（服装设计与工程专业论文）服装纸样定制系统研究.pdf

摘要 t h e d e v e l o p m e n to fe c o n o m ym a k e sp e o p l ep u tm o r ea n dm o r ea t t e n t i o no n t h ei n d i v i d n a t i o na n df i t n e s so fg a r m e n t g a r m e n tc u s t o m i z a t i o na sap r o d u c t i o n m o d ew h i c hc a ns a t i s f yt h i st r e n dw i l lb et h ef o c u so ft h ef u t u r eg a r m e n t i n d u s t r y t h et r a d i t i o n a lg a r m e n tc u s t o m i z a t i o nm o d ee x i s t sm a n yl i m i b ，w h i c h c s n tf o r ms c a l eb e n e f i ta n db l o c kt h ed e v e l o p m e n to fg a r m e n tc u s t o m i z a t i o n f r o mm g hl e v e la n dl a r g es c a l e t oa b s t r u c tt h ei n d u s t i a l i z a t i o no fg a r m e n t c u s t o m i z a t i o n ，b r e a c ht h el i m i t so ft r a d i t i o n a lm o d e ，i ti sn e c e s s a r yt oi n t r o d u c e h i g ht e c h n o l o g y ，i n c l u d i n gc a d ，c a m e r pe t c , i n t ot h i sf i e l d t m sd i s s e r t a t i o np u tf o r w a r d sas o l u t i o ns c h e m eo fg a r m e n tp a t t e r n c u s t o m i z a t i o ns o f t w a r e b a s e do nt h ea n a l y s i so fb o d i l yf o r m ，o u rs c h e m ea d j u s t s t h ep a t t e r no fc o m m o na n ds p e c i a lb o d i l yf o r mb yc l a s s i f y i n gs i z e ，p a r a m e t r i c d e s i g na n de x p e r ts y s t e m t h es c h e m ec a nb e t t e rr e a l i z et h ec o h e r e n c eo ft h e b o d i l yf o r mw i t ht h ep a t t e r n t h ed i s s e r t a t i o nt a k e st h em a ns u i ta st h ee x e m p l ea n ds t u d i e st h ef o l l o w i n g k e yp o i n t so ft h ec u s t o m i z a t i o ns y s t e m ( 1 ) f i x i n go ns h u l d e rb e v e l ( 0 ) ，s h u i d e rl e n g t h w a y sb e v e l ( a ) ，a c r o s sc h e s t r a d i u sv e c t o rr a t i o ( r e ) ，b a c kb e n tr a t i o ( q )e t c t h e s ea r ek e yb o d i l yf o r m p a r a m e t e r s w ec o m p a r et h e s ep a r a m e t e r st o t h ea v e r a g ev a l u e so b t a i d e db y b o d ym e a s u r ed a t ah ft h ep a r a m e t e r sa r ew i t h i nt h es c o p eo fa v e r a g ev a l u e s ，w e w i l ir e g a r di t 硒c o m m o nb o d i l yf o r m , o t h e r w i s e w er e g a r di ta ss p e c i a lb o d i l y f o r m b a s e do nt h e s e ，w ee s t a b l i s hs o m a t o t y p ep r o c e d u r e ( 2 ) a d j u s t i n gt h ec o u n t r ys t a n d a r do fa p p a r e ls i z e f o rt h ec o n v e n i e n c eo f p r o d u c t i o na n dr e d u c i n gc o s t s , g ba d o p t sa p p r o x i n a t i o no ft h eg r a d i n g v a l u e s ，w h i c ha r en o tt h ea c t u a lc a c u l a t i n gv a l u e s t h i sm a k e sg r a d i n ge m e r g e b i g g i s hc u m u l a t i v ee r r o r s o ，t os a t i s f yt h ed e m a n do fg a r m e n tc u s t o m i z a t i o n ，t h e d i s s e r t a t i o na d o p t sm o r ee x a c tg r a d i n gv a l u e s t h i sm a k e st h ep a t t e r no fe v e r y a p p a r e ls i z e sm o r ee x a c l ( 3 ) s t u d y i n gt h ec l a s s i f i c a t i o np r o b l e mo fb o d yd a t a b a s e do nl e a s ti n t e r v a l p r i n c i p l ei na ip a t t e r nr e c o g n i t i o nt h e o r y ，c l a s s i f yb o d yd a t at of i n dt h ep a t t e r n w h i c hi sd o s et oc u s t o m e r sf i g u r ea n dt h e n t a k ei ta ss t a n d a r dp a t t e r nt o a d j u 町s t u d y i n g t h ep a t t e r no fm a n s u i t , a d o p t i n gp a r a m e t r i cd e s i g n m e t h o d ，t h i sm a k e si tc o n v e n i e n tt oa d j u s tt h ep a t t e r no fc o m m o nb o d i l y f o r i b 山da d o p t i n gd a t a b a s et e c h n i q u et os t o r a g et h ep r o c e s so fg e n e r a t i n g p a t t e r n i ns u c haw a y ，i tc a ni n t e r g r a t ep i g e o n h o l i n gs y s t e mt og e n e r a t e p a 仕两霉 删蛐c 珂舡r ts y s t e mt h e o r y ， b a s e do nd a t a b a s e t e c h n i q u e t o c o n s t r u t u r ea d j u s t i n gr u l e sw a r e h o u s eo fs p e c i a lb o d i l yf o r m p r i m a r i l yd i s c u s s 摘要 t h ea m e n d i n go ft h ep a t e r no fs p e c i a lb o d i l yf o r m , s e tu pt h ea m e n d i n gm o d u l e s o fs p e c i a lb o d i l yf o r m t h r o u g ht h es t u d y ，w eh o p et h a tt h es e r i e sp r o c e s s e so f s e l e c t i n g f a s h l o n 。i m p u t i n gm e a s u r e , a d j u s f i n gp a t t e r nc a nr e a l i z ea u t o m a t i o n s u c ht h a ti t c 蛆i n h a n c et h ee f f i c i e n c yo fg a r m e n tc u s t o m i z a t i o na n dt os a t i s f yt h en e e d so f t h en u m e r o u sc u s t o m e r s k e yw o r d s ：g a r m e n tc u s t o m i z a t i o n ，f i g u r ea n a l y s i s ，s i z ec l a s s i f i c a t i o n ， p a r a m e t r i cd e s i g n ，e x p e r ts y s t e m 独创性声明 y8 6 6 2 9 9 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得云洼王些盎堂或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文 中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：知、己 签字日期：of 年2 月u 日 lj 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解丞洼王些友堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权云洼王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学 校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名；咖 签字日期：口f 年2 月讪日 痨似 签字日期：口后年乙且物日 学位论文的主要创新点 、确定了肩斜角0 、肩纵向倾角a 、胸横矢径比r 。、曲背指数q 等几个人 体关键部位的体型参数，并参照人体测量所获得的平均值对体型进行分类，在平 均参数以内的视为常规体，超出参数以外的视为特体。并建立了体型分类程序。 二、对国家号型标准提出了修正建议。国标在制订档差的时候为了便于生产 和降低成本，采用的是近似值，而不是实际的计算值，这使得在放码的时候会产 生较大的累积误差。因此，为了满足服装定制的要求，论文采用了更精确档差。 这使得各个号型的纸样更加精确。 三、运用数值分析方法研究了人体数据的号型归档问题，采用模式识别中的 基于择近原则对测体数据进行号型归档，找出与顾客体型接近的纸样，作为修改 的标准纸样。 四、对西装纸样进行研究，采用参数化纸样设计方法进行纸样设计，便于对 常规体的纸样进行调整，以便结合归档子系统的信息自动调出样板。 五、引用专家系统理论，运用数据库技术建立特体纸样修改规则库，对特殊 体型纸样的修正问题进行初步探讨，建立特体修正模块。 第一章绪论 1 、1 服装定制的必要性 第一章绪论 工业经济以来，世界上大部分加工制造业都按照泰勒原理即大批量生产模式 组织生产，如汽车、机床、服装等。大批量生产是通过批量化生产来降低成本， 提高效率，以满足日益增长的社会需求，获取更高的经济效益。其产品主要特点 是零部件标准化，功能固定，生产批量大，可选范围小，成本和价格较低。但是， 随着科学技术的不断进步，生活水平的提高，人们不再满足根据企业已有的产品 进行选择，而是需要产品具有更多的个性化特点和功能。这种趋势将成为未来制 造业的发展方向。服装业在这种大的趋势下必然也会调整产品结构，转变生产方 式l 】嘲。 目前我国作为世界上最大的服装生产与加工基地，其主要生产方式还是大批 量生产。但是，与此不相适应的是虽然服装产量巨大，但是很多消费者却在商场 中买不到适合自己的衣服。其原因是多方面的，有的是款式不适合，有的是面料 和颜色不适合，其中合体性是一个重要的方面。服装企业执行的是国家号型标准， 强调以大量的号型来实现较高的覆盖率，但是众多的服装企业为利益的驱动，往 往只生产覆盖率比较大的几个号型1 3 1 ，这与消费者对服装合体性和多样性的要求 之间形成鲜明的反差，结果是市场上的服装非常多，相当一部分还得削价甩卖。 与此同时却有许多消费者因为合体性的原因买不到衣服。这种情况在国内外是普 遍存在的。服装的合体性已经成为制约服装销售的一个主要的因素之一，甚至超 过服装的款式、色彩、价格以及面料的质地。 服装号型以多个标准的人体来覆盖大部分与其接近的人体。但是人体形态是 千变万化的，不仅有男女性别之分，而且有高矮胖瘦之分。即使胸围、腰围、臀 围完全相同，人体的形态也不尽相同，也就是存在从头到脚无限的不同形体，即 人体形态的复杂性。如果不论什么体型都以国家号型标准来制作服装，势必会产 生服装结构与人体体型的差异，影响服装的合体性和穿着舒适性，从而影响服装 穿着的审美效果。 消费者对服装合体性和个性化的追求，促使服装生产企业生产模式的转变 许多大公司认为“快速化趋势、个性化要求的增长以及产品的多样化”对制造商 提出了挑战。因此服装批量定制( c l o t h i n gm a s sc u s t o m i z a t i o n ) 将是服装及其 相关行业( 从设计到零售) 未来的发展趋势。 第一章绪论 1 、2 服装定制简介 服装批量定制是服装定制概念的延伸。服装定制即单量单裁，是针对个体进 行的服装生产，服装批量定制是将服装定制与大规模的成衣生产合二为一，在充 分细分人体体型的基础上，制作与不同体型相适应的服装纸样，再运用现代化的 加工设备及通讯技术，通过灵活性与快速反应来实现产品的多样化与定制化，实 现个性化定制产品和服务的生产模式。它的宗旨是以客户愿意支付的价格并以能 够获得一定利润的成本高效率地进行产品定制。对客户而言，所得到的产品是定 制的，个性化的；对生产厂家而言，产品是采用批量按需生产的。这种生产模式 减少了投资风险，降低了库存，实现了规模效益。 服装批量定制过程中最核心的是针对纸样的服装定制软件系统的开发。国内 外对服装定制系统已经展开多年研究，其中美国的g e r b e r 公司，德国的a s s y s t e r 公司，及西班牙的i n v e s t r o n i c a 公司为其中的佼佼者。包括e s c a d e ，b o s s 著名 的生产厂商在内，百分之三十的欧洲最大的服装生产厂商以及德国国内近九成以 上的服装生产厂商都是a s s y s t e 的用户。西班牙艾维公司的服装定制系统。除了 具备打板功能外，在运行初期，该系统就可以通过i n t e r n e t 通讯的方式使企业的 总部与各地的销售联成销售网络，总部与分布之间能实现数据的共享。g e r b e r 的定制系统，可以连接s y m c a d 自动人体测量系统，获得顾客的尺寸，并利用 智能纸样数据库，系统根据输入的款式信息找到最接近的顾客需求的纸样。系统 的先进性还在于能根据专家规则分析顾客尺寸与原纸样的关系，实现原纸样与目 标纸样尺寸的自动匹配。 我国传统的服装定制模式存在很多的局限性。一方面是较大的服装企业不愿 从事这些零零星星的加工业务，使得小规模的服装店铺占据了这市场，由于这些 店铺不具有先进的设备和先进的技术，因此也无法生产出高质量的服装。另一方 面是传统的服装定制只能服务于本地区的一个很小范围，对于异地接单加工就增 加了许多的困难。现在，随着服装c a d 技术、网络技术、及硬件设备的开发、 传统的量体裁衣所面临的问题，已经可以得到很好的解决。我国的商场、企业及 服装软件公司也认识到了服装定制所带来的无限商机，正在就这一方面展开一系 列的研究。 1 、3 课题主要研究的内容和思路 本课题针对服装纸样定制软件系统中最核心的号型归档和纸样修正模块提 出了一种较为前沿的解决方案。该方案结合了参数化纸样设计、模式识别技术和 专家系统，实现了号型归档和纸样修正的自动化，可以大大提高服装定制中合体 2 第一章绪论 纸样生成的效率，从而可以满足人们的需求。本课题的主要思路和创新点如下： ( 1 ) 确定了肩斜角( 0 ) 、肩纵向倾角a 、胸横矢径比r 。、曲背指数q 等几个人 体关键部位的体型参数，并参照人体测量所获得的平均值对人体进行分类，在平 均参数以内的视为常规体，超出参数以外的视为特体。并建立了体型分类程序。 ( 2 ) 提出了国家号型标准的修正建议。国标在档差制定的时候为了便于生产和降 低成本，采用的是近似值，而不是实际的计算值，这使得在放码的时候会产生较 大的累积误差。因此，为了满足服装定制的要求，论文采用了更精确的档差。这 使得各个号型的纸样更加精确。( 3 ) 运用数值分析方法研究了人体数据的号型归 档问题，采用模式识别中的基于择近原则的模式分类对测体数据进行号型归档， 找出与顾客的体型接近的纸样，作为修改的标准纸样。( 4 ) 对西装纸样进行研究， 采用参数化纸样设计方法，便于对常规体的纸样进行调整，以便结合归档子系统 的信息自动调出样板。( 5 ) 采用专家系统构造理论，依据数据库技术建立特体的 纸样修改规则库，对特殊体型纸样的修正问题进行初步探讨，建立特体修正模块。 第二章人体测量和体型分析 第二章人体测量和体型分析 人体测量是服装定制的前提。只有通过人体测量，掌握了人体有关部位的具 体数据，进行服装结构设计时才能使各部位的尺寸有可靠的依据，才能保证服装 的合体性，舒适性和美观性。我国于1 9 8 3 年和1 9 8 5 年先后发布了g b3 9 7 5 - - 8 3 人 体测量术语和g b5 7 0 3 - 8 5 人体测量方法两项国家标准。 本文涉及的人体测量将主要依据国家标准里的量体部位和规范，并且在此基 础上引入了几个在国标里没有的尺寸，如前后腰节长，前胸宽，后背宽等，这些 尺寸对服装定制至关重要。 2 、1 人体测量项目和规范 2 、l 、l 基准点和基准线 人体具有复杂的形状，为了便于对其进行测量，必须在人体表面确定一些点 和线作为测量的基准。只有这样，才能建立统一的测量方法。这些基准点和基准 线应具有明显、固定、易测等特点，并且是人体上固有的，不因时间、生理的变 化而改变。因此基准点和基准线一般多选在骨骼的端点、突起点和肌肉的沟槽等 部位。本文参照g b 5 7 0 3 - - 1 9 9 9 用于技术设计的人体测量基础项目国家标准， 确定了以下基准点和基准线。 ( 一)基准点 颈侧点一位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏 后的位置。由于此基准点不是以骨骼的端点为标志的，所以不易确定。 颈椎点一颈后第七颈椎棘突尖端之点。 颈窝点一在前正中线上，左右锁骨的中央部，颈根位置，稍凹陷的地方。 肩峰点一是肩胛骨肩峰上缘最向外突出之点。 肘点一是肘关节的突起点，这点在尺骨的上端。 茎突点一尺骨下端茎突最尖端之点。 转子点一大腿骨上端向外突出之点，这一点是臀围线的位置。 后腰点一腰围线与后中心线的交点。 前腋点一上肢下垂时，上肢与体干部的交界处，是竖褶的始点。 后腋点一上肢下垂时，在腋根部出现的竖褶始点。 膝盖骨中点一膝盖骨中央的点。 4 第二章人体测量和体型分析 ( 二) 基准线 颈根线一经过颈窝点、颈侧点和颈椎点，躯干与头部的分割线。 臂根线一通过肩峰点、前后腋点和臂根点的人体躯干与上肢的分界线。 胸围线一通过b p 点的水平围线。 腰围线一人体腰部最细部位的水平围线。 臀围线一人体臀部最丰满部位的水平围线。 胸宽线一左右前腋点之间的距离。 背宽线一左右后腋点之间的距离。 2 、l 、2 人体测量工具和规范的制定 一、人体测量的方法 人体测量正由手工测量向计算机辅助测量、由接触式向非接触式测量、由二 维向三维、自动测量和利用计算机测量、处理、分析数据、重现人体影像发展“。 人体测量按测量时人体的运动状态，又可分为动态测量法和静态测量法。动态测 量是通过在人体表面上作出标记，测量极限运动时标记的变化值，以研究皮肤的 收缩量，为服装设计中松量设计提供依据。静态测量是研究人体静态尺寸、纵横 截面的大小。通常意义上的人体测量是指静态人体测量。它是服装生产中与实际 联系最紧密、运用最广泛的技术。静态人体测量的方法主要有两种，即接触式测 量和非接触式测量。 1 、接触式测量 随着服装的工业化和服装人体工学的发展，人体测量的仪器和测量方法有了 很大的改变。目前使用最广泛的接触式测量方法为马丁测量法( m a r t i nm e t h o do f m e a s u r e m e n t ) ，该方法是人类学家马丁于1 9 2 8 年确立的世界通用人体测量法，所 使用的测量工具主要有：高度计、杆状计、滑动计、触角器和卷尺。接触式测量 法使用的工具相对简单投资小，并可获得较细致的数据，因此在服装业中被长 期使用。其不足是效率低，对操作熟练度有一定要求，易受测量者和被测者的主 观影响。 2 、非接触式测量 从七十年代中期开始，由于计算机技术和信息技术，美国、英国、日本等服 装业发达的国家提出了许多新的测量原理和方法。三维人体自动测量方法主要有 光学图样法( 干涉法、莫尔法、相位法等) 和基于图像传感器的光电法。目前，不 少国家都己研制出三维人体测量技术，有些己投入实际应用。例如： t c 2 美国 纺织及服装技术中心的分层轮廓测量方法，选用白光分层轮廓测量方法，来取得 人体的三维数据，与密珊云纹法相似。法国t e l m a ti n d u s t r i e 公司s y m c a d 自动身 5 第二章人体测量和体型分析 体测量系统它不仅能捕捉顾客的三维形状。还能根据国际标准i s 0 8 8 5 9 作自动 化计算，得到2 微米的准确度，现己被英国n o t t i n g h a mt r e n tu n i v e r s i t y 的电 脑服装研究小组用来分析人体尺寸和形状，以制作合身体的服装。 最近几年，我国在这一方面也展开研究，例如：总后勤部军需装备研究所和 北京服装学院共同研究开发的删一2 人体非接触测量系统，利用普通光相位测量法 的原理，将普通正弦光投影到人体表面，并通过正弦光相位移动，来取得人体三 维信息。非接触式人体测量方法效率高，测量数据精确。其不足之处是成本高， 不能得到普及。 二、人体测量工具和注意事项 人体是由各种规则和不规则的曲面组成，对人体的测量包括高度、截面宽度、 厚度、体表长度、围度以及角度的测量。马丁式人体测量仪可以进行直线距离和 体表长度的测量，但不能进行角度测量。因此根据本文所测项目的定义除了马丁 测量仪外，还需要选择其它类型的测量工具。本文使用的测量工具如下所示： ( 1 ) 测高计，马丁式测量仪，用于测量身高等与高度相关的纵向长度。 ( 2 ) 杆状计，马丁式测量仪，用于测量人体两端点问的投影长度。 ( 3 ) 软卷尺，用于测量人体纬度和长度方面的尺寸。 ( 4 ) 角度计，用于测量人体某些部位的角度。 ( 5 ) 测量辅助工具 三、人体测量的部位与方法 人体测量的部位和方法主要参考国标中服装制作和人体测量人体尺 寸。测体应在被测者穿质地软而薄的贴身内衣并在赤足的情况下进行。对于人 体常规的2 7 个尺寸可以参考国标。服装定制中还需要国标中没有的尺寸，这些尺 寸包括肩斜角、肩纵向倾角、前胸宽、后背宽、前后腰节长、胸围横长，胸围厚、 臀宽、臀厚、腰宽、腰厚。测量的方法如下： 1 、肩斜角：颈侧与肩侧点连成直线与水平面形成的角度。 2 、肩纵向倾角：颈侧与肩侧点连成直线与人体纵向剖面所形成的角度。 3 、前胸宽：从右侧腋窝沿前胸表面至左侧腋窝的距离。 4 、后背宽：两后腋点之间沿体表之间的距离。 5 、前腰节长：颈前点至前腰中点沿体表的长度。 6 、后腰节长：后颈点至后腰中点沿体表的长度。 7 、胸围横长：胸部左右两侧最突出部位之间的距离。 8 、胸围厚：胸部前后两侧最突出部位之间的距离。 9 、臀宽：在臀部最丰满处，躯干两侧最突出部位。 1 0 、臀厚：在臀部最丰满处，躯干前后最突出部位。 6 第二章人体测量和体型分析 1 1 、腰宽：腰部最细处，躯干两侧之间的距离。 1 2 、腰厚：腰部最细处，躯干前后之间的距离。 2 、2 男性局部特征和体型参数 特征选择就是从一组特征中挑选一些最有效的特征以达到降低特征空间维 数的目的。也就是说，研究对象具有许多特征，原始特征的数量可能很大，特征 选择的基本任务是如何从这许多特征中找出那些最有效的特征，而当用那些最有 效的特征去表示研究对象时能代表对象的大部分信息。 在与服装有关的体形特征描述中，用于描述男性躯干部分的特征指标有：肩 宽、肩斜角、肩纵向倾角、前胸宽、后背宽、胸围、胸横矢径比、腰围、腰横矢 径比、臀围、臀横矢径比、前后腰节长等旧“1 。 一、肩部 人体的肩部特征用肩宽和肩斜角表示。肩宽是人体左右两个肩峰点之间沿体 表的弧线长度，肩斜角( 0 ) 是颈侧点和肩峰点的连线与水平线的夹角。在人体肩 宽一定的情况下，肩斜角越大，肩线越向下倾斜。根据肩斜角的大小，男性肩型 可分为平肩、正常肩、溜肩三种类型如表2 一l 所示： 表2 - 1 肩型分类 肩型 平肩正常肩溜肩 肩斜角 2 2 。 人体肩部在纵向上与人体中心剖面之间有一个夹角，称之为肩纵向倾角。如 图所示的a 角。这个夹角对服装设计有很大的影响，这个夹角正常值在1 0 一1 2 度 之间，小于1 0 度的说明人体的肩部较平，相应的胸部较扁。大于1 2 度时，对应于 特体中的含胸体。 二、胸部 性占 r 1 歹 a ， 图2 - 1 肩纵向倾角示意图 图2 - 2 胸部横截面示意图 男性锁骨以下胸廓的前部构成胸部的主体。胸部也是成年男子服装设计的重 7 第二章人体测量和体型分析 点部位。对于胸部的横截面形状，通常用胸横矢径比r 。表示。胸横矢径比r 。是指 胸围线上胸围横长与胸围厚的比值。如图2 2 所示，i i p r b = 胸围横长胸围厚。 对于胸围相同的人，r i 毯大，表明人体在横向的径长越大，矢向的径长越短， 这种胸型较扁平胸腔较宽。相反，r 。越小，表明胸部越厚，胸部肌肉发达。依据 人体测量数据，正常体的男性的胸横矢径比大多集中在1 1 6 1 6 4 范围之间。特 体中鸡胸体胸横矢径比小于正常值。因此可以依据r 徕判断其是否是鸡胸体。 三、腰部 腰部的扁平程度用腰横矢径比表示。腰横矢径比r 是腰围横长与腰围厚的比 值。对被测样本进行统计计算，发现成年男性的腰横矢径比分布在1 0 3 1 7 8 之 间。腰横矢径比越小，表明腰部越圆，反之越扁。同样，根据腰横矢径比的不同， 可以将腰部分为扁、中、圆三种类型。 我国的服装号型标准中，以人体的净胸围和净腰围的差数即胸腰差为依据来 划分体型，将男性体型分为瘦、标准、稍胖和胖四类，其体型分类代号分别为y ， a ，b ，c ，如表2 2 所示。 表2 2 男性体型分类单位：c m l 体型代号 yabc 胸腰差2 4 1 91 8 1 41 3 98 4 通过统计计算，得样本中各体型的分布情况，如表2 - 2 。由表中可以看出，y 体型对样本的覆盖率为1 5 1 ，a 体型对样本的覆盖率为4 5 7 ，b 体型对样本的 覆盖率为3 1 7 c 体型对样本的覆盖率为7 5 ，这表明成年男性中a 体型的人 最多，其次是b 体型，y 体型的人较少，c 体型的人最少。 胸腰差值( b w ) ，腰部横矢径比( r - ) 两个参数可以用于判断特体中凸肚体，一 般，胸腰差值在1 3 9 之间属于轻微凸肚体，在8 4 范围之间属于中度凸肚 体，小于4 时属于强度凸肚体。对于凸肚体，胸腰差值可以充分地表达这个体型 特征。但是，在相同的胸腰差，不同的胸矢横径比的情况时，服装的省为会有所 不同。 四、腰臀部 腰围线是服装固有的线，它把人体分成上半身和下半身，是人体上半身和下 半身的分界线。人体腰围线与臀围线之间的部位称为腰臀部。腰臀部是裤装和裙 装的支持区，是包含有裙装和裤装的省等所形成的密切贴合区，也是研究下身服 装贴合性的重要部位。 8 第二章人体测量和体型分析 图2 3 臀部横截面示意图 对于人体臀部的横截面形状用臀横矢径比( 凡) 表示，如图2 4 ，臀横矢径比等 于臀宽与臀厚的比值，即：臀横矢径比( 啪= 臀宽臀厚。臀横矢径比越大，表明 人体的臀部越扁：反之，表明人体的臀部越厚。从人体测量分析得出，臀矢横径 比的最小值为1 2 1 ，最大值为1 7 9 ，均值为1 5 。人体臀部总体上比人体的腰部、 胸部要扁。 这里还涉及臀腰差( h w ) 的概念，正常人体的臀腰差均值是1 3 4 。其标准 差在正负2 c m 之间，故正常人体臀腰差的范围在1 1 4 1 5 4 c m 之间。超过这范 围就可以判断其属于凸臀体。当然还要借助臀矢横径比作为一个参考量。 臀矢横径比和臀腰差可以判断特体中的凸臀体，凸臀体的胸腰差腰大于正常 范围的值，凸臀体的臀矢横径比也大于正常值。臀腰差值和臀矢横径比也会影响 到裤装和裙装上的省量和省长。如图2 5 所示的是腰围、臀围横截面重叠图， 芒嗯 ，一、 j 弋 j 、一， 图2 4 腰围、臀围横截面重叠图及臀腰差 可分段计算出腰臀曲线差量( 图中阴影部分) ，即腰省的大小。因此，臀腰差越大， 腰省量越大；反之，臀腰差越小，腰省量越小。不仅如此，上图可以清楚地看出， 人体前身的腰省量小于后身的腰省量，人体前身的腰省长度小于后身的腰省长 度，这是因为人体的臀部较腹部突出。同样利用前面的椭圆台模型来分析腰臀部 可以得出如下结论：腰、臀的横矢径比越小，表明人体的腰臀部越厚，腰省的位 置越靠近人体中央，分布越均匀；相反，表明人体的腰臀部越薄，腰省的位置越 靠近人体的两边。分析人体腰臀部的横截面形状和腰臀差，对优化下身服装结构 设计，提高服装的合体性尤其重要。 五、背部 人体背部的起伏是由肩胛骨和脊柱决定的。肩胛骨是背部最突出的部位，是 影响背部服装款式设计的关键。脊柱的自然弯曲形成了人体固有的背部曲线，由 9 第二章人体涌量和体型分析 于人体的有机关联性脊柱弯曲程度的变化，不仅会影响背长的变化，而且还会影 响到与之相对应的前腰节长( 颈前一腰围线) 以及人体背部、胸部在宽度方向上的 变化，进而影响与之相对应的服装部位的变化。 图2 - 5 人体背部特征 为方便数据分析，我们把后腰节长( h w l ) 、前腰节长( q w l ) 合并为一个统计量， 命名为曲背指数q ，把前胸宽( q b ) 和后背宽( h b ) 合并为一个统计量，命名为胸宽 ( 】【i ( ) 。曲背指数在数值上等于背长与前中心线长的比值，即曲背指数q = 后腰 节长一前腰节长。曲背指数越大，人体的背部越弯曲：反之，人体的背部越挺直。 胸宽指数在数值上等于后腋宽与前胸宽之差，即胸宽指数x k = 后腋宽一前胸宽。 胸宽指数x k ，正常体的胸宽指数的均值是7 3 5 ，标准差是1 2 ，即正常人体的 胸宽指数在6 1 5 8 5 5 之间。当x k 8 5 5 时，体型属 于鸡胸体或者是挺胸体。 2 、3 体型判断程序 体型判断程序就是要借助于人体的各项参数来判断其是否属于特体，以为后 续的纸样修改提供依据。如果是属于正常体，只需通过参数化纸样设计中的尺寸 参数来驱动纸样进行微调即可；若属于特体，则进入特体修正模块，利用专家系 统中的纸样修改规则对其进行修改即可。因此首先要进行体型判断。为了避免体 型判断过程中复合体型过多，论文只总结了1 0 种常见的特体，即：挺胸、驼背、 端肩、溜肩、挺胸凸肚、驼背凸肚、含胸、鸡胸、凸臀体。判断流程如下： 本文选择了八个体型参数作为体型判断的依据。它们分别是：1 、肩斜角( 0 ) 2 、肩纵向倾角( a ) 3 、胸横矢径比( r 。) 4 、胸腰差值( b w ) 5 、臀横矢径比( 啪 6 、臀腰差( h w ) 7 、曲背指数( q ) 8 、胸宽指数( x k ) 。 1 0 第二章人体测量和体型分析 表2 3 人体特征参数取值范围 名称( 代号)定义取值范围( 正常体)特体及其取值范围 肩斜角( o )肩峰颈侧连线与水平 1 94 - 2 2 6 2 2 。端肩体 肩纵向倾角a肩峰颈侧连线与人体 1 0o 1 2 。 1 2 。含胸体 剖面之间的夹角 胸横矢径比r br 庐胸围横长胸围厚1 1 6 _ 一l 6 4 1 1 6 鸡胸体 1 3 9 轻微凸肚体 胸腰差值( b w )胸围一腰围 2 4 1 9 8 4 中度凸肚体 4 强度凸肚体 臀横矢径比( r h )弛= 臀宽臀厚均值1 5大于1 5 凸臀体 臀腰差( h w )臀围一腰围均值1 3 4 大于1 3 4 凸臀体 曲背指数qq = 后腰节长一前腰胸围3 6小于胸围3 6 驼背 节长。大于胸围3 6 挺胸 胸宽指数) ( j ( x k = 后腋宽一前胸宽。 6 1 5 _ 8 5 5x k 8 5 5 鸡胸或挺胸 图2 - 6 体型判断流程 1 1 第三章服装号型设置和自动龃挡 第三章服装号型设置和自动归档 服装定制中，从人体尺寸数据到服装纸样生成。首先要有个服装号型归档 过程这样可以在众多的服装号型中选择一个晟接近顾客体型的纸样，在后续的 纸样修改中即可在此纸样上进行修改。国家号型标准有其作为基础性资源的优 势，它是通过大量的人体测量统计所得出来的口月侧，因此是不可忽略的重要资 源，是服装定制重要的参考资料。但是，国标也有其在服装定制中不合理之处， 因此需要对国标进行一些调整，以适应服装定制的需求。 3 、1 国家号型标准简介 3 、1 、1 服装号型简介 一、服装号型含义 “号”是指人体的身高，是设计和选购服装长短的依据：“型”是指人体 的胸围或腰围，是设计和选购服装纬度方向的依据：“体型”是以人体的胸围和 腰围的差数为依据来划分，并将体型分为四类，分别以y ，a ，b ，c 为分类代号。 二、中间体的确定 所谓中间体，是指其身高与胸匿均接近人体普查数据的均值，且在总体中比 例最大的体型。中间体具体数值在服装号型表中均己给出，如表3 一l 。 表3 1 中间体身高和胸围的数值单位( c m ) 体型部位 yh b c 男子身高1 7 01 7 0 1 7 01 7 0 胸围8 8 8 89 29 6 女子身高 1 5 01 5 01 6 01 6 0 胸围 8 48 4 8 8 8 8 三、号型系列 为便于企业服装设计和组织生产，男子和女子服装以各体型中间体为中心， 向两边依次递增或递减组成号型系列。身高以5 c 分挡，胸围以4 c m 分挡，腰围以 4 c m ，2 c m 分挡组成系列。上装出身高与胸围搭配组成5 4 号型系列，下装由身高 与腰围搭配组成5 4 、5 2 号型系列。 四、号型标志和表示方法 标准规定服装必须标明号型。套装的上、下装要分别标明号型。号与型用斜 线分开，后接体型分类代号。例如；上装1 6 0 8 4 a ，其中，1 6 0 代表号，8 4 代表型， 线分开，后接体型分类代号。例如；上装1 6 0 8 4 a ，其中，1 5 0 代表号，8 4 代表型， 第三苹服装号型设置和自动归档 a 代表体型分类：下装1 6 0 6 8 a ，其中，1 6 0 代表号，6 8 代表型，a 代表体型分类。 五、控制部位 控制部位是指人体上对设计服装尺寸规格起重要作用的部位。通过对人体各 部位相关性进行分析，服装号型确定人体1 0 个部位为控制部位。其中长度方 向的控制部位为5 个：身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、腰围高、全臂长：围度( 宽 度) 部位共5 个：胸围、腰围、臀围、颈围、总肩宽。 每一个号型都是一个人体模型的代号，依据号所表示的身高数可从控制部位 数值表中查得与其对应的颈椎点高、坐姿颈推点高、腰围高、全臂长的数值，依 据体型所表示的胸围数可从控制部位数值表中查得与其对应得腰围、臀围、颈围、 总肩宽的数值。有了人体这1 0 个部位的数值，就可以根据各种服装的特定要求， 在这个人体模型上确定服装各部位的尺寸规格，这样制成的服装自然适合这个人 体模型，而这个人体模型代表一定数量的人群，因此这样制成的服装必然适合这 部分人群的体型。 3 、l 、2 成衣规格设置 服装号型及人体体型研究提供的均是人体尺寸，成衣规格设计的任务就是以 人体尺寸为依据，根据服装款式、体型等因素，制定出用于样板设计服装规格。 第一步控制部位的规格设计对成衣的规格设计，实际上就是对规定的各个控 制部位的规格设计。如表3 2 。 表3 2 男西装控制部位规格设计表( 5 4 系列)单位：c m 1 7 0 8 8 y1 7 0 8 8 a1 7 0 9 2 b1 7 0 9 6 c分档数值 衣长 7 57 5 7 57 5 2 胸围 1 0 41 0 41 0 81 1 04 袖长 6 06 06 0 6 0 1 5 肩宽 4 54 4 64 5 4 4 6 2 1 2 设计衣长= 号x 4 0 + 7胸围= 型+ 松量 依据袖长= 号3 0 + 9肩宽= 肩宽( 净体) + i 在控制部位的参考规格中，所有数值均是各类体型的中间体控制部位数值， 在制定规格时，可按分档数值设计成规格系列表，对于b ，c * 型服装，放松量可 适当放大些。 第二步规格系列设计 下面介绍男西服规格系列设计的步骤 木确定号型系列和体型 对于男西装上装，选择现在常用的5 4 系列。体型可选择y a b c 四种类型或其 第三章服装号型设置和自动归档 中某个体型，具体情况可由测体数据决定，现以a 体型为例。 确定号型设置 确定男子各体型的号型起止值，若取号1 5 5 - 1 8 5 ( 5 c m 跳档) 型7 2 一1 0 0 ( 4 c m 跳档) ，得到规格系列表。 + 根据号型标准，确定中间体，以a 体型为例，选择1 7 0 8 8 a 奉计算中间体各控制部位规格数值。 控制部位的数值都是人体尺寸，并不是服装的规格尺寸，怎样用控制部位数 值设计服装规格尺寸方法来进行实际，是进行规格设计的关键。一般采用控制部 位数值加不同松量的方法来进行。 服装规格的确定有两种方法： a 按身高与胸围的百分数加减不同的定数来确定。 衣长l = 号* 4 0 + 7 c m 胸围b = 型+ 松量 袖长s l = 号木3 0 9 6 + 9 肩宽s = 8 3 0 + 1 3 b 按标准中相关的控制部位来确定服装规格。 衣长l = 颈椎点高2 - 0 5 袖长s l = 全臂长+ 2 + 1 2 肩宽s = 肩宽( 净体) + 1 奉规格系列的组成 以中间体为中心，按各部位分档数值，上下或左右一次递增或递减组成规格 系列。在国标中，5 4 系列各体型男上装各部位的分档数值是：衣长2 c m ，胸围4 c m 。 袖长1 5 c m ，总肩宽1 2 c m ，领围i c m 。然后以中间体规格为中心，围度方面按分档 数值向右依次递增，向左依次递减，长度方面，按分档数向斜下依次递增，向斜 上依次递减，形成规格系列。 3 、2 国家号型标准的修正建议 3 、2 、l 服装号型标准的缺陷 一、人体测量的科学性不足，影响号型标准制订的合理性 服装号型的制订依据大量人体测量数据的统计分析，但由于我国地广人多， 进行大范围的人体测量并非易事，需要耗费大量的人力物力和财力，加上重视程 度不够，因此限制了国家有关部门对人体测量的工作，也限制了企业对人体测量 结果的应用，结果造成号型与体型之间一致性很差，使得消费者在穿着时出现各 1 4 莓三掌撮装号壁设麓帮鑫动耘挡 种问题。 二、曝标的制定台赛了部分糖确性 瑟对健统煞l 羹装生产方式，灏标翦鞠订甄要尊重我国入镩俸鍪豹实际。又要 有利于企业规范化、标准化生产，有利于消赞者选择适合的服装产品。从服装合 体性的角度来看，人体体型划分得越细、档羞设计得越小越有利于制订熙符合人 体戆激装；瑟麸实鞑生产窝产鼓漉逶亲爱，入傣薅型划分缮越蘧、搂蓑墩谤褥越 大、越有利于营遥成本的降低和效率的提高。在传统的目醚装生产和销售方式下 企业必须更多地关眭服装生产的便利，从