中国文化概论-第三章中国传统服饰文化

中国传统服饰文化

“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美，谓之华。”

——《左传·定公十年·孔颖达疏》本讲主要内容一、中国古代服饰发展简史（★）二、中国古代服饰的文化内涵（★）三、中西服饰比较与思考服饰文化（一）原始社会服饰1、衣料自然物—兽皮—亚麻—羊毛—蚕丝2、纺织骨针、骨锥—纺轮3、染色青出于蓝而胜于蓝远古时期，人类生活在深山密林中，人们自然也就利用一些能够随手得到的东西来护身御寒，比如树叶、茅草以及狩猎得来的兽皮，穿着方式是最简单的披挂。衣料

兽皮来源有限，而一般的树皮、树叶性脆易烂，所以韧性纤维就开始被利用，这就扩大了人类服饰材料的来源。

‧最早使用亚麻作物制成亚麻布的是公元前6500年安纳托利亚也就是今天的土耳其人。‧到公元前3000年人们就开始利用羊毛。‧在中国，新石器时代(10000－4000年前）人们开始养蚕获取蚕丝。亚麻、羊毛、蚕丝成为主要衣料。人类最早的护体材料是自然物。丝

中国很早就开始养蚕缫sāo丝，考古学家在距今五千五百多年的仰韶文化遗迹中，已经发现了大量丝绸残片。麻

是唐宋以前百姓主要使用的衣料，一般所谓的“布”即指麻布。除了麻以外，葛、羊毛等也作为衣料，但是产量较少。棉

唐代以前，棉布被称为“白叠”，非常少见而珍贵。唐代开始，棉布制作方式逐渐由西南地区进入中国。宋元时黄道婆在黎族学会了先进的棉纺织方法，大致到了明代，棉布便取代了丝与麻，成为中国人最普遍的衣料了。中国古代衣料的发展云锦织金锦衣织金锦残片SilkTextiles黄道婆教人纺织黄道婆纪念邮票CottonTextiles旧石器时代，人类发明了骨针、骨锥等工具，开始了对兽皮的初步缝制，从而使披挂物能够逐渐适合身体的形状。新石器时代，产生了农业，创造出纺轮等最早的纺织工具。纺织一、中国传统服饰的演变中国的服饰起源可以追溯到遥远的原始时期。据考古发现，从旧石器时代晚期到新石器时代初期，人们已能把兽皮缝制成蔽体的衣物。1、原始时期的服饰

原始人将兽皮拼接成衣服御寒。新石器时代，农业和纺织出现，人们开始用麻布缝制衣服。此时的衣服形制是上衣下裳，颜色是上玄下黄。此种服色观念来源于“天地崇拜”，影响深远。

从安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像得知，商代衣着为上衣下裳制，上穿交领窄袖式短衣，衣上布满花纹。腰束宽带，腹前垂一兽头纹样的蔽膝，下着裙裳。戴卷筒式冠巾、穿华丽服装的贵族。商河南安阳殷墟妇好墓出土玉雕人像蔽膝是权威的标识，历代相传，是身份的象征。上衣在商代通常为窄袖短身，周代出现长大宽博样式。下裳（cháng）即裙，下遮开裆裤。衣裳以宽带束腰。

古代的下裳与今天女子穿的裙子有所不同，它有点象后世的围裙，当然在裳的里面仍穿有裤子。这种裤子无裤裆，也无裤腰，只有两个用带子系在腰间的裤管，而阴私处全靠裳来遮掩。

一、中国传统服饰的两种基本形制

传统服装有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代,是我国最早的衣裳制度的基本形式。衣裳连属制，始创于周代，同当代的连衣裙结构类似。上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾fèi

。深衣同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。

请指出下图当中的错误一、深衣制二、冕服制三、胡服制（二）商周至秦汉服饰

1、商周时期的华夏服饰

商周时期，中原华夏族的服饰主要是上衣下裳，交领右衽。周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，并形成了以服色区分贵贱的观念，规定青、赤、黄、白、黑为正色，其位尊。

管仲相桓公，霸诸侯，一匡天下，民到于今受其赐。微管仲，吾其被发左衽矣。

《论语.宪问》

右衽(yòu

rèn)是汉服始终保留的特点，但并非汉服独有。因此右衽成为汉族的象征符号之一。与之相反，中国古代一些少数民族的服装，前襟向左掩，异于中原一带的右衽，称为左衽。因此左衽用以指受外族的统治。春秋战国之交，出现了一种上衣下裳相连的服装——深衣。

战国窄袖曲裾女深衣深衣是起源于楚国的先王有熊氏，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为"被体深邃"，因而得名。通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘(称为"衣缘"或者"纯");其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。在制作中，先将上衣下裳分裁，然后在腰部缝合，成为整长衣，以示尊祖承古。深衣的下裳以十二幅度裁片缝合，以应一年中的十二个月，这是古人崇敬天时意识的反映。采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准则；垂直的背线以示做人要正直；水平的下摆线以示处要公平。

中国古代的服饰制度,以尊卑等级关系为基础，早在西周，已形成了冕服制度。（一）冠服制度

1.冠类周代贵族戴的冠主要有：冕和弁biàn

。只有天子、诸侯、卿大夫可以戴冕，而且只用于重大典礼活动。弁是仅次于冕的男式皮质礼帽，用于一般正式场合秦汉统一中国后，对冠式作了礼仪典制的规定，冠式成为官职和品秩的标志魏晋南北朝的冠服多承袭汉冠制度，但庶民戴的头巾开始上层流行Ritualcostumes

冕冠冕服1.衣裳类十二章纹，是中国帝制时代的服饰等级标志，指中国古代帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰，它们是:日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼fǔ

、黻fú等，通称"十二章"，绘绣有章纹的礼服称为"衮服"

十二章纹就是十二种图案。“日”即太阳，太阳当中常绘有乌鸦，这是汉代以后太阳纹的一般图案，取材于“日中有乌”、“后羿射日”（《淮南子·精神训》等）等一系列神话传说。“月”即月亮，月亮当中常绘有蟾蜍或白兔，这是汉代以后月亮纹的一般图案，取材于“嫦娥奔月”（《归藏》、《淮南子》古本、张衡《灵宪》）等优美的神话传说。“星”即天上的星宿，常以几个小圆圈表示星星，各星星间以线相连，组成一个星宿。“山”即群山，其图案即为群山形。“龙”为龙形。“华虫”，按孔颖达的解释，即是“雉”，“华虫者，谓雉也。……雉是鸟类，其颈毛及尾似蛇，兼有细毛似兽”。（《礼记·王制》孔颖达疏）。“宗彝”，即宗庙彝器，作尊形。“藻”即水藻，为水草形。“火”即火焰，为火焰形。“粉米”即白米，为米粒形。“黼”是黑白相次的斧形，刃白身黑。“黻”是黑青相次的“亚”形。赵武灵王与胡服骑射胡服骑射

赵武灵王推行胡服骑射，励行改革，改变了中国军队中宽袖的最初正规军装，以后逐渐演变改进为后来的盔甲装备。赵国所用的"胡服"，因为衣短袖窄，类似于西北戎狄之服，所以被俗称"胡服"。减弱了华夏民族鄙视胡人的心理，增强了胡人对华夏民族的归依心理，缩短了二者之间的心理距离，奠定了中原华夏民族与北方游牧民族服饰融合的基础，进而推进了民族融合。梁启超认为赵武灵王是自商、周以来四千余年中的第一伟人，他与秦始皇、汉武帝以及南北朝的宋武帝(刘裕)一样，是中国历史上四位取得对北方游牧民族战争胜利的人之一，而且是最值得后代子孙骄傲的一位。判断题

1.冕服是礼服的一种，上有“十二章纹”,只有天子才能穿着。

答案：×

2.深衣的衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。因其“衣裳相连，被体深邃”，故称深衣。答案：√

2、秦汉——传统冠服制的确立

秦汉是传统冠服制的确立时期。秦汉时代，阴阳五行思想渗进服色思想中。汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿本色麻布。直到西汉末年才允许平民服青绿之衣。汉代深衣仍很流行，深衣按衣襟绕襟与否分为曲裾、直裾两种。汉代妇女曲裾深衣汉代男子曲裾深衣曲裾：曲裾下裳部分面积加大。穿上身，静立时衣面悬垂自然贴体，走动时则裙裳部分膨大如伞，不束缚脚步。这种斜领连襟合成锐角的曲裾衣，即是扬雄《方言》所说“绕衿裙”，是战国深衣的变例。

直裾在西汉以前就已出现，但不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以，外要穿着曲裾深衣。随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了曲裾深衣。曲裾下裳部分面积加大。穿上身，静立时衣面悬垂自然贴体，走动时则裙裳部分膨大如伞，不束缚脚步。这种斜领连襟合成锐角的曲裾衣，即是扬雄《方言》所说“绕衿裙”，是战国深衣的变例。曲裾上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。在汉乐府诗中就有不少描写。

上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，是典型的"上衣下裳"衣制。上衣叫做"襦"，长度较短，一般长不过膝，下身则叫"裙"。可见，"襦裙"其实是两种衣物的合称。以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙。以领子的式样之分，将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。汉代妇女的襦裙图襦裙头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上襦。—《陌上桑》犊鼻裈（裤）一种有裆的短裤，因其形似犊鼻，故名。《史记·司马相如列传》：“相如身自着犊鼻褌，与保庸杂作，涤器于市中。填空题

1.汉代的深衣分为

和

两种。

答案：曲裾

直裾下图所示深衣是曲裾还是直裾？

魏晋南北朝战争频繁，南北民族大融合，出现了汉衣和胡衣并存、胡衣汉化的现象。

一、汉衣

1.东晋时玄风盛行，衣式宽松博大

2.女性服装从深衣向衣、裳分开发展二、胡服（民族融合）

1.北方胡服流行

2.衣装纹饰体现了多元化文化的影响纹饰受佛教文化影响：缠枝纹、忍冬纹、桃形纹、生命树等纹饰受西部风情影响：对马、对狮、对羊、骆驼等（二）魏晋南北朝时期

（由伦理美向人格美的转型）魏晋男子的服装更有时代特色，宽衣博带是这时期的流行服饰。直到南朝时期，这种装束仍是一时的风尚。《洛神赋图》局部《高士图》玄学、道教和佛教在魏晋时期广泛流行，互相影响，成为一时的风气。文人士大夫阶层在这种时代思潮的影响下，崇尚虚无，不拘礼法，更有甚者放浪不羁，追求仙风道骨，在服饰上就表现为喜好穿宽松的衫子，袒胸露怀，无拘无束，以宽衫大袖，褒衣博带为尚。男子穿衣坦胸露臂，力求轻松、自然、随意的感觉；女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。。

魏晋士人魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾shāo

”。魏晋杂裾垂髾服《洛神赋图》局部魏晋妇女衫裙之一魏晋妇女衫裙之二

衫裙是魏晋女子的常服，上衣的衫紧身合体，袖子宽肥；下边的裙子多折裥，裙长拖地，宽松舒展。这种上俭下丰的造型，加上丰盛的配饰，能够展现出魏晋女子潇洒俊美的风度。曹植《洛神赋》其形也，翩若惊鸿，婉若游龙。荣曜秋菊，华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出渌波。襛纤得衷，修短合度。肩若削成，腰如约素。延颈秀项，皓质呈露。芳泽无加，铅华弗御。云髻峨峨，修眉联娟。丹唇外朗，皓齿内鲜，明眸善睐，靥辅承权。瑰姿艳逸，仪静体闲。柔情绰态，媚于语言。奇服旷世，骨像应图。披罗衣之璀粲兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。践远游之文履，曳雾绡之轻裾。微幽兰之芳蔼兮，步踟蹰于山隅。于是忽焉纵体，以遨以嬉。左倚采旄，右荫桂旗。壤皓腕于神浒兮，采湍濑之玄。

3、魏晋南北朝时期胡服的流行

魏晋南北朝时期，由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，出现了裤褶zhě和裲liǎng裆。

裤褶本来是北方游牧民族的传统服装，基本款式为上身穿齐膝大袖衣，下身穿肥管裤，先来张图。

秦汉时期，汉族人也穿裤和短上襦，合称襦裤，但封建贵族是不得穿短上衣和裤外出的，他们出门见人得在襦裤之外加穿袍裳，要不不合礼数。只有劳动人民为了行动方便，才直接把裤露在外面，上身甚至不穿上衣，当然只限男性。

南北朝的裤有小口裤和大口裤，以大口裤为时髦，穿大口裤行动不方便，所以有时尚中人发明了用三尺长的锦带将裤管缚住，称为缚裤，就是下边这张图图上的裤子。穿裤褶的男子和女子（北朝陶俑）穿裆铠的武士（北魏加彩陶俑）

裲裆也是北方少数民族的服装，起初是山军戎服中的裲裆甲演变而来。这种也是男女都用的服式。衣服不用衣袖，长度仅至腰而不及于下，只有两片衣襟，其一当胸，其一当背，形似今天的背心。军士穿的称裲裆甲。一般人穿的称裲裆衫魏晋南北朝服饰（一）南北朝武士图南北朝铠甲袴褶(kù

zhě)

袴褶是实际上一种上衣下裤的组合，它的基本款式是上身穿大袖衣，下身穿肥腿裤。

这种服装源出于军中，服无定色。袴褶原来是北方游牧民族的传统服装，到了南北朝时期，这种服装开始在汉族地区广为流行，裤口也越来越大，为了行动方便，人们用锦带在膝盖处系扎，使之形成皱褶，称为“缚裤”。后来，衣袖和裤口愈加宽大，时称“广袖褶衣”、“大口裤”，一时之间成为南北朝时期盛行的服饰。裲裆古代的一种背心。多为布帛所制。裲裆有夹有绵，男女皆可服用，妇女穿的常饰采绣。

加拿大多伦多皇家博物馆藏北魏彩绘陶文武士俑

袍服和深衣的差别是袍为上下通裁，深衣是上下分裁再缝合。

袍服是北方少数民族的特色服装，其特点是上衣长大，一般长过膝盖或盖住脚面。衣领有交领、圆领之分。衣袖不长，均为窄袖。魏晋之际袍服传入我国南方，逐渐成为时尚服装。

戴巾帻、穿袍服的信使穿袍服的采桑妇女穿袍服的农民及农妇戴毡帽、穿袍服的猎人甘肃嘉峪关出土砖画袍服服装样式的新变化：唐半臂、大袖衫、回鹘装宋褙子、袆(huī)衣辽金元

左衽、辫线袄、织金锦袍

明比甲、水田衣清长袍马褂服装上的配饰唐披帛宋玉环绶元瓦楞帽、姑姑冠明宫绦、凤冠霞帔清纬帽、瓜皮帽（四）隋唐（开放中的多元共生）唐代妇女大袖衫隋唐皇帝常服（三）新潮的唐代衣装穿襦裙或袍衫的贵妇及侍女（张萱《虢国夫人游春图》局部）男子服饰幞头袍衫是唐朝男子的主要装束，至天宝年间，妇女也模仿穿着。先是在宫掖，多为宫女所穿着，后来传入民间，成为普通妇女所喜爱的服饰。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。女装男性化《虢国夫人游春图》

女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装和戎装在天宝年间成为一种时尚。

天宝年间，妇女曾流行穿男装唐代妇女也流行穿胡装，回鹘女子的服装对唐代汉族女子的服装影响较大。回鹘女装的基本款是连衣长裙，翻折领、窄袖，衣身比较宽松，腰际束带。一般在翻领和袖口上都有凤衔折枝花的纹饰。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。从初唐至盛唐在美学风貌上经历了一个从窄小到宽松肥大、从较为保守到相对开放的过程。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。唐代大袖衫唐代贵族妇女，头簪特大花朵，身穿透明纱衣，纱衣的里面不穿内衣，仅以轻纱蔽体，这是一种大胆的装束，从中也反映出当时妇女的思想开放。大袖衫大袖衫是盛唐时候的女装，因为它的衣袖往往宽于袖四尺,所以这种衣服被称为“大袖衫”。大袖衫一般用轻薄透明的纱料制成，上面还有精美的图案。女子穿上它，能显露出华贵而飘逸的气质。穿大袖纱罗衫、长裙、披帛的贵妇（周昉《簪花仕女图》局部）隋唐女装隋唐女装有时装性，往往由宫廷妇女服装发展到民间，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐服饰半臂，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。

半臂高髻、锦半臂、柿蒂绫长裙妇女（西安三彩釉陶俑）襦裙

在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着曳地长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。

隋朝时期的短襦、长裙、披帛女服穿戴展示图当时还流行长巾子，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。披帛多以丝绸裁制，上面印画纹样，花色和披戴方式很多。披帛会随女子行动时而飘舞，非常优美。披帛隋唐女服多用披帛，又称画帛，通常以轻薄的纱罗裁成，上面印画图纹。长度一般都在两米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，随着手臂的摆动而不时飘舞，非常美观。隋代短襦长裙披帛

襦裙是唐代妇女的主要服式，尤以红裙（石榴裙）为尚。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。

看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。

不信比来常下泪，开箱验取石榴裙。

《如意娘》隋唐半臂襦裙

4、隋唐时期服装的转变隋唐时期，男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。这种袍衫主要是受胡服影响。

幞fú头

以巾裹头，称为代替冠帽约束长发的头巾。幞头有四带，二带系脑后，二带反系头上，曲折附顶，所以也称“四脚”、“折上斤”。这是一种用黑色纱罗做的软胎帽（一度用木胎），裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前倾；帽带两条系于帽顶前部，两条垂于颈后，或长或短，式样有三五种，初尚平头小样，而后渐高。唐代官吏常服袍衫和幞头宋代展脚幞头、大袖襕袍及玉带判断题

3.“幞头”，本是男子包头用的一种软巾,后逐渐演变成一种帽子，后代称为乌纱帽。答案：√

4.石榴裙是唐代襦裙之一种,以其色彩艳红如石榴而得名。答案：√

5、宋代的服装趋于保守（内敛型服饰审美思想）

宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。

7、宋代时期男子一般着右衽襕衫，头戴巾帽、硬角幞头女子一般着有绶环的素雅儒裙，披帛、花冠，出现缠足硬角幞头襕衫

宋代流行一种叫褙bèi子的外衣，男女皆可穿着。其样式是：长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。褙子的领口和前襟，多绣上漂亮的花边。

宋代褙子玉环绶古人的裙子上常常配有一块玉，它的名字叫“玉环绶”。用条带系于腰间，垂下来。“玉环绶”的作用一个是美观，另外就是可以压住裙幅。当走路时有风吹来，不至于使裙子随风飘舞而有失雅观。同时呢，玉本身具有一种高雅、圣洁的美，是其他东西不能替代的。所以在古代，无论男子还是女子，身上都常常佩带“玉环绶”。宋贵族女子服饰宋代女子大众装束

在这一时期，女子缠足成为一种普遍的风俗，并一直延续到近代。宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍。也有穿一种叫做襕衫的衣服，是一种裳下摆接一横襕的男人长衫。多为学子所穿着。当时的官员、士大夫头上多戴一顶方桶形的帽子，叫做“东坡巾”。苏轼和东坡巾乌纱帽早在东晋成帝时，凡在都城建康(南京)宫中做事的人，均戴一种用黑纱做的帽子，人称"乌纱帽"。赵匡胤登基后，为防止议事时朝臣交头接耳，就下诏书改变乌纱帽的样式:在乌纱帽的两边各加一个翅，这样只要脑袋一动，软翅就忽悠忽悠颤动，皇上居高临下，看得清清楚楚;并在乌纱帽上装饰不同的花纹，以区别官位的高低。明代开国皇帝朱元璋定都南京后，于洪武三年作出规定:凡文武百官上朝和办公时，一律要戴乌纱帽，穿圆领衫，束腰带。另外，取得功名而未授官职的状元、进士，也可戴乌纱帽。从此，"乌纱帽"遂成为官员的一种特有标志。到了清代，官员的乌纱帽被换成红缨帽，但至今人们仍习惯地将"乌纱帽"作为官员的标下图所示是什么服饰？

6、辽、金、元时期的服饰——民族融合的体现

辽代服装以长袍为主，男女皆然。服装特征，一般都是左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻，袍带于胸前系结，然后下垂至膝。长袍的颜色比较灰暗，有灰绿、灰蓝、赭黄、黑绿等几种，纹样也比较朴素。贵族阶层的长袍，大多比较精致，通体平锈花纹。

８、元代时期此时期蒙古族男子以蒙古装束为主，汉族男子以长袍为主。贵族女子服饰受汉族文化影响以宽袍长冠为特色，平民女子仍旧以短儒长裙为主要装束。元代贵族服饰元代平民服饰金代服饰很有特色，衣服多为皮质，且是用环境色，即穿着与周围环境相同颜色的服装。这与女真族的生活习惯有关。金代贵族服饰元代蒙古族男子服装有辫线袄的样式，为圆领、紧袖、下摆宽大、折有密裥，另在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰，有的还钉有钮扣，俗称“辫线袄子”，或称“腰线袄子”。元代男服辫线袄

元代蒙古贵妇服饰特征：一般身份较高的妇女，都戴罟罟冠（故故冠）。身上所穿的服装都是宽广松肥大，长度大多垂足，衣边扫地，以至在行走时，不得不由奴仆在后跟着托起，这种宽大的袍式，汉人称为“大衣”或“团衫”。

元代汉族女子，仍穿襦裙或背子，受蒙古族的影响，男女服装的样式也有变化，有时也用左衽，女服的色彩也比较灰暗。

山西永乐宫纯阳殿元代壁画明代时期：从压抑到求新

鉴于元代不平等的种族政策，明初皇帝建国之初，就表现出了推翻民族，恢复汉制文统的决心。朱元璋出于防范和猜忌，巩固统治地位，让国家按集权化、专制化的方式动作的心态，反映在服饰上便是诸多禁令与衣裳等级分明。男子宽

袍儒巾9、明代时期男子装束以青色与黑色宽松袍服为主，戴儒巾；官员戴乌纱帽。贵族女子讲究戴凤冠、披霞帔，民间女子穿直领对襟小袖、水田衣和比甲等。明代官服和乌纱帽明代男子的便服，多用袍衫，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。袍衫上的纹样，多寓有吉祥之意，比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。另一种，为宝相花是一种抽象的装饰图案，通常以莲花、忍冬或牡丹花为基本形象，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。五蝠捧寿纹大襟袍展示图及戴四方平定巾、穿大襟袍的男子袍衫缠枝宝相花纹织锦袍展示图，面料是织“宝相花”纹样的织金锦

凤冠霞帔水田衣明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。明代妇女水田衣（周汛绘，选自周汛、高春明著《中国历代妇女装饰》）装饰性外套-比甲明末水田衣清代是由满族人所建立的王朝，满清入关后，强迫汉人必须剃发，改穿清装，为此曾杀了大量的汉人，最后妥协为男子必须剃发改装，而女子仍可以穿着汉服。清前中期：封闭、典雅之美男子服装有袍、褂、袄、衫、裤等。袍挂是主要的礼服，长袍多开衩，官吏开双衩，皇族开四衩，袖口装有箭袖，便于骑马射箭，形似马蹄故称马蹄袖，不开衩之袍称一裹圆，为平时百姓之服。清朝服饰产生的社会背景:满族人于公元1644年建立清王朝，作为中国历史最后一个封建王朝，从一开始就建立在政治与民族压迫的基础上，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，汉人的强制抵制，迫使清王朝采取“十从十不从”对策，也使清代服饰得以充分吸收汉族服饰的成就。从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式也最繁缛复杂是中国服饰史上又一次大变革。清朝男服清男子主要制服形式为：礼服、常服、雨服、行服

清代官服清代官服主要品种为长袍马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾有过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩、四开衩和无开衩几种类型。马褂作为外用，有单、夹、棉几种不同形式，一般采用较素的颜色皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝服饰清代皇帝主要有：朝服、吉服、常服、行服皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。龙袍”：皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是九五，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。清代的满汉文化在冲突和融合中，妇女服装得到相对宽松的环境，“十从十不从”中的“男从女不从”一款，使满汉两种妇女服装并存了二百余年，其间也有过相互吸纳的过程，至后期则陶冶出具有中国民族特色的典型服装——旗袍，一直影响至今。清代妇女服装满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。满族女服清满女发式多为平髻，又称一字头，两把式。后在上面套戴一顶扇形的冠，以青缎、青绒等做成，成为典型的旗头，其上还插有绢花，侧垂丝缚。满族妇女的袍为长袍，下可掩足；右衽，袖口平而宽大，袖端、衣襟、衣裾镶有各色边缘，领有高有低，无领则以围巾饶领。旗鞋是一种木底高跟鞋固定在脚心位置，上大下小，高约两寸，状如马蹄的称马蹄底，如花盆的称花盆底。汉族女服清初汉族妇女服装承明代样式，后来受满族妇女服装影响，发生变化，保留汉服传统，又吸收了满族服装的优质因素汉族女子上身着袄、衫，下身束裙为主。袄有大袄小袄之分，小袄内穿，大袄外穿。多为右衽大襟，衣长至膝或更下，袖口初尚小，后渐大，至清末又复短小，衣领有高低变化。并在衣襟、袖口有宽边镶滚。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。背心是汗女秋冬时常穿的，罩在袄外，有夹、棉、皮等清代后期（中国传统服饰的改革阶段，满汉融合、西服东渐）

人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。1、1840年鸦片战争以后近代服饰：中国进入了近代。帝国主义的侵略，逐步使我国沦为半封建半殖民地的地位。同时，西方资本主义文化的影响也日趋扩大，衣冠服饰随之而发生变化。妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。早期，服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子则上袄下裙。

2、（20世纪20年代）民国初年的服饰：民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化。二十年代，旗袍开始普及。这一时期，不论是旗袍还是其它服装，女装的设计和剪裁上，改变了单纯采用直线使胸、肩、腰、臀部呈平直状态的传统办法，而开始使用弧线、曲线，使衣服更加合身适体。这标志着中国的女性服装已开始迈向近代化的进程。

20世纪20年代梳妆女子穿短袄套裙的妇女（传世图照）民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。1911年10月10日，武昌起义爆发，全国各地纷纷响应。与清初强迫汉人剃发相比较，辛亥革命也把头发看成是个人的政治宣言，独立各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标，“剪辫子”立刻成为“革新”的标志。一时间，剪辫子成了一股浪潮，这从当时坊间流传一句笑谈可以窥得一二一一“不剪发不算革命。并且也不算时髦，走不进大衙门去说话，走不进学堂去读书。”中国人留辫子的历史折腾了三百多年，到此终于落下了帷幕。

3、（20世纪30年代）近代民国中期的服饰：到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。从20世纪20年代起就有一部分留学生及文艺界、知识界的女士穿着连衣裙，至30年代穿者渐多。连衣裙的特点是上衣和下裙相连，收腰或束腰带，能够显示腰身的纤细；连衣裙多为直开襟；袖子也有长袖、短袖、泡泡袖、喇叭袖等变化。领有方领、圆领、水兵领等；下裙有斜裙、喇叭裙、节裙等，款式变化非常丰富。

民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。近代女装代表——旗袍从20世纪20年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，让女性体态与曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。

旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。

清末满族旗女穿的旗袍，特点是宽大、平直，下长至足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、袖、襟、裾都滚有宽阔的花边。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。我们不大能够想象过去的世界，这么迂缓，安静，齐整--在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言！一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦。从十七世纪中叶直到十九世纪末，流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象。领圈很低，有等于无。”——张爱玲《更衣记》旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。中式旗袍在当代服装大师的眼中成为了热门元素。（2011春夏LV女装）近代男装代表——中山装以中国革命先行者孙中山命名的男用套装。1919年，孙中山请上海亨利服装店将一套陆军制服改成便装。这套便装在保留军服某些式样的基础上，吸取了中式服装和西装的优点，显得精练、简便、大方。由于孙中山先生的提倡以及他的名望，这种便装式样很快流传，经过不断修改，发展成中山装，并成为中国男子普遍穿用的服装。关于中山装的来历还有其他一些说法。如有的说是1912年在广州问世的，有的说是由日本铁路制服改制的。这里提到的黄隆生是一位越南的华侨，开有一家洋服店，1902年，孙中山到越南筹组兴中会，一次到黄的店购物。黄得知这个顾客就是孙中山时。当即要求加入兴中会，为革命出力。中山装由于孙中山的提倡，也由于它的简便，实用；自辛亥革命起便和西服一起开始流行。1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。立翻领，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。后片不破缝。这些形制其实是有讲究的，根据易经周代礼仪等内容寓以意义。其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻），袋盖为倒笔架，寓意为以文治国。其二，门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）。其三，袖口三粒纽扣表示三民主义（民族、民权、民生）。其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。

其五，衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。中山装的色彩很丰富，除常见的蓝色、灰色外，还有驼色、黑色、白色、灰绿色、米黄色等。一般来说，南方地区偏爱浅色，而北方地区则偏爱深色。在不同场合穿用，对其颜色的选择也不一样，作礼服用的中山装色彩要庄重、沉着，而作便服用时色彩可以鲜明活泼些。二、中国服饰文化的内涵（一）天人合一的文化理念

1、衣裳制的文化内涵

2、深衣制的文化内涵（二）服饰中的礼乐文化

1、颜色体现尊卑

2、纹样彰显等威

3、形制、配饰辨别名分（三）服饰中的文化形态

1、社会文化形态

2、人性自然形态

古代中国素有“衣冠礼仪之邦”的美誉，它是中国深厚人文传统的重要组成部分。

服饰所表现的文化心态，是情感的纽带，它一端牵着日常的生命活动，一端连着用理性无法表述的美的世界。

在古人眼里，人世是天道的展现，所以人们的服饰也应该要合于天理。所以无论是在服饰的形制上，还是颜色、纹样上，都蕴含有深刻的“天人合一”的理念。

中国人上衣下裳的穿法就是对天地之别的认识，这一秩序不可颠倒。上衣象天，下裳象地，代表“天地之法”；帝王的上衣多为玄色，玄为黑色；下裳多为纁（xūn）色，纁为绛红色。冕服采用了两种颜色，上以象征未明之天，下以象征黄昏之地。蕴含“天人合一”的理念。

衣裳(cháng)制（一）天人合一的文化理念深衣是最能体现华夏文化精神的服饰，有着丰富的哲学内涵和人文气息。深衣是将上衣与下裳分别裁剪后缝合；上衣用布四幅，象征一年四季，下裳用布十二幅，象征一年十二月；袖口宽大，象征天道圆融，领口直角相交，象征地道方正，以应“天圆地方”；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直，表示人要正直向上。深衣制“礼”是统治阶级规定的秩序，其本质内涵是等级观念和等级制度；在深受“礼”文化影响的阶级社会中，有着森严的等级制度。各阶层的成员，从衣食住行到穿衣戴帽，都有严格的等级规定，不可随便逾越。而服饰则成为“昭名分，辨等威”的重要工具。中国服饰中的颜色、纹样、配饰等特征，便是“礼”文化的鲜明物化形式。（二）服饰中的“礼乐”文化1、服饰颜色体现尊卑

黄—帝王之尊五行：木、火、土、金、水五方：东、南、中、西、北五色：青、赤、黄、白、黑阴阳五行与颜色周，红色为高级服色。秦，黑色为最高级服色，帝王百官都穿黑色衣服。汉，黄色逐渐成为为最高级服色，皇帝穿黄色衣服。唐—清，除皇帝以外，一律不许穿黄。明代官吏织金蟒袍（一）冠服制度

魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。唐、宋官服服色，三品以上紫色；五品以上，绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色；百官公服自南北朝以来紫色为贵，因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色从官服中废除不用。一至四品，用绯色；五至七品，用青色；八至九品，用绿色。

紫绯绿—达官显贵

十二章，指的是代表帝德的十二种图案，其中日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、粉米在裳上。（1）十二章—皇帝的特有纹样日、月、星辰，照临；山，稳重；龙，应变；华虫，文丽；宗彝，忠孝；藻，洁净；火，光明；粉米，滋养；黼，决断，黻，明辨。2、服饰纹样彰显等威

十二章纹由来

人类在原始社会生存斗争的漫长岁月里，观察到日、月、星辰预示气象的变化，山能提供原始人以生活资源，弓和斧是劳动生产的工具，火改变了人类的生活方式，粉米是农业耕作的果实，虎、蜼（wěi长尾猴）、华虫（雉鸡）是原始人狩猎活动接触的对象，龙是中国许多原始氏族崇拜的图腾对象，黻纹是原始人对于宇宙对立统一规律认识的抽象。所以，在中国原始彩陶文化中，日纹、星纹、日月山组合纹、火纹、粮食纹、鸟纹、蟠龙纹、弓形纹、斧纹、水藻纹等早已出现。到了阶级社会，由于统治阶级支配着物质生产的资料，同时也就支配着精神生产的资料。日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）、虎、蜼（长尾猴）、藻、粉米、黼（斧）、黻（青黑相间的花纹）等题材被统治阶级用作象征统治权威的标志，是不足为奇的现象。

十二章纹包含了至