手工教案(新)

1、服装手工工艺教案 本节的课时数:40 本节的重点、难点:学习手缝工艺及手缝工艺在企业中的重要性； 手缝工艺的要领是什么，如何练针及掌握各个针法和缝制技法。 本节的基础理论模块 手缝工艺即称手针工艺。手缝工艺是采用手缝针在服装材料上进行缝制的工艺，在我国有着悠久的历史，优良的传统；有着深厚的群众基础，是我国劳动人民的智慧和结晶。手缝工艺它具有方便、灵活、针法丰富的特点，其中有些针法仍不为服装设备所代替，以机缝为主、手缝为辅仍是服装制作不可分割的组成部分，学习和掌握手缝工艺是服装缝制工艺不可缺少的基础知识。一、常用的工具及材料 1、手缝针 

2、;目前市场上大约有115种型号的手缝针。 手缝针的选用方法：针号越小，针就越粗越长；针号越大，针就越细越短。选用手缝针还必须根据面料材质、厚薄的不同及配备的线型来决定。一般用在缝制工艺中常选用13号的手缝针为厚面料、粗线；48号的手缝针为中厚面料和一般面料、中粗线；装饰工艺选912号的手缝针为轻薄面料、细线或绣线。 使用手缝针时选针要得当，针尖要无倒勾，以免戳坏面料纤维。 2、顶针 目前市场上以活口顶针较为普通，它可以使操作者调节大小，使用方便。 手缝工艺过程中重要的是要适应戴顶针。顶针一般戴在右手中指的第一关节或第二关节上，如果不习惯戴它，缝

3、制速度太慢，当面料厚时根本无法进行缝制。 使用顶针时一定要选择适合自己手指粗细的活口顶针，且表面凹槽均匀，深浅一致，以防在使用过程中手指被扎伤。剪刀 手缝针工艺过程中使用有裁剪刀、普通小剪刀。 裁剪刀一般用来裁剪大块材料，省力、快捷；普通小剪刀只用来剪断线头或小块材料，轻便。 裁剪刀使用需得当，不要用来剪其它物品，以免刀口变钝。同时要求两刀刃不卷口、开合自如、合拢后间隙不要太大，否则剪不断衣料及线头等。针插 针插专为手缝工艺、立体裁剪过程中插针所用。一般可自制而成，大小、形状自定。主要起到用针时拿取方便，不易丢失，携带方便的作用。 一

4、般选用棉织品、绒织品作材料制作为好，填充物要柔软，以防手针插入后滑落、生绣、针尖麽损。材料 手缝工艺中用到的材料是面料和缝线。可选用各种缝制工艺所用的服装面料，应根据面料的材质、厚薄、颜色来选配相应不同的缝线线型。二、手缝工艺要领 学好手缝工艺不是一件太容易、简单的事情，操作者初学掌握起来很困难，那么先得学会使用手缝针。如何拿针得当，如何使手指与针、布料相互配合，就要进行练针训练才行。其要领如下:拿针方法 初学者一开始就应该习惯右手拿针，左手穿线的方法，然后用左手的拇指和食指捻线打起头线结。见图1-1、1-2所示。图1-1图1-2 打结尾线结。见图1-3

5、所示。图1-3练针方法 练针看似简单但又不容易熟练掌握。右手拇指和食指捏住针的中部，中指用顶针顶住针尾，无名指和小指用于夹布料下方。一般来讲，拿针的右手不要捏针过紧，由于紧张而手心出汗，造成运针涩滞，针缝速度太慢甚至不快。见图1-4所示。 图1-4  练针的方法是：选一块零料叠成两层或两层以上，用左手的拇指和食指捏住布料的左上方，无名指和小指夹住布料左下方。右手把针从右到左，一上一下地向前缝，同时推送布料，左手后退，线迹长和针距0、3厘米，连续进针几针后拔针，小指挑线时要快，结尾时要轻，如此循序渐进、反复练习。见图1-5所示。图1-5 操作要求

6、：通过练针训练手指和手指、手指和布料与针的协调配合，达到手法敏捷、针迹均匀整齐。 实践练习: 练针训练是学好手缝工艺的必要途经，希望同学们课后进行大量的练习，练得手腕、手指灵活，得心应手的程度。 本节的基础实践模块三、基本针法及缝制技法 手缝工艺的基本针法、种类很多，本节主要介绍应用在缝制工艺中的基本针法及缝制技法。平缝针 是一种上一针下一针针距相等的针法。起针从右向左，连续进针56针后拔针，见图1-6所示。图1-6 操作要求：缝线松紧一致。针距、线迹0.3厘米，排列整齐。 针法用途：用于服装归拢袖山头、袖口抽细褶、口袋圆角等需收缩的

7、部位。拱针 是一种上针进下针退、从右向左行针，将服装两层或两层以上用细小线迹缝合固定的针法。见图1-7所示。 图1-7  操作要求：服装正、反面露出的线迹很小，缝线颜色与面料颜色要一致或相近。 针法用途：服装止口、衣领、腰带、等不缉明线需缝牢固定，又起装饰效果的部位。环针 环针是将服装毛边环光使毛边纤维不散乱，从右向左的针法。见图1-8所示。 环针一般用于两种情况：一种是质地松的面料，毛边容易掉丝，几乎所有的毛边都需要环缝；另一种是质地紧的面料，毛边不容易掉丝，除了省缝处其它部位就不需要环缝。图1-8 环针一般用于

8、两种情况：一种是质地松的面料，毛边容易掉丝，几乎所有的毛边都需要环缝；另一种是质地紧的面料，毛边不容易掉丝，除了省缝处其它部位就不需要环缝。 操作要求：沿毛边朝里0、3cm处用线环牢，针距0、6 cm左右。环缝松紧要适当。 针法用途：处理衣片的毛边、省缝、圆形扣眼等。锁针 锁针是将服装某部位的毛边锁光、从右向左的针法。见图1-9所示。 图1-9  操作要求：线迹长短一致，针距相间均匀，锁线松紧要适当，锁光毛边布丝。  针法用途：处理衣片的毛边、锁圆头扣眼、平头扣眼、线袢等。扌寨    针

9、0;在服装缝制过程中用定位缝合将其固定的针法。通常起临时固定作用，完成下道工序后再将定位缝合的线迹抽掉。但有些部位定位缝合的线迹不抽掉。见图1-10所示。 扌寨     针一般有两种针法： （1）、单针扌寨    针 见图1-10-（1）所示 （2）、双针扌寨    针 见图1-10-（2）所示 图1-10  操作要求：针迹顺直、针距一致，扌寨     线松紧适当。 针法用途：服装的贴边

10、、上领、上袖等部位需临时固定的部位。打线丁 在衣片的止口、省缝、袋位、缝份等部位上留出白线线头做出的一种缝制标记。 图1-11  打线丁的方法是：先将左右两层衣片上下摆齐，用双股白棉纱线沿要打线丁的部位，用12厘米长的针码缝，缝完后把衣片上有针码的白线从1/2处剪断，再把上下两层连接的白线剪断分开。然后用手掌把剪断的线头轻轻按平，可防线头脱落。见图1-11-（1）、（2）所示。 操作要求：衣片左右、上下各部位对称。线丁长度要适当，不宜过短或过长。 针法用途：不能用画粉等其它作缝制标记的衣片。主要是毛料、丝织品等高裆服装的制作过程。三角针

11、0;三角针又称花绷三角，线迹呈等腰三角形。起针从左向右，针法为倒针缝。见图1-12所示。 图1-12  三角针的缝法是：上针缝在衣片靠贴边折边的0、2厘米处，面料上挑12根纱，正面不露明显线迹；下针缝在贴边离折边0、50、6厘米处，贴边上挑23根纱，线迹不穿透到正面。 操作要求：衣片正面尽量少露线迹，反面三角针针迹排列要整齐、均匀。缝线松紧适宜,将贴边部位缝牢，缝线颜色与面料颜色要一致或相近。 针法用途：适用于拷边后的贴边处，起到固定贴边和装饰作用。八字针 八字针也称纳针。在缝制工艺中是把两层和两层以上面料固定在一起常用的一种针法。见

12、图1-13所示。 图1-13  八字针的缝法是：进针方向与行针方向要呈垂直状态，两行线迹形成“八”字。间距0.8cm，线迹长0.8cm。 操作要求：针脚要细，衣片正面不可露去线迹。八字针排列整齐、均匀、松紧适中。缝制后的部位要有里外均窝势。 针法用途：精做毛呢服装的驳头。杨树花针 杨树花针又称套针、羽毛针。是一种装饰用的花形针法，针法从右向左。有：单针杨树花、双针杨树花、三针杨树花。前两种花型主要用在缝制工艺中，三花型则用在装饰工艺中，  图1-14  杨树花针的缝法是：先将部位用扌寨 

13、0;   针扌寨     好，针从衣片的夹层穿到正面，开始向上一针，向下一针，第一针与第二针呈垂直状态，第二针与第三针呈水平状态，第三针与第四针又呈垂直状态，如此反复下去，形成单杨树花型，缝好的杨树花型呈人字形。见图1-14所示。 操作要求：单杨树花针距在0、60.7厘米左右，双杨树花针距为0.4厘米。缝线松紧要适当，花型套得整齐美观。 针法用途：用于童装、女装的活里底边上，起装饰和固定的作用。 钉针 图1-15  操作要求：将固定物钉牢、钉线松紧适中。 针法用途：用于钉钮扣

14、、袢、珠片、线等物。回针 回针又称“勾针”和“倒勾针”。是向前缝一针再向后缝一针的循环针法。回针有全回针和半回针两种形式,针法从右向左。 全回针的缝法是：第一针向前,第二针向后缝。第三针在第一针的前方,第四针插回第一针的针孔,第六针插回第三针的针孔.如此反复下去。 见图1-16所示。 图1-16  半回针的缝法是：第一针向前,第二针向后缝。第三针在第一针的前方,针距是第一针和第二针的两倍, 第四针在第三针和第一针1/2处下针, 如此反复下去。 见图1-17所示。 图1-17  操作要求：针法进退结合，缝线不宜过紧；

15、针距均匀排列。 针法用途：用于服装受力较大的部位，能起加固作用，如呢料裤的后缝；也用于领口、袖窿、弧线的部位，不使弧线部位还口。拉线袢 是将缝线在服装上做出一段线距来固定它物的一种针法。一般可用勾针或手勾法、锁针法两种形式完成。 （1）、勾针或手针法 第一针从反面夹层穿出到正面，线结留在夹层里，第二针相距0、3厘米，左手食指套住线环，第三针拉出线后用右手食指将线从第一针和第二针的线环中拉出，如此反复，拉出一段线距达到所需长度为止，再将针从线袢中套出拉紧后穿到反面打结为止。见图1-18所示。图1-18 （2）、锁针法 第一针从反面夹层穿

16、出到正面，线结留在夹层里，第二针的针距是线袢所需的长度，来回拉出几道线衬，然后用锁针将线衬锁住、锁牢，锁完后针穿到反面打结。见图1-19所示。图1-19  操作要求：线袢长度要适当，锁针将线衬要锁住、锁牢。 针法用途：常用于腰带袢、扣袢、活里底边面与里的固定。锁钮眼 用锁针针法把钮眼两边的毛边布丝锁光的方法。 下面主要介绍锁圆头钮眼、平头钮眼的步骤和方法。 （1）、圆头钮眼 步骤如下：见图1-20所示。 图1-20  a、画钮眼 画钮眼前首先要知道钮扣的大小、直经，再确定钮眼的大小。钮

17、眼大小等于钮扣直经加0、10、3厘米。 b、剪钮眼 衣片止口边对折，上下画线对准不能歪斜，中间剪开小口再沿线剪至划线两端，在钮头部位剪成0、2厘米三角形或圆圈形状。 c、打线衬 针从钮眼左边夹层穿出到正面，在钮眼周围0、2厘米处用本色粗丝线打线衬，钮眼直线部位线衬用长针，圆头部位线衬用短针。线衬松紧要适宜， 不易过紧或过松，太松钮眼容易还口，太紧则钮眼周围易起皱。线衬打好后用线衬的原线从左边尾端开始锁起。 d、锁针 左手拇指和食指捏牢钮眼左边，用食指将钮眼略微撑开，针从线衬旁穿出，将线衬针尾后的线绕过针的左下方抽出线，把线向右上方倾斜

18、45度角拉平。由里向外，由下向上，从左到右锁缝，针距0、15厘米。锁圆头时针距适当放大，戳针与抽线必须对准圆心，拉线倾斜角略偏大。拉线时用力均匀，均匀度一致，使圆头线迹整齐、美观。同时把线衬锁在其中。 e、收尾 锁到钮眼尾端时，把针穿过左面第一针锁线圈内向右边衬线旁穿出，使尾端锁线连接并在尾端缝两行封线，然后从封线的1/2处穿出，缝两行短线固定封线，针到衣料反面打结，并将线头引进夹层里。 操作要求：针脚要整齐，表面平整，不露衣片毛丝，圆头要圆顺。锁线颜色与面料颜色要相近或一致。 圆头钮眼用途：常用于套装，西服、大衣等服装。 （2）、平头钮眼&#

19、160;步骤如下： a、画钮眼 钮眼大小等于钮扣直经加0、10、3厘米。 b、剪钮眼 衣片止口边对折，上下画线对准不能歪斜，中间剪开小口再沿线剪至划线两端。钮头部位不用剪成三角形或圆圈形状。 c、打线衬 在钮眼周围0、2厘米处打线衬，钮眼两边线衬用长针码。线衬松紧要适宜， 不易过紧或过松，使钮眼周围平服。 d、锁针 平头钮眼不同于圆头钮眼的是，扣眼两端都锁成方形。锁针方法相同。 e、收尾   平头钮眼首尾锁法相同。 操作要求：锁线松紧适中；钮眼针脚要整齐，周围平服。 

20、;平头钮眼用途：用于衬衫、内衣等服装。钉钮扣 用钉缝针把钮扣钉在钮位上的方法。钮扣按其功能可分为:实用型、装饰型；按其形式一般有两孔、三孔、四孔、无孔；有钮脚和无钮脚等。缝线在钉钮扣时反映在钮扣表层的图案也是变化的。如: 两孔钮扣的钉缝是一字形、三孔钮扣的钉缝是等边形、四孔钮扣的钉缝则是以下变化。见图1-21所示。 图1-21 下面介绍钉有钮脚和无钮脚钮扣的步骤及方法。 （1）、钉实用钮扣 a、钉无钮脚的钮扣 先将钮扣用线缝住，再从面料正面起针，也可以直接从面料正面起针，缝线底脚要小，线要放出一定的高度以便绕钮脚，使钮扣扣入钮眼中后衣

21、服平整服贴不起皱。 钮脚高度根据衣片止口的厚薄而决定。最后一针从钮孔穿到反面时，缝线应自上而下的排列整齐，绕钮脚数圈绕满后，把缝线引到衣服反面打结，再将线头引入夹层里。见图1-22所示。图1-22  b、钉有钮脚的钮扣 这种钮扣因为本身带有钮脚，钉缝时不需要把缝线放松,直接用缝线把钮扣钉在衣服的钮位上就行了。 c、钉有衬钮的钮扣 对衣料比较厚的服装钉钮扣时，可以在衣料的反面垫上衬扣，以增加钮位处衣料的牢度。垫扣可直接钉上但不需要绕线脚。 （2）、钉装饰钮扣 装饰钮扣一般不需要扣入扣眼，钉缝时不需要绕钮脚，只要用缝线

22、把钮扣平服地钉牢在衣服上就可以了。 操作要求：钉缝时缝线颜色要与衣服颜色相同，钮扣大小、颜色与衣服种类、颜色要匹配得当。包扣 用缝制面料将普通钮扣或者其它薄型材料包在里面制作而成。包扣是花色钮扣的一种形式。 制包扣的具体方法如下： （1）、包扣布直径等于钮扣的两倍，略加一点松量，剪圆后备用。 （2）、沿包扣布边缘0.3厘米处平缝针缝一圈，针脚要小，再将钮扣放入其中，抽拢四周缝线直至包住为止。 （3）、用手缝针交叉缝牢包扣布边，线要抽紧打结。见图1-23所示。 图1-23  操作要求：包好钮扣后的布面要平整

23、，钮扣在内不应松动。盘扣 盘扣是由扣头、扣门、扣颈、扣花四部分组成。制盘扣的具体步骤如下: 选料: 所用面料要有一定的弹性，不易褪色。 裁剪: 先把面料用熨斗熨平，裁出450正斜纱，宽度为1.52厘米，长度按盘扣花型计算来定，裁剪后的布条要求宽窄一致。缝制前如果布条长度不够时可以拚接，但要斜向拚接才行，然后把缝份分开烫平，备用。见图1-24所示。 图1-24  缝制: 缝盘扣袢条一般有两种方法。 （1）、手工缭缝 把裁好布条的毛边折卷到内侧，然后用本色线将边缘缭缝在一起，针脚要细、密度要合适。缝好后的盘扣袢条粗细要

24、均匀、顺直、不歪斜。见图1-25所示。 图1-25  （2）、机缝 用平缝机把裁好的布条正面相对缉线，修剪缝份后用线牵引或者镊子把盘扣袢条翻到正面。缝好后的盘扣袢条粗细要均匀、顺直、不歪斜。 不管手工缭缝还是机缝，根据盘花的需要可在布条中间衬线、衬绳、或夹铜丝。见图1-24所示。可使盘出的花型饱满、有立体感。 盘扣头的编制: 见图1-26所示。 图1-26  操作要求：编制盘扣头时，扣袢条要调整均匀，不要过紧或过松， 扣头成型后要饱满坚实。 盘扣门的编制: 见图1-27所示。 图1-2

25、7  操作要求：扣门大小要适合扣头扣上为准。 一字盘扣: 一字盘扣是盘扣中最基本的一种。见图1-28所示。 图1-28  操作要求：扣头顶端和末盘的长度与扣门顶端和末盘的长度要相同。扣头与扣门以扣上后不紧或不松为准，扣门过小扣头不易穿脱，过大则扣头不易扣住，容易散开。 一字盘扣用途: 适用男女服装:旗袍、中式、武术、戏剧等。 盘花盘扣: 盘花盘扣是在一字盘扣的基础上创新、演变成各种花型图案的盘扣。见图1-29所示。  图1-29  操作要求：盘扣盘花时，一般没有固定的模式，设

26、计者可根据服装款式的不同来决定。盘花的花型要美观、自然，起到“点睛”的作用。 盘花盘扣用途: 主要适用女服装: 旗袍、礼服、夏装、春秋装、中式、西式、武术、戏剧等。 实践练习:通过基本针法的学习，希望同学们将每种针法认真地练习，达到熟练掌握，应用自如，举一反三的作用。 思考题: 1、为什么要学习手缝工艺? 手缝工艺的要领是什么？ 2、手缝工艺在企业中的重要性是什么？ 3、你能真正掌握手缝工艺? 作  业：1、用多层面料练针10行。 2、完成每种针法练习各一份。 3、要求学生自制一个针插，大小、形状根据自己

27、的喜好设计制作完成。 测试作业：1、规定时间内完成一份由各种针法组成不同图案的大练习(先构思再设计出方案)。  <<服装制作工艺>>教案胡亚娇课题机缝前准备工作、熨烫工艺  课时数10授课内容机械设备和工具；    空机训练；熨烫工艺；教学目的与要求必备知识1、认识机械设备和工具；2、掌握机缝基本技能；3、掌握熨烫工艺。职业能力通过缝制工艺基础理论讲授与示范操作，使学生掌握机缝的基本操作方法。培养学生良好的操作习惯和手、脚、眼的协调配合。熟练掌握各种熨烫技法，并能根据服装部位要求进行熨烫。重

28、点 空车训练、车缝训练 难点车缝训练教学设计教学设计：1、在工艺基础课的教学中，采用理论容入示范，讲解具体的操作步骤，理论、实践、辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。2、教学中采用启发式，案例法，市场调研，通过对比教学、小组竞赛、陈述点评、搜集资料或图片示范，调动学生的学习积极性和主动性，培养学生认真、细致，一丝不苟的习惯，独立思考、自主学习的能力和语言表达能力；鼓励学生思考问题、发现问题和解决问题的能力, 培养学生对设备使用的叛断能力和工艺设计能力。教学流程：示范踏空车、车缝，讲解、机器的维护保养、熨烫工艺。教具电机设备、缝纫工具 第一章 

29、0; 机缝缝纫工艺基础 第一节    机缝设备和工具一、机缝设备简介   机缝工艺是指利用各种缝纫设备缝制服装的加工手段。自从1790年英国人发明了世界上第一台单线链缝先迹缝纫迹至今二百多年里，缝纫机已经发展成为目前具有多种形式结构的专用型、多用型和智能缝纫机，随着科学技术的突飞猛进，服装机械设备将继续不断创新与发展，机缝工艺也得到更大的完善。（1）家用缝纫机，又称脚踏式平缝缝纫机，目前家用缝纫机已从脚踏式向小型电动手提式发展。（2）工业用平缝缝纫机，俗称平缝机。是各类服装缝制最基本的缝纫机械设备。按机速分有中速和高速平缝机

30、。按机针数分有单针和双针平缝机。（3）包缝缝纫机，俗称拷克机、拷边机。用于包裹缝料边缘防止纤维松散。（4）绷缝缝纫机，这种机是在针织内衣缝制中应用较广。缝迹的强力和弹性均较好。适用于针织服装的拼接、滚边、挽边和绷缝加固等。二、车缝工具车缝所需工具有：剪刀、车针、镊子、锥子等。机缝针常用机针多为721号，常用的为14号。机针同手针相反，号数越大，针越粗。号型越小，针越细。机针、缝线的配合选择类别机针（号）面料种类缝线（号）薄料9薄细布、亚麻布、丝绸棉、丝线100-15011薄棉布、一般薄料棉、涤线80-100普通料14普通布料、细布棉、涤线60-80普通料16粗斜纹布、薄毛织物棉、涤线40-60

31、18普通手工织品棉、涤线30-40第二节     机缝技能训练机缝，也叫车缝，是指用机械来完成服装的过程。随着缝纫机械设备的产生和发展，手缝工艺越来越多地被机械所代替，现代服装生产中，机缝工艺已经成为整个缝制工艺中的主要部分。一、缝纫工具与设备：机缝设备种类繁多，有平缝机、拷边机、扎驳机、锁眼机、钉扣机、开袋机、装袖机、套结机、花绷机等。二、机缝前的准备工作：（一）选配机针机针需视面料的厚薄来定。一般精纺薄料用细针，粗纺厚料用粗针。如果薄料错用粗针，不仅针迹不美，而且容易戳坏面料；粗厚面料错用细针，则容易断针。（二）选择针距针码密度是指3CM长度内所缝的

32、针数。如3CM长度内缝14针，就称针码密度为14.针码密度也应视面料的不同而适当选择。（三）调节面线（四）调节缝纫机的吃势性能1、送布牙高度要适当2、适当调整压脚压力（五）保养机械要经常给机械上油，以防磨损零件，影响机械精度。，及时清理灰或料屑。三、机械部件名称及调节方法（1）安装机针。先将针杆升至最高，长槽在左。（2）安装梭心和梭壳。（3）上线、穿线。（4）调节线迹长度。针码密度一般指3CM长度所缝针数。针码根据面料不同而适当选择，一般薄料为18-20针，中厚料为15-18针，厚料13-15针。（5）调节线的张力。底线用小号螺丝刀微调，面线根据底线调节。可旋动夹线器使面线和底线张力平衡。（6

33、）压脚的提升（7）压脚压力的调整。（8）梭心的卷线方法。（9）膝控提升压脚。（10）倒针。四、机缝基础训练（1）空车练习：注意将压脚抬起。（2）手的辅助动作。        （3）缉纸训练：在纸上分别画直线、弧线、几何形、平行线，然后按线印进行练习。（4）缉布训练：要求针迹整齐，线迹平整，牢固，松紧适宜；布面无皱缩不平现象，其余要求同缉纸训练。（5）起落针：倒回针训练。 第三节    熨烫技法及工具一、熨烫的作用熨烫是服装缝制工艺中的重要组成部分，服装行业常用“三分缝，七分烫

34、”来强调熨烫的重要性。熨烫贯穿于缝制工艺的始终。（1）裁剪前：使衣料缩水，烫平皱折，便于划线裁剪。（2）缝制前：热塑变形，即“推、归、拔”工艺，塑造服装的立体造型，适当改变织物的经纬组织的密度和方向，弥补裁剪的不足。（3）在缝制过程中，能使定位准确，缝制精巧，即方便了操作，又提高了质量。（4）缝制完成后，整烫、通过热定型处理，使服装平挺、整齐、美观。二、熨烫的工具（1）电熨斗电熨斗是熨烫的主要工具。常用的有300W、500W和1000W四种功率，使用时只需接通电源，待加热升到所需温度即可。（2）大小馒头大小馒头起凸势衬托作用。用于胸部、吸腰、驳口弯势、臀部等丰满之处的熨烫。（3）拱形烫板主要用

35、来垫烫分缝，压烫止口，胖势的工具。（4）铁凳铁凳的扎烫袖子、袖笼肩头、领脚等出的理想工具。（5）马凳主要用来烫卷筒形的分缝和裤子直袋部位、熨烫时卷筒部位能转动自如。（6）水布水布可采用去浆白棉布。主要是在熨烫毛呢料服装时用湿布覆盖在上面烫后无亮光、无烙痕，也容易烫贴。（7）加水器具加水器具有喷水壶、水盆水刷等。三、熨烫的基本原理及参数（1）熟悉织物性能（2）掌握熨斗温度（3）熨烫的基本要领熨烫方式熨烫尽可能在衣料反面进行。熨烫时需在桌面上铺上垫布，并根据不同需要借助熨烫工具进行熨烫。熨烫时熨斗应沿衣料的经向不停地移动，不要故意拉伸衣料，用力要均匀，移动要有规律。常见面料熨烫温度和时间表面料品种

36、熨烫温度（）原位熨烫时间（S）方法雨纶80-1003-4盖潮布尼龙绸90-1003-4干烫锦纶110-1305喷水熨烫睛纶120-1505盖潮布涤棉、涤纶120-1603-5喷水熨烫丝绸110-1303-4干烫灯芯绒120-130若干盖潮布漂白布130-150若干喷水熨烫劳动布140-160若干喷水熨烫混纺呢绒140-1605-10盖温布全棉府绸150-1603-5喷水烫全毛呢绒160-18010盖湿布四、熨烫技法（熨烫手势）（1）平烫：将衣物放在衬垫物上依照垫物的形状平烫，不作特意伸缩处理。（2）起烫：处理织物表面留下的水花，极光或绒毛倒伏现象的熨烫手法（3）分烫：平分烫、伸分烫、缩分烫将缉

37、缝成的缝份按需要分烫开的熨烫手法。（4）扣烫：把衣片折边或翻折处预定要求扣压烫实定型的手法。平扣烫、缩扣烫、压扣烫。（5）推、归、拔、通过收拢或拉伸使面料产生热塑变型的熨烫手法。推，是实现归、拔变形目的的辅助手法。第二章 机缝工艺课题机缝工艺   课时数11授课内容机缝工艺       改进车缝工艺方法教学目的与要求必备知识掌握十种车缝方法 职业能力通过缝制工艺基础理论讲授与示范操作，使学生掌握机缝的基本操作方法。培养学生良好的操作习惯和手、脚、眼的协调配合。重点十种车缝、创新平缝工艺

38、难点十种车缝、创新平缝工艺教学设计教学设计：1、在工艺基础课的教学中，采用理论容入示范，讲解具体的操作步骤，理论、实践、辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。2、教学中采用启发式，案例法，市场调研，通过对比教学、小组竞赛、陈述点评、搜集资料或图片示范，调动学生的学习积极性和主动性，培养学生认真、细致，一丝不苟的习惯，独立思考、自主学习的能力和语言表达能力；鼓励学生思考问题、发现问题和解决问题的能力, 培养学生对设备使用的叛断能力和工艺设计能力。教学流程：十种车缝练习教具电机设备、缝纫工具。第二章    机缝基本针法一、机缝常用缝型及在服装上的运用练习前先将针距调

39、好，一般薄料，精纺料3cm长度为14或18针，厚料、粗纺料3cm长度为8或12针。（1）平缉缝：把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右，用于衣片的拼接。（2）搭接缝：两层衣片缝头相搭1cm，居中缝一道线。用于衬布和衬头的拼接。（3）拼缝针：两层衣片平接，用Z形线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬历布的拼接。（4）漏落缝：明线缉在坐缝旁或分缝中，用于装裤腰、固定嵌线等。（5）拉吃缝：用于袖山处，如简制工艺的装袖，便是以它来代替手工缝抽袖包的。操作时，右手拉住装袖布条，左手揿住袖山，针码要求放长，边缉边将下层推送，上层把布条拉紧，使袖山产生吃势，吃势要均匀。（6）明缉

40、缝：是把毛缝扣光，两边对和，采用清止口一次明缉，如简制工艺的西裤腰袢带和西装的领里下口部位，在明缉缝时下层要适当拉紧，上层边缉边推。（7）来去缝：两层裁片反面相叠，平缝0.3cm缝头后把毛丝修齐翻转后，正面相叠合缉0.5或0.6cm，把第一道毛缝包在里面。用于薄料衬衫。（8）暗包缝：即内包缝，呈单明线。两层衣片正面相叠，方法同明包缝。（9）明包缝：即外包缝，呈双明线。两层裁片反面相叠，下层衣片缝头放出0.8cm包转，包转缝头缉住0.1cm，再把包缝向上层衣片正面坐倒缉0.1cm清止口，用于男衬衫，两用衫，茄克衫等。（10）贴边缝：衣片反面朝上，把缝头折光后再折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0

41、.1cm清止口。 实训项目任务要求一、实训项目任务：机缝工艺（每种各3个）二、实训项目要求：每种车缝长30CM；直线、弧线、平行线，针眼不能偏斜；能熟练控制机速，在一定时间内完成；所有车缝表现在一块面料上，各种车缝操作正确，布面整洁。 课题服装零部件工艺课时数61授课内容零部件制作工艺      1、传统工艺2、口袋的缝制3、袖衩的缝制4、衣领的缝制5、拉链的缝制教学目的与要求必备知识传统工艺，口袋的缝制，袖衩的缝制，衣领的缝制，拉链的缝制职业能力通过实际操作使学生熟练掌握滚边、嵌条、镶边、省、荷叶边各种口袋、拉链

42、、袖衩、背衩、各种衣领的裁剪和缝制方法。重点各种部件的缝制方法。难点插袋、挖袋、背衩、西裤拉链、男衬衫领的裁剪和缝制方法。部件缝制的创新工艺教学设计教学设计：1、在工艺基础课的教学中，采用理论容入示范，讲解具体的操作步骤，理论、实践、辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。2、教学中采用启发式，案例法，市场调研，通过对比教学、小组竞赛、陈述点评、搜集资料或图片示范，调动学生的学习积极性和主动性，培养学生认真、细致，一丝不苟的习惯，独立思考、自主学习的能力和语言表达能力；鼓励学生思考问题、发现问题和解决问题的能力,培养学生对设备使用的叛断能力和工艺设计能力。教学流程：讲解示范各种零部件的缝制各种

43、零部件的缝制教具电机、缝纫工具授课情况班 级授   课   时   间授课地点A课：         班第 周星期 第 节至第    周星期 第  节 B课：服工1005班第7周星期4第1节至第10周星期5第6节艺术工厂201注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。    2、教学设

44、计含教学方法、教学流程。第四章   服装零部件制作工艺第一节     传统工艺一、           缝制的常用术语(一)   服装衣片部位名称术语1、              门襟止口线 门襟外口轮廓线2、     

45、0;        领窝线      领口的轮廓线3、              肩斜线      肩的坡度线4、              袖笼线  

46、;    袖笼的轮廓线5、              摆缝线      前后衣片缝合线6、              底边线      底边轮廓线7、     

47、         止口圆角线 止口与底边结合处呈圆角的轮廓线8、              驳口线      驳口的位置线9、              领嘴线   &#

48、160;  领嘴大小的尺寸线10、          扣眼位线    扣与眼的位置线11、          前胸省线    胸省道的位置线12、          胁省线      衣服两侧腋下处的省道13、

49、          大袋        要节以下的开袋14、          手巾袋      胸部的开袋15、          袖口线      袖子下口

50、边缘部位16、          前袖缝线    前袖缝轮廓线17、          前偏袖线    袖围与偏袖连折的线18、          袖山弧线    袖山头的轮廓线19、    

51、0;     后袖缝线    后袖缝轮廓线20、          袖衩线      开衩轮廓线21、          小袖内撇线 小袖片向内撇的线22、          小袖深弧线 小

52、袖深轮廓线23、          小袖前袖缝线小袖前袖缝轮廓线24、          后偏袖线     后偏袖缝轮廓线25、          小袖后袖缝线 小袖后袖缝轮廓线26、        

53、  后袖缝线      后偏袖缝，后袖轮廓线27、          后领中线     领宽后中心拼缝28、          后翻领线     后翻领轮廓线29、          领脚线

54、       领脚轮廓线30、          前领宽线    翻领前宽斜线31、          领串口斜线   挂面与领面向吻合的斜线32、          领脚折转线   领外翻的连折（二

55、） 服装裤片部位名称术语        1、直袋位   直袋的位置和大小        2、侧缝弧线 裤两侧的轮廓线        3、前档弧线 前档轮廓线        4、下档线    裤内侧的轮廓线   

56、     5、裥位线    裤腰处打裥的位置线        6、后腰缝线   裤后片腰缝的轮廓线        7、后烫迹线   与裤子基本线垂直，后裤片的中心线        8、后档弧线   后档缝轮廓线    &

57、#160;   9、后袋位     后袋位置线        10、后省位    省道的位置（三）工艺操作术语止口      衣服的沿边，如门襟与挂面的连接线。挂面      门襟背面的一层比搭门宽的贴边。搭门      门襟、里襟叠在一起，为了锁钮眼和钉纽扣所放的部位。门襟、里襟

58、0;衣片锁钮眼处位门襟，钉纽扣处为里襟。眼裆       钮眼位。驳头        门里襟上部翻折部位。折裥、省    根据体型需要所做出的折叠部分，不用缝合的称折裥，折叠并缝合对称省。钻眼        用电钻在裁片上做出缝制标记，起到上下左右一致的作用。刀眼        为便于缝合衣领或袖子

59、等，在裁片上剪出的小缺口，做对位记号用。对裆        缝制时，两片裁片对准应对的部位标记称对裆。圆顺        弧线不能有折角。圆登        一般指袖山圆顺，后袖缝有戤势（松度）。方登        一般指后背有戤势，因为戤势足，活动方便，美观大方。层势    &

60、#160;   又称吃势，指两片裁片，一片较另一片长，而在缝制中将稍长的一片在一定，部位层进在稍短的一片中，使两片经层进缝合后，不仅长短一致，而且有一定的丰满圆顺感。撇势        衣片的门襟部位与其基本线撇间的距离。翘势        向上偏高画出弧线。困势        裤后片与前片的倾斜程度。窝势     &

61、#160;  缝制双层以上衣片时锁采用的一种工艺方式，就是外层均匀的比里层长、宽一点，时两层衣料相贴成自然卷曲状态。坐势        把多余部分坐进折平。凹势        衣片袖笼门、裤子隆门、领圈等部位的凹进程度。回口        衣片的横料和斜料容易被拉松，这种现象叫回口。缝合、缉线    将两层以上衣片缝合在一起，一般缝合多指暗线，而缉

62、线多指明线。缝型        对缝头的处理形式，缝份分开的叫劈缝，缝份倒向一侧的叫倒缝，缝份是包裹的叫包缝。缝始点      缝合时的起点，除西服等省缝线缉线的缝始点不许大回针外，其余都打回针。缝止点      缝合时的终点，除省尖部位缝止点不打回针外，其余都打回针。剪牙口      在制作挖袋等处时，需要开剪，所开是剪切口称牙口，操作的过程叫剪牙口。推门 

63、0;      平面的前衣片，经收省后变成立体形状，还需采用熨烫工艺，使衣片国家符合人的体型，这个过程叫推门。回势        拨开部位的周围边缘处出现的荷叶边形状称为回势。外弹        一般指有意识让面料丝缕向外偏出，以防回缩，如前身中腰丝缕向上口方向偏出称外弹。劈门        把称头根据大身的净缝尺寸修净，称为劈门。扎壳&

64、#160;       把衣片根据做缝大小用手工缝钉成一件衣服，以备试样用，称为扎壳。耳朵片      用面料拼接在开袋处的里子上，再与挂面相拼，并作为开里袋用，这块面料称为耳朵片。戤势        西装类衣服是较合体的服装，袖背处有一定的松度，使手臂活动自如，穿着舒适美观。吃势        是将某部位收缩一定尺寸。胖势  

65、      整烫时凸出的部位叫胖势。吸腰        衣服的腰部吸进，使之符合人体曲线，美观合体。烫散        向周围推开烫平。烫煞        熨烫时把面料折缝定型。平敷        牵带粘上不能有紧有松叫平敷。余势   &#

66、160;    为预防缩水，做缝放的余量。(四)成品缺陷术语        眼皮        指缺嘴串口处布平服。        起壳        称头紧，面子松，里外不相容。        搅盖 

67、0;      门里襟相叠过头。        豁开        门里襟相叠门下口呈八字形。        荡领        领子离脖子不服帖，是由于后领圈宽，后背短，领型不当所造成。       

68、; 外露        如领脚外露，里子长出外衣等。        脱空        里外两层不紧贴。        极光        熨烫时下面垫布太硬，和不用湿布盖烫而产生的亮光。     &

69、#160;  水花        熨烫碰上水点，湿盖布未烫均匀而产生水渍。        链形        在同一部位进行两次缝纫，由于没注意下层送得快，上层走得慢的特性，结果两道缝发生错位，形成斜的链形。吐止口      又称止口外吐，止口挂面处不应外露，露出来了叫吐止口。起吊    

70、    一般指面和里不相符，里子偏短而造成不平服。豁脚       裤子摆平后，左右裤片的侧缝和左右的下裆缝不不齐，前后挺缝线不准，偏前或偏后。沉落       肩缝斜势不足，引起前后袖笼下沉。还口       指原材料丝缕被拉歪斜，如领圈拉还或袖笼还口等。二、滚边制作工艺（一）滚边制作要领滚边也叫滚条，是斜向布条将衣片边缘包住，达到美观牢固的效果。（1）  

71、0;    滚条要采用45度斜纱面料，滚条的柔软性能要好，且宽度要适当。（2）       用斜纹布做滚条时，选用与面料纹路相反的滚条布，这样装饰性会更好。（3）       在绱滚条之前，应先将裁边修剪整齐，避免滚边出宽窄不一的形象。（4）       要注意滚条布的松紧程度，一般滚直线形裁边时，滚条不松不紧。滚凸弧形裁边时，应时滚条略松。滚凹形裁边时，滚条应略拉紧。（二）滚边制作方法

72、1、单层制作双面滚光式2、滚边正面漏落缝式3、双层制作双面滚光式（三）嵌条嵌条也叫镶嵌线，就是将相同或不同亚瑟的、同质或不同质的面料剪成斜条，折合后缝制在衣片断开的边缘或口袋部位，如领和袖口以及裤子侧缝等，使其达到装饰效果。嵌条可分明缝和暗缝两种制作方法。（四）镶边制作工艺镶边就是用另一种颜色或另一种质地的面料镶缝在衣片的边缘，使衣片变得别致。镶边的宽度一般在5CM左右，可视其部位的不同而定。（五）省、褶裥的制作褶裥的形式很多，有细褶、百褶等。褶裥形式的选择，要根据所装饰部位的大小而定，而褶裥的位置是十重要的，把褶裥向同一方向或相反方向略移一点，就可以改变服饰总体效果。（六）荷叶边的制作（七）

73、衍缝第二节    口袋的缝制一、贴口袋缝制1、贴袋宽11厘米，长12.5厘米，袋底尖角1.5厘米，袋口双贴边放缝6厘米，其余放缝1厘米。2、贴边，第一折为2.9厘米，第二折为3厘米，袋口贴边不缉缝线。3、在胸袋上衬垫净样板，扣烫缝份为1厘米。4、从左面起针，离袋口2.9厘米处开始斜向往上缉，离止口边0.5厘米，然后按0.1厘米清止口，一直缝缉到另一边袋口。二、 斜插袋缝制1、插袋布，袋布尺寸可根据裤子腰围大小进行调整，长度一般控制在33厘米左右，宽度可根据W/4-32、袋垫，选用直料，上口净宽5厘米，上封口离腰口净3厘米缝缉，缉线宽0.8厘米，下封口按袋口大15

74、厘米缝缉3、画前裤片插袋位置，贴边毛宽6厘米，袋口毛大19厘米4、贴袋布，同时在袋布斜边反面粘上一根1厘米的 直料牵条5、扣烫插袋贴边，将插袋贴边外口与袋布缝缉0.3厘米6、缝缉插袋双止口7、袋垫定位8、缝缉袋垫9、缝缉袋布第一道线10、封缉上下袋口11、缝合前后裤片侧缝12、分烫斜插袋袋垫三、月亮袋1、裁配月亮袋2、月亮袋的缝制四、嵌线挖袋1、裁配嵌线、袋垫，双嵌线选用同色面料，长比袋布宽4厘米，宽度为6厘米，袋垫长比袋布宽长4厘米，宽度为6厘米。2、裁配袋布，长约40厘米，宽袋口尺寸+4厘米3、画袋位4、固定袋布5、缝缉嵌线6、开剪袋口7、分烫嵌线、袋垫8、翻卷缝缉嵌线9、缝缉嵌线下口与袋布10、封缉袋口11、兜缉袋布第三节     袖衩的缝制一、一字衩1、做拐角斜线        在底摆角端贴边上做出斜线AB，2、缉侧缝