新手提车事项及使用问题(完整版)

1、新手提车事项及驾驶技巧，使用问题总汇（本人辛苦整理版）买车篇：买车高手的经验：第一步：看车底盘和电瓶 ：新车也有漏油的！趴下身看车地下都没有机油点，底盘也都没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要J.S拧紧  第二步：拉出机油尺看机油颜色 ：有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。第三步：远听发动机声音 ：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音

2、大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。 第四步：细听发动机声音 ：打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音。挑车时见过弄个听诊器去挑车的主！他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！）这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种呼噜呼噜声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音

3、明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。  第六步：看全车外观。 有人会说，你这时候才看外观啊？当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右

4、后端金属板也是如此方法检查。） 补充一点，小的剐擦偶认为J.S基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要J.S不换，就没法修补，所以偶昨天将重点放在轮胎上，果然，J.S极力向偶推荐的在展厅的一辆车的右前胎有一花生米大小的破口，该车立即不予考虑，估计该车的轮胎今天已换掉，哎. 第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候 ，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个

5、测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有！” 大家一定要仔细检查，控制台面板是一个容易出问题的地方，J.S动作有时比较粗鲁，不留意回刮伤掉面板上的漆。 这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了：1、冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。2、冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。3、热车时（许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做！重复1的程序。4，热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！要求次次深浅

6、相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。 对于转向机，确实没办法了，经销商不让试车也不让原地打方向，也就算了。 好了，假如你真的照着这些步骤做了，基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多听多摸就好。可别是心到哟，一上来就激动的不得了，总算有自己的车了的感觉，那可就坏了！  问题篇：新车磨合有十忌：       一忌高速行驶。新国产车一般规定在以内；进口车一般规定在最初的内，当油门全开时车速不超过最高车速的，且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表，使发动机转

7、速和车速都在中速下工作。 二忌满载运行。新车或刚大修好的车满载运行将会对机件造成损坏。因此，在最初的内，国产车不能超过额定载荷的；进口车不能超过额定载荷的。 三忌提前拆除限速片。限速片是一个装在化油器与进气管之间的节流装置。驾驶员不应提前将它拿掉，而应在初速结束后结合初驶保养情况再将它拿掉。进口车一般没有加限速片，完全靠驾驶员自己控制车速。 四忌跑长途。新车跑长途，会使发动机连续工作的时间增长，造成机件磨损加剧。 五忌紧急制动。紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击，而且加大了底盘和发动机的冲击负荷，所以在最初行驶的内不要采用紧急制动。如确有突发情况，也

8、应尽量先踏下离合器踏板，以减少对发动机冲击。 六忌不及时换档。行驶中应及时换档，不能使用高速低档行驶或低速高档行驶，也不要长时间使用一个档位。 七忌用油不规范。新车使用的机油不能低于厂家规定的标号。 八忌驾驶操作粗心大意。汽车起动后应原地升温，待水温达到起步温度后再起步。驾驶中要选择良好路面，尽量避免急加速和急刹车同时还应随时注意发动机的声音、温度等。 九忌不进行初驶保养。 十忌担任教练车。新手装饰需注意不要做出六大傻事：        第一大傻 铺地胶。

9、铺地胶最大的弊端是：1、拆掉门边压板，那卡子都是塑料的，再安上势必松动，有时自己弹起来。因为原设计是严丝合缝的，铺胶後厚了一点，就盖不严了。2、再铺脚垫时由於地胶滑，脚垫经常被踩跑了，地毯就不存在这问题。且原装脚垫还有扣子固定。3、潮气不容易挥发，很容易导致地毯损坏(不多说了，看刚才有DX说过了)。4、後铺的地胶很容易磨损，磨损後难看极了。另外，即使地毯脏了，花几块钱，找人做一下内饰清洗，用专业清洗剂，立刻焕然一新。第二大傻 包真皮。如果原车不是真皮座椅，尽量不要换真皮。原车的丝绒座椅的质量都很好，可以说车开烂了，座椅也不会坏掉，后包的真皮皮质一般都很差，使用时间不长，就会出现龟裂、

10、发白，这时後悔晚矣。怕脏的话可以准备两套椅套，颜色最好不一样，这样脏了可以换著清洗。颜色的变幻，还可以换一下心情。第三大傻 镶轮眉。此举土得掉渣，也没任何实用意义，小的碰撞後变形难看，大的碰撞也得换，起不到保护作用，还增加修理费用。第四大傻 装防盗。记住任何防盗器都是人做的，所有的防盗装置对於想偷车的人来说都是形同虚设，好比防盗门遇到开锁匠。不仅如此，还会损坏原车电路，为日後的维修造成不必要的麻烦。建议没有车库或是经常把车停在无人看管的地方的DX，买把质量好一点的方向盘锁，盗车贼一看怕麻烦，想下手也懒得动了，主要起震慑作用。至於太阳膜则看是什麽车了，档次低的车建议贴上质量好

11、些的，可以防紫外线，遮挡阳光。高档车则完全不必，因为本身车窗玻璃就有防紫外线作用。第五大傻安装副保险杠。此举没作用，还害人，对随地到处跑的儿童尤其危险。 第六大傻买新车让经销商给送装饰。可以说送的是最差的，收费是最高的！侃侃贴膜：随着天气逐渐变热了，大家觉得太阳由温暖变毒辣了，这段时间我总在坛子上灌水瞎闹，好久没有些正经东西了，前几天看到很多人开始关心贴膜的事，今天起个早，尽我所知对现在的车膜做个评价，以供各位参考首先，比较受广大消费者欢迎和认可的名牌膜，有以下几种：威固、强生、3M、优玛、雷朋、索尼、龙膜1、威固不用多说了，是现行市场上公认比较贵的膜，他的隔热效果和抗紫外线的效果确

12、实不错。但是这个牌子我个人认为并不适合新雅阁，抛开价格因素不说，他的膜质地比较软，抗划性不是很好，大家也都知道新雅阁的侧窗弧度较大，容易在膜上造成严重划痕。我所见过的新雅阁车主中贴威固的车主的侧窗划痕是最多的。2、强生：性价比不错，但是现在市场上假货横行，且不好分辨，强生新加的防伪标已经被仿制了。但强生的质地硬一些，抗划性好。3、雷朋：不用我多说了，真货寥寥无几，最好别选4、索尼：虽然知名度不是很高，但是性价比很好，透光度也不错、最重要的是假货不多5、3M：同样是假膜遍布，而且颜色较少，但真膜可算经典，不过抗划性不佳6、优玛：这个品牌属于中档，由于进入市场比较晚，知名度不是很高，但是效果不错，

13、抗划性能也很好。7、龙膜：这个牌子很少有人提起，但是质量确实不错，但是由于刚刚进入市场且价格较高所以销路不是很好，做这个牌子的代理商也很少最后说说假膜的分辨方法:一、手摸。优质膜摸上去有厚实平滑感，劣质膜则很软很薄，缺乏足够的韧性，而且易起皱。 二、鼻闻。劣质膜胶层残留溶剂中苯含量高，有异味，会严重危害车主的健康。 三、眼观。看透视性、清晰度，优质防爆膜的清晰度可高达90%以上，而且无论颜色深浅，透视性能均良好，在夜间、雨天行车也能保持良好视线。而劣质膜采用的是普通染色工艺，靠颜色隔热，所以颜色深，从车里向外看总有雾蒙蒙的感觉。 四、牙咬。用牙轻咬一下膜，如果被咬

14、之处有透明点，说明膜是粘胶着色的，而非采用本体渗染和溅射金属着色的方法，本体渗透法是不会出现这种情况的。 五、看质量保证。只有有生产厂家质保卡的膜才是可信赖的，厂家的质保卡通常包含质保项目、年限、赔付方式，以及真实可寻的制造商名称地址和电话。 六、看膜的背面是否有防伪标志。正规品牌的防爆膜背面都印有防伪标志。 七、用酒精、汽油擦。因为劣质膜是胶染色膜，所以去除膜的保护层后擦拭胶层，即可见褪色现象。还可以揭开车膜背面的透明层，用硬物划一下，劣质膜的掉色较严重。 八、参考生产厂商提供的技术参数：透明度、反光度、隔热性。通常越透明的膜，隔热性会越低；越反光的膜

15、，隔热性越高。透光度高、反光度低且隔热又好的膜是膜中精品。 九、测试隔热效果。使用大功率的白炽灯等模拟太阳光源，测试膜阻挡热量的能力。优质防爆膜隔热率应达到80%左右，劣质膜隔热率低，坐在车里会有很闷的感觉，同时，它隔紫外线效果很差，起不到保护车内物品及乘车人员的作用。 十、防划伤是汽车膜的一个基本性能。优质膜在正常升降车窗时，膜的表面不会被划伤，而劣质汽车膜在这方面则有明显的缺陷。这个方法不太容易实践，首先美容店里都会准备一些真膜的边角料，你要检查他就拿这些，最后贴到车上的还是假的，还有的是真假混用，更不容易分辨。至于保质卡和防伪标就不必看了，劳力士证书都造出假的来了，更

16、何况区区一个保质卡，不过还应该是记得索要市区行车省油必杀技：        俗话说，老司机用油门开车，新司机用刹车开车。        这句话更准确地理解应该是， 有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。汽车驾驶虽说是个熟练工作，但由于个人的理解不同，开过多年车的人和开过一段时间的人也许也差不了多少，这就是我们常说的开车还得靠悟性的道理。我就遇到开过N年车的老的士司机车开的不如几个月的新手！  &

17、#160;    油门与刹车是控制车速的两大因素，对这两个因素把握的好，省油不说，还减少了车辆机件的损耗，延长了汽车的使用寿命。那么如何理解油门与刹车对速度的控制呢？      关于油门的使用      首先，要明确你设身处地的路况。路况决定开法。什么样的道路状况决定什么样的驾驶方式：前方空域量的多少、路上的其他机动车、非机动车、行人、路面障碍等等。根据路况，省油的驾驶方式是尽量用适当的路况对应汽车最省油的行车速度。比如，前方有100米

18、的空域量，你当前的挡位是3挡，速度是40。是用3挡40跑完这100米？还是：先踩油门将速度在最短的时间内提到50以上甚至60然后升4档，注意，升完4挡后不再加油，而是在4挡带挡滑行，直至100米结束。这两个方法，哪个更省油？答案显然是后者！       所以，从这个角度讲，不是所有的深踩油门就一定费油。诚然，踩油门的那一瞬间是费油的，但这样争取到了经济行车的时间，随后的经济行车速度又找回了由于瞬间加油而浪费掉的油量，从整个行车的航程来说，仍是省油的。（极少数人才会的省油秘密：在市区 采用 "加速

19、-滑行-加速"  的方法开车，只有好处没有坏处，让你既体会飚车的乐趣，又体会省油的乐趣）      关于刹车的使用      刹车对车速的控制同样至关重要。刹车是将车速降下来，但降速的途径决不只有刹车一种方式，油门也是控制车速(相当于制动)的一种方法！     松油门或不踩油门有时是比刹车更好的降速方式。      行车的一个原则是，能用

20、松油门降速就不用刹车降速。很多时候，根据前方路况，有预见性的提前松油门带挡滑行比盲目的加油跑待到看来不及了再踩刹车不知要好多少倍！所以，我们一再讲，有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。毕竟我们不是在赛车场，我们平时生活中的驾驶与赛车的驾驶是截然不同的两个概念。      刹车用的越少，说明驾驶者的水平越高！我开了多年车，还没有过换刹车片的经历。我的体会是，在迫不得已需要踩刹车的时候，在想制动最初的那段时间一定要很踩，很踩并不费刹车片，倒是一直不深不浅地踩着刹车、带着刹车行车才是最费刹车片的！  

21、60;   踩刹车有个窍门，就是“点刹”，即踩一下后先松开，然后再踩。虽然点刹会使车上的乘客有感觉，但对车有好处。它避免了由于一直带着刹车而导致的刹车片的磨损和过热，过热后制动效果是要打折扣的。      至于磨损，时间和力度对磨损究竟哪个更大些？反正我个人的经历是，接触摩擦时间长磨损的大。在制动时松一下刹车踏板后磨差面积会变化的，同时也减少了磨差时间。ABS的原理其实就是点刹！判断是否刹车的高手，我的理解是，看车最后的停下是汽车的惯性耗尽后自己停下的还是司机用脚把汽车踩住才停下的，前者是刹车高手，后者说

22、明刹车还用的不到家。 市区跟车技巧：1，看前第二两车！即透过前一辆车的玻璃看到更前一辆车，它往往决定你前车的停或走。还可以稍靠左一点，别出线，以看到你前第二辆的刹车灯为准。如过它的刹车灯亮，你就可以不加油溜车。（白天跟车时，也可以利用阳光照在车体产生的投影：目光饶过前车观察前第二辆车的投影！）如果它前移，你就可从容的挂挡起步，不用加油就跟了，因为你前方第一辆车此时已经走起来了（除非它太肉，那没办法）。2，用2档加油后/空挡溜车：当你与前车的距离不够升三挡用2挡行车又过于显得低挡高速，此时可以2挡深踩一脚油门后/不升三挡而是切入空挡溜车。利用惯性合理溜既省油又不必因为升了三挡后速度过快

23、而踩刹车。还省了下一次接近前车时从三挡摘到空挡的麻烦。3，用1档加油后/空挡溜车：适用于更短的距离如一个红灯需移动数次时。用1挡起步后不挂2挡，而是在1挡加油（稍深一点踩）后顺势切如空挡，在溜车时脚放在刹车上就可以随时根据前车的距离而刹车或让车自己一直溜到停住。非常从容舒服！     关于"空档滑" 还是 "带档滑"的问题，不可一慨而论：     用3、4档 当然可以带挡滑，但是1、2档 实际操作中很难带档滑，只能空

24、档滑。换档的方法：换档15字经：“油离配合，加减挡，该快则快，该慢则慢”，这15字真经 看来简单，但真没有什么更好的表述比它更实在的了，如能真正领悟，则开车就能达到一个较高境界，在快与慢之间就可以游刃有余了。         言归正传：常说的是 “油离配合”也就是指的“换档操作”     分解开看 应该是控制变速箱和发动机转速之间的关系，左脚控制的离合器切开后影响变速箱转速一直在下降，因为变速箱失去来自发动机的驱动力后受车身惯

25、性驱动轮胎反带齿轮转动。右脚控制的油门踏板实际上是控制发动机转速的高低。     最简单有效的换档操作是“快速换档”，快踩离合/快速换档/匀速松离合，目的是尽量减少飞轮盘和一轴之间的转速差，使换档平顺。     这种方法在升档时比较容易做到，在降档操作中有时候效果并不理想。降档时需要用到另一种操作      关于降档的补充说明     向下换档有两个目的： 一是减速、 

26、;二是超车、      A. 减速     先踩刹车, 然后踩下离合, 这时车速降低,由于右脚离开油门,所以发动机转速也开始降低. 由于踩下离合后发动机的阻力很小(只有一个飞轮), 转速下降较慢, 而随着刹车变速箱的输入轴转速则在下降, 进入新档位会输入轴转速会增加(以为换档系数>1), 例如4档换3档时输入轴转速会瞬间提高到原来的1.3倍, 但由于车速已经降了一些, 所以这时不用

27、轰油门也可以实现在新档位下输入轴的转速(也就是离合片的转速)与发动机飞轮转速相等或很接近.     B. 超车     这时一般不会踩刹车, 换低档是为了获得更大的扭力(从而使车的加速度变大), 这时应该踩下离合器后右脚跟一脚油, 来实现平顺换档.     所以, 降档超车时轰一脚油, 降档减速时踩刹车(不轰油), 都可以实现平顺换档.   

28、60;   说穿了就是, 要实现平顺降档,不管是通过加油门来提高发动机转速,还是通过刹车来降低离合片转速, 其目的就是实现在新档位上飞轮与离合片的转速一致.        以上是让你明白道理，但要达到自如运用的境地，还需要驾驶者自己在实际操作慢慢感受和体会汽车磨合期间的使用与保养：汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动，目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。汽车磨合的优劣，会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响，实在不可小看。做好检查维护，提高磨合质

29、量应注意以下几个方面的问题。跑足2000公里磨合期的车辆行驶里程不应少于2000公里，这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。 别跑太快需严格执行驾驶损伤规程，一是要避免节气门全开；二是要保持发动机的正常工作温度。切不可在此时演练车技，狂奔猛跑。车速应控制在规定以内，新车及大修后的汽车化油器都装有限速器，不得随意拆除。轻装上阵新车不宜劳顿，承载率应低于90，并选择平坦道路行驶。慢起动、缓停车（一）起步先预热，制动分离合。尽量避免紧急制动，否则不仅会使磨合中的制动系统受到重创而且会加大底盘对发动机的冲击负荷。（二）需要声明的是，“先离后刹”的做法是在磨合非常时期，并且在非常状

30、况（紧急刹车）时采取的保护发动机的措施。切不能作为好习惯长期使用，当车辆度过了“保育”期，从离合器保养方面讲，就应是“先刹后离”，有不少新手在学车时，因害怕熄火，念念不忘脚踏离合，要减速就先踩下离合，即使是挂了高档或低档行驶，也为了换档方便，离合不离脚。这样刹车、换档，对于新手可能会使车子开得平稳些，但对离合器却会造成不小的伤害。（三）还有人习惯在停车时，挂一档踩离合等候，或是摘了空档还踩着离合器，认为这样可以使起步动作简化。但是，这种习惯会使左腿始终都处在用力状态，无法放松，易使驾驶者疲劳，更严重的是会造成离合器长时间处于磨损状态。合理使用油料一般来讲，轿车的油料是越高级越好，这里讲的高级是

31、指使用性能，而不仅仅是精美的包装、昂贵的价格。汽油机应选用SE级，柴油机应以CL4级为佳。至于汽油，高辛烷植的汽油应为磨合期首选，以防爆燃，如遇点火困难，应推迟点火时间，并及时换档和避免急加速。变速档常变速磨合中的车辆在行驶时应循序渐进，以最低档起步，逐步加高档位，切不可使用高档位低速行驶，或低档位高速行驶。并且勤换档位，不要长时间使用一个档位行车。行进中要注意发动机、变速器、驱动桥的工作状况及温度变化，掌握车况。磨合期间的保养磨合结束检查保养后才能进入正常使用期，保养内容如下：检查与调整风扇及水泵驱动皮带的张力；检查与调整凸轮轴正时皮带的张力；调整气门间隙；检查发动机气缸盖螺丝的桦紧度；更换

32、发动机机油滤清器；更换发动机机油；补充散热器冷却液；调校点火正时；清除空气滤清器的灰尘；调整怠速与怠速混合器踏板间隙；检查制动液量，看有无泄漏；调整制动踏板行程；检查手制动杆与拉索行程；检查并紧固车轮与轮毂螺母连接；检查变速器与差速器油量；检查其它关键母的拧紧力矩；检查转向系间隙松紧度和润滑油有无泄漏，转向盘的自由行程是否合适。用这十二种错误方法保养车等于在毁车：现在私家车主越来越多，大家都希望自己的爱车开得长久，减少维修的费用。要做到这一点，必须学会科学地养护爱车。但是，在汽车保养中常常出现一些问题，方向华晨的汽车养护专家介绍说，有的人本来以为是在保养汽车，但实际上却弄巧成拙损坏了爱车。看了

33、以下12种错误养护法，你也来对号入座吧，有则改之，无则加勉嘛！烈日下洗车伤车漆很多私家车主喜欢在烈日下洗车，认为这样洗后很快就能将车身上的水晒干。实则错矣，在烈日下洗车，水滴所形成的凸透镜效果会使车漆的最上层产生局部高温现象，时间久了，车漆便会失去光泽。若是在此时打蜡，也容易造成车身色泽不均匀。所以，洗车打蜡最好是在有遮蔽的条件下进行，如果无法保证，则最好选在阴天或是晴天的早晨、傍晚时分进行。洗车像洗澡害空调夏季气温升高，灰尘加大，车身容易脏，车主洗车的频率也开始上升，很多车主在洗车时也希望像给自己洗澡一样弄得彻彻底底。但这里要注意的是，一定要保持汽车空调外表的干爽，如果汽车空调不小心被弄湿，

34、会影响到汽车空调的寿命。圆圈方式打蜡效果差很多人给车身打蜡都习惯性地以圆圈方式进行，这是不正确的方法。正确的打蜡方式是以直线方式，横竖线交替进行，再按雨水流动的方向上最后一道，这样才能达到减少车漆表面产生同心圆状光环的效果。机油太多出故障当发动机油底壳中的机油不足时，轴承与轴颈等摩擦会因机油的量少而润滑不良，加剧磨损程度，甚至引发烧瓦轴事故。但是，如果机油太多，发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动，不仅增加了发动机内部功率损失，而且还会使溅到缸壁上的机油增多，产生烧排机油故障。因此，发动机油底壳中的机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。螺栓过紧永久变形汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件

35、很多，应保证其有足够的预紧力，但也不能拧得过紧。若拧得过紧，一方面将使连接件在外力的作用下产生永久变形；另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形，预紧力反而下降，甚至造成滑扣或折断现象。风扇皮带太紧轴承负荷大夏季气温过高，有的司机认为提高风扇皮带的紧度，可以提高发动机冷却效果，因此便一个劲地提高风扇皮带的紧度，造成风扇皮带过紧，殊不知这样的做法是不对的。风扇皮带应该保持松紧适当，因为过紧会使轴承负荷过大，磨损加剧，功率消耗增加，同时也会使水泵轴弯曲，皮带拉长变形，寿命缩短。进口轮胎不适用有些人买轮胎特别喜欢强调“进口”。国外推的新款轮胎对国内的用户来说有一个最致命的缺陷就是不适用。欧洲平整的路面与北京

36、二环、三环的路况有较大区别，适合欧洲路况的轮胎在北京就难有上佳表现，特别是胎侧的耐冲击力方面显然有些水土不服，就如同穿意大利名牌皮鞋走石子路一般，胎侧起包在所难免。一些国外品牌的轮胎在国内合资生产后，都根据国内道路状况在轮胎侧面增加了一层帘子布，从而大大增强了胎侧的抗冲击力，合资生产的轮胎从性能上讲完全能够替代进口货。新蓄电池不充电缩短寿命蓄电池的首次充电称为初次充电，初次充电对蓄电池的使用寿命有极大的影响。若不充电，即加“水”直接使用，蓄电池的容量不高，寿命将缩短；若直接充电，也会缩短寿命。通常蓄电池的初次充电是在加注完电解液后，用小电流充电大约1小时左右即可安装使用。车内设备随意加影响行车

37、安全私人轿车是车主移动的家，追求乘用舒适和豪华无可厚非，但一些车主自己动手在车内加装各种设备，这种改装，如果处理不妥当，对汽车性能及操纵的方便和可靠性往往带来不利影响，易留下后遗症或影响行车安全。冷却水温度太低磨损发动机夏季天气炎热，有的司机为了防止发动机温度过高，一味要求冷却水温度尽可能的低；有的司机为了达到降温的目的，干脆把节温器拆去，这些做法都是不对的。汽车发动机既怕热又怕冷，如果冷却水温度过低，会使燃油燃烧恶化，油耗增加，加剧磨损，机油黏度增加，发动机功率降。试验表明，汽车行驶时冷却水温度为4050摄氏度时，发动机磨损增加6080，功率降低25，油耗增多810。因此，发动机冷却水的温度

38、并非越低越好，一般应控制在8090摄氏度之间。水箱“开锅”速加水气缸开裂夏季天气热，有的司机一看见水箱出现“开锅”现象，就担心发动机温度再升高，立即熄火加水。这种做法是错误的，它极可能造成气缸盖因为突然受冷而出现开裂现象。如果碰见水箱“开锅”，一般正确的方法是：立即停车，让发动机保持怠速空转继续散热；同时打开发动机罩，提高散热速度。待冷却水温度降低后，再将发动机熄火。此时如果冷却水数量不足时，应缓缓添加，以防气缸盖因骤然受冷而出现开裂。长期不用车或短途用车机件受损有的人虽然成为了有车族，但平时“不舍得”开车，只有放假时才开车出去玩，其实这样的用车方式是很伤车的。引擎与变速箱等传动机件表面会因常

39、处于与空气直接接触的状态而生锈，电瓶也会因为长期的自然放电影响到使用寿命。最好的方法是每隔几天就跑一次车，跑个三四十分钟。另外，总是短途用车也会伤车，车随时在动但都开不远，是伤车的重要原因。车上机件在发动机启动至稳定阶段之间磨损最严重，发动一次车电瓶所消耗的电力也大约要行驶20分钟才能补足，这样的用车习惯很容易使车子提早出毛病。行车中容易忽略的十大危险：1.在一个三车道的路上，当你从左侧超越前车(位于中间道)回中间车道时，后面有一辆车以更快的速度从右侧超车且稍前于你并入中间车道，如果你只看前面或后视镜，你的车头就有可能横擦对方的车尾。 由于两车超车时的速度都很快，发现时距离太近以至来

40、不及反应。这种剐擦碰的危险及类似情况常发生在多车道的城市快速路上，车多速度快，很多车来回串道超车。只顾一点，不及其余是容易发生危险的。麻痹指数：6 危险指数：6 建议：须眼观六路，耳听八方。对新手则“敌军围困万千重，我自巍然不动”。2.驾驶室的两个侧柱足以挡住一辆自行车行人。同样，车内中后视镜也会不同程度遮挡右下45度视线。在无红灯的十字路口或人车混杂的闹市区，目标较多使注意力分散，行人进入视线死角可能不被察觉。如行人与汽车方向平行时这些死角可以保持数秒。这时汽车加速或转弯行人就会突然闪出来导致措手不及。虽然碰撞不会太严重，但剐了车心痛不说，遇上个难缠的主还是相当麻烦的。麻

41、痹指数：3 危险指数：3措施：速度要慢以便有足够时间四处观察，要以三个死角为重点察看目标，摇头晃脑，东张西望。3.在较窄的街道(特别是四车道)经过路边停车带时，因为大部分车都贴膜看不清车里的情况，当你经过时要注意右边车里的马大哈们突然开门。这些路基本上都是小街或在小区，出了事可不太好讲理哟。赔个门是小事，把手弄残了可不是闹着玩的! 麻痹指数：4 危险指数：4 措施：减速，鸣笛，尽可能走路中间。4.跟车超车是一种常见的现象，一般前车超车从容的时候会走直线并道，这样会有余地挤入两车中间。但当对面来车很快时，前车就会慌忙急拐并道把你晾在超车道上。这时就会前后左

42、右无路可逃。更危险的是，前车比你大一圈，对面来车看不到你，在前车超车并道时对面来车反而开始加速。这种情况多发生在来往两车道的乡村公路上。 我曾有一次类似体验，最后两辆车在3米左右处刹住，我车司机当即发呆10余秒，幸好没有出事。 麻痹指数：5 危险指数：5 措施：超车时一定看清来车动向，不要跟大车超车，等大车超车入位后再行动。5.在乡村路中有时会遇到农民晾麦子以及因修路有短暂的碎沙路面。因为很短很多人会高速通过。这是非常危险的。一般车有紧急情况时，人都会下意识地制动或避闪，但在这样的路面上车就成了脱缰的野马。会以想不到的姿势，向着想不到的方向冲出去。曾有一

43、个报道，因此路面5天发生3起事故，亡6人。麻痹指数：3 危险指数：10提示：对路面变化的影响要有清醒的认识，提前减速并采取预防性措施，防患于未然。6.走了很长的山路，在一段较长，空旷且平直的下坡路时，减档制动，引力和制动力平衡，汽车以稳定的速度向下滑行。这个时候有没有想放松一下，把脚从制动或油门上拿下来活动活动？最好不要，你的脚失去了参照系，危险在潜滋暗长。如果突然发生情况，还能不能把脚准确地踩在制动上？如果你是新手，不会踩在油门上吧？ 麻痹指数：2 危险指数： 2 忠告：你的腿和脚虽然有点累，但还是建议他们坚持在战斗岗位上。 7.当

44、你在宽阔平缓的公路上超车正和前车并行时，突然对面一辆车从地下钻了出来! 情况是这样的：这条路两头平直，中间却有一条波谷。如果是一上一下的坡，大多数人会察觉，但这种坡眼睛会被迷惑的!类似因地形引发的事故多出现在山地坡路，转弯等地形变化的交叉点，司机忽略地形的突然变化造成的。 在此引申出“事故地形”的概念。请多多注意地形变化情况，及时减速，千万不要因为自己的失误而在某地留下了“事故多发路段”的牌子! 麻痹指数：7 危险指数7 建议：按他老人家的话“风物长宜放眼量”，努力培养对危险地段的敏锐感觉。8.一般在城市公路大家对交通规则还是非常小心的。但乡村

45、公路上从没见那辆车交规当回事，违章开车像眨眼一样频繁。为什么？没警察呗! 这时你会不会随大流而放松了警惕？告诉你，警察可能正在某个地方埋伏着，等你往里钻呢!当然，荒无人烟的地方警察是不会去的，警察还是喜欢有个伴，比如和察车，察费什么的在一块。留神戴大盖帽的就可以了。还有你开得很快警察也追不上你。所以警察会出现在路段相对繁华，车速不快，视线不好，而你又急着脱颖而出的时候。这时你的危险就是损失50-200大洋。 麻痹指数：10 危险指数：1忠告：警察就是在你想不到时出现的人!9.在郊区公路上开车， 如果有一辆大车紧紧跟随，寸步不离，是否有芒刺在背的感觉？如果

46、没有，要清醒一下了。前面出现了紧急情况，你刹得住车，大车停得住吗？如果甩不开大车(说明大车速度也很快)，最好的方法是打转向，减速，靠边，对大车说一声“您先请!” 麻痹指数：5 危险指数：9 忠告：在同等距离和速度下，大车追尾的危险和伤害程度远远大于小车，如果不能和大车拉开距离，宁跟大车，不要让大车跟。10.超车时是汽车行驶中的高危时段(车速相对快，距离近)，危险一是前车发现情况突然向左避闪导致后车被挤或追尾，这点大多数人会注意到。这里容易忽略的是后车正位于前车左斜后方时有人或物从外侧横穿公路，人和后车相互看不到，行人匆忙横穿，后车匆忙加速，等超过前车露头时行人刚好

47、从前车出来。这个寸劲赶上行人是没有活路的。前几年在中央台上曾看到这样的画面，行人被撞2-3米高，在空中转了两三圈，当场气绝。这种危险多见于半封闭的快速路上，请不要掉以轻心。麻痹指数：9 危险指数：8 建议：在安全距离下转到左道，鸣笛、稍顿(防危险一)，加速至与前车平齐，再稍作观察并加速超过(防危险二)。爱车要从养成良好开车习惯开始：自己的汽车自己爱，哪怕是您无意中养成的习惯对汽车造成了小小的伤害，它在某个时候也会找机会报复您。养护固然能让汽车长生不老，但恰当使用也会让汽车少生病。您还是检讨一下自己的开车习惯吧，一看是否不利于安全，二看是否毁了汽车。1.原地热车发动机遭了殃在

48、这寒风呼啸的冬天里，您的爱车很可能会发脾气，灭火或者根本就点不着火。不少车主往往选择这样的招数：先热车，等到足够长的时间，如一两分钟，或者更长的时间后再上路。吉林大学汽车工程学院的张教授对此提出质疑，他认为车子如果停在原地超过一分钟，对冷发动机的损耗就会比较大，会缩短发动机的寿命。汽车的这颗“心脏”一旦需要大修或者更换的话，麻烦就大了。另外，这种情况下的排气管内的积水无法排除，排气管容易生锈直至被腐蚀穿孔。当您在没有察觉、没有采取补救措施的情况下驾车，很可能会因为这个事故而导致一氧化碳中毒。提示：不要养成原地热车的习惯。下面的方法您可以试一试：启动后约三十秒至四十秒钟，以中等速度慢慢上路，等温

49、度指针升起后再加速。2.离合器不踩到底磨损三大件高速拐弯时，有的人一边踩离合器，一边踩刹车，以为这样行驶最安全。其实，无论在任何情况下，踩离合器行驶会增加汽车的惯性，应该将挡位换低后再踩着刹车行驶。有的时候，红灯亮了，前面堵车了，由于是暂时性的停车，有的人以半踩离合半点刹车的办法使汽车在坡路上不后退；还有的人在行车过程中，左脚闲着没事或者换挡的时候将左脚移来移去嫌麻烦，干脆左脚一直不离开离合器；或者急于换挡，离合器没完全踩到底如果您在无意中养成了这些习惯，其直接后果将是离合、变速器和发动机的更大的磨损。当汽车的“心脏”和“大脑”都不听您的使唤时，您就该将爱车送进修理厂了。提示：别因为您的方便而

50、让爱车的某个部件太受累。正确的做法是：上坡时要用刹车将车子停住，当您必须暂时停车一段时间时，应换至空挡，或将发动机关掉。3.大力急刹车失控没商量急刹车的目的是在最短的时间里、最短的距离内将车速降为零，以阻止车辆碰撞的发生。于是，很多人采用大力刹车的方法，将车轮锁死。他们以为这样做，刹车的效果最好，刹车距离最短。殊不知，很多事故就是这样造成的。张教授认为：第一，车辆刹车距离与摩擦力有直接关系，刹车时，车辆的轮胎与地面发生滑动前的临界点是摩擦力的最大值，大力刹车后如果车辆发生滑动，摩擦力减小，刹车距离加长；第二，当车轮锁死后，方向不起作用，车辆是按惯性方向的轨迹运行的，车辆处于失控状态，事故随时都

51、可能发生。提示：刹车时要保持最大的摩擦力，使车辆在最短的距离内停下来。这种刹车方法的另外一个优点在于刹车时车轮未抱死，方向可以有效地动作，车辆在可以控制的范围内，可绕开正面的障碍物。4.拐弯或并线先看反光镜危险不打折有的人在拐弯或并线时先去看反光镜，其实这是错误的习惯。正确的做法是先扭头看一下车的后面，然后再看反光镜，因为，有时反光镜调节得不好会有死角现象。此外，转向灯打开后会使靠近自己的车辆增加提速或放慢的几率，仅从反光镜不能进行正确的判断。一些开车经验丰富的老司机告诉记者，如果开车时，您以为什么都能看见那就错了，因为凡车就有盲区，或多或少，或大或小，盲区往往在车身附近，平时一些交通问题很多

52、是由此而产生。您在并线时如果只是简单地瞄一眼反光镜就打轮那可太危险了，很有可能会漏看盲区位置的车和人。作为后果极有可能导致事故。另外，不同的车反光镜的视野也不同。提示：在并线或拐弯时，一定要做一个标准的回头动作。5.安全带搭在身上不扣舌安全无保障众所周知，开车时系好安全带尤为必要，这是一旦实施紧急制动保障人身安全的重要措施。安全带同汽车上的其他重要设施一样，同样要经常使用和养护。有的人为了应付警察，只把带子搭在身上不扣舌，这样一旦发生撞车，安全带就难起作用；还有的人系安全带时穿过厚的衣服，或怀抱物品，或让安全带压在坚硬或易碎的物体上，如衣兜里的眼镜、钢笔、钥匙链等，这样容易使安全带损伤，无法发

53、挥正常作用。还有的人在安全带承受过强拉直负荷后也不及时更换。有关汽车设计人员称，这样的安全带即使看不出损坏也应更换，更换新安全带时，应采用原车配产品，以免影响其功能。提示：安全带用过后或座位上无人时，应将安全带送回卷缩器，使扣舌处于收缩位置。另外，安全带还必须与座椅配套安装，不得随意拆卸，车与车之间也不应互换。驾车技巧教你几招：在特殊的路况之下往往有不同的应对驾驶方式。随时依路况做必要调整是确保安全的必要手段。隧道中请记住一定要开启大灯开车，不管隧道中的照明有多亮。这不只是让您能看清路面，同时也让后方来车能准确地辨别您的位置。如果隧道路线并不是您所熟悉的，那么切记放慢速度，仔细看清地上的标线和

54、反光标志，跟着前车的尾灯走，以免走到对向车道，发生危险。雨天在雨天视线会变得比较差，切莫靠前车太近。雨天行车应该与前车保持更长的间距，行车速度也要减低，因为轮胎在湿地的抓地力会变得比较差，因为刹车力会随之减弱且较容易锁死。胎压略为提高可以强化排水性。雨刷不要吝异使用高级品，因为高级品的寿命长而且也能更有效地刮除雨滴。山路弯道一般在山路中行驶，入弯之前要完成降挡和刹车减速（自排车也可以降低一档）两项动作，如此便可提高引擎转速使驾驶者较易控制车身。在入弯前先微转方向盘，最理想的状况是在弯道中能保持相同的方向盘角度，避免大幅度转动方向盘，否则极易失控。此外，在“回”方向盘时，千万不可放双手让方向盘自

55、动回正，以免发生危险。高速公路于高速公路行车，必须与前车保持适当间距，以时速除以2，即可得安全的间距，例如目前的时速是100Km/h，安全间距是50米。如果前方突然发生事故，除了紧急刹车外，亦需随路况向两旁回避。下高速公路出交流道时必须减速，否则很可能失控，因为交流道的弯度都颇大。另外不要紧跟在大货车或大客车后方，因为它们后轮弹起的碎石可能打破您的挡风玻璃。积水路千万不可贸然通过积水路面，应该先测水深，旁车安全通过未必你也可以通过。一般而言，积水达轮胎一半高时切莫通行。化油器引擎在积水不深时，可以慢速通积水路段。如果引擎配置喷射供油系统，则千万不可进水，以免进气机构于行进中将水吸进入汽缸中，而

56、导致引擎故障。自动档车的驾驶技术：介绍自动档车的驾驶技术？可能很多读者会纳闷，自动档不是傻瓜也会开的车吗？其实虽然自动档驾驶很简单，但如果要把自动档车用得得心应手，也需要一定的技巧。自动变速系统和手动变速系统是两种完全不同的设计，两者除了最终的工作目的相同之外，其动作原理和表现方式都不相同。但无论是手动变速，还是自动变速，若以正确的方式操作，理论上应该会有近似的表现。感觉自动档的车子不如手动档的车有力，主要是因为操作不对。人们已经很熟悉手动档的使用方法，也清楚地知道最佳的换档时机，用起来比较得心应手。可自动档的车子，人们往往不太会用，常常是简单地选用D档，一路到底。这被认为是自动档汽车最正确的

57、驾驶方法，虽然没有错，但在找到轻松驾驶的感觉之后，又不免觉得它不够味道，似乎在整体性能表现上总是稍逊于手动档的车。事实并非如此，这里面存在着很多使用问题。如果使用正确的操控方式，自动档的汽车也会有凌驾于手动档的优异表现。自动变速系统的设计让D档位可以根据车速自动在3-2(4速或3速自动档汽车)或4-3-2(5速自动档汽车)档间自动变换。这样的设计，在市区走走停停的情况下，自动变速箱就会在3-2、2-3或是档间不断地变换。车辆的加速性取决于发动机的扭矩表现，手动档的汽车可由车主控制在最大扭矩输出点换档，而自动档的车子频频上下换档的动作当然会让驾驶者感到车子表现“软弱无力”。这样的情形在持续上下坡

58、的路段更为明显。解决的方法一在不考虑耗油的前提下，平时用车也用大油门起步。现在多数的自动档车的变速程序有学习功能，如果你油门踏板踩得较深，变速程序会自动改变原先换档点。比如说原来的设定是2500转升档的，用大油门后会在4000转或者以上才升档，这样车辆实际输出的扭矩比之前就大得多，车辆的动力也更强。如果你经常用大油门，自动变速程序就会记住你的驾驶习惯，自动变速器的换档点就会改变出厂时兼顾动力性和节能性的设定，自动调高升档点发动机的转速。另外如果你的车有运动模式设定的，选择运动模式行车，也会有同样的效果。解决的方法二摒弃D档到底的习惯，正确地使用自动档车子的档位就能完全克服动力不足。如果你对车辆

59、的操控要求较高，自动档汽车驾驶操作的首要观念是要摒弃D档到底的习惯。许多自动档车型除D档外，还有1、2、3档。市区车速不快时，可将档位放在2档或3档，山路则放在2档或1档，你会发现爱车似乎脱胎换骨，跑起来不但有力，而且更加轻快。也许有人会怀疑，这样的操作会不会对变速系统有不良影响？会不会比较耗油？答案是不但不会，而且还会更为有利。因为，既然变速系统设计有这些档位，就表示它们各有所司，正确的操作绝对不会造成损伤。同时，可避免以较高档位拖着车辆行驶，油耗必然也会较低，还能减少发动机积碳的现象。这种不拖档的观念手动档的车主很强。自动档车子在市区行驶时，如果车速无法超过60km/h，就要用低于D档的一

60、个档位，这样可使加速凌厉，且避免积碳的产生；当车速超过60km/h以后，使用D档行驶，不但省油，也不会有损加速性。在山路行驶时，则要依据情况使用2档或1档，除了可以维持强劲的扭矩输出外，发动机刹车的效果更可以避免过度使用脚刹，能够确保行车安全。自动档车的D档不具备发动机刹车的功能，并会随着下坡车速的增加不断向高速档位变换，使车速越来越快，必须不停地使用脚刹来控制车速，很容易让刹车因使用过度而产生高热失效，这是非常危险的。因此，驾驶自动档的汽车走长下坡路时，一定不要用D档行驶，以防不测。即便你买自动档汽车的目的就是为了免掉换档的麻烦，也要稍微勤快一点。在低速时，换入D档以下的档位，高速时再放心、

61、省事地使用D档大胆地往前开。这样会有事半功倍的良好效果。雨雪天车窗除雾：雨雪天车窗结雾，是谁都避免不了的问题，挺烦人，如果处理不好，还真常常带来大麻烦。雨雪天如何有效除雾，虽说目前许多汽车用品商店都有汽车专用除雾水，但价格确实有点贵的离谱，用它还真有点过于奢侈。   这里有一个绝对好使的秘笈，方法如下：赶上雨雪天气时，不必借助冷风或内循环风除雾，只要在此之前配制好除雾水涂抹于风挡玻璃上即可。除雾水的配制方法极其简单，现在几乎家家都有洗涤灵一类的东西，这是厨房必备的洗涤用品，你只要找个小器皿，挤进少许洗涤灵，按1:10左右的比例兑上水，然后用脱脂棉或软布蘸着它涂抹于前后风挡玻

62、璃内侧(包括后视镜处的车窗玻璃)，待晾干后再用麂皮或柔软的干布擦净涂抹时遗留在风挡玻璃上的残留纤维等就OK了，你就踏踏实实上路吧，甭管外面下多大雨，即便关严车窗，就是十几个人在里面大喘气都不带起雾的，涂抹一次，能保证连续几天下雨都管用，玻璃亮堂极了。如果赶上湿度太大的天气，车内外温差较大时，稍微加大洗涤灵的配比即可。    除此之外，跟家庭洗涤相关的许多东西也都可以作为代用品，而且都可以达到非常不错的除雾效果，比如瓜果清洗液、洗手液、肥皂水、洗衣粉(当然得溶解后)、浴液、洗头液等等。如果是懒人的话，想更简单省事，还可以一次多配点罐在小喷壶里，随用随喷，只是喷的时候不要一次喷的太多使它流的哪儿都是就行，这样连擦玻璃都免了，待到洗车时，它的存在还可以直接起到清洁的作用。   &#