2026年湖北省咸宁市中（初）级职称水平能力测试(纺织)训练题及答案

2026年湖北省咸宁市中（初）级职称水平能力测试(纺织)训练题及答案一、单项选择题1.下列纤维中，属于天然纤维素纤维的是：A.涤纶B.腈纶C.棉D.锦纶答案：C解析：天然纤维素纤维是指从自然界中直接获取的、主要成分为纤维素的纤维。棉、麻（如亚麻、苎麻）是典型的天然纤维素纤维。涤纶（聚酯）、腈纶（聚丙烯腈）、锦纶（聚酰胺）均为合成纤维，不属于天然纤维素纤维。2.纱线细度的法定计量单位是：A.旦尼尔（D）B.英制支数（Ne）C.公制支数（Nm）D.特克斯（tex）答案：D解析：根据国家标准和国际单位制（SI），纱线细度的法定计量单位是特克斯（tex），简称“特”，表示1000米长纱线在公定回潮率下的重量克数。旦尼尔、英制支数、公制支数均为非法定计量单位，但在某些特定领域或历史沿袭中仍有使用。3.在织物组织中，经纬纱交织点最多的组织是：A.平纹组织B.斜纹组织C.缎纹组织D.变化组织答案：A解析：平纹组织是所有织物组织中最简单、交织点最多（经纬纱每间隔一根就交织一次）、结构最紧密的一种。斜纹组织交织点较少，缎纹组织交织点更少，表面浮长线较长。变化组织是在三原组织（平纹、斜纹、缎纹）基础上变化而来，其交织点密度取决于具体的变化方式。4.用于评定织物耐磨性能的常用测试方法是：A.马丁代尔法B.悬垂性测试C.透气性测试D.撕裂强力测试答案：A解析：马丁代尔法是目前国际上最广泛使用的织物耐磨性测试方法，模拟织物在受一定压力下与标准磨料进行摩擦，直至出现规定破损所需的摩擦次数来评定耐磨性。悬垂性测试评价织物柔软程度，透气性测试评价空气透过织物的能力，撕裂强力测试评价织物抵抗撕裂扩展的能力。5.下列染料中，最适合用于棉织物染色，且染色牢度（尤其是湿摩擦牢度）相对较高的是：A.直接染料B.活性染料C.酸性染料D.分散染料答案：B解析：活性染料分子中含有能与纤维素纤维上的羟基（-OH）发生共价键结合的活性基团，形成牢固的化学键，因此染色牢度，特别是湿处理牢度（如水洗、湿摩擦）优良，是棉织物染色的主要染料。直接染料染色简便但牢度一般；酸性染料主要用于蛋白质纤维（如羊毛、丝绸）和锦纶；分散染料主要用于疏水性纤维（如涤纶）。6.在纺纱过程中，将纤维条拉细、伸直、平行，并达到规定细度的工序是：A.开清棉B.梳棉C.并条D.粗纱答案：C解析：并条工序的主要任务包括：并合（改善条子长片段不匀）、牵伸（将纤维条拉细、使纤维进一步伸直平行）、混合（使不同成分纤维均匀混合）、成条（制成质量均匀的熟条）。开清棉是初步开松、除杂、混合；梳棉是彻底分梳、除杂、成条；粗纱是将熟条牵伸、加捻成粗纱。7.织物经纬密度的表示方法通常是：A.经密×纬密B.纬密×经密C.只写经密D.只写纬密答案：A解析：织物经纬密度是指织物在单位长度内（通常为10厘米或1英寸）排列的经纱根数和纬纱根数。行业惯例和标准表示方法为“经密×纬密”，例如“523×283根/10cm”表示每10厘米内有523根经纱和283根纬纱。8.下列整理工艺中，属于化学整理的是：A.轧光整理B.防缩整理C.起毛整理C.剪毛整理答案：B解析：防缩整理（如棉织物的预缩整理、羊毛织物的防毡缩整理）通常通过化学药剂（如树脂、蛋白酶等）改变纤维的物理化学性质或纤维间的相互作用来实现，属于化学整理。轧光、起毛、剪毛均是通过机械作用改变织物外观或手感，属于机械整理。9.衡量纱线加捻程度的指标是：A.捻度B.捻向C.捻系数D.捻回角答案：C解析：捻度（单位长度内的捻回数）直接反映了加捻的多少，但不同细度的纱线，相同的捻度对纱线结构的影响不同。捻系数结合了纱线细度和捻度，消除了细度的影响，能更科学地比较不同细度纱线的加捻程度，是衡量加捻程度的综合指标。捻向表示加捻的方向（S捻或Z捻），捻回角是纱线表面纤维与纱线轴线的夹角，也反映加捻程度，但不作为主要指标。10.纺织品色牢度测试中，评定变色和沾色程度通常使用的标准是：A.AATCC灰色样卡B.孟塞尔色立体C.测色仪直接读数D.目测对比法答案：A解析：国际和国内纺织品色牢度测试标准（如GB/T、ISO、AATCC）中，普遍规定使用AATCC灰色样卡或ISO灰色样卡来评定试样的变色程度（原样褪色）和贴衬织物的沾色程度。灰色样卡分为变色卡和沾色卡，通过对比样卡上的灰度等级来评定牢度等级（通常1级最差，5级最好）。孟塞尔色立体是颜色科学中的颜色系统，测色仪用于精确测量颜色值，但在标准色牢度评级中，灰色样卡是法定工具。二、多项选择题1.影响织物拉伸强力的主要因素包括：A.纤维本身的强度B.纱线的细度和捻度C.织物的组织结构和经纬密度D.织物的后整理工艺答案：A,B,C,D解析：织物拉伸强力是一个综合性能。纤维是基础，其强度、伸长、模量直接影响最终织物强力。纱线是构成织物的基本单元，其细度（越粗一般强力越大）、捻度（适当捻度可提高强力，过大则可能降低）影响显著。织物组织结构（如平纹比斜纹、缎纹紧密，强力一般更高）和经纬密度（密度大，交织点多，强力大）决定了纱线在织物中的利用效率和协同作用。后整理工艺如树脂整理可能改变纤维性能，从而影响强力。2.下列属于非织造布主要生产工艺的是：A.水刺法B.热轧法C.纺粘法D.针刺法答案：A,B,C,D解析：非织造布（无纺布）的生产工艺主要分为干法、湿法、聚合物直接成网法。水刺法（水力缠结）、热轧法（热粘合）、纺粘法（纺丝直接成网并粘合）、针刺法（机械缠结）都是其中非常重要且应用广泛的具体工艺技术。3.纺织材料公定回潮率的设定是为了：A.统一贸易计价标准B.准确计算纱线细度和织物重量C.消除环境湿度对测试结果的影响D.提高材料的实际含水率答案：A,B,C解析：纺织材料是吸湿性材料，其重量随环境温湿度变化。公定回潮率是国家或行业统一规定的、用于贸易结算和品质考核的回潮率标准值。它不一定是材料的实际回潮率，但可以：1）在贸易中统一计价基础，避免因含水量不同产生纠纷；2）在计算纱线细度（如特克斯）、织物平方米克重等指标时，使用公定重量，使结果具有可比性；3）在实验室测试时，需将样品调湿至标准温湿度（接近公定回潮状态），以消除环境波动影响，获得稳定、可重复的测试数据。4.可能导致织物在服用过程中产生纰裂（滑移）现象的原因有：A.织物经纬密度过低，纱线间空隙大B.纱线捻度过低，结构松散C.织物组织结构浮长线过长（如缎纹）D.织物经过柔软整理后，纱线间摩擦系数降低答案：A,B,C,D解析：织物纰裂是指织物在受到外力（如缝纫线张力、人体活动产生的摩擦力）时，经纬纱发生相对滑移，在接缝处或受力点出现缝隙的现象。所有降低纱线间交织阻力和摩擦力的因素都可能加剧纰裂：密度低则交织点少、束缚力弱；捻度低则纱线结构蓬松、易变形；浮长长则纱线受外力时移动空间大；过度柔软整理会润滑纤维表面，减少摩擦。5.数码印花技术相较于传统印花技术的主要优势体现在：A.无需制版，生产准备周期短，适合小批量、快反应B.图案精细度高，色彩丰富，可实现照片级效果C.生产过程用水量和污染物排放显著减少D.对织物材质适应性更广答案：A,B,C解析：数码印花通过计算机直接控制喷头将墨水喷射到织物上，其核心优势在于：A）数字化文件直接输出，省去了传统印花昂贵的制网/制版过程和时间，特别适合小批量、个性化、快速上市的需求；B）理论上分辨率可以很高，色彩通过CMYK等墨水叠加实现，过渡自然，能表现复杂图案；C）属于按需喷墨，几乎没有调浆、洗网等工序的废水废浆产生，环保性好。D项说法不完全准确，数码印花对织物的前处理（上浆）有特定要求，且不同纤维需要配套的专用墨水（如活性、酸性、分散、涂料墨水），其适应性取决于墨水技术，并非无条件更广。三、判断题1.涤纶纤维的玻璃化温度（Tg）对其热定形效果有决定性影响，热定形温度必须高于Tg。答案：正确解析：玻璃化温度（Tg）是高聚物从玻璃态向高弹态转变的温度。涤纶的热定形是利用其在Tg以上、熔点以下的温度下，分子链段运动加剧，在外力（如拉伸、门幅控制）作用下调整构象，并在冷却后固定新形态的过程。只有温度高于Tg，分子链才能获得足够的活动能力，实现有效的定形。2.织物的缩水率完全是由于纺织纤维吸湿膨胀导致的。答案：错误解析：纤维吸湿膨胀（特别是横截面膨胀）是导致织物缩水的重要原因之一，但并非唯一原因。另一个重要原因是织造和后整理过程中，纱线和织物受到张力和拉伸，内部存在内应力（“加工应变”）。当织物遇水或洗涤时，水分使纤维润湿，分子间作用力减弱，内应力得到松弛，导致纱线收缩，进而引起织物尺寸收缩。通常，内应力松弛是缩水的主要原因。3.在相同条件下，异形截面纤维（如三角形、十字形）织成的织物，其光泽通常比圆形截面纤维的织物更柔和。答案：错误解析：异形截面纤维对光的反射情况与圆形截面不同。例如，三角形截面纤维具有棱镜般的分光作用，可能产生闪烁或华丽的光泽；多叶形截面能使光线发生更复杂的散射，光泽更柔和。但“通常更柔和”的表述不准确。实际上，异形截面设计可以是为了获得特殊光泽（如亮光或消光），也可以是为了改善纤维的抱合性、透气性等物理性能。圆形截面纤维的光泽相对规整，但未必比异形截面更柔和。4.纱线的临界捻系数是指纱线强度达到最大值时所对应的捻系数。答案：正确解析：纱线加捻过程中，随着捻度增加，纤维间摩擦抱合力增大，纱线强度提高。但超过一定限度后，过度加捻会使纤维过度倾斜，承受轴向分力减小，且产生较大内应力，反而导致强度下降。使纱线强度达到最大值的捻系数，称为临界捻系数。它是纱线工艺设计中的重要参数。5.活性染料染色时，固色阶段加入纯碱（Na₂CO₃）的主要作用是提供碱性条件，促进染料与纤维的反应。答案：正确解析：活性染料染色（特别是浸染法）通常包括上染、固色、水洗皂洗三个阶段。在固色阶段，加入电解质（如元明粉）促染后，需要加入碱剂（如纯碱、烧碱）。碱剂的作用是使纤维素纤维上的羟基（-OH）电离成负离子（-O⁻），同时使活性染料分子的活性基团（如乙烯砜型变成硫酸酯乙烯砜）变得更活泼，从而大大加速染料与纤维之间的亲核取代或加成反应，形成共价键结合，完成固色。四、简答题1.简述环锭纺纱与转杯纺纱（气流纺）的主要区别。答案：（1）加捻原理不同：环锭纺采用锭子、钢领、钢丝圈系统，对牵伸后的须条进行连续回转加捻，捻回由下向上传递，纱线结构为真捻。转杯纺利用高速旋转的纺杯产生的负压将纤维吸入，纤维在纺杯滑移面凝聚成须条，随纺杯旋转被加捻成纱，并由引纱罗拉引出，属于“包缠加捻”，纱线结构为分层、有缠绕纤维。（2）工艺流程与速度：环锭纺流程长，需要粗纱工序，锭速受机械限制（通常2万转/分以下），产量较低。转杯纺省去粗纱工序，纺杯速度极高（可达10万转/分以上），产量远高于环锭纺。（3）成纱结构与性能：环锭纱纤维排列整齐，结构紧密，强力高，毛羽较少，光泽好。转杯纱结构较蓬松，耐磨性、染色性和保暖性较好，但强力一般低于同规格环锭纱，毛羽较多，有芯鞘结构，条干均匀度好。（4）适纺原料与纱支：环锭纺适纺范围广，可纺高支、精梳纱及多种原料。转杯纺更适合纺中低支纱，对短绒、下脚料包容性好。2.列举并简要说明影响织物起毛起球性能的三个主要因素。答案：（1）纤维性状：这是根本因素。①纤维强度与耐磨性：强度高、耐磨性好的纤维（如涤纶），毛球不易磨断脱落，起球严重；强度低的纤维（如棉、粘胶）易断裂脱落，不易起球。②纤维长度与细度：长纤维纺纱时抱合好，毛羽少；短纤维易露出纱体。细纤维比粗纤维更易弯曲形成毛球。③纤维截面形态：圆形截面纤维比异形截面更易滑出纱体。④纤维卷曲度：卷曲多，抱合好，可减少起毛。（2）纱线与织物结构：①纱线捻度：捻度大，结构紧，纤维束缚牢，不易起毛起球。②纱线条干：不匀处易起毛。③织物组织：结构紧密的织物（如平纹）比疏松织物（如斜纹、针织罗纹）不易起球。④织物密度：密度大，纱线间摩擦束缚大，不易起球。（3）后整理工艺：①烧毛：可烧去表面绒毛，显著改善起球性。②热定形或树脂整理：能使纤维固定，纱线结构稳定，减少纤维滑移。③生物抛光（如纤维素酶处理）：可降解纤维素纤维表面绒毛，使其脱落。④柔软整理过度可能降低纤维间摩擦，反而促进纤维滑移。3.什么是织物的悬垂性？简述影响织物悬垂性的主要因素。答案：织物的悬垂性是指织物在自然悬垂下，因自身重量而形成平滑、均匀、美观的曲面形态的特性。它反映了织物的柔软程度和形态美感，直接影响服装的轮廓造型和贴身性。影响悬垂性的主要因素：（1）纤维性质：纤维的初始模量是关键。初始模量低的纤维（如羊毛、蚕丝）制成的织物柔软，悬垂性好；初始模量高的纤维（如麻、涤纶）织物较刚硬，悬垂性差。（2）纱线结构：纱线细度细、捻度适中（捻度过高会变硬）的织物悬垂性好。（3）织物结构：①厚度与重量：过于厚重的织物悬垂感“呆板”，轻薄的织物更易飘垂，但过薄可能“飘浮”不定。②织物组织：组织结构疏松（如缎纹、针织）的织物比紧密的织物（如平纹）悬垂性好。③经纬密度：密度小，织物柔软，悬垂性好。（4）后整理：①柔软整理能显著改善悬垂性。②硬挺整理、涂层整理会降低悬垂性。③某些机械整理（如轧光）可能改变织物手感，间接影响悬垂性。五、计算题1.已知一批纯棉纱线的实际称见重量为2.5吨，实测回潮率为7.5%。棉的公定回潮率为8.5%。请计算该批纱线的标准重量（公定重量）。答案：根据公式：=其中，为标准重量（公定重量），为实际称见重量，为公定回潮率，为实测回潮率。代入数据：=2.5吨=2500==答：该批纱线的标准重量约为2523.26kg。2.一块织物，经密为520根/10cm，纬密为280根/10cm，经纱缩率为10%，纬纱缩率为5%。所用经纱特数为14.5tex，纬纱特数为19.5tex。试计算该织物的平方米克重（不考虑织造损耗和自然回缩）。答案：计算织物平方米克重的常用公式为：克其中，,为经、纬密（根/10cm），T,T为经、纬纱特数（tex），代入数据：经纱部分：==纬纱部分：=注意：上述计算结果是每千米长度纱线在织物中的重量（克/千米）。但织物平方米克重是每平方米的重量。需要理解：公式中“10×P_j”可以看作在1米（100cm）宽度内，经纱的根数（因为P_j是10cm内的根数，乘以10即得1米内的根数）。而“Tt_j/(1-a_j)”是考虑缩率后，织造1米长织物所需要的经纱长度（米）所对应的重量（克/1000米需换算）。更直接的理解是：每平方米织物中，经纱重量=（克）纬纱重量=（克）总平方米克重=代入计算：==总平方米克重≈答：该织物的平方米克重约为1412.52g/m²。六、综合分析题1.某企业生产一批纯棉机织衬衫面料，客户反馈成衣经过多次家庭洗涤后，出现以下问题：（1）接缝处（如肩缝、侧缝）产生明显的纰裂（纱线滑移）；（2）颜色变旧，且白色衣物上有轻微泛黄现象。请结合纺织材料与染整知识，分析可能导致这两个问题的原因，并提出相应的改进措施。答案：问题（1）接缝处纰裂分析：原因：①织物结构因素：可能织物经纬密度设计偏低，特别是纬密不足，导致纱线间交织点少，束缚力弱。或者织物组织采用了浮长线较长的组织（如缎纹或变化组织），纱线在外力下容易滑动。②纱线因素：所用纱线捻度过低，纱体结构松散，纤维抱合力差，易从纱线中抽拔。③后整理因素：为了追求柔软手感，可能过度使用了柔软剂。柔软剂在纤维表面形成润滑膜，显著降低了纱线间的摩擦系数，加剧了受力时的滑移。④缝纫工艺因素：缝纫线张力过大、针号过粗或缝型不合适，也可能在缝纫时就对织物造成损伤或预拉伸，降低接缝强度。改进措施：①优化织物设计：适当提高织物经纬密度，尤其是纬密；考虑采用交织点较多的组织（如平纹或斜纹