佳能600D使用技巧

佳能600D使用技巧

快门：

快门决定了你相机上的洞开启时间的长短。打开的时间长，则进入的光线多；打开的时间短，则进入的光线少，就是这么简单。

高速快门意味着你可以捕捉到快速的运动，譬如运动员的动作，四处飞溅的水滴等等。缺点就在于太少的光线进入相机，以至于你的照片会变得很暗。反过来说，你可以用慢速快门来补偿暗光条件。那个洞开启的时间越长，进入的光线就越多，对么？但是这里一样有个缺点，那就是使用慢速快门时，如果你或者你的被摄主题有任何移动的话，你的照片中就会出现动态的模糊。

在自动模式和程序模式当中，相机自己会决定快门速度。有时候结果刚好就是你想要的，但有时候则不是。譬如说相机不会知道你想要捕捉一个快速移动的目标。他只知道是不是有足够的光线进入相机来完成曝光。而当相机处于手动模式的时候，由你来控制快门速度从而得到你想要的照片。

你只需要转动指示盘,同时注意LCD上显示的数字,就可以调整你的快门速度了。

光圈：

当快门速度等于相机上的洞开启时间的长短时，光圈就代表了这个洞开启的大小。

光圈越大，光线越多；光圈越小，光线越少。光圈的大小用“f”来代表。比较混乱的是，大的f数值代表了一个小洞的开启，而小的f指则代表了大洞。所以f/4是一个大光圈但是f/11则是一个小光圈。

当相机处于手动模式的时候，按住光圈按钮来调整光圈大小，旋转指令盘并且同时观察显示在LCD上的数值。

在暗光条件之下你可能想要使用一个大光圈，譬如说f/3.5，但是这会产生一个负作用：景深(DOF)。一个大洞的开启(小f值)会带给你浅度景深，而一个小的开启(大f值)则会给你一个深度景深。

景深：那么景深到底是指什么？简单来说就是成像画面的清晰可视范围。如果画面的成像清晰范围大，这就是我们说的大景深。如果清晰范围小，譬如一张半身人物像，人物主体很清晰，而背景被刻意拍摄得很模糊(背景虚化)，这就是采取的浅景深。一幅精彩的肖像画经常运用浅景深来突出主题，但当你拍摄风景的时候，你还是希望一切都在镜头当中的，所以就常采取大景深。

那么不同的景深效果如何获得？这主要是通过光圈、焦距、拍摄距离之间的关系来获得不同景深：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。

焦距短，景深越大；焦距越长，景深小；

拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小。

掌握这些关系了，据可依通过灵活改变光圈、焦距、拍摄距离来获得想要的景深。

综合运用快门光圈

现在你已经了解了这两个参数——快门速度和光圈大小，他们从本质上来说有同一个功能：控制进入相机的光线总量。你使用大光圈以及慢速快门所得到的光和你使用小光圈以及高速快门得到的光是一样多的。一个短暂开启的大洞事实上和一个长时间开启的小洞基本无异。结果就是几乎一样多的光进入相机，或者是相同的曝光。

所以区别在哪呢？其实都在那些我提到的副作用当中。有时候你需要高速快门来定格一个运动，有时候你需要大光圈来得到浅景深，等等。你需要一定量的光线进入你的相机，但是在手动模式之下，你得从你想要的其他效果出发来决定这个量的多少。在自动模式和程序模式之下，相机一般会选择一个不大不小的光圈和快门来进行适当的曝光，但这样既不会有任何极端参数，也就更失去了创造的机会。

感光度要记住，感光度(ISO)同样是因素之一。如果你想要拍摄一张室内的运动照片，就像这位勇猛的空中斗士，你知道你需要使用高速快门。但你同样知道，你要冒着得不到足够光线来进行曝光的风险使用这个速度。该怎么做呢？调高你的ISO！在缺乏光线的室内环境中，如果使用高感光度如ISO800进行拍摄，那么你的相机将不再需要太多的光线。你同时也该将光圈值设定为最大：f3.5，如果镜头允许，甚至是f2。8。如果你按照以上这么做了，你可以在高速快门定格画面的同时得到一张准确曝光的照片。你的照片可能会有一些燥点，而且浅景深会导致运动员背后的事物变得模糊，但这又如何？总比什么都没拍摄来的要好，摄影无非是一个取舍的过程。

另一个例子。假设你想要在白天拍摄一张户外人像的照片。这时候浅景深正是我们所需要的。模糊背景中的一切来突出被摄主体，所以使用大光圈，至少要f/4。在这么大的开启状态之下，你也有可能将太多的光放进了相机里，以至于照片过曝，甚至几乎变白。这时候你该怎么办？首先，确定你使用了最低的ISO来拍摄。其次，使用高速快门——尝试一下1／1000每秒。这些参数可以让你在使用大光圈以及明亮的日光之下进行正确曝光。

试着拍摄一张，然后在相机背后的LCD上适当调整一下。有经验的摄影师们可以在特定环境下估计出基本准确的参数来进行拍摄，但即使是他们，也会靠查看照片来确认。捷径：优先模式

太多参数需要记住，尤其对于初学者来说，相反的f值，快门速度，以及ISO值，在准备拍摄一张照片的时候这些参数实在太过复杂。

光圈优先模式("A"或者"Av")以及快门优先模式("S"或者"Tv"

—

"Time"

value)，是很好的练习捷径。

比如说你现在又开始拍摄篮球运动员了。你最关心什么？快门速度。那是能帮你将他定格在空中的参数。你为了其他两项参数操心的唯一原因就是对高速快门进行补偿。使用快门优先模式，你可以让你来的，拍摄模式只是一种手段，最终的片子效果才是硬道理。

⑤A-DEP档(自动景深自动曝光)。九个对焦点同时通过对焦来检测并决定景深和经过测光来自动决定曝光量的一种拍摄模式。感觉没什么意思，景深还是由拍摄者自己决定为好。

2、驱动模式：

①单拍：不用说了，采用的最多了。

②连拍：配合自动对焦模式中的AIFOCUS(人工智能自动对焦)和AISERVO(人工智能伺服自动对焦)对运动物体拍摄相当有效。

③自拍/遥控：按动快门以后大概延时10秒后拍摄/使用遥控器来拍摄。

④自动延时拍摄：我设置为2秒延时，常用于上架拍摄夜景。

⑤自动定时器。连拍：按动快门以后大概延时10秒后开始连拍，张数也可设置。

3、自动对焦模式：

①单次自动对焦：配合自动对焦点单点对焦、九点对焦使用。我最常用的是这种单次自动对焦和中央单点对焦。

②人工智能自动对焦：适合拍摄先定后动的物体，比如拍摄鸽子，鸽子没动的时候开始对焦，鸽子动了以后，对焦模式立即由单次自动对焦模式自动切换至人工智能伺服自动对焦模式，自动追踪对焦，配合了连拍，你将捕捉到鸽子起飞的精彩瞬间。

③人工智能伺服自动对焦：适合拍摄快速移动的物体。如果你将对焦点设置为中央单点对焦，在使用单点对焦合焦后，主体运动过程中一旦脱离了中央对焦点，不管到达其他任何八个对焦点上，都会被继续捕捉并保持对焦，实际上就是九个对焦点联动持续对焦，这对运动物体的拍摄真是太好了。

4、照片风格：中性。就是0,0,0,0，目的是保持原片，调整交给后期。这个设置可根据风景、人物等不同的拍摄自行设置。如果直接出片，后期不作调整了，就应该进行自定义设置，这样出片效果会好一些。

5、白平衡：自动。因为我是RAW格式出图，所以白平衡可以后期随意调整，放在自动就可以了。如果后期不作调整了或者JPG格式出图，那还是应该根据当时拍摄的情况挑选合适的白平衡来适时设置，对重要的片子还要自定义白平衡，这样片子不会偏色。

6、ISO感光度：原则是能低则低，实在不行了，再提高。在1600以内还是没什么问题的。

7、曝光补偿：我总是感觉60D的测光偏亮，因此在正常日光的情况下我经常是用-0。3，这样的好处是片子不会过曝。这一点很重要，一旦过曝，后期无可救药，而增加曝光量对后期来说只是举手之劳。特别对于远道拍片来说就不会有遗憾了。另外，60D的曝光补偿达到了正负5档，可谓非常宽泛，这项功能非常实用，对于逆光、晚霞以及暗调片的拍摄再方便不过了。很多新手都不太注意这项功能的使用，很可惜。M档中还可以通过设置包围曝光并配合连拍来实现一次快门连出三张不同曝光度的片子，用于HDR和成片使用，使片子的宽容度有非常大的改善。

测光方式的选择，如下：

关于如何选择测光模式：

一、先来弄明白几种测光模式的差别：

1)评价测光是EOS相机的标准测光模式，适合大部分拍摄主体。在检测被摄主体在取景器中的位置、亮度、背景、前后照明条件和其它综合照明元素后，相机为主要被摄主体设定正确的曝光。

2)局部测光对由于逆光等原因使背景比主体更亮的情况非常有效。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央一部分面积。

3)点测光用于对拍摄主体或场景的某个特定部分进行测光。测光偏重于取景器中央，覆盖了取景器中央较小的面积。

4)中央重点平均测光偏重于取景器中央，然后平均到整个场景。

二、再来看看如何选择：

1。评价测光：大部分情况下，评价测光都可以得出基本准确的曝光值。因此它适合画面明暗比较均匀的大多数场景的拍摄。

2。局部测光：一般常用于逆光片的拍摄。

3、点测光：如果你确定不用管周围部分，则局部测光、点测光可以获得更准确的曝光值。这样会保持主体获得正确的曝光，背景等会过亮或者过暗，一般常用于微距、特写等拍摄。

4。中央重点平均测光：如果你确定周围部分只要稍加考虑，可以选择中央重点平均测光。这样主体不是特别理想，但周围及背景也不会过分的会过亮或者过暗，有些兼顾。适合晨光、夕阳、晚霞等拍摄。

600D、

550D、60D的63区测光系统是与7D是相同的配置，相当不错了。但是，测光系统是死的，人是活的，在选择测光模式的时候要注意，一旦场景或者想要的效果没有那么符合测光模式的标准情况