纺织面料基础知识

原 料一、纺织原料的种类：1、自然纤维动物纤维〔自然蛋白纤维〕b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等自然纤维素纤维〕a、种子纤维：棉、木棉等。c、叶纤维：蕉麻、剑麻、西兰麻等。矿物纤维：石棉纤维2、化学纤维：无机纤维b、炭纤维c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。再生纤维b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。二、原料纤度的常用表示方法〔常用单位〕：〔D〕：“D90009000米长的丝重1克，称作为1旦尼尔；如重100克即称为100旦尼尔。旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比，旦尼尔的数值越大，表示丝线越粗。D”表示。公支〔N〕：11克纱量其长度为100米，纱的支数即为100公支〔100N〕；长度50米，纱支即为50公支〔50N〕。“NN”值越高纱线越细，反之则粗。〔S〕：英支是一种定重制的纤度单位。它是指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数。假设干倍即为25200840码的3030〔30S。“S”的数值与纱线的粗细成反比。“S”值越高，纱线越细；反之则粗。〔S〕表示。麻有时也用“S”三、纤度单位换算：旦尼尔〔D〕=9000÷公支〔N〕=5315÷英支〔S〕1公支〔N〕=英支 1英支(S)=公支四、常用原料的规格度：桑蚕丝长丝： 13/15D 20/22D 28/30D 40/44D桑蚕丝双宫丝：50/70D 100/120D 150/170D桑绢丝： 210N/2 140N/2 120N/2 80N/2 60N/2桑紬丝：17N25N27N33N棉纱：10S16S21S32S42S 50S60S80S100S或32S/2 42S/2 60S/2 80S/2 100S/2以上双股纱在计算规格时均作一半支数计算，如32S/2按16S/1计粘胶长丝：75D120D150D粘胶短纤：10S20S30S40S亚麻：6S9S14S17S21S25S或：10N15N24N28N36N42N涤纶长丝：30D50D68D75D100D115D150D锦纶长丝：40D70D140D羊毛：20N26N32N36N48N52N60N

300D80N客户要求。原料中，涤纶纤维的种类最多，除了纤度变化外，形态变化也较多，如按光泽分有：大有光丝、半消光丝、全消光丝；按截面分有：圆形、三角形、三叶形、骨形 按外表外形、低弹丝、高弹丝；按单纤纤度分有一般纤度〔单纤度在以上〕,细旦丝(单纤在~之间)，超细旦(单纤在以下)；按性能分有一般涤丝和改性涤丝〔改染色性能、改吸湿性能等等〕。依据不同产品选用不同原料，如生产仿丝产品宜用细旦丝，生产起绒产品〔桃皮绒、麂皮绒、高级仪器檫拭布〕用超细旦丝；做仿色织布〔仿毛产品〕用改性涤纶等等。而涤纶单纤维的表示在原料的规格表示中亦能表达出来。如常用的75D/36F、75D/72F、100D/96F、150D/144F。这些数字中的“F”数，即表示单纤根数。100D/96F表示1根100旦尼尔粗细的丝，是由96根单纤维组成，其单纤纤度在1左右，一般可以称之为细旦丝。面料一、梭织产品类型：没有花纹变化。而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织，是全部组织的根底。平纹组织 斜纹组织 缎纹组织斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物，棉产品中的卡其亦用斜纹组织。运用也越来越多。过16根。此类织物亦可在素织机上织造，如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。〔1400根〕有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹，此类织物需要用大提花的设备织造。丝织物的表示方法〔纱〕线的加工也通常会承受不同工艺。因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来，所以不能简洁的将原料粗细表示出来就可以了。如某产品经线为〔1/20/22D桑蚕丝8T/S×2〕6T/Z1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进展合并，再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻，再将丝线进展脱胶、染色，然后再织造。因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都具体的表示出来。密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”，多层组织及重组织则必需将上下重或上下层的经线或纬线分别相加。重量的表示方法：所以通常用平方米克重表示，在国际贸易中也用姆米表示。平方米克重＝织物重量÷面积1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米。折合公制：1英寸＝米 1码＝米 1日线＝克英寸××25码＝××25＝〔m2〕重量：2/3日线＝1m/÷＝〔g/m2〕姆米数与平方米克重的关系式为：姆米〔m/m〕＝平方米克重〔g/m2〕÷2、麻棉羊毛等织物：棉麻类织物及羊毛织物的规格表示方法则比较简洁，一般用“纱支×纱支/密度×密产品则用“盎司/每平方码”表示：1盎司＝克1码＝米平方米克重〔g/m2〕÷××145-150厘米之间，所以可以用每米克重表示织物的重量/厘米”。经向为短纤维的织物，表示方法同短纤，密度的表示为“根/英寸”。三、梭织产品的规格分析1、区分经纬向经纬方向，可以从以下几方面着手：密度特点：经密一般高于纬密。纤度特点：假设经纬所用的原料不同，一般经向原料的纤度较细，纬向较粗。般股线向为经向，单纱为纬向。2、识别原料外观识别：主要从形态、光泽、强力等方面观看〔一根纱或丝由多根单纤维组成〕较粗，用手触摸弹性比较好，手感比较舒适。蚕丝：光泽自然、严峻，纤度〔表示丝或纱的粗细〕较细，强度比较高。力的变化格外小。麻：纤维外表有自然粗节，手感较硬，有凉快的感觉，在湿态下强力明显高于干态。粘胶：手感松软，弹性较差。特别是在湿态条件下，强力很差。种纤维。合成纤维：形态光泽各异，干、湿条件下强力均比较好。燃烧法蛋白纤维：燃烧时有类似烧毛发的臭味，燃烧后产生松、脆黑球。〔醋酸纤维除外〕，燃烧时无明显异味，燃烧后留下类似烧纸后灰白色灰烬。合成纤维：燃烧时无明显异味，燃烧后纤维结成硬块。助剂检测法：整理技术也有了很大的突破。通过各种整理，转变了织物的外表效果。因此除了使用以上方法以外，还可以通过化学助剂和借助仪器对纤维作进一步剖析，以得到准确的结果。如合成纤维中最常用的纤维是涤纶和锦纶，无论从外观还是强度，肉眼一下子很难区分，但是假设利用二种纤维对酸的反响就可以比较简洁将它们区分开来。如预备一小瓶蚁酸溶液，将待区分的纤维放入溶液中，锦纶很快就会溶解掉，而涤纶外表则无任何变化。显微镜观测法：〔纱〕中，其横截面的外形、大小都格外的全都，且纤度也微镜观测法就可以得到一个比较准确的结果。3、确定经纬密度4、纤度〔条份〕分析：纤度分析的目的是为了了解织物的纱支，常用的方法有以下几种：称重法：取90厘米〔或90厘米的倍数或约数〕长的丝〔纱〕线，在天平上称得其毫克数〔克〕即为旦尼尔〔D〕数。如是短纤维纱线，再换算成相应的纤度单位。厘米长的丝或纱称重为100毫克，即为100D100D=9000÷100=90N100D=5315÷100=53S由于所需测算的纤维一般都从成品面料上取得，从纱线到织布再到染色〔印花〕，需要经过很多道工序，而每道工序的进展对原料的重量都会有影响，如织造有织缩，染色有染缩率，〔重〕，而有些工序又会使纤维变细〔轻〕，〔丝〕比较法：〔丝〕线；有的客人要求不能破坏样衣。在这种织物的纤度。特别产品的纤度分析：而得到的。因此，从纱线到成品纤度差异相当大，一般不易把握，对于这类织物，在测算纤度时需要依据面料的伸缩率大小加系数，一般在20%到40%左右。涤纶仿真织物：这类织物经纬线一般都加强捻，为了便于织造，纤维加强捻后要经过高温定型。因此手感、悬垂性都比较差。为了使织物有一个较好的触感和垂感，一般在织物整这个过程称之为“碱减量”。而碱减量的多少，依据产品的要求而定，轻簿型的织物，如涤纶15~25%之间。所以对于这类织物，在测算纤度时除了要考虑纤维因加拈而产生的拈缩率外，还要将实际测得的纤度数乘上~的系数,这样才会得到一个比较正确的结果。5、面料重量分析：面料的重量。假设对于比较小的样品，可以将面料裁成至平行四边形，称得重量后再除以面积得到面料的重量。样品越大数值越准确。二、产品类型的识别：素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的根底上变化而织成的织物。织物外表没有花纹变化，在素织机上制织。如乔其、双绉、素绉缎、斜纹绸 。过16根。此类织物亦可在素织机上织造，如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。〔1400根〕有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹，此类织物需要用大提花的设备织造。本钱的关键。—、原料定量计算：列出一个较小的范围的数值供给参考。1、经线定量：每米经线定量〔g/m〕＝每厘米经线密度×成品门幅〔厘米〕×〔１＋工艺缩率〕×〔1+织缩率〕×原料纤度〔D〕÷9000〔或1/N、s〕2、纬线定量：每米纬线定量〔g/m〕=成品门幅〔厘米〕×每厘米纬线密度×〔1+纬向织缩率〕×〔１＋工艺缩率〕×原料纤度〔D〕÷9000以上两式中的工艺缩率是指原料缩率与捻缩率12~15厘米工艺缩率之一 原料缩率：各种不同性能与不同工艺的纱线〔丝〕缩率如：%%锦纶丝自然缩率为3%%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率100D以下为7%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率101D~149D为%150D以上为10%棉、麻、粘胶短纤染色、漂白工艺缩率为2%粘胶长丝通过机浆后伸长率为3%工艺缩率之二 捻缩率：丝线通过加捻后会变短，这是由于丝线由直变成螺旋状扭曲，丝线变短，直径自然会变粗，所以在长度肯定时纤度会相应变粗，不同纤度、不同捻度的捻缩率亦不同。捻缩率的取得可以通过公式计算来完成，也可以查阅常用捻缩率表，一般75D长丝每厘米加10捻左右，捻缩率在2-3%左右；75D的长丝每厘米加20捻左右，捻缩率在11-12%率在13-15%左右工艺缩率之三 经向缩率：织造时经线在和纬线的交织过程中会形成纱〔丝〕线的屈曲，这样，一米长的经线经过与纬线的交织后就不会再形成一米长的布。丝线长与面料长的比率就是织缩率，织缩率的大小也可通过公式计算来到达。织缩率的大小与纱线的纤度、纬线密度、织物组织有关。纬纱〔丝〕纤度越粗，织缩率越大；织物纬密越大，织缩率越大；组织循环数越小，织缩率越大。一般一般产品〔指单层织物，纬密不是特别稀或特别密的产品〕在每米重量：指每米成品面料所具有的克重量。计算方法为：成品每米重量〔g/m〕=〔经线定量×练折率+纬线定量×练折率〕÷染整缩率〔丝〕经过染整后的净重量。不同的纤维所含的杂质不同，不同的工艺也会使同一原料炼折率不同。常用的原料炼折率如下：桑蚕丝：75~80%生桑蚕丝：95~98%绢丝：90~95%紬丝：88~93%97%棉纱、麻：95%〔丝光、漂白92%〕合纤：99%染整缩率=坯绸纬密÷成品纬密=成品长度÷坯绸长度平方米绸重〔g/m2〕每米绸重〔g〕÷门幅〔米〕三、原料含量计算：算方法如下：A原料含量=〔含A原料的重量×A原料的比例×A原料的炼折率〕÷〔含A原料的重量×炼折率+B原料的重量×炼折率〕×100%品经线为120N/2绢麻混纺纱〔绢70%、麻30%〕，纬线为40S/2有光人棉纱成品门幅：140cm 平纹组织成品经密：28根/cm 成品纬密：24梭/cm 坯绸纬密23梭/cm粘胶短纤工艺缩率%,那么：〔克/米〕=成品经密×成品门幅×〔1+工艺缩率〕×〔1+织缩率〕×原料纤度÷9000=28×140×〔1+5%〕×1/60=65(g/m)纬线定量〔克/米〕=成品纬×成品门幅×〔1+纬向织缩率〕×〔1+工艺缩率〕×原料纤度÷9000=140×24×〔1+10%〕×20=109〔g/m〕成品每米绸重〔g/m〕=(经线定量×炼折率+纬线定量×炼折率)÷染整缩率=(65×+109×÷=+＝＝168(g/m)(g/m2)=每米绸重÷门幅=168÷=120(g/m2)其中,绢丝原料含量=(含绢丝原料的重量×绢丝比例×绢丝炼折率)÷(含绢丝原料的重量×炼折率+人棉纱重量×炼折率)=(65××÷(70×+109××100%=÷×100%=26%其中，亚麻原料含量=(含亚麻原料的重量×亚麻比例×亚麻炼折率)(含亚麻原料的重量×炼折率+粘胶纱重量×炼折率)＝(65×03××100%)÷65×+109×=×100%÷=11%粘胶原料含量=(粘胶原料的重量×粘胶炼折率)(经线原料的重量×炼折率+粘胶纱重量×炼折率)＝(109××100%)÷(109×+6