（）。A.羊毛耐碱却不耐酸的侵蚀B.表面有鳞片层会毡缩，属于基本操作规范C.耐酸而不耐碱需防虫蛀，应严格加以控制D.弹性与保暖性能优良，在日常操作中很重要12.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，下列选项中，属于“免烫整理”基本要求的是（）。A.树脂与催化剂配合来使用B.免烫整理可完全消除折痕C.免烫处理不损伤纤维强力D.免烫面料无需熨烫的保养13.在织物印染工相关工作中，在实际工作中，在“缝口强度”的执行过程中，应当（）。A.缝线越粗缝口就越耐用，与行业规范相悖B.缝口强度与面料性能无关C.针距越密缝口就越牢固，这是容易混淆之处D.线与面料的强度须匹配，不可随意对待14.在织物印染工相关工作中，通常情况下，下列关于“染整”的认识，正确的是（）。A.织物在光照、受热与洗涤等作用下发生颜色改变的现象，是色牢度评定的一项重要内容，需要结合实际情况综合加以把握。B.对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。C.以纤维素为主要成分的一种天然种子纤维，吸湿透气性好、质地柔软并且耐碱而不耐酸，是生产与检验的重要依据之一。D.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。15.在织物印染工中，参照行业规范，“浮线”在实践中应遵循的做法是（）。A.浮线只会出现在厚料上面B.浮线可以通过熨烫来消除C.浮线只影响美观不影响质量D.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范16.织物印染工方面，从专业角度看，“耐洗色牢度”是指（）。A.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。D.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。17.在织物印染工相关工作中，下列关于“袖窿深”的表述中，正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。D.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。18.在织物印染工中，按照技术要求，对“氨纶”的准确理解是（）。A.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。D.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。19.在织物印染工相关工作中，参照行业规范，下列对“服装后整理”的描述，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。D.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。20.织物印染工方面，从专业角度看，下列关于“印染”的表述中，正确的是（）。A.对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。D.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。21.关于织物印染工，按标准要求，在“推板”的执行过程中，应当（）。A.推板可以改变原有的款式结构B.完成之后须复核规格数据C.推板即把样板整体等比缩放D.推板完成后不须复核规格22.就织物印染工而言，在具体作业环节，在“断经”的执行过程中，应当（）。A.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确B.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待C.由织造张力或纱线引起，不可随意对待D.断经不影响织物的外观，须避免误判23.针对织物印染工，在标准作业条件下，“涂层织物”的主要特点不包括（）。A.需检测涂层的剥离强度，是工艺控制的重点B.会影响透气性与手感，须引起足够重视C.涂层改善防水防风性能，是操作的关键点D.涂层只用于装饰作用，务必加以辨清24.针对织物印染工，在标准作业条件下，“浮线”的含义是（）。A.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。B.以饱和蒸汽作为介质对织物进行加热加湿的熨烫方式，从而使纤维软化并且重新定形，是行业内长期沿用的技术概念。C.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。D.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。25.就织物印染工而言，在标准作业条件下，在“肩斜度”的执行过程中，应当（）。A.落肩款式可适当加大肩斜B.所有号型的肩斜度完全相同C.肩斜与袖窿弧线没有关系D.肩斜度越大则肩部就越挺括26.在织物印染工相关工作中，通常情况下，下列关于“经纬密度”的认识，正确的是（）。A.织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.由动物的生皮经过鞣制加工而成的一种材料，具有透气、耐磨以及可塑等多种特性，直接关系到产品的实际使用性能。D.由一组或多组的平行纱线沿纵向成圈，并且相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，对加工质量有着直接的影响。27.在织物印染工相关工作中，通常情况下，下列对“钉扣”的描述，正确的是（）。A.织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。B.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.以天然纤维素为原料经化学加工而成的一种再生纤维素纤维，吸湿性好但湿强较低，反映了生产技术水平的高低。28.织物印染工方面，在具体作业环节，“推板”的主要特点不包括（）。A.档差按国家或企业标准设定B.推板完成后不须复核规格C.完成之后须复核规格数据D.各部位的档差须独立计算29.依据操作规程，关于“粗纺”，下列描述错误的是（）。A.织物厚实并且保暖性好，切记不可忽视B.多用于大衣与毛毯产品，这是基本要求C.粗纺只用于夏季薄型面料D.纱线蓬松手感较为柔软，须结合工艺把握30.在织物印染工中，在“预缩”的执行过程中，应当（）。A.预缩只用于化纤的面料，必须对此予以纠正B.预缩会增加成品的缩水率C.预缩是让织物放松而回弹D.机械预缩与湿热预缩结合31.关于织物印染工，按标准要求，在“树脂整理”的执行过程中，应当（）。A.树脂整理没有任何副作用B.树脂须与纤维类型匹配，属于基本操作规范C.树脂整理适用于所有纤维D.树脂整理不需要进行焙烘32.织物印染工方面，结合岗位实际，关于“规格测量”，下列说法正确的是（）。A.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。B.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。C.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。D.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。33.在织物印染工中，从专业角度看，对“针织”的准确理解是（）。A.由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。B.用较短毛纤维纺成、纱线蓬松且毛羽较多、织物厚实温暖的一类毛纺加工工艺方法，反映了生产技术水平的高低。C.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。D.用来表示纱线细度的一项重要指标，分为公制支数与英制支数，支数越高则纱线越细，需要结合实际情况综合加以把握。34.结合岗位实际，下列关于“钉扣”的表述中，正确的是（）。A.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。B.把袖子与衣身的袖窿缝合起来的工序，是服装缝制过程中技术难度较高的关键环节之一，需要结合具体工艺条件来确定。C.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。D.取自麻类植物茎或叶的一种天然纤维素纤维，其强度高、吸湿快、导热好并且穿着凉爽，是行业内长期沿用的技术概念。35.织物印染工方面，通常情况下，“断线”在实践中应遵循的做法是（）。A.断线不需要检查过线部件B.断线只与缝线的颜色有关C.检查过线部位有无毛刺，属于基本操作规范D.断线可通过加快车速来避免36.织物印染工方面，下列关于“服装号型”的认识，正确的是（）。A.纸样中标注腰部最细处位置的横向基准线，用于定位腰线与分配腰省，通常以腰节长来确定其高度。B.织物中因经纱断裂而形成的一种常见疵点，其表现为纵向缺少一根或者数根经纱，是生产与检验的重要依据之一。C.以手工推动绷架、配合缝纫机针迹来绣制图案的一种工艺，兼顾手工灵动与机械效率，在职业技能认定中经常被考查。D.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。37.就织物印染工而言，一般来说，“平缝机”的含义是（）。A.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。D.以皮革或人造革作为主要材料制作的箱包、皮带与票夹等皮制品的一类统称称呼，实际生产中通常控制得比较严格。38.织物印染工方面，结合岗位实际，下列关于“推板”的表述中，正确的是（）。A.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。B.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。39.在织物印染工相关工作中，在具体作业环节，下列关于“人造革”的认识，正确的是（）。A.配备多针与绷线的专用缝纫设备，用于针织品的折边、滚边与部位加固缝合等多种加工工序。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.以面料、皮革等材料制作的盛装物品的容器，分软箱软包与硬箱，注重其结构承重，是行业内长期沿用的技术概念。D.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。40.在织物印染工中，在具体作业环节，下列选项中，属于“样板放码”基本要求的是（）。A.放码就是对样板整体等比缩放B.放码可以改变原有的款式结构C.同一部位各号的差应均匀D.放码之后无需校核缝合线位置41.关于织物印染工，从专业角度看，对“缩水率”的准确理解是（）。A.把帮面与鞋底等各部件组合成鞋的加工过程，其中含下料、缝帮、绷帮与成型等工序，需要结合实际情况综合加以把握。B.织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。C.通过捆扎与缝扎等方式让织物局部防染，从而形成晕色花纹的一种传统手工染色工艺方法，是行业内长期沿用的技术概念。D.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。42.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，下列关于“混纺”的说法，不正确的是（）。A.混纺只能改善外观无作用B.按比例混合均匀来成纱，是必须执行的要求C.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范D.须标明各种纤维的含量，须引起足够重视43.针对织物印染工，在“耐洗色牢度”的执行过程中，应当（）。A.洗涤温度越高牢度就越准B.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待C.耐洗牢度只看变色不看沾色D.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范44.针对织物印染工，一般来说，下列关于“纬编”的认识，正确的是（）。A.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。B.以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。C.使染料上染纤维、均匀渗透并牢固固着，从而赋予织物整体颜色的一种重要加工过程，对成品质量影响较为明显。D.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。45.关于织物印染工，从专业角度看，关于“纬编”，下列描述错误的是（）。A.横向的弹性相对比较好，要认真对待B.纬编只能生产平纹的组织C.纱线沿纬向依次喂入成圈D.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制46.就织物印染工而言，从专业角度看，“绷缝机”在实践中应遵循的做法是（）。A.针数与绷线依工艺来选择B.绷缝机只能缝单层的布料C.绷缝机不需要进行调张力D.绷缝机可代替所有包缝工序47.关于织物印染工，按照技术要求，“帮面”在实践中应遵循的做法是（）。A.帮面拼接缝不需要牢固，不宜这样去理解B.裁断须避开伤残部位，要认真对待C.帮面裁断可包含伤残，务必加以辨清D.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符48.关于织物印染工，在标准作业条件下，“袖窿深”是指（）。A.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。49.织物印染工方面，按标准要求，“铺布”的含义是（）。A.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。B.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。C.最基本的缝纫线迹形式，面线与底线相互交结，多用于服装主要部位的缝合以及加工工序之中。D.以针筒或针盘旋转、纱线连续成圈而形成圆筒状针织物的设备，其生产效率相对比较高，需要结合具体工艺条件来确定。50.在织物印染工中，按照技术要求，下列对“纬斜”的描述，正确的是（）。A.用包缝机把衣片的边缘包覆起来，防止纱线脱散与毛边外露的加工工序，俗称拷边或打边，在生产实践中应用比较广泛。B.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。C.纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。D.织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。51.“服装号型”在实践中应遵循的做法是（）。A.成衣标注的号型须完整规范B.号型中的数字只表示人体体重C.成衣可以不标号型直接销售D.号型只按身高单一要素来划分52.织物印染工方面，在实际工作中，“省道”的主要特点不包括（）。A.省量的大小依部位曲面来决定B.省道可转移为褶或分割线C.省尖须准确指向人体的凸点D.省道不能用分割线来替代53.针对织物印染工，参照行业规范，下列各項中，不属于“针距”内容的是（）。A.针距可以任意设定不讲工艺B.依面料与部位来选择针距C.过密容易损伤薄型面料，是不可忽视的要点D.标志部位按标准来执行，须结合工艺把握54.在织物印染工中，一般来说，下列选项中，属于“断经”基本要求的是（）。A.属于经向疵点中的一类，是不可忽视的要点B.断经是纬纱断裂所造成，此说法并不正确C.断经不影响织物的外观，须避免误判D.断经表现为横向缺少纱，须谨慎对待55.关于织物印染工，在标准作业条件下，下列选项中，属于“压烫”基本要求的是（）。A.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确B.压烫温度可以随意提高，此为不准确的说法C.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握D.压烫压力越大粘合就越好56.针对织物印染工，通常情况下，下列各項中，不属于“成衣规格”内容的是（）。A.关键部位须逐项给出允许偏差B.不同品类的测量点位不相同C.规格须与号型及样板一致D.规格的允许偏差可随意放宽57.关于织物印染工，依据操作规程，下列关于“服装号型”的说法，不正确的是（）。A.成衣标注的号型须完整规范B.按体型分类提供不同号型系列C.以身高与净体尺寸双要素编号D.成衣可以不标号型直接销售58.关于织物印染工，依据操作规程，下列关于“刀口”的认识，正确的是（）。A.单位面积织物的重量，通常以每平方米的克数来表示，可以反映其厚薄与用纱量的多少，是重要的技术参数之一。B.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。59.在织物印染工中，下列关于“斜纹组织”的认识，正确的是（）。A.经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。B.对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。60.在织物印染工相关工作中，按标准要求，对“色织”的准确理解是（）。A.先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。B.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。D.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。61.关于织物印染工，根据相关规定，下列关于“帮面”的说法，不正确的是（）。A.帮面材料不需要耐磨，与实际工艺明显不符B.裁断须避开伤残部位，要认真对待C.拼接缝须牢固而且平服，要特别加以注意D.所选材料须耐磨且耐折，要引起足够的关注62.按照技术要求，“耐洗色牢度”的主要特点不包括（）。A.按标准温度时间洗涤评级B.等级越高则颜色就越深，须谨慎对待C.与染料的固着程度有关，是工艺控制的重点D.用多纤维贴衬布来评定，属于基本操作规范63.针对织物印染工，在标准作业条件下，“门幅”在实践中应遵循的做法是（）。A.染色整理之后可能变化，须按规范执行B.门幅在加工中不会变化，必须对此予以纠正C.门幅对小批量生产无影响D.门幅即织物的长度尺寸，不可轻信此说法64.织物印染工方面，结合岗位实际，下列选项中，属于“纬编”基本要求的是（）。A.纬编的纱线沿经向来喂入B.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制C.纬编只能生产平纹的组织D.纬编织物没有任何的弹性65.就织物印染工而言，从专业角度看，“窗帘”的含义是（）。A.把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。B.用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。C.在受力部位如袋口、开衩端与扣眼处用密集线迹加固的短缝，主要用于防止织物发生撕裂，需要结合实际情况综合加以把握。D.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。66.就织物印染工而言，结合岗位实际，“对色”在实践中应遵循的做法是（）。A.规定光源与观察的角度，须结合工艺把握B.色差无需进行量化的评定C.对色只需目视不需标准，此说法并不正确D.对色可在任意灯光下进行67.在织物印染工中，在具体作业环节，对“平纹组织”的准确理解是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。C.经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。D.针织物因线圈结构较为松弛，在受湿受热之后尺寸收缩的现象通常会大于机织物，在工艺设计时需要重点考虑。68.关于织物印染工，在实际工作中，下列关于“熨烫”的表述中，正确的是（）。A.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。D.利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。69.在织物印染工中，在标准作业条件下，下列关于“验布”的表述中，正确的是（）。A.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。B.取自羊体的一种天然蛋白质纤维，其弹性优良、保暖性好，而且吸湿性能也比较强，与设备及材料条件密切相关。C.仿照人脚的形状与尺寸制成的一种鞋型模具，是制鞋成型的基础，决定鞋的合脚性，是质量控制过程中不可忽视的环节。D.按号型档差把基准样板成套放大或缩小、制作系列样板的技术过程，行业内通常也把这一工作称为推板。70.在织物印染工相关工作中，结合岗位实际，“领窝”的含义是（）。A.纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。B.染色织物在处理或使用过程中，其染料发生转移而沾染其他织物或白布的一种常见现象，在职业技能认定中经常被考查。C.纸样中经过胸部最丰满处、并与水平线平行的基准线，是进行横向分割与放码时的重要参考依据。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。71.关于织物印染工，按照技术要求，下列各項中，不属于“号型系列”内容的是（）。A.号型系列只服务单一性别群体B.各号型之间的档差保持一致C.须与目标市场的人体体型相匹配D.以中间体为基础向两端推展72.针对织物印染工，通常情况下，下列关于“退浆”的认识，正确的是（）。A.保留动物皮粒面层的一种皮革，因其强度与透气性较好，属于皮革中较高档的品种，是行业内长期沿用的技术概念。B.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。C.平纹、斜纹与缎纹这三大基本织物组织，是构成各类变化组织与联合组织的重要基础结构，是重要的技术参数之一。D.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。73.在织物印染工中，结合岗位实际，下列关于“成衣规格”的表述中，正确的是（）。A.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。B.通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。C.对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。D.织物在光照的作用下保持颜色不发生褪变的能力等级，与染料自身的耐光性能密切相关，与设备及材料条件密切相关。74.关于织物印染工，参照行业规范，下列对“服装后整理”的描述，正确的是（）。A.用压烫机在一定的温度、压力与时间条件下，使衬布与面料实现牢固粘合的一道加工工序，对成品质量影响较为明显。B.从肩部或袖窿经胸部凸点延伸至下摆的纵向分割线，兼具省道与造型功能，可以塑造贴身的轮廓线条。C.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。D.以毛圈组织织成的、表面起圈的纺织品，其吸水性能较强，常用于洗浴、清洁等用途，是生产与检验的重要依据之一。75.就织物印染工而言，按标准要求，关于“跳线”，下列说法正确的是（）。A.由中间体向两端按等差或等比扩展形成的成套号型，覆盖目标人群的体型范围，便于企业组织批量生产与销售。B.缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。C.以各类织物为材料、通过裁剪与缝制来制作家居装饰用品的工艺与制品的一种总称，是重要的技术参数之一。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。76.关于织物印染工，在“混纺”的执行过程中，应当（）。A.可改善性能并降低成本，属于基本操作规范B.混纺纱中各纤维无法混合C.混纺只能改善外观无作用D.混纺不需标注成分含量，需要格外留意辨别77.关于织物印染工，结合岗位实际，下列关于“压烫”的说法，不正确的是（）。A.压烫时间越长就越牢固，此说法并不正确B.三要素须按衬布工艺设定C.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握D.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意78.关于织物印染工，在实际工作中，下列对“服装号型”的描述，正确的是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.织物表面影响外观或者使用性能的各种常见缺陷，如断经、缺纬、色差与织疵等，是生产与检验的重要依据之一。C.利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。D.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。79.在织物印染工中，结合岗位实际，关于“浮线”，下列描述错误的是（）。A.检查梭芯绕线是否均匀，需按标准来把握B.保持成缝机构的清洁干净C.调整面底线张力的平衡，属于基本操作规范D.浮线只影响美观不影响质量80.依据操作规程，对“粘合衬”的准确理解是（）。A.去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。B.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。C.不经纺纱织造、由纤维直接成网并固结形成的片状材料，通常也称非织造布，直接关系到最终的成品品质。D.一面涂有热熔胶、经压烫之后能够与面料牢固粘合的衬布，主要用于衣片的加固与挺括平整。81.织物印染工方面，按照技术要求，下列关于“缩水率”的说法，不正确的是（）。A.与纤维和组织结构有关，切记不可忽视B.缩水率只需测经向一项，要特别注意区分C.分经向与纬向分别测定，要特别加以注意D.预缩处理可降低缩水率，要引起足够的关注82.针对织物印染工，从专业角度看，对“缝缩”的准确理解是（）。A.线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。B.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。C.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。D.用一根或多根缝线把缝料边缘包住并同时缝合的线迹，主要用于防止布边的纱线发生脱散现象。83.依据操作规程，下列各項中，不属于“号型系列”内容的是（）。A.各号型之间的档差保持一致B.号型系列的档差可以随意设定C.须与目标市场的人体体型相匹配D.以中间体为基础向两端推展84.织物印染工方面，在标准作业条件下，关于“装领”，下列说法正确的是（）。A.国际上通用的纱线细度单位，指一千米长度的纱线克重，通常简称为特或特克斯，是行业内长期沿用的技术概念。B.以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.在衣片上开出扣眼并锁缝其边缘的工序，可分为平头眼与圆头眼，主要用于衣片的扣合使用。D.把领子与衣身领窝缝合起来的工序，要求领底与领窝弧长保持一致，装后平服并且不会起皱。85.关于织物印染工，根据相关规定，“交织”的含义是（）。A.用不同种类的纱线分别作为经纬并交织成织物的一种工艺，其性能兼取各纤维之长，实际生产中通常控制得比较严格。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。D.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。86.就织物印染工而言，按照技术要求，下列各項中，不属于“粘胶纤维”内容的是（）。A.湿态强度低须轻柔洗涤，切记不可忽视B.粘胶纤维几乎没有透气性C.吸湿透气接近棉纤维，是不可忽视的要点D.可做长丝与短纤维两类，这是基本要求87.织物印染工方面，结合岗位实际，下列关于“梭织”的表述中，正确的是（）。A.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.把帮面套在鞋楦上并进行拉伸定型，从而使其贴合楦型的工序，是制鞋的关键环节，实际生产中通常控制得比较严格。D.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。88.关于织物印染工，结合岗位实际，“漂白”的主要特点不包括（）。A.漂白之后须进行充分水洗B.漂白可以提高织物的强度C.控制条件避免损伤纤维，要引起足够的关注D.漂白剂须与纤维相匹配，需按标准来把握89.织物印染工方面，在具体作业环节，下列对“涤纶”的描述，正确的是（）。A.用色浆在织物的局部施加染料或颜料，从而使织物形成所需图案花纹的一种加工方式，需要结合实际情况综合加以把握。B.以聚酯为原料的一种合成纤维，其强度高、挺括抗皱、耐光耐化学，只是吸湿性较差，属于行业内常见的专业术语。C.用两根以上针线配合绷线所形成的线迹，多用于针织内衣的折边以及受力部位的加固处理工作。D.通过熨烫使衣片的边缘或局部产生收缩，进而形成符合人体曲面形态的一类工艺操作手法，是质量控制过程中不可忽视的环节。90.依据操作规程，关于“铺布”，下列说法正确的是（）。A.经纬纱的交织点最少且分布分散、浮线较长的一种三原组织，织物光滑柔软、光泽也比较强。B.把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。C.对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。D.在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。91.关于织物印染工，在具体作业环节，关于“树脂整理”，下列说法正确的是（）。A.按样板从铺好的面料上裁剪下来的衣片，其裁切的精度会直接影响缝制质量与成衣的规格尺寸。B.具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。C.用氧化剂或还原剂去除织物上的天然色素，从而使织物获得洁白外观的一种前处理工序，也是考核与检验中的常见内容。D.用合成树脂对织物进行处理，从而改善织物抗皱与防缩等服用性能的一种化学整理方法，是质量控制过程中不可忽视的环节。92.织物印染工方面，在具体作业环节，“锦纶”是指（）。A.裁片边缘到净缝线之间的距离，即缝合时预留的余量，其宽窄会直接影响缝制与成衣的外观效果。B.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。C.由两组相互垂直的纱线在织机上交错交织而形成织物的一种工艺，行业中也通常称作机织，也是考核与检验中的常见内容。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。93.关于织物印染工，在标准作业条件下，“提花”是指（）。A.通过控制经纱或纬纱的升降动作，来使织物表面形成所需花纹图案的一种织造加工方式，是生产与检验的重要依据之一。B.通过机械或化学方法降低织物的刚性，使织物手感变得滑爽柔软的一种整理工艺过程，对成品质量影响较为明显。C.染色织物在使用和加工过程中抵抗颜色脱落与褪变的能力，是一项极为重要的质量指标，反映了生产技术水平的高低。D.织物的横向有效宽度，是进行裁剪排料与用料核算时必须要考虑的一项重要工艺参数，是相关岗位必须掌握的基本要点。94.在织物印染工相关工作中，从专业角度看，关于“推板”，下列描述错误的是（）。A.推板完成后不须复核规格B.档差按国家或企业标准设定C.各部位的档差须独立计算D.完成之后须复核规格数据95.从专业角度看，下列对“横机”的描述，正确的是（）。A.纱线沿横向往复编织、织物以片状形式输出的针织设备，常用于毛衫等针织品的生产加工，对成品质量影响较为明显。B.织物表面的颜色抵抗干摩擦与湿摩擦作用而不脱落、不掉色的一项综合能力等级指标，是质量控制过程中不可忽视的环节。C.以人体净体尺寸为基础并加放基本松量后绘制、不含款式变化的平面纸样，是服装结构设计通用的基准模板，也是推板放码的起点。D.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。96.关于织物印染工，在具体作业环节，对“针距”的准确理解是（）。A.按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。B.单位长度内线迹所含的针数，常用每三厘米所含的针数来表示，会影响缝口强度与外观效果。C.由蚕茧缫制而成的一种天然蛋白质纤维，光泽柔和且手感滑爽，因此被称为纤维皇后，属于生产管理中不可忽视的内容。D.选用较长较细的毛纤维经过梳理纺制而成，所生产的纱线光洁且紧密的一种毛纺工艺，属于行业内常见的专业术语。97.就织物印染工而言，按标准要求，关于“针织”，下列描述错误的是（）。A.分为纬编与经编两大类，要引起足够的关注B.针织物弹性差于机织物，此说法并不正确C.线圈串套方式决定性能，是必须执行的要求D.容易脱散须注意防勾丝，务必认真落实98.针对织物印染工，根据相关规定，下列关于“床品”的表述中，正确的是（）。A.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。B.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。C.缝制过程中因线迹张力与面料性能的影响，出现缝口起皱、缝合长度缩短的一种常见现象，直接关系到产品的实际使用性能。D.袖山顶端到袖宽线之间的垂直高度，决定袖子的丰满程度以及袖子与袖窿之间的相互配合关系。99.在织物印染工相关工作中，按照技术要求，“锦纶”的含义是（）。A.用来表示化纤长丝细度的常用计量单位，即九千米长丝的克重，其数值越大则纤维越粗，对加工质量有着直接的影响。B.从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。C.用于床铺的纺织用品，其中包含被套、床单与枕套等，需要重点关注缩水率与色牢度，是生产与检验的重要依据之一。D.以聚酰胺为原料的一种合成纤维，它的耐磨性极佳、强力高而且弹性好，故又称尼龙，也是考核与检验中的常见内容。100.根据相关规定，下列关于“服装后整理”的表述中，正确的是（）。A.以目视方式检查成衣外观缺陷、对称性与整洁程度，是一项常规性的检验项目内容，在工艺设计时需要重点考虑。B.在织物表面涂覆高分子材料、从而赋予其防水透气等功能的一类功能性织物材料，反映了生产技术水平的高低。C.裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。D.成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。二、多项选择题(本大题共10题,每题2分,共20分)101.织物印染工方面，一般来说，下列属于“印染”要求的有（）。A.后整理可改善服用性能，应严格加以控制B.印染等同于简单的上色，需要格外留意辨别C.分为染色与印花两方式，是操作的关键点D.前处理决定最终的加工质量102.针对织物印染工，在标准作业条件下，下列对“锁眼”的理解正确的有（）。A.扣眼开得越大就越便于扣合B.两端须打结并加固其牢度C.大小依纽扣直径来确定，须按规范执行D.眼位与扣位须准确对应，在日常操作中很重要103.关于织物印染工，从专业角度看，在“号型系列”中，应当做到的有（）。A.各号型之间的档差保持一致B.以中间体为基础向两端推展C.号型系列的档差可以随意设定104.根据相关规定，下列属于“归拢熨烫”要求的有（）。A.配合湿度与温度来控制，须结合工艺把握B.归拢与拔开是同一个操作C.用于袖窿与领口的曲线部位105.关于织物印染工，在标准作业条件下，关于“三原组织”，下列说法正确的有（）。A.三种组织各有其交织规律B.可派生变化与联合组织，务必认真落实C.决定织物的基本外观性能D.三原组织包括提花组织在内106.依据操作规程，以下各项中，符合“圆机”要求的有（）。A.织物呈圆筒状须来进行剖幅B.可生产汗布与罗纹布料，务必认真落实C.适宜棉与化纤针织面料，要认真对待D.圆机生产的是片状针织物107.关于织物印染工，通常情况下，关于“样板放码”，下列说法正确的有（）。A.同一部位各号的差应均匀B.档差须与号型系列保持一致C.放码就是对样板整体等比缩放108.在织物印染工相关工作中，在标准作业条件下，以下各项中，符合“纬编”要求的有（）。A.可生产圆机与横机织物，应严格加以控制B.纱线沿纬向依次喂入成圈C.横向的弹性相对比较好，要认真对待D.纬编的纱线沿经向来喂入109.在织物印染工中，在具体作业环节，关于“染色”，下列说法正确的有（）。A.染色之后需皂洗与固色，要引起足够的关注B.温度时间助剂影响上染，不可随意对待C.任何染料可染任何纤维，是很容易出现的误判D.染料须与纤维类型相匹配110.在标准作业条件下，关于“压烫”，下列说法正确的有（）。A.三要素须按衬布工艺设定B.粘合之后检查剥离强度，要特别加以注意C.压烫压力越大粘合就越好D.压力的分布须保持均匀，需按标准来把握三、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)111.依据操作规程，“排料”的作业过程中应重点做到____。112.按标准要求，“缝缩”的基本要求之一是：____。113.参照行业规范，“斜纹组织”的正确含义是____。114.从专业角度看，通俗地说，“钉扣”是指____。115.在实际工作中，“钉扣”的含义是____。116.按标准要求，所谓“预缩”，是指____。117.在具体作业环节，“绣花机”要求作业人员做到____。118.按照技术要求，“克重”是指____。119.结合岗位实际，“粘胶纤维”的正确含义是____。120.按照技术要求，“人造革”要求作业人员做到____。四、名词解释(本大题共2题,每题5分,共10分)121.数码印花122.服装后整理五、解答题(本大题共1题,每题10分,共10分)123.根据相关规定，简述“涤纶”的主要内容或基本要求。答案与解析1.【答案】B【解析】其余选项均不符合“蚕丝”的正确要求。2.【答案】A【解析】借助计算机来辅助完成服装款式设计、打版、推板与排料等多项工作的一套技术系统，直接关系到最终的成品品质。3.【答案】B【解析】利用面料自身的可塑性，通过熨烫使平面衣片产生收缩或拉伸、从而贴合人体的一类工艺手法。4.【答案】B【解析】通过机械或湿热处理让织物提前收缩，从而降低成品的尺寸变化率的一类整理工艺方法，是生产与检验的重要依据之一。5.【答案】C【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。6.【答案】D【解析】其余三项均属于“经纬密度”的正确表述。7.【答案】D【解析】其余三项均属于“人造革”的正确表述。8.【答案】D【解析】纺织材料所含水分重量占其烘干重量的百分比，是反映材料吸湿性能的一项重要指标，在行业内已被普遍采用。9.【答案】A【解析】其余三项均属于“退浆”的正确表述。10.【答案】A【解析】其余三项均属于“归拢熨烫”的正确表述。11.【答案】A【解析】其余三项均属于“羊毛”的正确表述。12.【答案】A【解析】其余选项均不符合“免烫整理”的正确要求。13.【答案】D【解析】其余选项均不符合“缝口强度”的正确要求。14.【答案】B【解析】对纺织材料依次进行前处理、染色印花以及后整理等工序的一整套加工过程的总称称呼，与设备及材料条件密切相关。15.【答案】D【解析】其余选项均不符合“浮线”的正确要求。16.【答案】C【解析】织物经过洗涤之后能够保持原有颜色，而且不会沾染其他织物的一项综合能力等级指标，是行业内长期沿用的技术概念。17.【答案】D【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。18.【答案】B【解析】具有高延伸性与回复性能的一种弹性纤维，只要少量掺入即可赋予织物优良的弹性，在行业内已被普遍采用。19.【答案】A【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。20.【答案】A【解析】对织物进行染色与印花加工过程的总称，也是赋予织物色彩与图案的一类重要加工方式之一。21.【答案】B【解析】其余选项均不符合“推板”的正确要求。22.【答案】C【解析】其余选项均不符合“断经”的正确要求。23.【答案】D【解析】其余三项均属于“涂层织物”的正确表述。24.【答案】C【解析】线迹中缝线未按规定结构正常交织，而浮在缝料的表面或底层，影响外观与缝口的强力，是生产与检验的重要依据之一。25.【答案】A【解析】其余选项均不符合“肩斜度”的正确要求。26.【答案】A【解析】织物在单位长度内所含经纬纱的根数，通常以每十厘米的根数来表示，可以反映其紧密程度。27.【答案】C【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。28.【答案】B【解析】其余三项均属于“推板”的正确表述。29.【答案】C【解析】其余三项均属于“粗纺”的正确表述。30.【答案】D【解析】其余选项均不符合“预缩”的正确要求。31.【答案】B【解析】其余选项均不符合“树脂整理”的正确要求。32.【答案】A【解析】对成衣各个关键部位的尺寸进行逐一量取，并与规格表比对判定的一种检验方式方法，在工艺设计时需要重点考虑。33.【答案】A【解析】由纱线弯曲成线圈并相互串套而形成织物的工艺，成品弹性较好、质地柔软而且比较透气，对后续工序的影响比较大。34.【答案】C【解析】把纽扣按扣位缝钉在衣片上的工序，要求缝钉牢固并且与扣眼的位置能够准确对应起来使用。35.【答案】C【解析】其余选项均不符合“断线”的正确要求。36.【答案】D【解析】按人体胸腰差等体型特征与身高规律划分的规格体系，用于标注成衣的适穿范围，是指导生产与消费选购的重要依据。37.【答案】A【解析】采用锁式线迹进行缝合的一种单针缝纫设备，是服装与箱包生产中最基础的机种，在行业内已被普遍采用。38.【答案】D【解析】把基础样板按一定的档差逐号放大或缩小，从而形成完整号型系列样板的一道工艺技术过程。39.【答案】D【解析】以织物作为底基、在其表面涂覆合成树脂而制成的仿皮革材料，成本低而且花色多，是质量控制过程中不可忽视的环节。40.【答案】C【解析】其余选项均不符合“样板放码”的正确要求。41.【答案】B【解析】织物在洗涤或浸水之后长度与宽度发生收缩的百分比，是衡量其尺寸稳定性的重要指标，对后续工序的影响比较大。42.【答案】A【解析】其余三项均属于“混纺”的正确表述。43.【答案】D【解析】其余选项均不符合“耐洗色牢度”的正确要求。44.【答案】B【解析】以一根或数根纱线沿横向顺序成圈、再纵向相互串套而形成针织物的一种主要编织方式，是行业内长期沿用的技术概念。45.【答案】B【解析】其余三项均属于“纬编”的正确表述。46.【答案】A【解析】其余选项均不符合“绷缝机”的正确要求。47.【答案】B【解析】其余选项均不符合“帮面”的正确要求。48.【答案】B【解析】从肩点垂直向下量至腋窝最低处的深度尺寸，用于确定袖窿的大小以及手臂可自由活动的余量。49.【答案】A【解析】在裁剪之前把面料按层数、方向与张力要求平整叠放的操作，直接关系到裁片的精确程度，实际生产中通常控制得比较严格。50.【答案】D【解析】织物中纬纱不垂直于经纱而呈现出倾斜状态的一类常见疵点，会影响裁剪的平整度，是生产与检验的重要依据之一。51.【答案】A【解析】其余选项均不符合“服装号型”的正确要求。52.【答案】D【解析】其余三项均属于“省道”的正确表述。53.【答案】A【解析】其余三项均属于“针距”的正确表述。54.【答案】A【解析】其余选项均不符合“断经”的正确要求。55.【答案】C【解析】其余选项均不符合“压烫”的正确要求。56.【答案】D【解析】其余三项均属于“成衣规格”的正确表述。57.【答案】D【解析】其余三项均属于“服装号型”的正确表述。58.【答案】D【解析】裁剪时在裁片边缘剪出的小缺口，用于缝制时对准位置，是保证各个部件准确缝合的重要标记。59.【答案】A【解析】经纬纱的交织点连续形成斜向纹路的一种三原组织，其织物手感柔软、光泽表现也比较好，直接关系到产品的实际使用性能。60.【答案】A【解析】先把纱线染色之后再进行织造，从而使织物呈现各种条纹与格纹等花色的一种织造工艺方法。61.【答案】A【解析】其余三项均属于“帮面”的正确表述。62.【答案】B【解析】其余三项均属于“耐洗色牢度”的正确表述。63.【答案】A【解析】其余选项均不符合“门幅”的正确要求。64.【答案】B【解析】其余选项均不符合“纬编”的正确要求。65.【答案】B【解析】用于遮挡光线与装饰的一种悬挂织物，通常需要综合考虑垂感、遮光与耐晒性能，直接关系到产品的实际使用性能。66.【答案】A【解析】其余选项均不符合“对色”的正确要求。67.【答案】C【解析】经纬纱以一上一下方式交替交织而成的最简单三原组织，织物平整、强度较高而且比较耐磨。68.【答案】B【解析】利用热量、水分与压力使织物定形平挺的加工，贯穿于服装制作的全过程与各个加工环节之中。69.【答案】A【解析】对坯布或成品布逐匹进行检验、标记并记录疵点的一道工序，是质量把关中的重要环节，是重要的技术参数之一。70.【答案】A【解析】纸样中前领口与后领口的凹弧线，决定领子与颈部的贴合关系以及穿着时整体的舒适程度与美观。71.【答案】A【解析】其余三项均属于“号型系列”的正确表述。72.【答案】D【解析】去除织造时为提高效率而施加的浆料，使织物恢复柔软与吸水性能的一种前处理工序方法，实际生产中通常控制得比较严格。73.【答案】C【解析】对成衣关键部位具体尺寸所作的规定，如衣长、胸围、肩宽与袖长等，是生产检验与交付验收的主要依据之一。74.【答案】C【解析】成衣缝制完成之后所进行的熨烫、锁钉、检验与包装等收尾加工工序的总称称呼，属于行业内常见的专业术语。75.【答案】B【解析】缝纫过程中因成缝机构不良而出现个别线迹未能正常交织，从而形成浮线的一类常见疵点，在生产实践中应用比较广泛。76.【答案】A【解析】其余选项均不符合“混纺”的正确要