摄影常识1.doc

影象清晰度与曝光-景深的大小99/jiwei/search/showurl.asp?id=2257景深的大小取决于三个方面：镜头的焦距、光圈的大小、相机到被摄体的距离。*镜头的焦距：镜头焦距越短，景深越大；镜头焦距越长，景深越小。*光圈的大小：光圈越小。景深越大；光圈越大，景深越小。对于一只具体的镜头来说，当聚焦在某一距离，景深与光圈大小直接有关。然而，实际上对任何镜头来说，都有某种最佳光圈，比最佳光圈小的光圈，尽管能产生更大的景深，但从艺术的效果来看；将是使影象的清晰度降低而不是提局。*相机到被摄体的距离：一般地说，相机离被摄体越远，景深就越大。反之，景深就越小。把以上这些因素综合起来考虑，可以清楚地看出，如果想尽可能得到最大的景深，那么就应采用短焦距镜头，小光圈和较远的距离。如果想尽可能缩小景深，那么就应采用长焦镜头、大光圈和近距离。应当根据画面的实际需要适当地使用这些技术。被摄体的运动被摄对象并非都是静止的，大量的被摄对象都是在运动之中。*拍摄动体有两种方法：或者用足够快的快门速度把动作拍摄下来，使之产生非常清晰的影象，或者用较慢的快门速度使之产生一定程度的模糊影家。模糊的程度取决于所用快门速度的高低。根据照片的具体情况，模糊的影象可以表示运动的速度，也可以表示某种幻想或说明拍摄技术不高。通常，拍摄动体时，可以预先决定要怎样拍摄这个动作。是用高速度把动作拍摄清晰呢？还是用慢速度追随拍摄？是要使影象极度模糊呢？还是使影象中的主要部分清晰而次要部分模糊？让我们来看一下如何取得这些效果。清晰的动作。只要能有足够快的快门速度，就能把任何动体拍摄清晰（当然拍摄者的反应也要相当快）。然而，大部分镜间快门的最快速度仅限于1/500秒；大多数焦点焦面快门也只能快到1/1000秒。当时速为30英里的动体在25英尺以内，从相机前面横飞而过时，即使1/1000秒仍然会导致影象模糊。*要在照片上把动体拍清晰，就必须注意三点：一是动体的速度不是太快；二是如果动体的速度很快，那么不要使运动成为相机前的横向运动，三是如果动体是快速横向运动，那么就用最快的快门速度，拍摄距离要尽可能远一些。对于这三种情况，第三种，可能用途最小，因为胶片上的影象可能太小。第二种，也许既能产生清晰的影象，又能表现动感。第一种，要取得好的效果，大概不会有问题。影象模糊。从图片欣赏的观点来看，影象模糊的动体照片能使人联想到运动，与影象清晰的动体照片相比，显得有趣得多，或者说更吸引人。动体影象应该有多大的模糊程度？这个问题主要取决于各人的爱好。但是，当你要使动体在照片上略有细部层次时，模糊程度就应尽可能小些。当然，这往往取决于影象各部分的实际运动情况。利用现场光的经验利用现场光的经验现场光是创造性摄影的最佳基础。由于较为暗弱的现场光线，较一般光线更为生动，更能增加摄影图像的效果，因此，不少专业摄影师在摄影时，都乐于采用现场光。法国著名摄影家亨利卡蒂埃-布勒松，就曾用他的莱卡相机发挥现场光的魔力，获得了声望。 只用现场光和尽可能不干涉拍摄现场的方法，是来自于我对镜头所面临的形态、光线和现实的尊重和热爱。布勒松在他写的决定性的瞬问一书的序言和最 后一段里，特别阐述了他的这一信念：在我看来，摄影是在若干分之一秒中，同时认识到一个事件的重要意义，并找到恰当表现这一事件的准确的结构形式。 我认为，通过生活实践，在认识影响着我们并受我们影响的周围世界的同时，也认识了我们自己。必须在这两个世界之间，即在我们的内心世界和我们的外部世界之间，建立起均衡来。由于它们之间的不断相互作用，这两个世界终于形成了一个世界。这就是我们要表现的那个世界。但是，这只是涉及到了照片的内容方面。对我来说，内容和形式是不能分开的。所谓形式，我指的是外形、线条和明暗对比相互作用所产生的严密的结构。正是在这个结构中，我们的思想和感情才得以具体深化并表达出来。在摄影中，视觉结构只能来源于训练有素的直观感觉。 在回答遇到现场光线实在太暗而无法拍照的情况下，是否要改变现场光线的问题时，布勒松说道过去，当我接受了一个拍摄肖像的任务时，有时候不得不在房间对面的角落里对着天花板安放一只泛光灯，来加强现场的光线。然而，使用目前的胶片和显影剂，我几乎用不着加强现场光。当然仍然有些由于光线太暗而无法拍摄的情况，但是，就我的拍摄思想来说，我宁愿放弃这幅照片，而不愿用像太阳那样呆板的闪光灯，以致破坏了现场的气氛和真实感。 英国摄影家艾莉森特拉普摩尔指出：只有当你开始从现场光的角度来看待室内、室外及晚上发生的景象和活动时，你才会感到现场光为真正创造性的摄影家提供了广阔的天地。 现场光摄影遇到的主要问题，往往是由于照明强度低和反差过大所致，而且反差越大，物体的线条和形状对于图像的效果影响越大。因而，特拉普摩尔认为，现场光摄影时所取的题材本身必须是极为生动有力的，这时只要小心地操作相机，就能使摄影者克服上述问题并创作出成功的作品。 镜头的口径对现场光摄影是非常重要的。因此，特拉普摩尔认为：高速镜头(指大口径镜头)占有肯定的优势。优质的F14或更好的F12镜头，即使在全开光圈的情况下，也能获得清新的效果。然而，摄影家皮尔斯却认为：从事现场光摄影，不一定非得配有大光圈镜头。F18或F2的普通镜头，能使你拍摄出好照片来。在大多数情况下，利用标准镜头、广角镜头或中焦远摄镜头(90mm一135mm)，就能拍摄出好照片来。但由于大多数远摄镜头最大光圈为F35或F4，因此，当光线很暗的时候，其速度就嫌慢了。 快速胶片是现场光摄影成功的首要条件。一般标定速度为ISO40027。的胶片，-往往可以强迫冲洗到IS0160033。甚至ISO320036。增感冲洗所产生的变粗了的颗粒，能更加烘托出现场光的环境气氛。新的150100031。或更高的彩色胶片，更是大大增加了在昏暗条件下拍片的机会。 特拉普摩尔指出：如果你还想取得精确的色彩还原，那么，所使用的胶片的彩色平衡，只要与照明被摄体的光线种类相匹配，就会取得最佳效果。因此，在薄暮时分拍照，则可用与日光平衡的胶片来获得真实的效果。如在深夜拍摄集市和剧院，或用人造光来拍摄普通照片，则宜采用与钨丝灯光平衡的柯达爱克塔克罗姆160，胶片。通常标定速度为15016023。的胶片，如果加快速度，可强迫冲洗到IS032026。，也不会给影像颗粒带来不利影响。必须记住，强迫冲洗将会影响到整卷胶片，因此在拍摄时全部画面都应当用加快了的速度。 然而，并非总能选择适合于每一种光线环境的胶片类型以取得准确的色彩。事实上，一部分摄影家喜欢用不对路的胶片以取得不落俗套的效果。这里，另一种取得准确色彩的方法，是在相机镜头前加上一个补偿滤光镜。 特拉普摩尔认为，现场光摄影的最大难点，是正确估计曝光。他指出，在许多情形下，单镜头反光相机上的自动控制系统，会指示出光线不够。这实际上是没有足够的光线可以记录被摄体的整个色调范围，而不是不能记录处于昏暗光线以上的强光和中间色调。如果靠近被摄体测光时，强光的读数很可能会在曝光表上显示出李。如果离被摄体不能再近一些时，可对着自己的手背测量读数，再根据读数计算出曝光时间。如果认为这一方法不可靠，则可以用几种不同的曝光时间多拍几张，这是在没有把握的光线条件下，保证至少有一张成功的照片的最佳方法。利用现场光摄影，如果曝光时间长于160秒，拍摄时则需要保持相机的稳定，以避免出现模糊晃动的影像，此时最好使用三脚架或就近找一个合适的依托物。摄影家皮尔斯认为，将相机固定在三脚架上拍摄，还有一个优点，这就是有可能延长曝光时间，以去掉画面上一些迅速移动的物体。如果相机前面有人走动，不妨设法缩小光圈，进行长时问曝光。这样，除非有人站在镜头前不动，他们一般不会被记录在胶片上。在这种情况下，曝光时间越长，效果会越好。对于进行真正的长时间曝光来说，如果偶然有人站在相机前面停下几秒钟，不妨盖上相机镜头盖，等人走开后再继续曝光。如果你故意要在人多的地方从事这种摄影，那么可以考虑使用较慢速的胶片，以能进行长时间的曝光。 美国摄影家F亨勒常喜欢在作品中追求自然光效果，因此，他也几乎总是利用现场光拍摄。他指出：利用现场光并不意味着要把每一件你看到的物体都拍进画面。为了照片的效果，你并不是每件东西都需要。例如，当你和一些有趣的人坐在一起时，有趣的可能是人们的面部表情，而不是桌子和周围的环境。利用当时的现场光，你可以强调面部，而使别的物体都暗下来。不必担心作品中出现纯黑的部分，如果这些纯黑的部分有用的话，也是必要的。 人们通常所谓的现场光摄影，首先指的是室内摄影。亨勒认为，使用现场光实际上可以使室内拍摄更容易进行，而不是更困难：一个原因是你不至于由于设备过多而影响被摄者。过多的光线会产生一个纯粹是人工环境的效果，这一点在作品中往往显露出来。 亨勒指出：现场光拍摄技术是个法宝，它可以使你拍出适当的心理状态来。就实际技术而论，最重要的是了解你的工具，掌握好你的拍摄时机。你必须动作迅速，即使是决定曝光时间也是如此。有些业余爱好者似乎容易犹豫不决。你可以根据光线的总亮度迅速决定一个基本曝光时间，然后立刻拍摄。如果没有把握，最好曝光过度一点。一张曝光过度的底片还可以挽救，而一张曝光不足的底片可能会太薄，便无可救药了。利用现场光拍摄可以产生许多种效果。有侧光、顺光，也有逆光。当你不能让光源位于你的背后或头上时，不要犹豫，利用墙壁和地板的微弱补光，也可以拍出剪影效果的照片来。在利用现场光拍摄时，虽然我们不能移动光源，但我们可以移动自己，或是移动被摄体。关于色温来源：清吧摄影在讨论彩色摄影用光问题时，摄影家经常提到色温的概念。色温究竞是指什么?我们知道，通常人眼所见到的光线，是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝，有些则偏红，色温就是专门用来量度光线的颜色成分的。用以计算光线颜色成分的方法，是19世纪末由英国物理学家洛德开尔文所创立的，他制定出了一整套色温计算法，而其具体厦定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。开尔文认为，假定某一纯黑物体，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以光的形式释放出来的话，它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500-550摄氏度时，就会变成暗红色，达到1050一1150摄氏度时，就变成黄色因而，光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。只不过色温是用开尔文(。K)色温单位来表示，而不是用摄氏温度单位。打铁过程中，黑色的铁在炉温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。当黑体受到的热力使它能够放出光谱中的全部可见光波时，它就变成白色，通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这个黑体。色温计算法就是根据以上原理，用。K来表示受热钨丝所放射出光线的色温。根据这一原理，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的温度。颜色实际上是一种心理物理上的作用，所有颜色印象的产生，是由于时断时续的光谱在眼睛上的反应，所以色温只是用来表示颜色的视觉印象。彩色胶片的设计，一般是根据能够真实地记录出某一特定色温的光源照明来进行的，分为5500。1t日光型、3400。1t强灯光型和3200。K钨丝灯型多种。因而，摄影家必须懂得采用与光源色温相同的彩色胶卷，才会得到准确的颜色再现。如果光源的色温与胶卷的色温互相不平衡，就要靠滤光镜来提升或降低光源的色温，使与胶卷的厘定色温相匹配，才会有准确的色彩再现。通常，两种类型的滤光镜用于平衡色温。一种是带红色的81系列滤光镜，另一种是带微蓝色的82系列滤光镜。前者在光线太蓝时(也就是在色温太高时)使用：而后者是用来对付红光，以提高色温的。82系列滤光镜使用的机会不如81系列的多。事实上，很多摄影家的经验是，尽量增加色温，而不是降低色温。用一枚淡黄滤光镜拍摄最平常的日落现象，会产生极其壮观的效果。美国一位摄影家的经验是，用微红滤光镜可在色温高达8000。K时降低色温，而用蓝滤光镜可使日光型胶卷适用于低达4400。1t的色温条件。平时，靠使用这些滤光镜几乎可以在白天的任何时候进行拍摄，并取得自然的色调。但是，在例外的情况下，当色温超出这一范围之外时，就需要用色彩转换滤光镜，如琥珀色的85B滤光镜，可使高达19000。1t的色温适合于日光型胶卷。相反，使用灯光型胶卷配以82系列的滤光镜，可使色温下降到2800。K。倘若需要用日光型胶片在用钨丝灯照明的条件下拍摄时，还可以用80滤光镜。如果当时不用TTL曝光表测光的话，须增加2级光圈，以弥补光线的损失。而当用灯光型胶片在日光条件下拍摄时，就需用85B滤光镜，需要增加23级光圈。然而，目前市场上通用的滤光镜代号十分混乱，不易识别，并不是所有的制造厂商都用标准的代号和设计。因此，在众多的滤光镜中，选出一个合适的滤光镜是不容易的。为了把滤光镜分类的混乱状况系统化，使选择滤光镜的工作简化，加拿大摄影家施瓦茨介绍了国际上流行的标定光源色温的新方法。提高照片质量的十个方法如何获得尽可能完美的影像是每一个摄影者所关心的和追求的。虽然获取完美影像的方法很多。但注意和运用以下方法却相当重要。 一、选用高质量摄影器材和胶片 俗话说：工欲善其事，必先利其器。同样，要拍摄出高质量的照片，选择使用高质量的摄影器材和胶片是首要的。现在，相机和镜头种类极其繁多，要选择一套合适的相机和镜头的确不是一件容易的事，但有一点是毫无疑问的，那就是根据你的拍摄题材，尽可能选择片幅大的相机及优质的配套镜头，这对获取高质量的影像极有好处。至于胶片，由于胶片的感光度与胶片的反差性、宽容度、颗粒度、解析力、灰雾度以及保存性等性能在着内在的联系，低感光度的胶片在色彩饱和度、颗粒度、解像力、灰雾度等方面有着较大的优越性，因此，对胶片的选用原则是尽可能地选用感光度低的胶片。 二、准确曝光 设定好快门速度和光圈大小，按下快门，使光线在快门开启的瞬间通过镜头与胶片作用，这就是曝光。曝光看似简单，实际上却是相当重要的技术控制，它不仅直接影响到底片的密度，而且还会对影像的色彩、清晰度、颗粒和层次等产生影响。准确的曝光有赖于准确的测光，熟练掌握各类测光表的测光原理，并能在各种拍摄状况和要求对测光数值作出合理的修正是进行准确曝光不可或缺的。 三、准确对焦 我们有时会遇到这样尴尬的现象：一张底片在制成小照片时，主体相当清晰；而当放大成大幅照片时，照片上的清晰部位却落在主体之外，主体呈模糊状。这种现象的产生往往是拍摄时对焦不准确所致。在使用象135这类小片幅相机时做到对焦准确尤为重要。一般，要做到准确对焦必须注意以下两点：（1）尽可能使用高倍对焦目镜，高倍放大拍摄的影像对准确对焦有极大的帮助。（2）使用广角镜头时尤需仔细对焦，千万别以为广角镜头的景深大而马马虎虎对焦。事实上，准确对焦在使用远摄镜头时是很容易做到的，而在使用广角镜头时却往往较难。 四、严格的景深控制 对于景深控制，了解这两点很必要：（1）根据景深的计算公式，前、后景深是不等的，后景深总是大于前景深，因此，在景深控制时，不能想当然地将焦点对在景深中央处，这样，前景深往往会不够。（2）景深的大小除了与光圈大小、镜头焦距和拍摄距离有关外，还同影像所允许的模糊圈直径有关，而模糊圈直径又同底片的放大倍率和观看照片的距离大小有关。实际上，镜头上的景深标尺是厂家按自己设定的放大倍率而标注的，因此，在摄制巨幅照片时，我们要比镜头上所标注的景深标尺更为严格地进行控制，否则，容易出现景深过浅的现象。 五、创造性地用光 光在摄影上很重要，它有两个作用：一是使胶片感光；二是使被摄物体产生不同的形态、色彩和质感效果，并可控制影像的影调。创造性地用光，会使平凡的题材产生不平凡的效果！ 六、新意的构图 毫无疑问，新意的构图会使照片引人入胜！但实际上，构图是个人的事，很难有好与坏的标准，把握好构图，需要摄影者有良好的素质，美国著名摄影家爱德华-韦斯顿说得好：“好的构图只是一种观察被摄物的有效途径，它是无法教给人的，象创造性一样，它是一种个人逐渐形成的素质。” 七、曝光时确保相机稳定 曝光时相机的震动和晃动会对影像的清晰度产生致命的影响，因此，确保相机的稳定至关重要。使用坚固的三脚架、通过快门线按快门以及对反光镜能预升起的相机，先预升反光镜再按快门等都是保证曝光时相机稳定的极有效办法。 八、选用高质量滤光镜 为了真实地反映和表现被摄物体原来的色彩和层次，或者要对被摄物体的色彩、影调和气氛的渲染等进行创造性的表现，滤光镜的使用是不可缺少的。对滤光镜的选用，首先要做到选用高质量的滤光镜。因为，滤光镜同镜头一样，直接关系到成像质量。劣质滤光镜同优质镜头的配用，简直是对昂贵的优质镜头的浪费！其次，不要过多地重叠使用滤光镜。多枚滤光镜的重叠，会使通过滤光镜的光线产生漫反射，从而影响影像的清晰度、反差和色彩。 九、勤用遮光罩 遮光罩是个不起眼的附件，但有着极重要的作用，它可消除或减弱眩光，使影像有良好的清晰度、色彩和反差，尤其在逆光摄影时更是如此。因此，一定要养成勤用遮光罩的好习惯。 十、认真对待后期冲洗 不管前期拍摄采取如何精心的控制，若没有良好的后期冲洗仍无法获取一个高质量的影像，所以，务必要以专业的精神对待后期冲洗。对自己动手冲洗的，要严格控制；而要交由冲洗店冲洗的，一定要仔细选择合适的冲洗店。否则，前期的一切努力将会付之东流，惋惜之至！构图时利用前景与背景的方法前景和背景在摄影构图中是一种不可忽视的因素，它们作为一张照片的有机组成部分，能起到突出主体、增加照片空间感和深度感的作用。因此，在摄影构图中，正确地利用前景和背景，可以使照片中的景物更加和谐统一，从而更富于艺术感染力。曾作为美国生活杂志摄影台柱的美国摄影家安德烈亚斯法宁格在为生活杂志工作的二十多年中，与当代许多摄影大师都有联系，并从他们那儿学到了许多有关摄影的要领。在他根据这些学到的东西写成的摄影构图原理一书中，有许多关于摄影构图的精辟、独到的见解。他指出：被摄体、前景和背景之间的关系，是影响画面印象的最重要的视觉因素之一。如果遇到被摄主体与背景重叠(例如一座暗的雕像衬在一片树木背景上)，有讨厌的背景(穿越天空的电话线或电线)抢夺视线，或者旁边是零乱的灌木，与主体无关的停放着的车辆，或一段长长的空路面等情况时，常常可以利用变更照相机的位置以改变被摄主体与前景或背景的关系来加以防止。为了把不受欢迎的背景移到镜头之外，可以将照相机向两旁稍作移动或从一个较低的位置上去拍摄，从而使被摄体更多地衬在天空上。如果这样做还不行，改换不同焦距的镜头，同时变更被摄体的距离，也可以带来令人满意的效果。退远一点，用长焦距镜头拍摄，常常可以去掉空旷的前景，以及背景上不受欢迎的部分。相反地，走得更近一点，用广角镜头拍摄，也能达到同样的效果，虽然这两种画面的透视关系有很大不同。若是前-：种情况，空间深度感显得较小，并更为压缩，但被摄体及背景之间的实际比例能或多或少地被保存下来。如果是后一种情况，由于近的被摄体表现得反常的大，而远处的被摄体反常的小，深度会显得像扩大了似的。第三种方法是设法把背景或前景中不受欢迎的部分隐藏起来(并且有时去掉)，叫做选择焦点：不是把光圈收到最小，而是调整到只使被摄体表现得具有适当的清晰度，背景或前景不清晰的程度。光圈越大，镜头的焦距越长，被摄体和相机之间的距离相对越短，而且被摄体和背景或前景间的距离相对越大，主体清晰与背景或前景不清晰之间的差别也就越大。(光圈越大,焦距越长，景深也就越短)法宁格指出，在解决被摄主体与背景的关系时，有经验的摄影师实际上可以在三种类型的背景中进行选择：首先是一种不适宜的背景，不用说，这是应该防止的。因为它太突出，太俗气鲜艳，与被摄主体的颜色、调子太相似，或者多少与它太混合，或者简直太不好看，从而有损于被摄体。此种背景可用前述方法处理。其次是一种非彩色的背景，它与被摄体是没有联系的、单纯的，而且其色彩和调子的性质与被摄体对比舒适，并不突出。典型的例子是白、灰、黑或单色的纸板，刷白了的墙壁，以及天空。另一种是成为一体的背景，它直接与被摄体或它的一部分形状有关，例如有些沉重的阴影故意地被作为构图的一部分而采用，以便美化被摄体。也有可能在一些场合中，很难确定哪是被摄体哪是背景。此时，这些背景恰恰是构图上重要的一部分。其他成为一体的背景，还有如补足风景画面的令人感兴趣的云层，作为美术家肖像的背景的画室里零乱的和起刺激作用的东西，婚礼蛋糕背景上的新娘和新郎等等。这些被摄主体、背景和前景的成功的结合，成为良好的构图基础之一。美国摄影家B.克莱门茨和D，罗森菲尔德合写的摄影构图学一书中，对摄影构图的背景处理也极为重视。他们指出，背景是一种微妙的、但却是强有力的构图因素。背景空间对画面的统一感有着深远的影响。有时，被摄体周围有个空间，似乎使物体靠近了。因为这部分空间往往比任意两个物体之间的空间都大得多。当然这并不意味着一定要把每一张照片的背景都留得很大，而是说明背景空间在改变物体形象方面的作用。如果物体之间的间隔很小而且安排得很紧凑，那么背景可以拍得小一点。此时，那小小的背景区域，看起来给每个物体周围加上了更大的天地，并且减少了拥挤和密集的感觉。拥挤和过分松散对于构图同样是有害的。当然，如果物体之间的空间比较大，足以削弱统一感，显得松散的话，那么，背景空间也可以放大一些。有时，背景显得十分杂乱，拍出的照片也有可能因被摄体背后有其他东西而受到损害。在这种情况下，摄影家卡尔霍恩认为，最重要的是，首先你应当意识到这种毛病。为了改善背景，改换一下拍摄角度是很有用的。这就是说，你可以围着被摄体转动，直到你在取景点中看到可以接受的背景为止。你也可以站得高一些或低一些，从而取得更精彩的影像。如果实在无法变换角度或背景，则可以开大光圈来减少景深，使背景焦点不实。这样会伎背景不那么显眼。如果你是在光线较暗的情况下拍摄，就不妨使用闪光灯照亮被摄体，这样背景会显得较暗。摄影最能引起人们兴趣的一点是，它在一个平板的二维平面上，能展现三维空间，即表现出事物的高度、宽度和深度。正如美国摄影家阿瑟戈德史密斯指出的：摄影不可能再现深度，它只能模拟深度。然而，它却能极生动地模拟。为了较好地达到这种模拟效果，必须利用一些景物造成错觉，使照片画面看起来有空间和深度。最常用的是利用前景，将观众的视线引导到主体部位。用广角镜头配合前景，也可以将空间感和深度感夸大，但此时，前景最好兼有引导视线的作用，例如利用婉蜒的山路引向村庄，用一排同样的树木引向高塔等。拍摄时，广角镜头应该很接近前景，越接近深度感越强；另一种形成空间或深度感的方法，是在画面的前景及背景处，都出现有同样的景物。由于远景和近景的影像大小不同，也会形成深度感，一排同样的白杨树，影像逐渐由大变小，画面就自然有深度的错觉。这种感觉，与镜头的焦距长短有直接的关系。焦距越短，效果越强；相反，焦距越长，效果越弱。戈德史密斯提出，一种传统的构图方式是，利用一个前景物体作为边框，框住较远处的物体。他认为这样也可以增加深度感。一个坚实的暗色物体可以突出被摄体，效果通常最佳。如果在照片的前景中摄入黑色或剪影的轮廓，由于构成了强烈的对比，便可以把暗淡浅白的背景强调出来。例如拍摄沙滩照片，如果前景摄入一块黑色的石块或婉蜒伸展到远处水里的栏杆，那将会产生很好的深度效果。英国摄影家迈克基普林认为，在拍摄风景照片时，任何东西都可用来增添前景的趣味，从而使照片具有深度感。可以是树木、动物、建筑物或车辆，但是它们必须与整个画面有关：利用广角镜头和低角度拍摄，以及利用这种镜头本身所产生的畸变能进一步突出前景的趣味。当使用这种方法拍摄时，岩石、花草、砾石等都可能显得比例大一些。要拍摄有趣的前景不仅仅只限于使用广角镜头，使用长镜头也可以有效地运用这一技术。望远镜头可以压缩透视，这一特性可大大地发挥作用。镜头越长，前景部位的较大物体和背景部位的较小物体的自然透视就会大大地减小。使用200mm的镜头就有可能缩小两者之间的明显距离。如果景深很小的话，即使使用较小的光圈，照片上的所有被摄物并不都在焦点上。此时，摄影师应根据主体的范围来决定把焦点对在前景、中景还是背景上。基普林指出：如果背景比较单调深暗，可以使用色彩鲜艳的前景在画面上造成明显的深度。这种拍摄技巧，在光线不太好的情况下是值得一试的。拍摄时可使用一束色彩鲜艳的鲜花来弥补光线的不足。从背景部位来照亮前景部位上的陪衬物，也可以提高照片的质量。针对较暗的背景选择一个受到明亮光线照射的前景，就能很自然地做到达一点。但是，应该小心使用通过镜头测光的相机，否则前景部位可能会曝光过度。应当按主要被摄物来测光，然后手动调整相机，或者使用曝光锁。花卉的拍摄技法万物复苏，百花争艳的春天来了不少朋友一定憋着去拍点花卉照片，这里向大家介绍一些花卉摄影技法，希望会对影友们有所帮助。一、器材及胶卷的选用可以说从傻瓜机到大片幅相机都可以作为拍摄花卉的工具，我们比较常用的是135和120单镜头反光机。镜头的选用要根据你拍摄的题材而定。微距镜头是拍摄特写的利器有50mm、100mm、200mm等规格，如果你不想搞得劳民伤财那么用近摄接圈和近摄镜片或带微距功能的变焦头也可以，但是拍摄效果与专门的微距镜头就不可同日而语了。如果拍摄花卉风景那么标头、广角头比较合适，能得到较大的景深。三脚架是花卉摄影的必备之物，要选择结实一点的，因为有时要拍特写所以需要三脚架能调的很低。反光板可以在光线不足或者反差太大时起到作用。如果光线不好，带上闪光灯，但是最好带上柔光罩使光线柔和一点。如果要躲开杂乱的背景或增加色彩反差，也可以带上一些纯色的背景板。偏振镜也是一件很有用的兵器，它可以消除反光，使花的色彩更浓烈。对了，别忘了带上一个小水瓶，往花瓣或叶子上洒些水珠可以使画面更生动。胶卷也因人而易，因题材而易，一般使用中速胶卷，颗粒要细一点，色彩鲜艳一点。当然用反转片更好了。二、花卉的方法和基本技术1、构图画面要干净、明快，尽量舍弃与主题无关的花和枝叶，集中力量突出主体。主体焦点要稍稍离开画面中心，使画面稳定而不呆板。有选择性的保留背景能表现出生态环境。横构图，还是竖构图，取决于你的题材，横构图适合表现广阔，竖构图适合表现纵深。如果一时拿不准就各拍一张。2、远景、中景、近景的选择远景的构图要取上远山和蓝天，花田要占2/3左右的画面。中景是让花田中的花占据画面的全部，为了避免画面呆板单调可以收进小河，小道等。近景就是花的特写，要求单株的花形漂亮，没有伤痕，色彩鲜艳。3、光线的运用顺光拍摄，光线均匀，颜色鲜艳，成像清晰，但是没有反差，画面平淡。逆光拍摄，能使平淡无奇的画面具有戏剧性的效果，光线透射过花瓣和叶片使具有透明感，使花又一圈轮廓光，产生立体感。侧逆光和逆光的一样使花产生立体感，而且在表现画面深度上使用最多，是花卉拍摄中最常用的光线。侧光能在花上投下阴影，形成立体感。而且早晚的光线因为色温表现出微黄或微蓝。你可以根据自己的需要选择光线。4、天气的选择晴天拍摄时，光比较大，明暗鲜明，最好使用逆光或侧逆光，必要时可以用反光板补光。有薄云的天气，光有方向性，光比不大，较为柔和，对于表现细部很有好处，能拍到温柔而又情调的照片。阴雨天拍摄，色彩非常饱和，而且花叶被雨淋湿使花更具韵味，往往会拍出理想的照片。5、焦点的选择和景深的控制拍摄花卉特写时，最好把焦点对准引人注目的花蕊上。使它成为画面的兴趣中心，否则画面将显得没有灵魂。景深的控制在花卉特写上是至关重要的，光圈太大焦点不清晰，光圈太小画面又显得过暗，景深过大。所以拍摄前，最好能预视景深。画面是选择前景模糊还是后景模糊也是作品成功的关键。前景模糊能增加气氛渲染，使画面富于情调。后景模糊能突出主体，使背景干净。6、注意曝光补偿曝光补偿是一个非常重要的环节。一幅成功的作品曝光必须是准确的，否则很可能偏色或起灰雾，尤其是反转片曝光宽容度很小，仅在0.5档以内。最好有一个灰板来校正测光，如果没有，人的皮肤大概反光率也接近20%，可以先对手进行测光。一般对于浅色花或亮背景要增加曝光1至2档，对于深色花或深色背景要减少曝光12档左右。对于逆光或测逆光，最好用点测光。7、应注意的问题拍摄时，注意背景也是很关键的。背景不应出现使兴趣中心转移的色彩或高光，有时一幅很好的花卉作品因为背景的选择不当而前功尽弃。注意光比，胶片和人眼对于光线的敏感程度有很大的区别。拍摄时光比不宜太大，否则会暗部尽失，使画面干涩缺乏层次。户外拍摄，有时会有风，使画面模糊不清。不妨拿纸板或别的东西挡风，干脆等风停下再拍。如果有兴趣尝试另类风格，可以用慢门拍摄，不过成功率低不宜控制。说得再多，也不如实际去拍拍看，阳春三月，迎春、桃花、樱花竞相开放，六月盛夏满池荷花浓艳欲滴，金秋九月菊花傲然怒放，隆冬时节还有一枝寒梅。一年都有的拍，真是好爽，剩下就看你的了，赶快拿起相机吧。影调、色彩与构图在摄影构图中，光线和色调拄往可以用来创造画面纵深感和戏剧性的效果。英国摄影家戴维加兰特认为，在早晨和傍晚，光线来自低角度，此时的光线是最好的，要充分加以利用。它能自然而然地把各个特殊投影平面分开，突出画面中的某些重要方面，从而使各个组成部分相互依存，栩栩如生栩栩如生。 加兰特的体会是：强硬的光线能使物体产生细长的影子，因而往往可以创作出戏剧性效果，而柔和的光线则能办人创造一种静温安详和悠然轻松的气氛。光线当然是色调的同义语，但归根结蒂，照射在被摄体上的光线的强弱程度和种类，决定着色调的性质和类型。 通过细微的色调变化，而不是强烈的色调对比，可以轻易取得纵深感并因此而产生真实感，反差太大往往产生一种图解式的和平面的效果。摄影大师们运用光线和色调可以达到一定程度的真实感，使观众如身临其境。如果拍摄的是肖像，则会给人以可以同被摄者交谈的感觉。 一般来说，彩色照片的画面构图不同于黑白照片，它的视觉效果有赖于暖色(红色)和冷色(蓝色)之间的关系，有赖于这些特定颜色的对比。因此，重要的画面因素在构图时往往退居第二位，所以说，彩色照片的画面构图，要比黑白照片难于掌握。 加兰特指出，在进行彩色照片构图时，要记住，较强的色彩往往比较弱的色彩显眼。这是因为，所有颜色都是由色素与灰色的某种百分比组成的，画家仍称之为色度比。具体地说，在一种颜色中，色素越多，这种颜色就越强，它的存在就越明显。例如，嫩红色在暗蓝色的背景中简直会跳出来。同使用光线一样，两种颜色配在一起时，其色素内容的生动对比，能够使本来沉闷的画面呈现生气，从而使照片成为一张成功的作品。 在摄影构图中，影调能对观众产生积极的情绪上的影响。产生这种影响的原因，在于长期形成的心理因素。黑色常使人联想起夜晚，联想起某种神秘的事物。因此，暗调的照片要比淡调的照片更富有戏剧性，且有粗豪、深邃的效果。白色与淡灰色调，常会激起人们愉快的情绪，使画面有雅洁、娴静、坦白或高贵的效果。绝大部分是中灰色调的话，还有一种平易亲切的印象。 色彩也同样会使画面形成特别的气氛或感情。红色是强力、温暖和进取的象征；蓝和绿是宁静、和平、寒冷的颜色；棕和黄则相当于黑白摄影的中色调，是冷色调和暖色调的调和体。要注意运用恰当的颜色来衬托主体，对比性不宜太强，否则会有不调和之感。画家，尤其是一些经典的名画家都懂得，最有效地运用光线的技巧，是使画面中的最重要部分比其他任何部分都明亮些。摄影也是如此。美国摄影家约伯指出，在处理画面影调时，“一般是画面的边缘最暗，渐渐地往最亮部分过渡。任何一种用平面表现的艺术，最重要的就是要将观众的视线牢牢地吸引在画面上。不管采取什么样的构图技巧，只要被摄体位于最亮部位，它总是比较容易吸引观众的”。 美国摄影家L小雅各布斯在谈到色彩与构图的关系时指出：“色彩总是作为形式、线条和质感的附着物吸引着观众的视线。色彩浓重的形状可以主宰整个画面，比如一大群彩色气球，布满白云的蓝天与鲜亮的金色麦穗相接等。一座建筑物，不管它是什么颜色，只要安排在适当的位置，就会主宰画面。如果建筑物是深红色，其效果就远比深棕色或灰色要强烈得多。黑白照片也存在色彩的因素，有深暗的黑色，有强烈的白色，有舒适样和的灰色，所有这些构成了色调。除此而外，黑白照片的基本构图原则与彩色照片是一样的。” 小雅各布斯认为：“巧妙地安排色彩，能使构图更加具有动感。例如，利用相似的两种色彩或两个形状，就可以把人们的视线从画面的个部分很自然地引向另一个部分；而随着视线的移动，能产生一种特别的感觉，这种感觉就是动感的实质所在。”十九世纪法国画家塞尚，就是善于运用这种技巧的大师。偏振镜的种类与性能线偏振镑又称普通偏振镜，它的英文标志为LPL(UnearPolaxizer)或PLL(PolarizingF、ilterLinear)、PlLineat、PL、POL。 线偏振镜外观呈灰色，可以让与其偏振方向平行的振动光波通过，同时，还能使其它方向的振动光波受到不同程度的减弱。人造线偏振镜一般用经碘浸染等加工过的聚乙烯醇膜，胶合在二片平板光学玻璃之间制成。它能让与其偏振方向同向的线偏振光通过约80，而令与其偏振方向垂直振动的线偏振光透过不足1。为了安装在被摄体前后两侧以拍摄光弹性效应，或安装在照明光源前以消除金属物体表面的反光等，有些滤光镜厂家(如肯柯、B十W)生产有尺寸较大的偏振板。如日本肯柯公司供应3040cm的偏振板。 偏振镜在黑白摄影中与普通滤色镜有着明显区别。偏振镜一般不改变被摄景物中非偏振的各种不同颜色之间，在转变为消色时的明暗对比和黑白影调反差，即对各非偏振色光一视同仁。而滤色镜则可通过其对各种色光的不同透光与阻光(即透过与吸收)特性，使景物中不同颜色之间，在画面中的明暗对比和黑白反差发生明显改变。 偏振镜与彩色摄影用调色温滤光镜和彩色补偿滤光镜也有着明显区别。偏振镜不改变光源的色温，一般也不影响景物中各种非偏振色光所成影像的总色调。 为了消除或减弱自被摄景物反射来的偏振光，应适当旋转线偏振镜的调节环，使其偏振方向与偏振光的振动方向彼此互相垂直或斜交。其中二者交角愈趋近零则偏振光减弱程度愈小，而二者交角愈趋近于90度。则偏振光减弱程度愈大。 具体调节方法如下：把偏振镜直接安装在单镜头取景照相机、摄影机的摄影镜头前端，边徐徐旋转偏振镜的调节环，边通过取景调焦屏观察被摄景物中的偏振光源，直至其消失或减弱到预期效果时为止；把偏振镜先放在眼前，边取景边旋转偏振镜调节环，直至偏振光消失或减弱到预期大小，然后在调节环方位保持不变(即令调节环上的标志所指示的方向保持不变)的前提下，将偏振镜平移至套在旁轴取景式照相机的摄影镜头前端。此后照相机不可随意改变拍摄方位，否则需重新调整偏振镜的偏振方向。 有些厂家为了便于调整偏振镜的偏振方向，特意在偏振镜上装有一小手柄，该手柄方向即为此偏振镜的偏振方向，也有的厂家在偏振镜镜圈上刻有刻线，过该刻线的径线即为此偏振镜的偏振方向。 为便于电影摄影者使用灯光B型彩色胶片在室外摄影，有些厂家生产有复合型偏振镜。例如蒂芬85BPOl、85POI滤光镜，分别为85B、85暖调调色温滤光镜与偏振镜POL复合而成。又如日本保谷牌暖调偏振镜(85十POL)，日本肯柯牌红偏振镜(PR一60)。德国B十W牌暖调偏振镜(WarmTonePolarizer)。 圆偏振镜的英文标志为CPL(CircularP01arizer)或PLC。常见圆偏振镜有：东芝牌CPL圆偏振镜，(曝光补偿1十一2级)，高坚牌P01aCir圆偏振镜，肯柯牌CIRCULARPL圆偏振镜，保谷牌PI一Cir圆偏振镜(曝光补偿1专一2级)，玛鲁米牌CPL圆偏振镜，尼康CIRCULARPOLAR圆偏振镜，哈马牌725、726号圆偏振镜(P01arizingFilterCircular、后者为多层镀膜镜片)。 圆偏振镜是可产生圆偏振光(正向使用时)，又可检验圆偏振光(反向使用时)的偏振镜。圆偏振镜的外观也呈灰色。圆偏振镜系由一片线偏振镜与一片四分之一波片(为特殊双折射材料)，被此胶合而成。该四分之一波片的光轴与线偏振镜的偏振光振动方向之间成45。夹角。光线自线偏振镜一端射入为正向，自四分之一波片一端射入为反向。 正向射向圆偏振镜的自然光，先后通过线偏振镜和四分之一波片后，即成为圆偏振光(参见图112中所示)。根据线偏振镜之偏振方向与四分之一波片光轴成45。夹角时的相对方位不同，可产生右旋圆偏振光或左旋圆偏振光。 左旋圆偏振光无法反向通过右旋圆偏振镜，反之亦然，且与旋转圆偏振镜位置无关。根据圆偏振镜此特性，可以检验自然光与圆偏振光：若某光线既能反向透过右旋圆偏振镜，又能反向透过左旋圆偏振镜，则其为自然光。若某光线能反向透过右旋(或左旋)圆偏振镜而不能反向透过左旋(或右旋)圆偏振镜，则该光线为右旋(左旋)圆偏振光。 右旋圆偏振光通过半波片后可转换为左旋圆偏振光，反之亦然。圆偏振镜除可产生圆偏振光，且该圆偏振光不受将通过之分光镜的影响外，线偏振镜的上述性能圆偏振镜均具备。 彩色偏振镜是一类独特的复合型偏振镜，它可以连续改变被摄景物之色调，属于特殊效果滤光镜。偏振镜的用途与使用技巧偏振镜的主要摄影用途如下： 1改善蓝天影调和色调。偏振镜可在不或基本不影响景物其它部分原有影调(如明暗对Lb、黑白反差)和色调(如色彩还原、色彩对Lb)的情况下，阻挡部分偏振天光。因而偏振镜可压暗有偏振光的蓝天的亮度和影调。这既可把天空影调调节得更合适、更恰当，又缩小了天空与地面景物间的反差，使二者间的反差和影调更趋平衡、合谐。同时，偏振镜还可改善蓝天的色调，使彩色照片中的蓝天更蓝、饱和度更高，从而使白云更加突出、更加鲜明。 由于整个蓝色天空中，与阳光投射方向成90。的区域上偏振光最强也最多，故早、晚时在南、北方和天顶的天空散射光中，以及中午时在北、东、西方(我国南部夏天还包括南方)的天空散射光中均含有大量偏振光。显然，在用偏振镜调节和控制蓝色天空的影调和色调时，欲获得最佳效果，宜使拍摄方向正好与阳光投射方向相垂直(即让摄影者食指与拇指间成90。角，当食指指向太阳时，则摄影者拇指所指方向之蓝天中的偏振光最多，此时用偏振镜拍摄可获得压暗蓝天的最佳效果)。用黑白胶片拍摄风光照片时，把偏振镜和黄滤光镜组合后使用，可获得蓝天呈深灰色、而白云鲜明、突出的画面效果。 2模拟夜景效果。在黑白摄影中，由于偏振镜可压暗有偏振光的蓝天影调，故常与红滤色镜配合，在阳光下用黑白胶片拍摄模拟月夜效果的画面(曝光应适当不足)。 在彩色摄影中也常用偏振镜压暗蓝天影调，以在阳光下模拟夜景效果。拍摄时面对与阳光成90。角的蓝天方位，在不加雷登85B的前提下用灯光B型彩色胶片直接拍摄，并通过摄影镜头前的偏振镜把天空影调压暗。为模拟出逼真的月夜效果，拍摄时应使天空曝光不足约1.5级左右，并可用3200K色温的灯光对人物脸部的受光面和背光面，进行各自适当的补光照明。用此法拍摄时虽可进行推拉运动摄影，但不宜进行水平摇摄，以免摇至不同方位角处时，天空密度的变化使影片的模拟“穿帮”。 3改善非金属物体表面耀斑部位的影像清晰度、质感和色彩饱和度。当一般白光照射到普通物体上时，物体表面将会吸收一部分色光而反射另一部分色光，从而使人眼能从被反射的色光获知该物体的固有色。但是当高强度的白光(如室外阳光)照射到光滑物体表面时，物体除反射出一部分反映物体固有色的色光外，还会把光源发出的全部色光中的相当一部分无吸收地直接反射出(若光源为阳光则这部分反光为不显任何颜色的白光)。在光滑物体的高光部位，后一类反光的强度远远大于前者，从而使物体高光部位形成亮斑、耀斑，淡化了物体本身的色调，使之偏向甚至呈现为光源色，从而使该处物体的色彩饱和度显著下降。例如，阳光下小汽车车顶表面高光部位反射出强烈白光，以至常使该部位的车身颜色不饱和。又如，带露珠、水珠的湿草地的绿色常显得较浅淡，晴天下的某些绿叶、绿草地围大量反射蓝色天光，而呈现出偏淡蓝色冷调的倾向。 当物体表面上亮斑的亮度过高(过于耀眼刺目)、面积过大、位置欠佳，或耀斑过多而连成一片时，常常对整个画面的影调、色调产生有害影响，使该亮斑、耀斑处影像的层次、细节、质感、纹理、清晰度以及色彩还原等，受到一定程度的损害，且易干扰观众的视线。 在现实生活的很多场合下，非金属物体表面上的亮斑、耀斑处，所反射的能呈现物体固有色的那部分反光为自然光(即未被偏振)，而所反射的呈现为光源色的那部分强烈反光却被物体表面偏振了变为偏振光。显然，此时运用偏振镜可以很容易消除这些偏振光在影像上所形成的亮斑、耀斑，而又能真实记录下该处的固有色调和影调，再现其质感。 例如，当拍摄玻璃器皿、瓷器、涂漆后的物体(如家俱、汽车喷漆表面)、打蜡的地板、塑料，表面生长有薄薄蜡质而光滑的绿叶和水果，带大面积水面(如海面、湖面)的风光，以及翻拍美术作品和摄影作品(如照片、油画)、资料等时，摄影者常利用偏振镜并恰当调节其方位，以适当降低，甚至完全消除所摄画面中的亮斑、耀斑，从而挽回该处所损失的细节、层次和色彩。 又如，晴天下某些绿叶和水果大量反射蓝色天光，并使之成为线偏振光，因此运用偏振镜并适当调节其方位，可明显减弱这类绿叶、绿草地、水果等所反射的蓝色偏振光，从而可纠正其因反光而呈现出的偏淡蓝色冷调的倾向，使绿色等更趋色饱和。 总之偏振镜可明显减弱、甚至消除某些不透明非金属物体光滑表面，及透明物体表面上的强烈亮斑、耀斑等亮度过高的有害反光。因此偏振镜既可显著改善这类亮斑处的影像清晰度，又可真实展现这类亮斑处被高光所掩盖、遮蔽、冲淡的物体的固有颜色，显著提高其影像的色彩饱和度。从而使所摄影像层次丰富、细节清晰、纹理鲜明、影纹细腻、影调和谐、质感强烈，并且色彩鲜明、浓郁、瑰丽、丰富、悦目。 4改善透明物体内部或后面之景物的影像清晰度和色彩饱和度。偏振镜还可通过明显减弱、甚至消除透明体光滑表面上的有害反光和镜面像，拍摄厂该透明体内部或后面景物的完整而清晰影像。例如，玻璃表面、水面等透明物体的平滑表面不但容易出现强