（设计艺术学专业论文）巴黎艾思莫德（ESMOD）学校服装结构教学研究.pdf

巴黎艾恩奠德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 巴黎艾思莫德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 摘要 无论是在教学还是生产中，服装结构都是不可替代的重要部分，它与服 童 装设计、市场赢销一起组成了服装行业的基本产业链。我国的服装教学起步 晚，学科设置与服装行业严重脱节，致使结构教学长期处于被忽略的地位， 成为制约我国服装教学与行业发展的瓶颈。 近年来，不少学界与业界的有识之士开始认识到这个问题，呼吁并着手 进行有关教学改革的各种研究。本文通过深入研究巴黎艾思莫德( e s m o d ) 服 装高等学校的服装结构及其教学方式，分析得出这种教学方式的产生原因与 背景，就是学校与服装行业之间的不可分割的双赢关系，这种学校根植于行 业内，服务于行业，又得益于行业的良性循环模式，成为e s m o d 学校建校百 年而不衰落，并发展壮大成为国际性著名服装学校的奠基石。作者认为，这 种模式为我国服装院校的制版教学改革，提供了一个可以转换、利用的样本， 并为我国服装院校的进一步发展，提出了一条思路。同时，服装行业也将在 与服装院校的深入合作中，逐步完善、确立我国标准号型系统和中国人体原 型系统，获取我国服装行业可持续发展所需的基础理论信息系统。 关键词：服装院校，服装行业，服装结构教学，服装制版，标准号型，产业链， 原彩型 巴黎艾恩莫德( e s m o d ) 学投服装结构教学研究 t h er e s e a r c h o nf a s h i o ns t r u c t u r e t e a c h i n ga b o u te s m o di np a r i s a b s t r a c e t f a s h i o ns t m c n 玎ei sa i le s s e r n i a lp a r ti nb o me d u c a t i o na n dp r o d u c t i o n t h e f a s h i o ns t n l c m f e ，f a s h i o nd e s i 印a n dm a r k e t i n gs a l e sb u i l du p 血eb a s i ci n d u s t r i a l c h a i ni nf a s h i o ni n d u s 仃yt o g e t h e r f a s h i o ne d u c a t i o n 协o l l rc o u n 仃yd o e s n ts 觚 e 砌y ，a n dt h ee s t a _ b l i s h m e i l to fs u b j e c t sc o m e sa p a r ts e r i o u s l yw i mf a s h i o ni n d u s n y ， c a u s i n gt h et e a c h i n go fp a t t e mm a k i n gi g n o r e df o rl o n g ，w h i c hb e c o m e st h e b o t t l e n e c ko ff a s m o ne d u c a t i o na n di n d u s t r yd e v e l o p m e n tm o u rc o u n 吼 r e c e n t l y ，n 珊yp r o f c s s i o n a l si 1 1b o m e d u c a t i o na l l di n d u s 廿yh a v es t a n e dt 0 r e a l i z et h i sp r o b l e l i l ，a n da p p e a lt ot a k i n gs t 印st or e s e a r c he d u c a t i o n a lr e f o mo f m a n yk i n d s i ti sr e s e a r c h e di nm e 矾i c l em a tp a t t e mm a k i n ga i l di t st e a c h i n g m e m o di np a r i se s m o df a s h i o nc o l l e g e ，m a k i n gc o n c l u s i o nt l l a tm ec a u s ea n d t h eb a c k g r o u n do ft h et e a c h i n gm e t h o di sb o t l lu n i v e r s i t y 锄d 矗s h i o ni n d u s t 夥 b e n e f i t 仔o me a c ho t h e r t h ep o s i t i v ec y c l em o d em a tc 0 1 l e g e sr o o ti 1 1i n d u s 时 s e ei n d u s 仃ya n da l s ob e n e 6 tf r o mi n d u s 妇呵i sc o n s i d e r e dm er e a s o nw h y e s m o di ss t i l l p o p u l a ra n db e c o m e s a l li n t e m a t i o n a l 如m o nc o l l e g ea r e r e s 切r b l i s h m e n tf o fa b o u t10 0y e a r s i ti sb e l i e v e db ya u t h o rm a tm i sm o d ep r o 、，i d e s a 仃a n s f o 彻a b l ea 1 1 du s e 伽s a m p l ef o rp a t t e m 雎墩i n ge d u c a t i o nr e f o 肌i nf a s h i o n 2 巴黎艾怨炱德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 c 0 1 1 e g eo fo u rc o u n 仃y ，a n da l s op r o p o s e gar e f e r e n c ef o r m ed c v e l o p m e n to f f a s l l i o nc 0 1 l e g ei no u rc o u n 略a tt h es a m et i m e ，w i t hf a s h i o nc o l l e g et o g e t h e r ， f a s h i o ni n d u s 仃yw i l lg r a d u a l l yb u i l du pa l l dp e r f e c tb o d yt y p es t a n d a r ds y s t e ma i l d t h ec h i n e s ep r o t o 帅es y s t e n l ，b u i l d i n gt h eb a s i cm e o r e t i ci n f o 锄a t i o ns y s t e m n e e d e di nf a s h i o n 协d u s t d ，s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n to fo u rc o u n 仃y k e yw o r d s ：f a s l l i o nc 0 1 l e g e ，f b h i o ni n d u s t r y f a s h i o ns 缸u c n et e a c h i n g ， p a t t e mm a k i n g ，s t a l l d a r db o d y 咖e ，i n d u s t r i a lc h a i l l ，p r o t o t ) ，p e s 3 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文 究工作所取得的成果。除文中已经注明引 人或集体已经发表或撰写过的作品成果。 集体，均己在文中以明确方式标明。本人 承担。 学位论文作者签名 芬许钏发一 是本人在导师的指导下， 用的内容外，本沦文不含 对本文的研究做出重要贡 完全意识到本声明的法律 任何其他个 献的个人和 签字日期：弦 年弓月| = i 学位论文版权使用授权书 学位论文作者完全了解北京服装学院有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文： 作的知识产权单位属北京服装学院。学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅 和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印 或其它复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者毕业后去向 工作单位： 通讯地址： 电话 邮编 巴黎艾思奠德( s m o d ) 学校服装结构教学研究 第一章绪论 在一部分的论述中，将分别解释制版在服装行业内和服装教育中的定义、作用和设置，并 从宏观上总结我国服装行业内的制版现状与发展趋势。再通过选取一定数量、定层次、具有 一。定代表意义的服装高校，对之进行调研，得出结构( 制版) 教学在我国服装高校的教学体系 r l i 的位置以及我国服装专业的教学现状，存在问题与其产生原因。从而在理论上得出服装教育 与服装行业的理想双赢关系。并提出在我国服装教学改革中，对国外服装教学经验的引用府注 意的问题，同时指出在这一方面的研究的不足之处，为第二部分的详细论述做下铺垫。 第一节服装制版在服装行业内的定义和作用 制版作为服装行业中的一种分工，与另一分工一一设计一起担当着创造和实现产品源的不 可替代的重要角色。在服装工业生产中，制版师的作用是与设计师合作，按照设计师的设计思 想，将设计师的设计草图和设计细节，以实物形态：纸版和样衣的方式得以实现，并负责生产 流水线的跟踪和监测。制版是设计与工业生产的连接点，制版水平的高低制约着成衣生产的晶 质。 制版在工业化的成衣生产中有不周的具体分工，按照工作内容的不同可分为：样衣制版师、 材料制版师和工艺制版师。样衣制版师主要负责将款式设计师的效果图，使用立体或平面的方 法，绘制出结构图与纸样，再用坯布或样布缝制出来，加以验证和修改，使样衣的外型款式、 结构特征、细节部分都符合设计师的要求。材料制版师的工作是挑选和确定符合设计图稿的面 料，他必须对各种面料的质地、成分、产地、感官效果、工艺处理后效果等特性了如指掌，并 及时了解新型材料。他的工作进度几乎与样衣制版师同时进行，在样衣制版师设计版型结构时， 材料师要根据设计师的效果图调整、确定面料，并将面料的特性告之样衣制版师，以便后者在 样衣制作时允分考虑到面料特性。最后，工艺制版师是样衣得以大批量牛产的总体控制者，他 必须对最终确定的成衣纸版进行工艺分析，计算丁序，安排生产线的人员与机器比例，并对误 差和质量进行随时的监控。三者间的工作是互相补充、相互依存的。可见，制版工作在服装行 业中的具体性和重要性。 巴黎艾思莫德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 第二节我国服装行业发展的历史、现状与方向 1 9 世纪中叶，西装传入我国。 1 8 9 0 年，从美国引进缝纫机，开创我国使用机器缝纫服装的先河。 1 9 4 7 年，据全国2 0 个主要城市统计，共有服装t 厂( 场) 1 7 8 5 个，每个平均t 人数 2 6 人。 1 9 7 8 年，全国共有服装企业7 7 0 0 家，从业人员7 5 万人，服装产量6 。7 亿件，出口 创汇7 。0 8 亿美元。 2 0 0 4 年，我国服装产量达1 5 0 亿件，出口创汇6 1 8 。5 7 亿美元 叼。 根据以上数据可以看出，我国服装行业的发展历史是：从手工业作坊式加工转变为大批量 工业化生产加工。随着商品化进程，我国民众的服装消费方式也由自制或定制，转变为购买成 衣。在这个过程巾，原有的量体裁衣店式的运作方式逐渐萎缩、消亡，取而代之的是成衣牛产 与批发零售结合而成的链条式运作方式。我国的成衣生产起步较晚，但发展速度迅速，而且， 我国的成衣制造业是从外贸加工开始，满足的是国外客户的需求。由于我国传统的服装制版方 法：比例分配法 回 不适用于欧美人体结构，所以大部分的生产、管理技术与机器设备一样来 自国外，这中间就包括制版技术。由于欧美的立体裁剪方法p 、日本的原型法 都与我国传 统的制版方法相距甚远，而我国服装制版教学起步晚，这在一定程度上形成了技术断层。对于 第一批在外贸加工厂里做制版助理的师傅，几乎都是自学成材的典范。 经过几十年的发展，我国已经成为成衣生产大国，随着生产能力的增加，竞争也更加剧烈， 加1 ：利润却越来越低，再加上关税、运输成本与劳动力成本的增加，我国的外贸加工企业存活 空间越来越小。同时，我国的成衣内需开始增加，尤其是高级成衣市场，附加值远远高于大众 成衣，于是很多企业开始转变企业经营方向，瞄准了国内的高级成衣市场。不同于外贸加工牛 产，在高级成衣生产的运作系统中，增加了品牌设计与市场销售，虽然高级成衣牛产附加值高， 利润空间大，却有着与外贸加工完全不同的成本投入。品牌设计与市场销售对于国内的服装企 注o ：依靠科技进步实现服装强国中国服装协会会长蒋衡杰在2 0 0 5 现代服装纺织高科技发展研讨会上的 发言，北京2 0 0 5 。3 。2 8 3 0 注o ：比例分配法是平面结构设计法中的一种，其数据来源是测量人体的关键部位，再按比例分配加常量， 分别计算出各细部尺寸。引自：同注4 注o ：“立体裁剪是用材质相近的白坯布为( 代替) 材料，用大头针等工具，在人台上通过收省、打褶、起皱、 剪切、转移等手段盲接表现服装造型的一种结构设计方法”引自：( 立体裁剪及其适用性分析 ) 戴建国等， 纺织学报，第2 7 卷第3 期，2 6 年3 月 注o ：“原犁法是平面结构设计法中的一种其数据来源足依人体的某一个主要部位( 如胸围) ，按不同的比 例分割，设计出其他各细部的尺寸”引自：论我国服装设计的薄弱环节结构设计苏州丝绸t 学院学 报，史林，第1 2 增刊，1 9 9 2 年1 2 月 2 巴黎艾思典德( e s m o d ) 学授服装结构教学研究 业而言，都处于摸索、培养阶段，还没形成能与国外高级成衣品牌相抗衡的品牌群，这里面即 有在设计和帝j 版技术上的欠缺，也有文化积累与市场操作经验方面的不足，还有对知识产权的 保护方面的不利等因素。 我国服装行业未来的发展方向是：抓质量、抓创新、抓快速反应，走自创品牌之路。不再 是靠服装数量的扩张和低成本的劳动力，而是靠科学技术的进步，这就需要在纺织、服装、市 场这一产业链中，进行全面整合与提升，无论是源头的面料设计与生产，还是末端的市场销售， 都需要做更深的开发研究。从硬件与软件两方面加快技术进步是首要之举。 技术进步与教育不可分割，目前国内服装企业里的设计、技术力量约4 筛以上来自学院或 技校 。由此可见，行业发展所需的人才大部分来自学校教育，但我国服装行业在人才培养 方面缺少与服装学院的长期合作经验，其主要原因有： 1 ) 我国服装行业内部竞争无序，大部分企业利润低，技术含量低，对从业人员素质要求 不高。 2 ) 我国服装行业内的运行方式、制度等都不成体系，还没形成完整的纺织、服装、销售 生产链关系。行业的现状制约了人才的培养。 3 ) 在人才培养上采取短视行为，不愿提供培养人才的时间、空间。对服装院校的学生要 求过高。 4 ) 在与学校合作项日上，过于追求经济利益，没有长期人才培养计划。 我国服装行业与服装院校都处于发展和完善的阶段中，更需要相互间的协作，可以肯定的 说，作为行业的重要技术支持服装院校的改革与发展，将从长远意义上影响我国服装行业 的发展。 第三节服装制版在服装院校教学体系中的名称与设置 服装制版在我国大部分的服装院校的教学体系中称为服装结构设计，俗称服装裁剪图 净样设计。它将服装款式的立体构思，用各种不同的方法分解展开成平面的结构，并使次结构 的最后组合充分表达原款式设计意图 1 。服装结构设计是服装设计专业的重要科r 】，t 只我国 服装教学并没有独立的结构设计专业，而是从属于服装设计专业。 注。：中国服装教育的发轫、发展和思考袁仄，宁波大学学报( 教育科学版) 第2 3 卷，第2 期，2 0 0 1 年 4 月 注。：论我国服装设计的薄弱环节结构设计史林，苏州丝绸工学院学报，第1 2 增刊，1 9 9 2 年1 2 月 3 巴黎艾思芟德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 服装结构设计方法大致分为三种；即平面结构设计、立体结构设计、平面与立体相结合设 计。 我国服装结构教学大致经历了三个阶段：第一阶段是继承传统，这一阶段是我国服装院校 建立初始，教学与课程设计都处于探索阶段，基本上是对传统平面制版方法的研究和利用；第 二阶段是对日本原型法的引用与研究，日本与我国的邻国，在文化传统、体型特征等方面与我 国很接近，日本的服装教学起步比我国早，结构设计研究自成系统，并培养出了世界著名的服 装设计师。当我国服装教学开始改革时，首先引进的是日本服装结构教学的平面原型法系统， 从此，我国的服装结构教学进入了平面原型法占丰导的阶段。第三阶段是欧美立体法和平面法 的并行。从引用日本原型法开始，我国服装结构教学中逐渐接触到立体裁剪法，这种在欧美国 家占主导地位的制版法，随着欧美高级时装的进入而逐渐被认识、流行，甚至神化。服装院校 纷纷开设立体裁剪课程，成为服装结构教学中的组成部分。现在我国服装院校的结构教学设置 基本上是以平面结构教学为主，立体结构教学相辅的形式。 第四节对我国几所服装高校的结构( 制版) 教学调研 为了进一步了解我国服装高校的制版教学现状，我对几所服装高校的结构( 制版) 教学进 行了调研。 1 ) 北京服装学院 北京服装学院的本科教学中设有服装结构教学的是服装艺术与工程学院，在服装艺术与工 程学院的教学安排上可以看出，本科四年教学，前两年是基础素质教育，后两年才是专业知识 教育。在课程设置上，与结构教学有关的课程有： 服装工艺基础 服装结构基础 服装c a d 应用 服装结构 服装t 业制版 成衣工艺设计与实习 成衣纸样与丁艺 4 巴黎艾思莫德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 服装结构与立裁 2 ) 东华大学 东华大学服装系本科的培养专业有：服装设计与工程方向和服装营销与管理方向。没有设 置制版专业。服装系的制版课程课时安排是：工业纸型设计课，3 2 学时。设计c a d 课。服装 系的制版课程教材有： 服装工艺学一结构设计分册张文斌主编中国纺织出版社 工业纸型设计教程余国兴主编东华服装系列教材 男装结构教程( 男装篇) 李兴刚主编东华服装系列教材 服装结构设计教程( 女装篇) 张道英主编东华服装系列教材 学牛作业目录( 本科) ： l 、东华原型和日本文化原型的制版与放码直筒裙制版与放码( 1 ：1 ) 2 、女西裤制版与放码( 1 ：1 ) 变化 3 、裤子制版与放码 4 ，女衬衫制版与放码 5 、男茄克制版与放码 6 、男西服制版与放码 7 、女时装制版与放码 8 、服装c a d 男西装的全套样板 3 ) 江南大学 江南大学纺织服装学院下设纺织工程、轻化工程、服装设计与工程三个本科专业，其中服 装设计与工程专业主要有服装设计与表演、服装艺术设计、服装工程三个方向，没有设置制版 专业。 制版课程的教材主要是： 成衣结构学张文斌中国纺织出版社 成衣工艺学张文斌中国纺织出版社 制版课程( 本科) 的课时分为6 个单元，6 4 个课时。制版课程的学生作业依次可简要概括为 以下顺序：手t ( 包括零部件制作等等) 裙子裤子衬衫夹克西服。 5 巴黎艾恩葜德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 4 ) 常州技术师范大学 常州技术师范大学艺术设计系设有：服装设计与工艺专业方向( 师范和非帅范) 和服装设 计与管理方向。丰要的课程设置和课时设置： 服装c a d 4 8 课时 服装丁业制版6 4 课时 服装工艺基础4 0 课时 服装结构制图4 0 课对 服装立体设计4 8 课时 服装工艺制作6 5 0 课时 服装结构设计3 6 2 课对 通过调研可以看出，4 所院校在专业设置和课程设置上基本相同，制版教学没有分立出来， 而是纳入在服装设计专业巾，成为设计专业的重要课程组成部分。尽箭教材各有所异，但摹本 教学内容还是以平面原型法为主，立体裁剪课不占主体。其中东华大学的结构教学以本校编制 的教材为主，教授内容为东华原型系统。东华原型【o 】是东华大学服装学院相关学科的教师和 科研人员本着加强中国服装结构基础理论研究的愿望，经过l o 年探索与实践，对原型构成原 理、中国人体体形计测及其规律分析、中国原型初始图形应用等作了综合性研究，在细部公式 与人体控制部位相关关系及其回归方程的建立、修正及不断完善的过程中，建立的理论体系和 技术方法。关于东华原型与日本文化式原型的比较，将在本文第二部分中展开。教学安排基本 集中在3 、4 年级，大型动手作业较之国外服装院校要少的多。 在结构课程外，还有门与结构教学密切相关的课程：人体测量与人体结构特征研究，在 服装高校中称为：人体工学。在北京服装学院，人体工学作为基础课，面向所有服装系的学牛 开设。对人体测量数据的积累和研究，将是建立符合我国人体结构特征的服装号型系统的根本 依据，是服装结构研究的基石，无论上平面法还是立体法，都离不开准确的人体测量数据。 注o ：巾国服装原型东华原型结构设计原理和技术张文斌，张渭源，东华大学学报( 自然科学版) 2 0 0 2 年6 月，第2 8 卷第3 期 6 巴黎艾思莫德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 第五节我国服装高校的制版教学现状与发展趋势 在我国服装高校的组成中，服装系只是作为服装高校的一个学院或系存在，并不是完整意 义上的独立。而结构( 制版) 教学又包含在服装设计专业中，并不像国外服装院校将设计和制 版分开并立。我国著名时尚与美学评论家李超德教授在“为人的需要而设计”文中曾将我国 高等服装设计教育分为三个模式【 】：第一种模式是隶属于教育部公布的学科f 1 录一 一的二级学 科，即服装设计与工程专业，该专业多在工科院校开设；第二种模式是属于艺术设计专业下的 服装设计专业方向，该专业多在艺术院校开设；第三种模式是职业技术教育中的服装设计，这 类学牛多为高职和中专学校毕业经过特定考核而进入职业技术学院学习的。由此可见，前两种 模式的服装教育属于学位制的素质教育，第三种才是职业化的技术教育。 尽管从8 0 年代到现在，我国服装教育经历了从无到有的巨大的发展，但我国服装高校的 服装教学依然存在以下几个问题： 第一个是：服装教育没有层次，三种模式的服装教育没有各自鲜明的特色和针对性，基本 上处于混乱竞争中。这是由于我国长期形成的对职业教育的轻视，对学位文凭的尊崇，造成第 三种模式的职业教育并没形成自我特性，而是在专业设置、教学内容和课程安排上尽量模仿前 两种模式的学位制教育。但是服装行业对从业人员的需求更多的是专业化的技术、管理人员， 而不是综合性的设计人才。 第二点是：服装高校与服装行业运行明显脱钩，导致服装高校的专业设置、教学内容、课 程设置、学生实习与就业都不能很好的与行业特性相结合。主要表现为： 1 在专业设置上，几乎没有高校设置制版( 结构) 专业，更多的集中在艺术设计专业上。 2 在教学内容和培养方向上，高校的人才培养以混合、全面型为目标，学生似乎学的很多， 却没有一样拿手的。但服装行业内的运行却是分工非常明确，各尽其职的。 3 在课程设置上，普遍存在着重设计，轻工艺的现象。高校重视设计人才的培养，对结构( 制 版) 教学比较轻视。而我国服装行业的发展最缺少的却是制版专业的人员。 4 在学生实习安排上，方式单一，任务较轻，且多流于形式，没有很好的跟踪和评价机制。 5 在学生的就业安排上，学校能采取的有利方式不多，毕业生与学校的关系不密切。 6 在学生成绩与技能的评价标准上，学校与行业的运行机制不符，出现了好成绩的学生却不 能胜任行业内的工作的现象。 7 此外，服装高校的教学内容中，普遍缺少对行业运行准则、职业心理素质等教育，学生需 注。：为人的需要而设计【j 李超德 服装设计师，2 0 0 3 ，( 4 ) ：p 1 0 4 页p 1 0 7 页 7 巴黎艾思兑德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 要较长时间，才能完成从学校系统进入行业系统的转变过程。 服装高校期望为行业输送高级人才，但由于学校与行业的合作关系不紧密，学生在学校里接触 的课程与行业运行相差甚远，而且在心态上也不具专业性，结果导致学生无法进入行业，转而 从事其它行业。这无论对学校还是行业，都是一种浪费。 第三点是：在服装高校的教学体系内，结构( 制版) 设计教学成为瓶颈。结构教学具有幕 础理论性质，结构教学需要长期的积累和延续。由于我国在人体基础数据计测、平面原型等方 面的系统研究起步晚，至尽还未形成完整的、全面的、统一的系统，故此，高校的结构( 制版) 教学形式繁杂，变化较快。此外，立体裁剪教学在高校结构教学中，被列为选修或高阶段的教 程，而非基础课，这种偏重平面，神化立体的现状非常不利结构教学的发展。 随着我国服装高校的学校体制的多样化，各种服装院校之间的竞争加剧，毕业牛就业冈素 对学校声誉的影响越来越大，我国服装高校教学改革的呼声高涨，但如何走出一条既适合我国 现行教育体制，又满足我国服装行业发展需要的教育之路，这是我们急需解决的问题。 第六节服装院校与服装行业的理想理论关系 在理论上，服装院校与服装行业之间是非常理想的关系。即：双赢关系。 首先对于服装院校而言，服装行业是服装院校的最终市场，服装院校的一切教学目的就是 要让学生们在服装行业里运转成功。同时，服装行业也是服装院校的训练和实验地，时尚业是 操作行很强的行业，只有充分的了解市场、参与市场，才能做到很好的教育。只有服装行业的 繁荣兴旺，才能促进服装院校的可持续性发展。 其次对服装行业而言，服装院校是服装行业的技术支持，也是主要的从业人员的来源渠道， 其质量、数量的多少好坏将直接影响服装行业的发展。通过服装院校，服装行业可以进行自身 发展的研究。我国服装高校大多是综合性学院，包含除服装以外的纺织、机械、经济管理等学 科，这正符合服装生产链的整合要求，在一所高校中，就实现了纺织胡装一市场的贯穿，既可 以分科进行微观研究，同时也可以综合起来进行宏观研究。服装行业应该看到，在未来国内、 国际上行业的竞争，就是技术与人才的竞争，而这两点都是服装高校的优势。在如何培养出行 业自身急需的服装人才，不是服装院校荦方面的责任，更是服装行业自身的需求。冈此，服装 必须要弓服装高校联合起来，为我国服装行业整体素质的提高做出自我贡献。 服装行业与服装院校实现双赢是各自的根本需求所至，但这种双赢关系的建立过程则需要 8 巴黎艾思奠德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 通过长期的磨合来达到。如何建立一种良性循环机制，保证这种双赢关系顺利、持久的运行下 去，这需要来自双方的协作。无论是服装院校还是服装行业，都应该认识到，人才的培养是需 要一定时问和经验的积累，双方都需要做出努力和付出。服装高校将陌牛的门外汉引入行业内， 在有限的时间内，同时完成综合素质教育和基本专业知识与技能的教授与训练，再将他们推向 行业内，此时的毕业生如同从生产线上下来的标准件，需要行业内的企业进行符合自身的适用 性改造，这一步，企业无论如何也不能将它推给学校教育，人才的塑造和升值过程是在行业内 进行的。无论是服装院校还是服装行业内的企业，都应该在人才的供求转换之问，保持一定的 耐心，只有建立好相互之间的磨合关系，才能最终达成双赢关系。 在这方面，国外服装院校为我们提供了很好的例子。但这种成功的范例是在经历了长期的 与本国服装行业的磨合与探索后，发展而来。我们不能简单的照搬他们的运作方法，而是要深 入的研究产牛这种良性循环的冈素是什么。只有将这种本质性的冈素与我国服装行业与服装高 校的实情相结合，才能创造出适应于我国本土的循环机制，实现服装高校与服装行业的双赢。 第七节对外国服装院校的制版教学的研究现状 在服装教学与行业紧密结合方面，欧、美、日等服装发达国家的服装学院表现尤佳。对国 外服装学院的介绍很早就有，比如在陈莹的从中西比较谈实现我国高等服装教育的第二次飞 跃一文中；张吉吉在从法国服装教育看我国服装高等教育的改革一文中，分别对法国的 “法国高级时装_ 艺学校”、e s m o d 、i f m ，美国的f i t 等学校做了很有益的介绍。 我国服装高校的结构( 制版) 教学改革纳入在服装高校教学改革大局之中。高校一方面要 加强与服装行业的合作关系，另一方面，在自身建设中，应更多的开阔眼界，了解和研究世界 上服装强国的服装教育体系，分析其利弊，并结合我国服装行业、服装教育现状，加以转化利 用，从而减少摸索阶段，尽快建立一个良好教学环境，为我国服装行业的飞跃提供动力。 在对国外服装教学的研究方面，现有的主要方式有： 1 ) 对国外服装院校公开出版的教材和书籍进季亍翻译、研究。 2 ) 对教师的出国培训，通过访问学者等方式，派遣教师留学国外服装院校。 3 ) 与国外服装院校合作办学。 第一种方式的好处是：成本低，效率高，可以立即直接引用，并可以作为研究国外服装教 学水平的参考资料。但不足之处是：这类资料通常很零散，片面，不成系统，缺少直观的、深 9 巴黎艾思葜德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 动的操作演示，需要长期的积累，而且教材毕竟只是教学体系中的一部分，如何将教材很好的 贯彻在教学安排中，依旧无从了解。第二种方式对我国服装高校的师资力量培训有非常深的影 响，起到了好的作用，而且也通过培训的方式，让教师了解到很多书面无法了解的操作性的教 学经验，为回国后的教学改革提供了一手资料。但由于建立这种互访关系的国内、外服装院校 数量有限，且相对同定，这种方式容易在教师中形成 古i 定的学术群落，不利于学术发展的多样 行。第三种方式 古| 然非常成系统，但由于国外服装院校的很多教学方式不适用于我国现状，加 上高学费的付出，无学位的风险，一般学生不敢做这样的投入，大部分这种学校成为出国留学 的通道，这种直接的引进的效果目前看，并不理想。 但笔者认为，对国外服装学院的教学方法的引用并不是我们的真正目的，拿来主义不能解 决我国服装教学改革的根本问题，尽管那些经验对于国外服院校是可行的，成功的，但我们必 须要清楚，这种可行性具有很强的本土化，也就是说，在特定的国情下，行业发展条件造成了 这样的办学方针、学校运行方式、教学方法等。我们应该做的是更深入地综合研究国外服装院 校成功运行的原因、背景和条件，找出其精髓思想所在，我们需要学习的是这些精髓思想，将 它应j h 在我国国情下，也即是本土化的过程，探索适应我国服装教育发展的道路。 本文将朝向这个方面做更深一层的研究。在下面的论述中，将以巴黎e s m o d 服装学校的 制版方法与教学方法为例，分析其特性思想精髓，及其产生背景和原因，由此再讨论如何将这 种精髓思想利用于我国的服装教育中，促进我国服装高校的教学改革。 第二章对巴黎艾思莫德( e s m o d ) 学校服装制版与教学方式的研究 本章主要是对巴黎艾思莫德( e s m o d ) 学校的服装制版和教学方式的深入分析，通过对学 校历史的介绍、对学校制版方法：e s m o d 标准人台和e s m o d 原型公式和数据的研究、对学校制 版教学方法的分析，总结出e s m o d 服装学校的制版方法与教学方法的特点，并分析这种特点的 产牛原因与背景。目的是为我国服装高校的结构( 制版) 教学改革提供一个参考和研究的对象。 第一节巴黎e s m o d 学校的历史与现状 巴黎艾思莫德( e s m o d ) 高级服装学校是由a l e x i sl a v i g n e 先生在1 8 4 l 创建，a 1 e x i s l a v i g n e 先生是软米尺( l em e t r er i j b a n ) 于1 8 4 7 和上半身净体模特即：人台( b u s t e 1 0 巴黎艾思莫德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 m a n n e o u n q ) 于1 8 4 9 的发明者，他曾被欧叶尼皇后授予骑士勋章。e s m o d 在当时是第 所传授服装制作技术的学校，这种技艺曾一度被视为商业秘密而不外传。经过个世纪的发展， e s m o d 不断进行着创新和改革，并在制版技术的基础上，首次引入并开始了服装设计教学。 之后又创建了i s e m 服装管理学校，为服装工业提供未来的管理人才。e s m o d 奉行的办学思 想是：、发展高质量的教学，为全球市场塑造和输送有创造力、有技术、称职的专业人才； 二、建立一套教学机制，r 】标是使它即能激发学生的创造力，同时又能加强他们的自丰性，并 赋予他们开放的思想；三、教学形式能够适应于实际操作并适应于纺织业、服装业的职业演化。 四、在尊重e s m o d 的传统的前提下，发展与市场需求相适应、与各个分校所处国家的特殊文 化相适应的课程设置。 如今，在全世界拥有1 8 个分校的庞大的e s m o d 学校系统，每年接收的学生中，半是 来自于6 0 个不同国家和地区的外国学生。由于完善的教学方法和专业技术，e s m o d 的学历 是被认可的法国国家三级水平。而e s m o d 一直极力维护的与业界的特殊关系，更提升了他的 名望，这种声誉又成为毕业生进入时尚界、设计界和商界的有力保障。 第二节对巴黎e s m o d 学校的服装制版方法的研究 2 2 1 巴黎e 洲o d 原型与e s m o d 标准人台、人体测量、法国国家号型的关系 e s m o d 的原型是e s m o d 标准人台的平面展示，即：通过一系列的参数公式，求得对应 于人台的各个关键作用点和作用点之间的相互关系，再用直线或曲线的连接方式，实现立体标 准人台数据和结构的平面表达。这也是从立体到平面的公式化过程，在这个过程中，标准人台 的关键作用点从三维的、经验性的状态转变为二维的、数据化的逻辑状态，从而实现服装的批 量化、标准化生产。 e s m o d 标准人台是由学校创始人a l e x i sl a v l g n e 先牛在1 8 4 9 年发明，其原始f 的是为 实现高级服装定制的立体裁剪，并避免在制作过程和反复试穿过程中，顾客必须亲自参与的繁 琐经历。开始时人台是以顾客的尺寸订做的，随着成衣业的发展，这种人台逐渐为成衣制造业 所接受，称为标准人台。现今，e s m o d 标准人台的数据来源是根据法国标准化协会a f n o r ( a s s o c i a t i o n f r a n c a i s e d e n o 咖a l i s a t i o n ) 颁布的人体测量数据而制定的。 1 1 巴黎艾思萸德( e s m o d ) 学校暇装结构教学研究 人体测量在服装制造业中，是一切工作的起始点。通过对人体关键部位尺寸的测量和确定， 获得影响人体外围的各种数据，也就是确定了人体在空间中的最外轮廓，同时这也是服装的最 小轮廓。通过对特定人体的测量，我们可以进行精准的服装定制工作；而通过对指定地区的人 体数据的普查，我们可以确定本地区的标准号型以及不同号型之间的档差，为大批量的服装生 产作铺垫。每个国家的标准型号和档差都是由特定机构经过对本国人体测量数据的普查后整理 确定的。在法国，标准号型是由法国标准化协会a f n o r 来制订和颁布。如表l 就是一张档差 表。 表1 ：档差表 t a b l e a ud t 6 v o l u t i o n s 档差表 t a i l l e s 。s t a n d a r d ”( n o r n l e sf 砌弘i s e s ) 标准号型( 正常法国人) v o l u m e sd o 皿6 sc i l1 1 1 i l l i l 证仃ep o u rl l i l1 2c o 叩s 半身数据，单位毫米 名称( 法文)名称( 中文)档差( 毫米) t o u rp o n 心e胸围2 0 t o u rt a i l l e腰围2 0 t o u rh a n c h e s 臀围 2 0 t o u rb a s s i n盆股围2 0 d e v a n t ： 前身 l o n g u e u re n c o l u r e前领围 3 l o n g u e u re p a u l e前肩长 3 c a r r u r e 前肩宽 6 e c a r t e m e n tp o i t r 心i e胸问距3 h a u t e u re n c o l u r e 前领围高 5 h a u t e u rp o n r i n e胸高7 d o s ：冶复 l o n g u e u re n c o l u r e后领围3 l o n g u e u re p a u l e后肩长3 1 2 巴黎艾思舆德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 c a r r u r e 后肩宽 6 e m m a n c h u r e袖窿圆8 m a n c h e ： 袖 l a r g e u rt e t e 袖山宽 6 t o u rb r a s臂围1 2 t o u rp o i g n e t 手腕围5 e s m o d 学校在廿n o r 颁布的号型及档差数据的基础上，近一步细化人体测量工作，确 定了2 9 个数据值，并深入研究了各数据值之间的关系，在此基础上，确立了不同型号的详细 的人体测量数据表与档差值( 见表2 ) ，为加深理解，我将主要的部位的人体测量部位圈( 见图 l ，图2 ) 按表2 的图号所示列出如下。 表2 ：人体测量表 t a b l e a ud e sm e s u r e sc 人体测量表) d a p r e s i e m a n n e q u i i ll a “朗e e v o l u n o l l s p 缸d c i i l i - c o r p s e n i i l i l l i “i c t r e 根据l a v l 驴e 的人台档差数 是半身，单位为毫米 号型档差 测量部住 m e s u r e s人体测量名称 丰身 图号3 6 3 8 4 0 4 2“ ( m m ) 1 l o n g u r 乜l n c d o s 背长 4 l 4 1 54 24 254 35 3 h m g u e u r 协i n cd e v 4 n t前胸长 3 7 5 3 83 853 93 9 ，55 f ，2 “m g n c r 龃t 女细t e 腰高 ! 茁 l 甜1 0 6“晤i 孵 6 l o n g w c 6 塘a t e 盯 侧腰高 1 0 551 0 551 0 6 5 1 0 6 5 1 0 7 5 7 h a m d c p m m n c 胸高 2 252 32 352 4 2 4 j 5 8 l ，26 c a n d e l 耐n c 1 ，2 胸闻距 9 9 2 59 597 5l o2 5 9l ，2 t o md e i ml ，2 胸圈 4 0 4 2 “ 4 6鹌2 0 1 0i ，2 t o w d c t 撕1 1 el ，2 腰田3 i53 353 55 3 75 3 9 ，52 0 l ，2 t o u r d e o “t e i l a 限h 髂i ，2 小臀围 3 82 s4 02 s 4 22 5“2 54 6 2 52 0 l ll ，2 t o w d cg r a f l d h a n c h 1 ，2 臀田 “ 4 64 85 05 22 0 1 3 巴黎艾思莫德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 1 2 l ，2 啪rd e n c o l u 他 l ，2 领圈1 71 7 ，51 81 8 51 9s i 3l 忿t 。u r 出c d o s1 尼后背宽 1 7 51 7 艿1 81 82 51 8 52 5 1 4i ，2t a i i d cc a t u r ed c v a n ti ，2 前胸宽1 61 6 2 51 6 5 1 6 7 51 72 5 1 9t 叫d 锄m a 眦h u 瞪袖窿围3 73 83 9 4 04 11 0 1 5 a t m g u e u rd 印a u l e 肩长1 2 21 2 61 31 3 41 3 8 4 1 5 b l 伽g u 丁t o t a l ed ub r 牺 臂长 6 06 06 0 6 0 1 6 g r s e u rd ub r a s臂围 2 52 62 72 82 91 0 1 8 t o w d u p o i g n h 腕围1 57 5j 61 6 2 51 65 1 67 52 5 2 0h a i - t 叫r d ug e 肿u腰到膝盖 5 75 s5 96 06 11 0 2 ih a u “埘d ur 啪t腰升裆底 2 62 6 52 72 7 52 85 2 2e n 如u r c h u r c裆固s 8 6 06 2“6 62 0 2 3h a u l c i i r d 鹳s o u s d c b 娜腰到袖底2 l6 22 l j 8 72 2 1 22 23 7 2 26 2 2 4h a u i e l u d e肘高3 53 53 53 53 5 2 5h a u 忙眦诅i 1 i eb 射曲嚣腰臀问距 2 2，22 22 22 2 h t e wd e p c t i t c h a l l e s腰到小臀固 99 9 99 1 4 巴黎艾思莫德( e s m o d ) 学校服装结构教学研究 图l 由于法国人口数量少，人种民族相对单一，其标准号型与档差也表现的单一化。基本上使 j