2026年湖北省十堰市专业技术职务水平能力测试(纺织)复习题及答案

2026年湖北省十堰市专业技术职务水平能力测试(纺织)复习题及答案一、单项选择题1.下列纤维中，属于天然纤维素纤维的是（）。A.涤纶B.腈纶C.棉D.锦纶答案：C解析：天然纤维素纤维是指从自然界中直接获取的、主要成分为纤维素的纤维。棉、麻（如亚麻、苎麻）是典型的天然纤维素纤维。涤纶（聚酯）、锦纶（聚酰胺）、腈纶（聚丙烯腈）均为合成纤维。2.纱线细度的法定计量单位是（）。A.旦尼尔（D）B.英制支数（Ne）C.公制支数（Nm）D.特克斯（tex）答案：D解析：特克斯（tex）是我国法定计量单位，表示1000米长纱线在公定回潮率下的重量克数。旦尼尔、英制支数、公制支数均为非法定计量单位，但在特定领域仍有使用。3.在织物组织中，经纬纱交织点最多的组织是（）。A.平纹组织B.斜纹组织C.缎纹组织D.绉组织答案：A解析：平纹组织是所有织物组织中最简单、交织点最多的一种。其经纬纱每隔一根就交织一次，因此结构紧密、质地坚牢，但手感较硬。4.下列染料中，最适合用于棉织物染色，且染色牢度（尤其是湿处理牢度）优良的是（）。A.直接染料B.活性染料C.酸性染料D.分散染料答案：B解析：活性染料分子中含有能与纤维素纤维上的羟基发生共价键结合的活性基团，染色后染料与纤维形成牢固的化学键，因此湿处理牢度（如水洗、皂洗牢度）非常优良，是棉织物染色的主要染料。直接染料染色简便但牢度一般；酸性染料主要用于蛋白质纤维和锦纶；分散染料主要用于涤纶等合成纤维。5.织物在穿着和洗涤过程中，因不断受到摩擦，其表面的纤维端头露出，形成毛茸的现象称为（）。A.起毛B.起球C.勾丝D.纰裂答案：A解析：起毛是指织物表面纤维因摩擦而露出。如果这些毛茸在继续摩擦中不能及时脱落，相互纠缠形成球状，则称为起球。勾丝是指织物中纱线或纤维被尖锐物勾出；纰裂是指织物在缝线处或受外力时纱线发生滑移。6.评价织物保暖性的关键物理量是（）。A.导热系数B.热阻C.克罗值（CLO）D.以上都是答案：D解析：织物的保暖性主要通过其隔热性能来衡量。导热系数是材料本身的导热能力指标；热阻是织物对热流传递的阻力；克罗值（CLO）是服装隔热性的常用实用单位。三者从不同角度评价保暖性。7.在纺纱过程中，将梳理后的纤维条拉细、伸直平行，并逐步达到预定粗细的工序是（）。A.开清棉B.梳棉C.并条D.粗纱和细纱答案：D解析：开清棉是初步开松、除杂、混合；梳棉是彻底梳理成单纤维状态，形成生条；并条是将多根条子并合、牵伸，改善均匀度和纤维伸直平行度；粗纱和细纱工序的核心任务是通过牵伸装置将纤维条大幅度拉细（牵伸），并加捻成具有一定强力的纱线。8.涤纶织物进行碱减量处理，主要是为了获得（）效果。A.提高强度B.改善吸湿性C.产生永久性褶皱D.获得丝绸般的柔软手感和悬垂性答案：D解析：碱减量处理是利用浓碱液在高温下对涤纶表面的水解腐蚀作用，使纤维变细，重量减轻，表面产生凹坑，从而降低织物的刚性，获得真丝般的柔软手感、柔和光泽和优良悬垂性。它不提高强度，对吸湿性改善有限，也不是用于产生褶皱。9.下列非织造布加固方法中，属于化学加固的是（）。A.针刺加固B.水刺加固C.热轧加固D.浸渍粘合加固答案：D解析：非织造布加固方法主要分机械、化学、热粘合三类。针刺、水刺属于机械加固；热轧（热粘合）属于热加固；浸渍粘合是将纤维网浸入粘合剂溶液或乳液中，再经烘干固化，属于化学加固。10.纺织材料在标准大气条件下，从吸湿达到平衡回潮率与从放湿达到平衡回潮率，两者数值通常（）。A.相等B.吸湿平衡值大于放湿平衡值C.放湿平衡值大于吸湿平衡值D.无法比较答案：C解析：由于存在吸湿滞后现象，在同一温湿度条件下，纺织材料从放湿达到的平衡回潮率高于从吸湿达到的平衡回潮率。二、多项选择题1.影响织物耐磨性的主要因素包括（）。A.纤维种类与性能（如强度、伸长、弹性）B.纱线结构（如捻度、股线）C.织物组织结构与密度D.后整理工艺（如树脂整理）答案：ABCD解析：织物的耐磨性是多种因素的综合体现。纤维的强度、伸长和弹性回复好，有利于耐磨；纱线捻度适中、采用股线，可提高耐磨性；织物结构紧密（如平纹）通常更耐磨，但过于紧密可能降低韧性；后整理如树脂整理可改善某些织物的耐磨性，但也可能使纤维变脆。2.下列属于纺织行业节能减排重点技术方向的有（）。A.高效短流程前处理技术（如冷轧堆）B.少水或无水染色技术（如超临界C染色）C.数码喷墨印花技术D.废弃纺织品的循环再利用技术答案：ABCD解析：以上均为当前纺织行业绿色发展的关键技术。高效短流程前处理减少水、汽、时间消耗；少水/无水染色从源头减少废水；数码喷墨印花具有按需生产、浪费少、污染小的特点；循环再利用是解决纺织废弃物问题、实现资源闭环的重要途径。3.关于织物风格，以下描述正确的有（）。A.是织物物理机械性能作用于人感官产生的综合效应B.可分为触觉风格（手感）和视觉风格C.可以用客观物理测试仪器进行评价D.与纤维原料、纱线结构、织物设计及后整理密切相关答案：ABCD解析：织物风格是主观评价与客观物理量的结合。其定义如A所述；分类如B所述；目前已有多种风格仪（如KES、FAST系统）可对多项力学性能进行测试，间接评价风格，即C所述；风格的形成源于从原料到成品的全过程，即D所述。4.在纺织工厂设计中对空调送风系统的要求主要包括（）。A.维持车间内稳定的温湿度B.保证足够的换气次数和空气洁净度C.气流组织合理，避免产生紊流或涡流D.节能高效，运行成本低答案：ABCD解析：纺织车间温湿度对工艺过程（如纺纱、织造）和产品质量影响极大，因此A是核心要求。足够的通风可排除粉尘、飞花，保障空气质量和工人健康（B）。合理的气流组织（C）能均匀调节温湿度，防止局部波动和纱线飘动。在满足工艺要求的前提下，采用节能技术和设备（D）是现代工厂设计的必然趋势。5.下列检测项目中，属于纺织品生态安全性能强制性考核内容（如中国GB18401）的有（）。A.甲醛含量B.pH值C.可分解致癌芳香胺染料D.耐光色牢度答案：ABC解析：我国强制性标准GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》对甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、耐水/汗渍/摩擦/唾液色牢度等项目进行了强制规定。耐光色牢度通常在产品标准或贸易合同中约定，不属于GB18401的强制范围。三、判断题1.纱线的捻向分为S捻和Z捻。通常单纱采用Z捻，股线采用与单纱相反的捻向，如Z-S捻。（）答案：√解析：这是纱线捻向配置的基本原则。单纱常用Z捻。股线若采用与单纱相反的捻向（如单纱Z捻，股线再加S捻），可使股线结构稳定，手感柔软，光泽好。2.机织物经、纬密度的单位通常为“根/10厘米”。（）答案：√解析：我国法定计量单位中，机织物的经密或纬密是指沿织物纬向或经向单位长度内纱线的根数，单位通常用“根/10厘米”表示。英制单位“根/英寸”在部分领域仍有使用。3.针织物由于由线圈串套而成，其延伸性和弹性通常优于机织物。（）答案：√解析：针织物结构蓬松，线圈在受力时容易发生变形（伸长），撤去外力后依靠线圈结构的弹性有较好的回复趋势，因此其延伸性和弹性通常优于交织紧密的机织物。4.分散染料染涤纶时，必须采用高温高压（如130℃）或热熔法，其根本原因是提高染料在水中的溶解度。（）答案：×解析：根本原因不是提高染料在水中的溶解度（分散染料本身水溶性极低），而是在高温（或热熔）条件下，涤纶大分子链段运动加剧，纤维内部无定形区分子间空隙增大，同时染料分子动能增加，从而促使染料分子扩散进入纤维内部，完成上染和固着。5.纺织品的“色牢度”是指染料或颜料在纺织产品上抵抗各种外界因素作用的能力，所有色牢度项目评级时，都是级数越高表示牢度越差。（）答案：×解析：绝大多数色牢度（如耐洗、耐摩擦、耐光等）的评级，都是级数越高表示牢度越好（例如5级最好，1级最差）。这是一个常见的理解误区。四、简答题1.简述纺纱过程中“牵伸”的作用原理。答：牵伸是纺纱过程中将纤维集合体（如棉条、粗纱）有控制地拉长变细的工艺过程。其基本原理是使须条通过一对或多对有速度差异的罗拉钳口。后罗拉的表面线速度慢，握持并喂入须条；前罗拉的表面线速度快，握持并输出须条。前后罗拉线速度的比值称为牵伸倍数。在前后罗拉之间的牵伸区内，快速纤维（被前罗拉握持）与慢速纤维（被后罗拉握持）之间发生相对运动，使得纤维相互间产生滑移，从而将须条拉细，同时使纤维得到进一步的伸直与平行。为了有效控制纤维运动，通常在牵伸区中设置皮圈、轻质辊、压力棒等控制元件。2.列举机织物常见的三种基本组织，并简述各自最主要的特征。答：（1）平纹组织：由经纱和纬纱一上一下相同交织而成。特征：交织点最多，织物结构紧密、质地坚牢、表面平整、手感较硬、光泽较差。如平布、府绸。（2）斜纹组织：组织点连续成斜向纹路。特征：织物表面呈现明显的斜向纹路，手感较平纹柔软，光泽较好，耐磨性次于平纹但优于缎纹。如斜纹布、卡其、华达呢。（3）缎纹组织：单独的组织点（经或纬）在织物上均匀分布，且被相邻的浮长线所遮盖。特征：织物表面平滑、富有光泽、手感柔软滑糯，但耐磨性差、易勾丝。如直贡缎、横贡缎。3.什么是织物的“缩水”？分析导致棉机织物缩水的主要原因。答：织物的“缩水”是指织物在洗涤或浸水后，经纬向长度发生缩短的现象。棉机织物缩水的主要原因有：（1）吸湿溶胀：棉纤维吸湿后，横截面方向膨胀变粗，但长度方向几乎不增加。这导致纱线直径变粗，从而使纱线在织物中的弯曲程度加大，绕曲长度增加，迫使织物收缩。（2）内应力松弛：在纺纱、织造及染整加工过程中，纤维和纱线受到反复拉伸，内部积累了内应力。当织物浸湿时，水分子起到润滑作用，减弱了纤维大分子间和纱线间的结合力，使内应力得以松弛，纤维和纱线回缩，导致织物尺寸收缩。（3）织造和染整张力：在织造和后整理（如拉幅）过程中，织物在经向受到较大的张力而被拉长，这种“暂时性”的伸长在水洗后因内应力松弛而回缩，表现为经向缩水。五、计算题1.有一批公定回潮率为8.5%的棉纱，称得其实际重量为500公斤，实测回潮率为10.2%。请计算这批棉纱的公定重量（标准重量）。解：已知：实际重量=500kg，实测回潮率=公定重量的计算公式为：=代入数据：=≈答：这批棉纱的公定重量约为492.3公斤。2.某纯棉机织物，其经纱为18.2tex，纬纱为27.8tex，经密为425根/10cm，纬密为228根/10cm。试估算该织物的平方米克重（不考虑织缩和回潮率的影响）。解：已知：经纱特数T=18.2t经密=425纬密=228织物平方米克重G(G代入数据：G=答：该织物的估算平方米克重约为140.7克/平方米。六、综合分析题1.某企业生产一批纯棉染色衬衫面料，客户反馈成衣经家庭洗涤多次后，出现严重的“褪色”和“沾色”问题。请作为技术人员，系统分析可能导致这些问题的原因，并提出相应的改进措施。答：问题分析：（1）褪色（颜色变浅或消失）：染料选择不当：使用了牢度等级不满足要求的染料，如用直接染料染深色，其湿处理牢度本身较差。染色工艺问题：活性染料染色时，固色条件（温度、pH、时间）不足，导致染料与纤维键合不充分，浮色多；皂煮、水洗等后处理不充分，未能去除未固着的染料。织物前处理问题：退浆、煮练、漂白不净，织物渗透性差，影响染料均匀上染和固着；布面pH值未中和至中性，残留的碱或酸在储存或洗涤时催化染料水解破坏。（2）沾色（白色或浅色部分被染上颜色）：主要原因就是浮色：上述导致褪色的工艺问题，同样会产生大量未固着或水解的染料（浮色）附着在纤维表面。洗涤时这些浮色脱落，再沾染到织物本身或其他部位。后整理固色剂效果不佳或未使用：对于某些牢度要求高的染料（如直接、硫化染料），未采用有效的固色剂处理，或固色剂品种、工艺不当。改进措施：（1）优化染料与工艺：针对纯棉衬衫面料（需经常洗涤），首选高牢度系列的活性染料，并确保其各项牢度指标（尤其是耐洗、耐汗渍、耐摩擦）符合产品标准。严格制定和执行染色工艺规程，确保染料充分上染、固着。特别是控制好固色阶段的温度、时间和pH值。加强染色后的皂煮和水洗工序，采用足够温度、水量和高效洗涤剂，彻底去除浮色。（2）加强前处理与后整理：保证前处理质量，使织物毛效均匀、白度一致、布面呈中性。染色后充分中和、清洗，确保布面pH为中性偏弱酸（6.5-7.5）。根据所选染料特性，必要时选用合适的固色剂进行后整理，特别是对深色品种。固色剂工艺需优化。（3）加强质量控制：对每批染化料进行进厂检验。加强生产过程中的工艺检查和中控测试（如测定染色后的皂洗牢度、摩擦牢度）。成品必须严格按照国家标准（如GB/T3921耐皂洗色牢度）进行检测，合格后方可出厂。（4）与客户沟通：提供正确的洗涤保养说明，建议反面洗涤、使用中性洗涤剂、避免长时间浸泡等，以减轻问题。2.论述智能制造技术在现代化纺织工厂中的应用主要体现在哪些方面，并分析其带来的积极影响。答：主要应用方面：（1）自动化与连续化生产：清梳联、粗细络联、自动络筒、无梭织机、连续式染整设备（如连续轧染、印花生产线）的广泛应用，减少了工序间断和人工干预，提高了生产效率和稳定性。（2）智能装备与机器人：自动落纱机、断纱接头机器人、织布车间自动导航运输车（AGV）、印花车间自动调浆输浆系统、智能仓储与分拣系统等，替代了繁重、重复的人工劳动。（3）生产过程数字化监控（MES/DCS）：通过传感器、在线检测装置（如纱线张力、疵点、织物密度、颜色在线监测）实时采集生产数据，传输到制造执行系统（MES）或分散控制系统（DCS），实现对工艺参数、设备状态、产量、质量的实时